Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
На площади перед собором стоит старое здание голубятника. В средние века, когда голуби широко использовались для доставки почты, а голубятина считалась деликатесом в бургундской кухне, человек, державший голубей, имел высокое социальное положение и был почётным гражданином города.
Сразу обращает на себя внимание сторожевая башенка, в окнах которой можно разглядеть маленькие статуэтки голубей:
За собором, на Rue Paradis:
находится особняк герцогов Бургундских:
В этом старинном герцогском дворце XIVв., внесенном в список исторических памятников, сейчас находится Музей бургундского вина.
Мы осмотрели только наружную часть:
И прежде, чем мы пойдем дальше, еще немного рекламных вывесок:
Гуляя по Бону, невольно обратил внимание на дымоходы. Даже целая серия снимков набралась:
Сразу обращает на себя внимание сторожевая башенка, в окнах которой можно разглядеть маленькие статуэтки голубей
Любопытно, не пытаются ли современные голуби вновь заселить эту башенку.
Но случилось то, что случилось; в маленьком провансальском городке Сен-Максимин-ла-Сент-Бом в 1280г. неизвестный монах обнаружил "нетленные мощи", которые ученые папские легаты окрестили "самыми настоящими" останками Марии Магдалины.
Эх, плохо сработали их маркетологи. Вроде хватает монастырей с останками одного и того же святого в таких количествах, что это никак не могло соответствовать реальной персоне.
Называется он Fosse Dion, карстовый источник "без дна". Сооружение не без доли мистики; какое-то беспокойство сразу же ощущается возле него:
Необычно! Я так понимаю, вода там никогда не рассматривалась как питьевая? Просто такое мистическое настроение, и такое утилитарное применение - прачечная...
Последний раз редактировалось Ekaterina632 20 ноя 2024, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
На площади Monge, где когда-то располагался Угольный рынок, возвышается часовая башня. Башня очень древняя — основание XIIв., а верхние этажи были построены в XIVв. Первоначально башня принадлежала аббатству Мазьер, но в 1395г. город отсудил её у аббатства вместе с соседними участками и в 1397г. тогдашний герцог Бургундский разрешил израсходовать часть собираемого соляного налога на установку на башне часов. Первоначальные часы были заменены на современные только в 1861г. На верхушке стояла статуя Богоматери, революционеры заменили её на Меркурия.
К небольшой часовне, расположенной неподалеку, прилепилось интересное здание, в котором в XVIв. жил один из торговцев вином. Возможно, именно в честь него на углу дома установлена вот такая скульптура:
Бывший монастырь кармелиток с церковью Сент Этьен был построен в начале XVIIв. в барочном стиле. Мемориальная доска на фасаде сообщает о посещении монастыря королём Людовиком XIV. Сейчас здание не используется по прямому назначению; в нем проводятся временные выставки:
В северной части исторического центра, в здании, бывшим с 1626г. монастырем урсулинок, ныне располагается мэрия города.
В 1815г. часть здания сгорела и в ходе реконструкции архитекторами отцом и сыном Бонне был создан новый фронтон здания.
Буквально в 100 метрах от здания мэрии находится местная "Триумфальная арка" - старые ворота бывших городских укреплений:
Изначально через ров был перекинут подъемный мост, по которому проезжало немало влиятельных и знатных господ. Ворота были богато украшены во время визита Генриха II в сопровождении Екатерины Медичи в 1548г. Карл IX в сопровождении королевы-матери проехал под ними в 1594г.; пушечные выстрелы и музыка звучали здесь во время визита Людовика XIII и королевы Анны Австрийской в 1629г.. Но всё это было несравнимо с помпезностью во время визита Людовика XIV 10 ноября 1669г.
Если пройти через эти парадные ворота за пределы исторического центра, метров через триста с правой стороны можно увидеть великолепную романскую церковь XIIIв.
Колокольня была добавлена в XV столетии.
