Италия и Франция в одном флаконе: инструкция по созданию нового человека

[Nata_Zh]

Если меня в отчете слишком много - скажите, уберусь.

Совсем не много!

[Kotenok Zoppino]

Nata_Zh, отлично, закончим же с Миланом.
За этим особо не выдающимся фасадом скрываются живописные интересности.

С чьей-то легкой руки расписанные от пола до потолка храмы стали именовать местечковыми "Сикстинскими капеллами". Например: "Сан-Маурицио - это миланская Сикстинская капелла". Протестую! Сикстинская капелла может быть только одна; ее уникальность и неповторимость вовсе не в объеме росписей, а в сочетании гения и фантастической трудоспособности Микеланджело. Спасибо, что он был, но подобных ему не было, нет и не будет.
Итак, Сан-Маурицио-аль-Монастеро-Маджоре. Сам бенедиктинский женский монастырь был упразднен в 1798 году, и теперь в нем находится археологический музей, но осталась церковь. Нынешнее ее здание возведено в XVI веке, и тогда же украшено многочисленными фресками. Автором большинства фресок является Бернардино Луини, ученик Леонардо да Винчи, и его сыновья. Рисовал он красивенько, местами изобретательно.
Здание церкви использовалось одновременно мирянами и монахинями-бенедиктинками, причем вторым нельзя было каким-либо образом взаимодействовать с первыми, даже во время службы (а то мало ли, мы же знаем, что, например, Филиппо Липпи юную монахиню прямо во время службы умыкнул и сделал своей возлюбленной музой, даром что и сам был монахом), поэтому пространство храма жестко разделено перегородкой на две части. Небольшой совет: сперва обойдите по периметру первую, мирскую часть, потому что проход "к монашкам" работает только в одну сторону.

Капелла Джованни II:

Капелла Бергамини

Через небольшую дверь проходим в зал монахинь. На мой взгляд, он на порядок интереснее предыдущего.

Прекрасная фреска на своде арки алтарной преграды, приписываемая мастерской Винченцо Фоппы. Благословляющий Бог-Отец, четыре Евангелиста со своими символами и музицирующие ангелы. Вот же свезло монашкам-хористкам!

Невыразительное несостоявшееся жертвоприношение Авраама

Первородный грех выглядит куда веселее! Была слегка озадачена недостаточной для описываемого момента наготой Адама и Евы, они ж не вкусили еще. Потом догадалась, что это во избежание искушения монашек. И змей с женской головой тоже, чтобы много о себе не мнили.

Лазаря четверодневного воскрешают среди затейливых орнаментов:

На редкость унылая Тайная Вечеря - разве можно так писать?

Фрески капеллы Ноя - самые выразительные в этой церкви.

Художник, на мой взгляд, перестарался в своем желании оградить монахинь от нескромности: Ной настолько хорошо одет на первой фреске, что непонятно, чего это Хам над ним смеется.
Вишенка на торте - неестественный отбор перед Великим Потопом.

Две собачки категорически отказываются садиться в корабль без своей подруги. Я так думаю, что Господь наказал жену Ноя за немилосердие невнимательностью при отборе единорогов: оба оказались мужескаго полу, иначе как понимать, что на борт ковчега они зашли, и на этом следы их теряются?! (свои версии пишите в комментариях)

Пинакотека Амброзиана. Здесь находится очень хорошая копия Тайной вечери Леонардо, да и попасть сюда намного проще. А если показать билетик в Дуомо, то вход в пинакотеку становится дешевле на два евро.
Помимо копии Леонардо, тут полно хороших картин. Разбирая свои фотографии, обнаружила, что у меня отсюда одни мадонны))
Боттичелли. Мадонна под балдахином.

Пинтуриккьо. Мадонна с Младенцем с предстоящим. Просто глаз не отвести!

Федерико Бароччи. Ясли.

Гирландайо. Поклонение Младенцу.

Бернардино ди Конти. Мадонна с Младенцем.

Не нашла! Скажите, кто знает.

Бернардино Луини. Коронация терновым венцом.

Ну и Леонардо.

И бегом за рюкзаком! Мне ехать дальше, через всю Швейцарию насквозь, чтобы переночевать в немецком Констанце, что на берегу Боденского озера.
Влетаю на станцию метро и не понимаю, сработала моя карта или я так прошла? На выходе становится понятно, что не сработала - включились воющие чары (звук точь-в-точь), и пришлось пролезать под турникетом. От станции три минуты до хостела, схватить приготовленный в холле рюкзак, три минуты назад - чары еще не сняты, - весь Милан знает, что я заяц, ну и ладно. Пять минут длится очередь на посадку на автобус, и я вполне успеваю за это время купить на автостанции ссобойку, а то с шести утра не ела, время половина четвертого, а ехать до девяти вечера.
Отчет будет дописан после горной части.

