16.06.24 Ruinapampa - Vientona pass 4750 m - Osoruri camp (4570) 5 км, 800 вверх, 250 вниз
Выход как обычно в 7. Небо с утра с голубыми просветами, но видно, что день будет не такой роскошный, как вчера.
Практически сразу тропа начинает карабкаться на склон, сначала полого, потом набирает крутизны. Не сказать, что очень сложная, идет серпантином, но из-за меня передвигаемся медленно, стараюсь поймать какой-то равномерный темп, но получается не очень.
По мере набора высоты виды особо не меняются.
4 км до перевала с набором высоты 800м преодолеваем за пять часов. Я устала, а Виталий с Робертом устали от моего темпа. Но что делать, не очень крутой подъем выматывает своей непрерывностью, ни одного горизонтального участка, всё время вперед и вверх.
Vientona Pass интересной формы – красиво изогнутый гребень дракона.
С перевала уже видны Кордильеры Негра за границей парка Уаскаран, хотя до них еще два дня пути.
Просматривается наш сегодняшний лагерь и завтрашняя тропа на следующий перевал.
До кемпинга всего километр со сбросом высоты 200 метров, спустились минут за 40.
Богатая растительность для высоты 4,5 тыс. метров
Место ребята выбрали отличное – немного в стороне, окруженное камнями и с шикарным видом на долину внизу. Практически до ужина сидели на креслах, наслаждаясь видами вокруг.
И, как вишенка на торте, удивительный закат, окрасивший пейзаж светом пылающего пожара!
17.06.24 Osoruri camp - Osoruri pass 4850 m -Cullicocha Lagoon 4625– Calamina (4000) 9 км, 650 вверх, 1150 вниз
Красивого рассвета не случилось, но небо ясное, настроение хорошее. Сегодня последний видовой день, надеемся на то, что погода позволит увидеть всю красоту с хорошим светом.
До первого безымянного перевала всего километр с набором высоты 200 м. Поднимаемся до него чуть меньше часа.
Не особо задерживаясь, идем дальше к Osoruri Pass – еще километр и 150 метров вверх.
На перевале
Проходим его быстро, Роберт говорит, что лучше встать на отдых дальше, есть место с хорошим видом. Времени 9 утра, уже потихоньку набегают облачка, нужно поторапливаться.
Из-за каменистого склона появилась вершина Санта-Круза
Еще чуть ниже, и на переднем плане две лагуны
Еще немного вниз, и вторая лужица превращается в большое озеро Cullickocha с изумрудного цвета водой.
Ах, как жаль, что ледник на левом плече Санта-Круза уже затянуло тучами!
Под ним едва виднеется Laguna Rajucocha
Солнце то прячется за тучками, то выходит, добавляя ярких красок чудесному пейзажу.
Последний раз редактировалось Julia69 08 окт 2024, 14:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Приближаемся к лагуне. Пару километров с перевала до дамбы с многочисленными фотоостановками прошли за полтора часа.
Вода какого-то нереального изумрудного цвета.
Идеальные отражения!
Ланч с видом на озеро
Над речкой, вытекающей из лагуны построена дамба, есть домик смотрителя, но сейчас всё закрыто. Какая-то активность видимо возникает в период таяния ледников.
Место очень красивое, долго отдыхаем на отполированных водой камнях у берега. Но нужно двигаться дальше.
После лагуны тропа идет плавно спускающимся траверсом по мощному, почти вертикальному склону. Необычный пейзаж – мрачный, с драматичным настроением. Серое небо усиливает эффект.
Вода из лагуны Cullickocha тонкими струйками стекает в лагуну Azulcoha.
Мрачные скалы, как стены готического собора
Километра через 2,5 отворот направо на радиалку к лагуне Yuraccocha у подножья Санта-Круза. Но это длинный трек – 6 км в одну сторону с перепадом 800м. Было бы неплохо туда сходить, но для этого нужна дополнительный день, которого у нас нет.
Недалеко от развилки обозначенный на карте кемпинг, но мы идем дальше вниз.
Скалы остаются за спиной, выходим на длинный пологий склон, по которому змеится грунтовая дорога.
Еще немного вниз и перед нами финальная всего нашего маршрута – деревня Hualcayan и сегодняшний кемпинг. Кажется, что палатки стоят прямо на окраине деревни, но это обман зрения, между ними 5 км дороги и 800м по высоте.
Засыпали с чувством выполненного долга, легким сожалением оттого, что наш поход закончился и с предвкушением горячего душа, нормального туалета и других благ цивилизации.
18.06.24 Calamina - Hualcayan 3150 m - Caraz 2290 m - Huaraz (3052) 5 км, 50 вверх, 850 вниз
Сегодня короткий и несложный переход, но встали как обычно в шесть. Чем раньше мы попадем в Уараз, тем лучше.
Перед выходом фотографируемся на память с нашей командой. Только четвероногих друзей не хватает.
Совсем рядом пастухи жгут костерок, разгоняя утреннюю прохладу.
Выходим
Тропа, вернее неширокая грунтовая дорожка, максимально простая – серпантином вниз по склону. Внизу Hualcayan, по виду образцово-показательная деревня – аккуратные домики, ровные треугольники ухоженных полей.
По контрасту со вчерашним переходом среди мрачных каменных склонов, наслаждаемся разнообразной растительностью.
Спуск занял пару часов, в 9 утра уже были на окраине деревни у входа/выхода в парк Huascaran.
Многие туристы здесь не заканчивают, а начинают маршрут. Но наш вариант показался нам более логичным – Hualcayan почти на 900 метров ниже Paria (где мы стартовали), так что наоборот итоговый набор высоты был бы чуть больше и подъем в первый день-полтора совершенно выматывающий. К тому же, самые козырные виды с перевалов были у нас по ходу движения, т.е. определенно рекомендую идти маршрут «против часовой». Более спортивные и тренированные туристы безусловно смогут идти быстрее нас, но нужно иметь в виду, что в любом варианте на перевалы лучше попадать утром, в наиболее подходящее с точки зрения облачности время. По физической нагрузке Альпамайо показался сложнее, чем треккинг в Непале. Перевалы круче, не такие нахоженные тропы. Хотя акклиматизация тут более «правильная» - каждый день набор и сброс высоты. Один из очевидных плюсов – отсутствие туристов.
Сейчас наиболее тяжелые моменты уже стерлись в памяти, остались фотографии и ощущение большого приключения, с которым мы успешно справились!
Какая изумительная красота, а озера просто завораживают! Вы, конечно, очень крутые! Маршрут совсем не легкий, и еще и 10 дней. Даже не представляю, если честно. Огромное спасибо за чудесный рассказ, было очень интересно!
Да, отчёт великолепный. И фотографии. Это тот случай, когда не выберешься уже (и возраст, и боязнь горняшки, которая ну очень неприятная была в последние походы), а с автором будто сам прошёл. Спасибо!!!