К сожалению, церковь оказалась закрыта. Путеводители советуют обратить внимание в интерьере на Семистрельную Мадонну. Практически все, что можно посмотреть в Боне, мы увидели. Остались единичные здания, на которых падает взгляд. Одно из таких - негоциантский винный дом "Patriarche Pere et Fils", основанный в 1780г. Жаном Батистом Патриаршем после того, как он приобрел вблизи города Бон земли и здания бывшего женского монастыря. Именно здесь он устроил винодельню и погреб для производства и хранения своих вин.
Лидирующего положения в Бургундии компания добилась во второй половине XXв., в период руководства Андре Буассо. На сегодняшний день управляющим винодельни является его сын Жак Буассо, а компания владеет 42 га собственных виноградников. Также она приобретает виноград в различных фермерских хозяйствах многих апеласьонов Бургундии.
Логотипом компании является монах, склонившийся над бутылкой вина, что символизирует уважение к традициям, гарантию подлинности и отличный вкус всех без исключения производимых вин.
И еще немного снимков под лейблом "с миру по нитке": - вывески:
- "бонцы", или "боняне":
- не "бонцы":
- прошлое и настоящее:
- антураж:
- красивый фасад:
- часть старых городских укреплений; и место, где можно бесплатно запарковаться в самом центре:
Дальше в этот день нас ждут виноградники, пара маленьких городков и пара шато. А вечером снова заехали в Бон, чтобы поужинать да заснять ночной город. Чтобы не нарушать последовательности, сначала покажу вечерне-ночной Бон, а уже потом поедем "в виноградники":
Добавлю еще, что начиная с 1859г., в последние выходные ноября в отеле Дьё проходит аукционная распродажа вин с хорошо известных участков, которые принадлежат муниципалитету.
Следующей точкой по маршруту у нас значится деревушка-городок Ноле, до нее от Бона каких-то 20 км. Но эти 20 км практически полностью засажены виноградной лозой, так что мы будем ехать долго и медленно, постоянно останавливаясь и углубляясь в виноградные "заросли", благо никаких двухметровых заборов здесь нет.
Виноградники Pommard и Volnay
Поммар и Вольне - это две маленькие деревушки, расположенные в 5 км юго-западнее Бона и идущие одна за другой.
Как таковых достопримечательностей в них нет (приходские церкви я в расчет не беру). Разве что в Поммаре есть небольшой шато, владеющий 20 гектарами виноградников и в чьих покоях постоянно находятся две статуи Дали. Но зато эти две деревушки утопают в виноградниках, по которым мы ужасно соскучились.
Поэтому эти две церкви и шато мы игнорируем, а отрываемся исключительно на виноградниках, особенно когда видишь такую палитру цветов:
Поммар, Вольне и расположенные рядом деревушки - последний оплот красных вин "Золотого склона" по пути на юг.
Вина Поммара, густые и крепко сбитые, широко известны во всем мире, особенно премьер крю Les Rugiens и Grand Clos les Epenots.
Красное "вольне" отличается большей тонкостью и гибкостью, поэтому могут быть выпиты более молодыми.
У вин Помара есть прозвище "Вино к Рождеству"; причина заключается в том, что его ароматы ассоциируются с этим праздником. Из растения "падуг" плетут рождественские венки. У этих листьев очень специфический запах, он немножко хвойный, овощной и ягодный.
Вот у вин Помара есть очень яркий аромат этого падуга. Помимо таких ароматов, у вин Помара есть специи для глинтвейна, мускатный орех, гвоздика, корица, пряники рождественские с жидкой начинкой посередке, цедры красного апельсина.
В аромате вин Вольне можно найти очень много мускуса, аромата теплой нагретой на солнце человеческой кожи. Сушеные цветы (фиалки), южные травы, лаванда, чебрец, засахаренная вишня.
Какое же это блаженство раствориться среди этой роскошной золотой листвы, отыскать созревшие ягоды, да нафотать мегабайты снимков:
Небольшой городишко Ноле считается самым красивым городком на южной стороне департамента Кот д'Ор.