[Kotenok Zoppino]

Продолжение здесь:
Море адреналина в Пеннинских Альпах или 280 км соло по Alpine passes trail

[Kotenok Zoppino]

Воскреснет ли Гераклит, если попробовать дважды два войти в ту же реку - в реку старого отчета и в реку Thiou, что протекает в Анси?
Мы тут были с младшим в 2019 году, ему было одиннадцать лет, он совсем слегка заскучал, поэтому мы совсем чуть-чуть не дошли до озера и поехали в Шамбери. Тогда я поняла, что никогда - никогда! нельзя уезжать преждевременно из места, где вам почему-то особенно хорошо. Ничем не плох Шамбери, но с прозрачностью и шармом Анси ничто не сравнится.

Никого из туристов практически нет, только местные бегают, занимаются спортом. Нет еще и девяти утра.

̶П̶о̶г̶о̶д̶а̶ ̶б̶ы̶л̶а̶ ̶п̶р̶е̶к̶р̶а̶с̶н̶а̶я̶,̶ ̶п̶р̶и̶н̶ц̶е̶с̶с̶а̶ ̶б̶ы̶л̶а̶ ̶у̶ж̶а̶с̶н̶а̶я̶.̶
Наплавалась вволю, держа в уме автобус до Турина в 11:00. Не знаю, хорошо это или нет, но лоскуты кожи с ободранной на снегу ноги отмокли и отвалились. Так что оставила в Анси я не только сердце, но и еще какую-то ветхую часть себя.
Пале-де-л’Иль, замок на крохотном острове, когда-то бывший тюрьмой. Внутри, как помню по прошлому разу, ничего супер-особенного, а со стороны это, конечно, самый прекрасный утюг на свете!

Фликсбас довёз до Турина за пять часов. Кстати, в этом путешествии я научилась вставать утром как угодно рано, а потом днем досыпать в транспорте, да хоть и по частям. Дома на диване такой полезный навык не приобретешь))
По пути интересная церковь мученика св. Секунда.

Зашла на ж/д вокзал. Купила билет на завтра до Вентимильи (вообще-то мне надо было до La Brigue, но это промежуточная станция во Франции, и до нее в автомате билет не купить) и билет на 4 августа Генуя - Милан. Представитель компании Italo treno пытался меня убедить, что в Турине можно купить билеты только на поезд из Турина - не знаю, что это: лень или некомпетентность? С моей помощью он убедился, что их компания такие билеты продает из любого города Италии))
Хостел мой был в 10 минутах ходьбы от ж/д вокзала, очень недорогой, но приличный - ааа, и кровати уже застелены. Любовь итальянцев к дешевому шику имеет свои положительные стороны: даже в самом простом жилище все будет удобно обустроено, без избыточной аскетики. Если мне нужна будет аскетика - на это существует ̶п̶у̶с̶т̶ы̶н̶я̶ палатка.
Пока приходила в себя с дороги да обедала, чуть не опоздала, чтобы увидеть единственное в моем списке must see - собор Сан-Джиованни с Туринской плащаницей. Прибежала без семи семь - а охранник не хочет пускать меня - меня - мою бессмертную душу! Уговорила всё ж.
Сам собор внутри не так чтобы безумно интересен...

Но копия Плащаницы напоминает, что существует и оригинал, а оригинал свидетельсвует о первообразе.

Лучшие виды на собор с его колокольней - с собачьей площадки поблизости. Поболтать с собачниками, узнать новые породы - это тоже must! Это только так кажется, что во всем мире собаки одинаковые.

С другой стороны площадки - Палатинские ворота 1 в до н.э. Приятно быть с ними одного цвета.

Ничего особенного от Турина не ожидала, а открыла для себя салат "Македония". Кажется, я пропала...

В городе много интересной, своеобразной архитектуры, но ничего не зацепило - не моё. Поднялась на холм Monte dei Cappuccini. Весь город как на ладони, башня Моле Антонеллиана, вдали - Альпы. Последнее слово вызывает какие-то смутные ассоциации...

Всё бы прекрасно, но рана на бедре кровоточит, гноится (простите) и прилипает к юбке. Хорошо, что тут наверху есть колонка с водой - удалось отмочить, чтобы не отдирать ̶с̶ ̶м̶я̶с̶о̶м̶ Пришлось пару дней ходить. держа юбку за подол так, как будто сейчас буду танцевать.
Вечер в Турине с видом на реку По.

[Kotenok Zoppino]

На следующее утро уехала из Турина в 5:40 - во сколько проснулась, и не спрашивайте. На то и поезд, чтобы потом доспать. В билете было обозначено, что в Cuneo - пересадка, смена поезда. Я еще волновалась, что, если поезд хоть немного опоздает - три минуты на пересадку маловато! На самом деле эти три минуты были нужны, чтобы сменить табличку ( ̶М̶ы̶ ̶с̶у̶н̶у̶л̶и̶ ̶е̶м̶у̶ ̶п̶о̶л̶к̶р̶о̶н̶ы̶ ̶и̶ ̶п̶о̶п̶р̶о̶с̶и̶л̶и̶ ̶е̶г̶о̶ ̶б̶ы̶т̶ь̶ ̶1̶1̶:̶0̶5̶ ̶н̶а̶ ̶К̶и̶н̶г̶с̶т̶о̶н̶.̶) Сразу было видно, кто едет не в первый раз - они даже с места не сдвинулись; туристы-чечако запаниковали и были принудительно возвращены назад станционными служителями.
La Brigue (или, на итальянский манер, Брига) - горная деревушка в долине реки Ройя в Приморских Альпах. Это так называемые земли бригасков - у них и собственный диалект есть, разновидность лигурийского. Это такой же старинный язык, как и, например, окситанский, причем многие слова в нем совершенно не похожи ни на современный французский, ни на итальянский (смотрела сравнительную таблицу). Интересно, какой процент местных жителей им владеет?
А вот и карта местности. Можно было выбрать для исследования любую деревню - в каждой найдется что-то уникальное.

Из поезда на станции в Бриге вышла одна. Восемь утра. До деревни примерно десять минут хода.

Единственное большое здание, в котором располагается мэрия, почта и туристический офис. Но слишком рано, чтобы приткнуть туда рюкзак.

Коллегиальная церковь, посвященная св. Мартину Турскому, современное ее здание относится к самому началу XVI века.

Прекрасное Рождество работы Луи Бреа.

В общем, церковь большая, укромных уголков в ней полно, а людей нет. Оставлю-ка я здесь свой рюкзак под присмотром св. Мартина.
Надо пройти четыре с половиной километра. По пути - Петушиный мост.

Очень сильный, насыщенный хвойный запах. Отчего так? Даже в густых хвойных лесах ни в России, ни где-либо еще так не пахнет.
Вообще здесь чего только ни растет! Например, вот эта роза - она совершенна.

Дорога проходит вдоль речки Levensa.

Иду по автомобильной дороге, трафик почти нулевой.

Время 9:50, куда хотела - дошла. Пока закрыто. Снаружи часовня выглядит довольно скромно, правда?

В начале одиннадцатого приезжает женщина, отпирает замок, принимает у меня четыре евро за вход и вооружает мощным фонарём. А без него там и правда ничего не разглядеть!

И даже с фонарем не всегда хорошо видно. А на Страшный суд всегда охота поглядеть более пристально.

Фрески, посвященные Рождеству Христову

Страстям Христовым

и Его Воскресению

Оочень выразительный Иуда.

Всего 25 фресок на 220 кв. метрах, выполнены местными художниками Жаном Балейсоном и Жаном Канавезио. Оригинальная манера письма, одежда XV века на евангельских персонажах, лошади повсюду - разглядывать это с увлечением можно долго.
На первый утренний автобус до Ментона не успела, зато пообедала. За полчаса до следующего пошла забрать свой рюкзак - а нет его! Хотя проверяла перед обедом. Оказывается, его забрали в туристический офис для большей безопасности, да вот только сейчас там перерыв, а откроются они, когда уже уйдет и второй автобус. Звонить и искать кого-то, как мне объяснили в ресторанчике, дело гиблое: обеденный перерыв здесь - святое. Но мне повезло: за пятнадцать минут до окончания перерыва пришла работница почты и помогла мне найти пропажу.
Ехать на автобусе до Ментона час и сорок пять минут. Вокруг красивейшие виды, а я сплю. Только виды Средиземного моря смогли меня разбудить - а может, уже просто выспалась.