Согласно преданию, название поселка связано с ореховыми деревьями, растущими в округе. Эти деревья давали качественное ореховое масло благодаря многочисленным мельницам, установленным на реке Козанн. Центральное место в городе занимает старинный крытый рынок Les halles au grain, XIVв. постройки:
Прочный дубовый каркас, колонны которого опираются на каменные блоки, поддерживает массивную крышу, крытую черным сланцем:
Сегодня на этом месте проводятся всевозможные ярмарки, организуются блошиные рынки.
С правой стороны от рынка возвышается главный храм городка - церковь Сен Мартен с готической колокольней высотой 38м, построенная в XVв. на фундаменте более ранней романской базилики:
Интерьер типичный для церквей этого региона, с большим количеством витражей, старинных церковных скульптур и резной деревянной кафедрой:
Очень понравился богато украшенный и расписной алтарь в одной из часовен:
До второй половины XIXв. в церкви находился из мрамора и лепнины XVв., объявленный национальным памятником и сейчас хранящимся в Лувре (фото из сети):
Территория вокруг крытого рынка и церкви занята домами торговцев.
Эти каменные постройки имели несколько предназначений: полуподвальный этаж использовался в качестве складов; нулевой уровень выполнял роль лавки; а верхние этажи, расширенные фахверковыми выступами, считались жилыми помещениями:
Самые старые дома датируются серединой XVIв.
Чуть в стороне от центра расположена часовня Сен Пьер, построенная в 1517г и бывшая когда-то частью больницы. Ее узнаваемый символ - луковичная колокольня, пристроенная в XIXв.:
К сожалению, она оказалась закрытой (хотя внутри, судя по фото в сети, ничего особенного):
Этого замка у нас не было в маршруте. Возможно, по причине того, что даже на гугл-картах он никак не обозначен.
А тут едем по дороге, справа такой красавец стоит, почему же не заехать, тем более въезд на территорию свободный.
Информации о нем даже во франете минимум. Изначально здесь располагался обширный четырехугольник зданий, окружавших квадратную цитадель. Северная и восточная стороны были уничтожены или сильно уменьшены в конце XIXв.
Круглая башня относится к XVв.; в ней раньше располагалась темница:
Ныне замок находится в частной собственности:
Вполне возможно, что это здание, стоящее слева от замка, сдается в аренду или там располагаются комнаты обслуживающего персонала (хотя больше похоже на конюшни):
Мы уже почти что заканчивали наружный осмотр, как к воротам подъехал ситроен и оттуда вышел пожилой мужчина. Он хорошо владел английским, и как выяснилось из разговора, это нынешний владелец замка. Его очень удивило, что путешественники из России заезжают в такую глухомань Бургундии. Ну, а нам было очень приятно от такой похвалы.
Конечно, мне очень хотелось напроситься к нему в гости и увидеть шато изнутри, но чувство такта возобладало над желанием:
Все последние наружные обновления замка были завершены согласно вкусам моды XIXв.
Пока едем до следующей точки, несколько фотоостановок: - похоже на какие-то дольмены:
Хотя останавливались мы, скорее всего, не из-за них, а из-за этих красавиц:
Весьма фотогеничные, они мирно паслись, не особо обращая на нас внимания:
Château de Brandon
Еще один симпатичный замок, находящийся в частной собственности. Расположенный на вершине холма, замок был построен на месте древнего галло-римского лагеря в XIIв.
Главное здание было изменено при Людовике XIII, когда крепость преобразовали в резиденцию в XVIIв.
Мы знали, что шато будет закрыт (открыт только в июле и августе), поэтому настроились осмотреть исключительно наружную часть.
Местечко - настоящая глухомань, разве что в паре километрах видели небольшое озеро, да коровки пасутся неподалеку:
Вокруг природа такая красивая. Если не смотреть на виноградники, никогда и не подумаешь, что середина осени на дворе:
Château de Couches
Еще один шато, осмотр которого у нас запланирован только с фасадной части:
Замок является бывшей крепостью герцогов Бургундии , берущий свое начало в XIв.. Выступая в качестве оборонительного сооружения на пути между Парижем и Шалон-сюр-Сон, на протяжении веков замок претерпел множество изменений, но его защитный характер остался неизменным.