[Kotenok Zoppino]

На автовокзале Ментона сразу пересела в автобус до Ниццы. С общественным транспортом на Лазурке всё обстоит более чем прекрасно: автобусы недорогие, сеть достаточно густая, по населенным пунктам вдоль побережья ходят допоздна; вверх в деревни - с раннего утра и часов до 18-20. Поезда подороже раза в полтора-два-три, вдоль побережья ходят еще лучше и дольше. А еще вроде как и ночные автобусы есть, но я не пользовалась. В общем, застрять где-либо здесь очень сложно - разве что в какой-нибудь горной деревне.
С Ниццей в свое время не сложилось по субъективным обстоятельствам, и пока я ее избегаю. Только в аптеке вот купила спрей бисептин и тканевые тампоны для обработки снежного ожога по совету доброго друга Саши.
Любое жильё на Лазурке, конечно же, недешёвое, включая кемпинги - а они еще и расположены на задворках. Несколько неплохих и относительно недорогих хостелов находятся в Антибе, я выбрала хостел Bohobos. Не поверите, но целых две ночи подряд я проведу в одном месте! Единственный минус - ресепшен закрывается у него очень рано, аж в шесть вечера. Я сразу на этапе оплаты предупредила, что почти наверняка прибуду позже, и мне прислали инструкции в Whatsap. Как раз в поезде из Ниццы поймала вай-фай и прочитала их.
Ыыы, куда это я попала?! Иногда мне кажется, что мы принадлежим к разным биологическим видам с людьми, которым требуется такое.

Хостел в пяти минутах от станции, но найти его сложновато: вообще никакой вывески на дверях, только по маленькой табличке с номером дома можно опознать. Немного отдохнула с дороги, а потом пошла гулять и плавать. Море же! К тому же, пока плаваешь, нога не болит. Ибупрофен помогает как-то не сильно, вино и то лучше. За эти две недели я выпила его столько, сколько обычно и за два года не употребляю.
На следующий день утром сходила на другой пляж, благо выбор есть. Тут они все хороши! Потом впервые в жизни попала в поток, то есть начала проводить отдых не по плану. Как вы думаете, что меня сбило? А это я увидела провансальский рынок! Столько всякого интересного, у чего я и названия-то не знаю, не понимаю, что это и с чем его едят)) Купила в подарок конфитюр, себе черный кардамон в зернах (таких огромных, что и зернами не назовешь, скорее капсулы), много сыра и немножко всякой всячины полакомиться.

Всякая всячина: лакомлюсь.

Раздобыла супер-открытый сарафан-разлетайку, чтобы к ожогу ничего не прилипало, и он уже начал как-то заживать, а не наоборот. Прямо из магазина в нем ушла, цена счастья - 19 евро.
С пересадкой в Ницце отправилась в Эз (Èze).
С одного из автовокзалов Ниццы (Nice-Riquier Station) в деревню Эз (а нам нужна именно она, а не ж/д станция) идет автобус № 82. Жарко! Наконец-то у меня плечи и спина тоже загорят немножко, а то горный загар под футболку смотрится немного странно.
Автобусная остановка совсем рядом с деревней. Первое, что я тут вижу - парфюмерный магазин. С парфюмерией у меня вообще не сложилось: ни разу не смогла себе подобрать что-то подходящее, все запахи какие-то слишком сильные и вообще ни разу не про меня. Но это не значит ведь, что нельзя зайти в магазин?

А что делать в магазине? Ясно - нюхать.
Интересный запах, но нет. Нет, нет, нет, опять нет, ну, я же знала заранее, что это все бесполезно.

Ааа, вот оно! Новый запах 2024 года, "Сирень" - точное попадание в цель. Туалетная вода, не резкий запах духов - что, что нужно. Могу я себе позволить потратить 22 евро незапланированно? Конечно же, нет. Но трачу.

Сразу за входом в деревню можно купить в автомате билеты в ботанический сад - сад экзотических растений. Вся экзотика - это в основном суккуленты из Центральной Америки.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Сад совсем небольшой, главная фишка здесь - это вовсе не растения, а виды, которые открываются с холма вниз на Средиземное море.

Уговорили, не буду заслонять вид на мыс Сен-Жан-Кап-Ферра.

А теперь опять позаслоняю, потому что здесь вы можете увидеть одну из четырнадцати прекрасных статуй Жана-Филиппа Ришара. Мне кажется, она устала. А я - нисколько.

[AnnMM]

Очень сильный, насыщенный хвойный запах. Отчего так? Даже в густых хвойных лесах ни в России, ни где-либо еще так не пахнет.

Я думаю, это солнце. Сосны именно на солнце сильно пахнут.

[Kotenok Zoppino]

Сосны именно на солнце сильно пахнут.

А это мысль! Спасибо за хорошую идею.
Еду в Ментон. Начало восьмого вечера, но я уверена, что успею обернуться. Цель: искупаться на пляже Sablettes и полюбоваться на тамошнюю панораму с видом на базилику Архангела Михаила.
После спонтанной покупки парфюмерии у меня произошла неожиданная моральная инверсия. Испытывая чувство вины за потраченные как бы напрасно деньги в той ситуации, в которой их надо было бы беречь, я решаю отбить эту сумму бесплатным проездом на местных поездах. Ой, я всегда во Франции морально разлагаюсь: что-то в воздухе.
Процесс разложения (кто-то тут разлёгся):

Охристо-желтые краски Ментона. Ничего не могу сделать с проводами - это надо из воды снимать, но вот справа вверху зато видна православная церковь. Там и кладбище есть, я там бродила пять лет назад ("Спи, незабвенная Оля, до светлаго дня" (с)

Ну вот так из воды:

В храм, естественно, и не надеялась попасть: он и днём-то непонятно когда открыт. Один раз удалось туда зайти, но девочки-подростки так истово молились (вне службы), что я не стала снимать, вышла на цыпочках.

Плавала до полной темноты. Вернулась домой еще до полуночи, даже не последним поездом.

Утром не пошла уже на море, подумала, что соленая вода скорее плохо влияет на заживление раны, чем хорошо. Отправилась в ботанический сад Thuret. Посещение бесплатное, правда, идти пешком довольно долго - это по жаре-то.
Фонтаны хороши, но они только в центре Антиба.

Бастион Сент-Андре, сейчас в нем располагается археологический музей.

В отличие от вчерашнего ботанического сада в Эзе, сегодняшний Тюре - чтобы думать и узнавать новое. Тут представлено около 3000 деревьев со всех континентов; как правило, высажены они здесь именно по зонам произрастания.
Идем справа налево по кругу. Загадка пиний: почему их ветви растут так, что не касаются друг друга, образуя купол в виде идеального зонтика? Тут же на информационном стенде можно почитать возможные объяснения.

В этом углу просто самые разные сосны со всего света (из России только никто не подарил образец). Более зрелищно смотрятся снаружи, из-за забора.

Араукария из Австралии

Эвкалипты. Вообще запах в парке преимущественно эвкалиптовый.

Каллистемон

Казуарина

Внезапно мы в Южной Америке. Чилийская медовая пальма.

Аа, нет, это просто свернули не в ту ̶д̶в̶е̶р̶ь̶ сторону.
Араукария из Новой Каледонии (можно сказать, своя, французская)

Вашингтония из Мексики.

Эвкалипт. Кора у него гладкая-гладкая.

А листья сложного серо-зелёно-голубого цвета.

Цветок каллистемона (он же "красный бутылочный ёршик")

Калифорнийский кипарис

Земляничное дерево, оно же в народе "бесстыдница", потому что летом теряет свою кору.

Думаю, что ничего не потеряла, обойдя сад примерно за час, наоборот - приобрела кое-какие знания и систематизировала их.
Собиралась еще раз зайти на рыночек - не купить, так понюхать, а он уже закрывался.
Утешилась с помощью Павловой.

Вот не хотела идти в музей Пикассо, а ноги сами привели. На подходе - парящие скульптуры Николя Лаваренна.

Музей находится в старинном замке Гримальди, но внутри совершенно не чувствуется, что это замок. Вход недешев - 12 евро, но место популярно: живая очередь минут на 15-20, впускают небольшими группками, тщательно досматривая содержимое сумок.
Тут представлены в основном работы автора в период 1946-1947 гг, когда он жил и творил на Лазурном берегу. Вот вам "Радость жизни" и еще несколько работ.

В это же время художник увлекся керамикой. Мне ужасно понравилось.

Напротив замка - церковь Непорочного Зачатия. Снаружи барочно, внутри неожиданно строго.

Хорошим местом оказался Антиб, легким, радостным, приветливым, богатым на сюрпризы.
Мне надо заглянуть сегодня еще в деревушку Сен-Жане (Saint-Jeannet), так как одолело крайнее желание посмотреть место съемок фильма Хичкока "Поймать вора". Уж не знаю, кто тут сыграл ключевую роль - Кэри Грант, Грейс Келли или сам Хичкок - все красавчики.
В деревушку с автобусной станции Сен-Огюстен в Ницце везет автобус № 55. До отправления автобуса времени еще было предостаточно, решила сбегать быстро-быстро до супермаркета за водичкой и (или) соком. Быстро-быстро из-за дорожных работ не получилось, и когда вернулась, народ уже собирался звонить в полицию, чтобы забрали мой рюкзак - а вдруг он полон взрывчатки? Как у них тут всё серьезно.
В самой деревушке. Из-за рельефа ее надо фотографировать или снизу или сверху, или уж так - прекрасными фрагментами.