Ныне часть зданий используется под сдачу в наем. На территории замка функционирует ресторан, есть дегустационные залы.
В замке периодически проводятся средневековые шоу (вероятнее всего, летом):
Однако в "сопроводительной записке" к этому замку у меня было отмечено, что экстерьер гораздо интереснее интерьеров:
Так что мы еще немного полюбуемся окрестностями, и едем дальше:
Заключительный городок сегодняшнего дня - Сантене, расположенный в южной части Кот д'Бон. Пока будем до него добираться, сделаем не одну фотоостановку:
Виноградники Сантене размещены на площади 310 гектаров.
Здесь разнообразие почвы определяет разнообразие производимых вин.
Цвет листвы у виноградников в это время от зеленого до темно-красного:
Эта часть региона, в основном, представлена красными винами. На вкус оно легкое, с фруктовыми оттенками. Их, как правило, следует пить достаточно молодыми.
Небольшие строения, находящиеся на различных кло, используются владельцами в качестве склада для хранения инвентаря:
[
Белые вина тоже встречаются, но довольно редко. Но тем не менее они обладают прекрасной структурой, "полнотой" и необычным долгим послевкусием.
Наиболее известные участки Premier Cru: Les Gravieres, Clos de Tavannes, La Comme, Beaurepere, Clos Rousseau.
В окрестностях Сантене находится старая водяная мельница (Moulin de Solin), построенная в середине первой половины XIXв. К сожалению, мы ее не нашли (или плохо искали). А вид должен был быть приблизительно таким (фото из интернета):
Небольшой поселок на самом юге Кот д'Бон, с фонтаном на площади в центре, со всех сторон окруженный виноградниками.
В нем три достоприма сугубо локального масштаба, которые мы собирались увидеть (хотя бы снаружи).
По факту увидели лишь один, расположенный на площади поселка - церковь Notre Dame du Rosaire:
Церковь XIXв. постройки. Внутри шла служба, поэтому пришлось ретироваться, несолоно хлебавши:
Второй достоприм - местный шато, оказался закрыт уже при входе (мы знали об этом, поэтому не сильно расстроились). Так что сделали мы еще один виток вокруг площади, да поехали к третьему достоприму - кладбищенской церкви Сен Жан.
Дорога к церкви оказалась потрясная; вокруг океан виноградников.
К тому же опускающееся солнце давало очень хороший свет, что позитивно отразилось на снимках.
Ну разве можно было такое пропустить? Естественно, мы совершенно забыли про церковь, по уши "провалившись" в стройные виноградные ряды.
Своеобразным квестом стал поиск цельных кистей винограда:
Раскидистое дерево, возле которого мы оставили машину, отлично вписалось в общую пасторальную панораму:
Зависли мы здесь как минимум на полчаса. Ну не отпускают виноградники меня:
Что же до забытой церкви Сен Жан, к ней мы все же выдвинулись, но очередной "barre" преградил дорогу. Но мы особо и не расстроились, когда вокруг такие "картины маслом":
Обратно у нас путь предстоял в ночной Бон (о котором я уже выше рассказал), поэтому остановки мы делали очень выборочно:
У нас в этой части поездки предстояло совершить один очень длинный маршрут, причем день под него надо было выбрать погожим. Глянули на погодные сайты, следующий день предстоял именно таким; солнечным, без капли дождя. Итак, решено. Сегодня едем во Франш-Конте, конкретно в регион Юра. За день предстоит преодолеть порядка 300 км, время в пути ориентировочно 5 часов. Так что выдвигаемся очень рано (по сравнению с другими днями). Как только выехали, сразу же приходится делать остановку. И вот по какому поводу:
Туман в этой поездке нам еще не попадался. Более того, увидели довольно-таки редкое явление - туманную, или белую радугу:
У меня аж челюсть отвисла от такой необычной красоты:
Так что ближайший час мы выступали в роли ежиков, которые в тумане:
Гонялся я за туманами по всей Тоскане, а встретил в Бургундии:
Кончился он как-то внезапно:
Baume-les-Messieurs
Мы уже в Юре. Впереди нас ждет удивительная деревушка Бом-ле-Месье, входящая список СКДФ. И вот, когда ехать осталось около 10 км, опять злополучный "barre" преградил нам дорогу. "Ну это уж слишком! Вообще эти французы оборзели, в такую деревеньку проезд закрыли!" Вон ведь она внизу, рукой подать. А вот как проехать, одна "железка" знает. Стал я с навигатором в кошки-мышки играть, не ведется "иуда". Полчаса круги наматывал, лишь бы девайс обмануть. И уже когда моя решительность резко поубавилась, нашел таки "ирод" дорогу. Правда, не простую, а самую настоящую грунтовую: с одной стороны скалы, с другой пропасть. С божьей милостью спустились мы все-таки до уровня поселка. Маечка, правда, слегка была намокшая. ) Рассказ о деревне Бом-ле-Месье (Baume-les-Messieurs) опубликовал ранее.
Наша следующая цель - Шато Шалон. Ехать всего ничего - около 10 км. По дороге проезжаем пару деревушек. Остановки обязательны:
И прежде всего, из-за таких видов:
На вершине скалы Шато Шалон виднеется:
На склоне холма рядами растут виноградники. Здесь производятся лучшие Vin jaune (желтые вина) виноградников Юра, которые выпускаются под тем же названием, какое носит сам городок.
Вина разливаются в бутылки особого формата, объемом 0,62л, которые называются Клавелином.
Что удивило: листва у местных виноградников только начала желтеть, тогда как в Кот д'Ор она уже покраснела. Возможно, это связано с тем, что здесь выращивают сорт винограда саванен, урожай которого начинают собирать довольно поздно, аж в ноябре.
Еще с римских времен виноградники занимали большую часть территории холмов вокруг Шато-Шалона. Качество местных вин настолько ценилось римлянами, что император Пробус в 280г. издал указ, по которому требовалось посадить как можно больше винограда да благодатных холмах Sequanie (древнее название Франш-Конте).
Существует предание, что Наполеон, наслаждаясь вином в замке Йоханнисберг вместе с принцем Маттернихом, воскликнул: "Здесь подают лучшее вино в мире!". "Сир, — отвечал принц, — лучшее вино в мире не из Йоханнисберга, а из маленького городка вашей империи, в Château-Chalon."
Ваш отчет - то, что нужно для московской зимы! Фотографии прекрасные, столько интересных деталей подмечаете. Благодаря вам, я уже как будто побывала в Бургундии)
Следующим городом был Доль. Этот среднеразмерный по бургундским меркам город сразу же был включен в маршрут, как только я увидел первые снимки в сети. О нем рассказ здесь: Доль (Dole)
Pesmes
Городок с тысячью жителями включен в список СКДФ. Именно поэтому он и был включен в наш маршрут. Хотя сейчас я бы хорошо подумал, стоило ли при лимите времени пилить до него 50 км, в ущерб более детальному осмотру Доля. Возможно, на это повлияло то, что все достопримы небольшого городка оказались закрыты. Единственное, что не отнять у Пема- открыточный вид, открывающийся на городок со стороны реки Ognon, притока Сены.
Но мы же не только за этим сюда приехали. Если краешком глаза взглянуть на историю городка, то "после того, как Пем принадлежал Священной Германской империи, герцогству Бургундии и Бургундским Нидерландам, он стал французским в 1678г. при Людовике XIV по Неймегенскому договору. Пем был синьорией, затем баронством, а затем был возведен в статус маркизата в мае 1754г. Он обязан своим происхождением своему первому замку, построенному в X веке предком Вильгельма I Пема."
Главная церковь поселка, посвященная Св.Илларии, тоже оказалась закрыта. Из интересностей внутри у меня значатся алтарь и кафедра. Но увы...