Цветущая бугенвиллея. Замереть и не дышать.

Времени на всё про всё было не так уж и много - последний автобус уходил около 19 часов. Оставила рюкзак в местном супермаркете под присмотром Хозяина с Голубыми Волосами и помчалась вниз, искать виллу Джона Роби. Не нашла виллу, но нашла виды.

Вот это уже моё)). Вот эти горки справа и слева - Baou de Saint-Jeannet и Baou de la Gaude.

Вернулась назад. Сверху хорошо видно Ниццу и море, но это не очень интересно. Кажется, дождь собирается...

Надо вернуться как-нибудь сюда, чтобы просто так погулять как следует, забраться на какую-нибудь из горочек, погулять по деревне. Забрала рюкзак. Впервые за месяц кто-то подумал помочь мне поднять и надеть рюкзак - хорошо, когда на пути попадаются мальчики с голубыми волосами.
Жду на остановке свой микроавтобус, выпиваю от ̶с̶ч̶а̶с̶т̶ь̶я̶ ̷г̷о̷р̷я̷ - короче, не могу решить, от того, что прощаюсь с Лазуркой.

И правда, пошёл грибной дождь. Яркое-яркое солнце, длинные-длинные капли дождя. Сейчас всё это заберу в делюминатор и увезу с собой.

Вот и автобус. Прощай, Лазурка, мы с тобой отлично спелись!

[Kotenok Zoppino]

Авантюры продолжаются!
На станции Сен-Огюстен села на первый попавшийся поезд - это оказался скоростной, следовавший лишь до центрального вокзала Ниццы, то есть одну остановку. До этого прекрасного места зайцем ехать никак нельзя, скажу я вам - на выходе билетики сканируют. Но мне надо было не выходить, а лишь пересесть на другой поезд до Вентимильи. Нога к вечеру разболелась в полную силу, а я уже все выпила, что можно: и таблетки, и алкоголь, и все напрасно. К счастью, умственные способности боль обостряет, и я живенько нашла кемпинг в десяти минутах от вокзала Вентимильи (против запланированного в шести километрах от города).
Утром я очередной раз влюбилась. Подумайте, как только всё это могло сохраниться!

Улочки узкие-узкие, порой шириной не больше руки.

Как будто оказалась внутри Шекспировской пьесы. Улицы в верхнем городе расположены на разных уровнях, планировка самая причудливая. В соседнем французском Ментоне есть такие же кварталы, но впечатление абсолютно другое; там - оранжевая сказка, утончённый праздник жизни, а здесь - таинственная романтика, жизнь, любовь и смерть, концентрат средневековой атмосферы as we like it.
Собор Santa Maria Assunta построен в XI - XII вв., позже подвергался различным доделкам и переделкам, но суть осталась.

Баптистерий

Чудесная фреска Благовещения и не только

Там же музей с фрагментами VII-XII вв, найденными во время раскопок. Совершенно прелестная лошадка!

То ли рыцарский турнир здесь будет, то ли ведьму сожгут.

Вид сверху на порт

И на современную часть города

Забралась на самый верх холма, но не успела сделать ни одного снимка - меня предложили подвезти на машине вниз. Ну, а раз удалось спонтанно сэкономить полчаса, то можно было уехать в Геную более ранним поездом.
Пока ехала два часа в поезде, случилось непредвиденная неприятность: карта памяти ушла от общения с внешним миром, а это означало, что, во-первых, пропали все мои сотни фотографий, и, во-вторых, загруженные в навигатор оффлайн-карты. Нет, ну я все же знала точный адрес гостевого дома в Генуе, направление от вокзала и примерное время (40 минут). Нооо в Вентимилье рельеф, и в Генуе тоже рельеф - в общем, это не то место, где можно ориентироваться "по направлению". В этой ситуации я подключила весь свой словарный запас итальянского, собранный с бору по сосёнке в разных местах - далеко не все итальянцы владеют английским. Вау, да я еще и двузначными числительными владею, вот это неожиданность! Даже обидно за французский язык, который учила специально, а говорить на нем было намного сложнее. Вырвав свою хозяйку из цепких лап стоматолога, я попала в свой номер, который был хорош всем, кроме одного - вай-фай не работал, поэтому вновь загрузить карты не удалось. Итак, пришлось идти ва-банк, продолжать на ходу совершенствовать итальянский.
Местные жители здесь то ли не так устали от туристов, как в Милане, Риме и прочих признанных туристических локациях, то ли климат тут особенно благоприятный, но только генуэзцы показались мне самыми приветливыми и доброжелательными из всех итальянцев. Когда я спросила дорогу до собора Сан-Лоренцо, вокруг меня живенько собралась компания из шести человек, и они начали выразительно спорить между собой, каким путем меня лучше послать. Вы же помните про рельеф? В итоге один молодой человек сказал, что он знает лучший выход из ситуации: он просто проводит меня прямо до собора. И проводил, хотя до того шёл совершенно в другую сторону, а дорога заняла минут пятнадцать.