Другой храм - Сен Поль, был приходской церковью в начале XVIIIв. Однако затем храм утратил статус сакрального места, в результате чего превратился в обычный дом. В городке сохранилось большое количество укрепленных домов. Правда, сейчас они не смотрятся как брутальные крепости.
А вот местный шато весьма не плох; но и в него не попасть:
В Пеме нам не встретилось ни одной живой души. Это тоже наложило негативный опечаток.
И если бы не панорамные виды на реку, городок можно было бы пропустить.
После вчерашнего многочасового и многомильного маршрута, было решено на следующий день выбрать что-то "помягче", с небольшим накрутом километража. Однако, вспоминая вчерашние утренние туманы, я встал ни свет ни заря, взял фотик и помчался примерно в те же края. Увы, небо сегодня с утра уже яркое, лишь легкую дымку можно наблюдать вдали. Но и восход оказался весьма неплох:
В любом случае, снимков восходов-закатов в этой поездке можно по пальцам пересчитать. Так что и этим я был вполне доволен.
Вот та самая легкая дымка, стелющаяся вдали, от которой минут через 20 и следа не останется.
Вернулся домой, быстро позавтракали, и в путь.
Мирно пасущаяся французская "говядина" на нас внимание совершенно не обращала; зато мы от нее были в восторге.
Ля мур:
Небо было каким-то странным; вроде бы еще не голубое, но в то же время без грозовых облаков.
Пока мы полчаса ехали до следующей по маршруту точки, прошел дождь. Так что Шаньи нас встретил насупившимся небом и мокрыми мостовыми.
Chagny
Деревушку мы включили в маршрут исключительно как промежуточную точку к Шато ля Рошпо. У меня даже было отмечено, что при лимите времени ее пропустить.
Но в этот день маршруты были короткими, так что на полчасика мы здесь задержались. Из интересностей в поселке у меня значилась церковь Сен Мартен.
Она датируется XI-XIIв.в., но в течении времени не раз перестраивалась, вплоть до конца XVII столетия.
Уже традиционные для французских церквей витражи.
Из других достопримов интерес вызывала лишь аптека XVIIIв. Но мы попали в сиесту, поэтому не только аптека, но и все остальные лавки и магазинчики были закрыты; пришлось фотать только витрины:
В интернете еще упоминается ресторан Maison Lameloise знаменитого шеф-повара Жак Ламелуа, помеченный тремя мишленовскими звездами. Одно из фирменных блюд ресторана считается жаркое из петуха - каплуна (каплун - специально откормленный кастрированный петух). Возможно, именно поэтому территорию центральной площади украшает фигура петуха.
Так что сделав еще несколько снимков, мы помчались в замок ля Рошпо.
Мы сейчас находимся в царстве белых вин, на границе двух виноградных регионов Мерсо и Пюлиньи-Монраше.
Вокруг дороги располагаются коммунальные апелласьоны, где-то посередине – небольшая зона Montrachet AOC, которая занимает 8 гектаров. Многие эксперты называют монраше лучшим белым вином в мире.
Коммуна Пюлиньи-Монраше – единственный обладатель белых виноградников категории гран крю в Кот-де-Бон.
Chateau de la Rochepot
Через какое-то время справа от дороги показались строения величественного шато ля Рошро, с одноименной деревушкой возле замка.
Сделаем сейчас небольшой крюк, чтобы подъехать к парковке возле замка:
Эта средневековая крепость была построена в середине мятежного для Франции XIIIв. Замок, изначально принадлежащий сеньору Ля Рошпо, выглядит неприступной крепостью. С одной стороны замка расположен подвесной мост, крытый проход и комната охраны, с другой стороны — феодальная резиденция с гербом, часовней, скульптурами и мебелью. В истории замка были как светлые страницы, так и трудные времена. К началу XIXв. замок оказался настолько заброшен, что многие его стены превратились в руины. Лишь благодаря богатой семье Карно началось восстановление замка (которое, к слову, продолжается до сих пор). Но уже открыты для публики восстановленные залы, внутренний двор и часовня. Всче это мы планировали увидеть, если бы не одно "НО". Замок оказался банально закрыт, хотя в интернете об этом ни слова. Мы были неприятно обескуражены таким отношением к посетителям. Такими же удивленными оказались еще четверо туристов, приехавших за нами на двух авто. Я даже подошел к воротам, чтобы поискать что-то наподобие звонка. Увы, все тщетно.
Да, знатный облом. Пришлось за неимением лучшего, фотографировать ближайшие окрестности.
Ничего не остается, как хотя бы заехать в одноименную деревушку, попутно делая снимки неприступного во всех отношениях замка.
А ведь так красиво смотрится, подлец!
В деревушке интересна была лишь церковь Сен Жорж, носящая в интерьере отпечатки былых времен.
Неудачу с шато де ля Рошпо мы компенсировали дальше. И не посещением какого-то следующего замка, а вот такими видами:
Виноградники стройными шеренгами спускаются с холмов. Здесь вотчина шардоне.
Существенно отличаясь по стилю от шабли, оно характеризуется богатым фруктовым букетом и полным маслянистым вкусом.
Название коммуны Мерсо уже давно стало синонимом богатых и щедрых белых вин, для которых выдержка в бочке – правило.
Они отличаются сложным букетом, в котором тона спелого яблока и груши, экзотических фруктов цитрусовых, меда и цветов переплетаются с ароматами тостов, жареного миндаля и корицы, которые дает бочка.
Вина Мерсо, особенно такие премьер крю, как Les Charmes, Les Poruzots и Genevrieres, могут долго и успешно развиваться в бутылках.
В 1787г. Томас Джефферсон путешествовал по Кот-де-Бону. После посещения Мерсо в его дневнике появилась такая запись: "В Поммаре и Вольнэ я видел, как местные крестьяне едят хороший белый хлеб, в Мерсо – только ржаной. Я спросил, в чем причина? Оказалось, что белые вина чаще теряют в качестве, чем красные, и хуже продаются. В Мерсо производят только белые".
Джефферсону сказали тогда, что местная почва не подходит для красных сортов, иначе, разумеется, выращивали бы их. Это правда; Мерсо наряду с Пюлиньи-Монраше, Шассань-Монраше и двумя другими коммунами вошла в историю как неотъемлемая часть бургундского Кот-де-Блан – так иногда называют порой "белые" крю Кот-де-Бона.
Мерсо – один из многочисленных бургундских аппелласьонов, получивший статус AOC еще в 1970 г.
Ее территория представляет собой в основном пологие холмы высотой между 230 и 260 м над уровнем моря. Если верить толстым этимологическим словарям, Meursault на старофранцузском звучало как Murisault или Murassalt и означало "прыжок крысы"; якобы Крысой назывался лес, возвышающийся над коммуной, а "прыжок" – это намек на глубокий овраг, разделяющий ныне виноградник.
Местным жителям, впрочем, такие ассоциации все равно не по душе, они предпочитают думать, что название коммуны произошло от имени крепости, стоящей на одном из холмов над деревней, или от разделяющих виноградники стен – murs.
Сегодня производителей и землевладельцев в Мерсо бессчетное количество – только доменов более сотни. Все вместе они бутилируют чуть меньше 20 тыс. гектолитров в год.
Согласитесь, гулять по таким виноградным рекам ничуть не хуже, чем осматривать интерьеры замков.
Ну а теперь, наевшись "виноградными" видами (хм, разве можно ими наесться?), наш путь лежит в столицу этих виноградников - город Мерсо. У меня до поездки почему-то сложилось впечатление, что Мерсо должен быть довольно крупным даже по бургундским меркам городом. По факту оказалось, что это копеечный городок, с красивой центральной площадью, где разместились практически все достопримы городка: - здание мэрии, которое изначально можно принять за элегантное шато. Здесь в 1966г. снимали фильм "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом :
- фонтан, посвященный сборщикам винограда:
- главный храм Нотр Дам (внутри не удалось досконально рассмотреть; шла свадебная церемония):
- отель с окнами-обманками:
- многочисленные дегустационные залы, погреба; но в них мы не заходили.