Сан-Лоренцо построили в XII - XIV вв. Над порталами работали французские мастера, но общий стиль и дух все равно остался совершенно итальянским.

Слыхали? Львы!!!

Интерьер не удалось подробно рассмотреть - шла месса, а сразу после нее всех выгнали, не дали ни минуточки. Но красоту-то не скроешь, особенно такую отчаянно полосатую.

[Kotenok Zoppino]

Четвертое августа. Ретроградный Меркурий разбушевался! О, Фортуна, поверни его лицом, чтобы он вновь проявил истинную сущность - покровителя путешественников!
Всяко должна была успеть на поезд на 06.10 (билет я купила еще в Турине, до того, как Франция меня окончательно испортила. В 500 метрах от вокзала я решаю перестраховаться и доехать на такси. Какая прелесть, я могу не только спросить по-итальянски, сколько стоит доехать до вокзала, но и понять ответ, а также поддерживать светскую беседу в течение трех минут.
На платформе соображала, что поезд от Генуи до Милана и поезд от Генуи до Турина - это тот же самый поезд ровно столько, сколько понадобилось, чтобы он ушёл у меня из-под носа. Немезида, уймись, и забери с собой этого, с крылышками!
Табло на платформе подсказывает, что через полчаса - отправление еще одного поезда в нужном направлении. Нуууу, эээ, если получилось нарушать на малых расстояниях, то что мешает продолжить эксперимент на больших? В общем-то, до Павии доехала беспрепятственно, а там решили проверить билет. Контролер долго, с нескрываемым удивлением смотрела на тот, который я ей подала, а потом с обидой заявила, что билет неправильный, и даже вовсе от другой железнодорожной компании. А если, вы, синьора, хотите продолжать путь, то надо заплатить 89 евро, либо же покинуть поезд на ближайшей станции.
Эх, как сложно остановиться, встав единожды на скользкую тропинку! Не успела я хорошенько подумать о своем поведении, стоя на перроне, как подъехала Frecciabianca. Да в конце концов, если ехать без билета, то почему бы и не первым классом? По-моему, это совершенно логично. Правда, чуть не вывихнула вновь левую руку, забираясь в вагон, но зато внутри поймала wi-fi и скачала заново карты Ломбардии.
В Милане мне наконец открылась базилика Сан-Лоренцо - ну, хоть с третьей попытки!
Еще раз посмотрим на базилику сзади, со стороны парка. Парк на этом месте появился "благодаря" бомбардировкам города в конце Второй Мировой - раньше здесь была жилая застройка. Отсюда отлично видна вся история создания храма от V до XIX вв.: капеллы и башни, непостижимым образом соединенные за полторы тысячи лет в единый комплекс.

Внутри в целом скучновато.

Константин Великий, как мы помним, снаружи, а мать его Святая Елена - внутри на фреске с крестом в руках.

Фреска XIV века, арка Робиани

В капелле Сан Систо роспись потолка авторства Иоганна Кристофа Шторера

А вы часто встречали слонов в христианских храмах? А вот в капелле Читтадини их имеется. Фрески XII века.

Дракон для нас - гораздо более привычный зверь, дракоша, здравствуй.

Не сразу поняла, почему Пьета с лошадью, потом догадалась, что там Мартин Турский, а ему без лошади никак!

И наконец, Тайная Вечеря Карло Урбино - не очень хорошо сохранившаяся, к сожалению.