Долго задерживаться в городке мы не стали. Утром у нас предстоит переезд на новое непродолжительное место жительства. Так что по коням:
Заключительная часть рассказа посвящена поездкам, которые совершались из нашего базирования в нескольких километрах от аббатства Клюни, в маленькой деревушке Лурнан. Нам достался весь второй этаж одного из домов. Сразу скажу, что это было самое лучшее жилье в плане цена-качество-аутентичность. Итак, у нас три полных дня на эту часть Бургундии, плюс половинка заключительного, когда мы будем ехать в аэропорт Лиона (правда, туда кое-что из региона Рона-Альпы попадет). Сегодня 13 октября, не пятница, погода великолепная. С утра встаем на маршрут. Погнали!
Château de Rully
Этот замок величественно возвышается на скалистом склоне с XIIв. и может похвастаться великолепной панорамой виноградников региона Шалоннез. Изначально место замка занимала четырехугольная крепость, основанная Гуго де Рюлли.
В XIVв., когда в семье Рюлли не было наследника мужского пола, замок перешел к семье Сен-Леже в результате брака Изабель де Рюлли и Роберта де Сен-Леже. Этой семьей были предприняты основные работы в XVв., чтобы сделать замок пригодным для жилья, в частности, выполнив внутреннюю отделку помещений.
Ныне шато является собственностью графа Рауля д’Авиау де Терне, потомка Монтессуса, Сен-Леже и Рюлли.
Мы изначально знали, что в октябре замок для индивидуальных туристов закрыт.
При желании надо было делать запрос на сайте замка и ждать ответа. Но слишком много ненужных телодвижений и при так насыщенном маршруте всей поездки мне делать не хотелось.
К тому же когда вокруг течет такая полноводная красно-желто-зеленая виноградная река, мысли о посещении замков уходят на второй план.
Впереди уже показалась Меркюри - деревушка из десятка-другого домов, коих в Бургундии не одна сотня.
Однако помимо виноградников, поселок может похвастаться древней романской церковью постройки конца XIIв., посвященной Saint Symphorien.
Интерьер трехнефный; стиль, переходящий от романского к готическому (или как его здесь называют бургундский романский).
Взгляд падает на старинные надгробные плиты, распятие, декорированный сводчатый потолок:
А вокруг все та же россыпь стройных виноградных рядов:
Уже на выезде из поселка на небольшом скальном выступе обнаружили статую Девы Марии:
Иногда в голову закрадывается шальная мысль: а не бросить ли коту под хвост все эти проработанные маршруты, а просто поселиться в каком-то домишке на две, три недели, и никуда не ездить, а просто каждый день бродить по таким красотам, наблюдать, как краснеет виноградная листва, ловить предрассветные и закатные мгновения ...
Возможно, когда-нибудь и наступит такое время. А пока же нас ждет еще один шато ...
Germon2005, всё никак не могу с чувством, с толком посмотреть ваши отчёты, а в них СТОЛЬКО интересного! Тем более я Бургундию люблю, но видела там не так много, как вы, поэтому пока только ставлю метки на карту (их уже мильон насобирала:))) Пригодятся, когда мы соберёмся в Бургундию опять.
Но помимо этого, я сегодня увидела тортик на вашей аватарке, поэтому... Игорь, от всей души с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Пусть всё у Вас будет хорошо! Конечно, много интересных, ярких путешествий! И пусть всегда Ваши возможности совпадают с Вашими желаниями!!!
Тоже люблю Бургундию да и вообще всю Францию. Игорь, интересно всё - города, деревни, всякие окрестности, глухомани и всевозможные детали, которые хочется рассматривать на твоих фотографиях. Здоровья, удачи, оптимизма! Побольше интересных поездок! С Днём Рождения!