Часовня св. Аквилина со всякими интересностями в этот день была закрыта. Милан очень хочет, чтобы я приехала еще раз.
Ок, пошла в пинакотеку Брера. Сегодня же опять первое воскресенье месяца - прошлое в июле удалось использовать очень продуктивно. Но оказалось, что местами Италия - это как маленькая Россия; всяк регион имеет свои правила на каждый случай, и если во Флоренции и Риме в бесплатный день ты просто приходишь в музей по живой очереди, то тут надо бронировать заранее. На сайте пинакотеки на всех языках сказано: бронирование обязательно! Единственное исключение для русского - "бронирование не требуется"(с), можете сами сходить и проверить. Конечно, я еще походила, поискала несанкционированный вход или там открытое окно, но, похоже, они хорошо подготовились к моему появлению))
Утешая себя мыслью, что самые дешевые билеты у Виззэйра годами стабильно через Милан, поехала в Бергамо. Разжилась на вокзале килограммом сверхдешевых персиков и потопала вверх. Вот вам еще один типичный итальянский город, разделенный на две части - Città Alta и Città Bassa, то есть верхний (исторический) и нижний (современный) город. До верхнего от вокзала пилить и пилить. Нашла подходящую скамейку, чтобы подкрепиться персиками. Сперва я решила, что приобрела неведомый гибрид персиков и яблок, потому что фрукты оказались просто каменными. Позже выяснилось, что это были "персики третьего дня", то есть им надо было полежать часиков семьдесят, чтобы обрести нужную кондицию. Предупреждать о таком надо!
Фуникулёр для слабаков, поднимаемся пешком и входим через ворота Сан-Джакомо.

А почему мы тут видим льва? Правильно, город с 1428 года находился под властью Венецианской республики, а лев - это евангелист Марк, еёный покровитель. Поскольку воинственный Милан совсем под боком, то надо было, захапав лакомый кусочек, срочно возводить крепостные укрепления. Итого благодаря педантичности и предусмотрительности венецианцев сейчас мы имеем комплекс стен, включающий в себя четырнадцать бастионов, две обзорные площадки, сто бойниц и четверо ворот (помимо Сан-Джакомо еще и Сант-Алессандро, Сант-Агостино и Сан-Лоренцо). Всё это прекрасно сохранилось, потому что городу так ни разу и не удалось побывать в осаде.
Не осадой, так набегом город отлично берётся: основные достопримечательности находятся в одном месте - на Соборной площади, сразу за Старой площадью (Piazza Vecchia). Есть у этого и недостаток: у бедного туриста в головушке всё путается.
Базилика Санта-Мария-Маджоре и капелла Коллеони построены впритык друг к другу. Вернее, так: Бартоломео Коллеони в свое время договорился, чтобы часть базилики XII века была снесена ради его капеллы. Хорош он был в войнушках, ̶П̶р̶и̶г̶о̶ж̶и̶н̶ ̶X̶V̶ ̶в̶е̶к̶а̶ кондотьер Коллеони, и денег соответственно водилась тьма - вон даже Матерь Божию пододвинуть не постеснялись. Итого мы имеем четыре равноценных входа в базилику, охраняемых разнообразными львами. С красными - со стороны площади

С белыми - со стороны улицы Донницетти

Львов предлагается обнять и плакать! Джованни да Кампьоне постарался вызвать у нас это глубокое чувство.

Интерьер храма относится к XVI–XVII вв. - ну, стало быть, барокко. Вход стоит 5 евро, но в целом впечатление можно составить, и не платя этих денег.

[Кинель]

он просто проводит меня прямо до собора

Со мной такое в Италии было не раз, и даже в Милане.

а там решили проверить билет.

Вы не поверите, но именно в Павии меня оштрафовали на 15 евро за что, что села не в тот поезд. Я им сама предлагала, что выйду на ближайшей остановке, но они мне сказали: синьора, следующая остановка - конечная. Оказалось, села в экспресс.

[Kotenok Zoppino]

именно в Павии меня оштрафовали на 15 евро за что, что села не в тот поезд

Аа, значит, повезло мне, что проверили билет до Павии, было где выйти.
Как вам, граждане, больше нравится - платный вход в небольшой храм, где можно фотографировать, но почти что нечего? Или бесплатный, красиво, много - но нельзя? Дверь в дверь Санта-Мария-Маджоре и капелла Коллеони предоставляют вам сравнить оба варианта и выбрать. Я так думаю, что это ответочка кондотьеру за его наглость: 50 000 золотых монет вложил, своего добился, а в памяти у приходящих в капеллу в итоге ничего не остается. Нуууу, внешне красиво.

Вот вам отдельно стоящий на площади Дуомо баптистерий. Когда-то он располагался внутри Санта-Мария-Маджоре, потом его вынесли, и несколько раз пересобирали по частям в разных местах площади - не иначе как изучали, с какой стороны он лучше смотрится.

Тут же в двух шагах - кафедральный собор, посвященный мученику Александру Бергамскому. Строить его начали в XV веке, но нынешний его вид - это конец века XIX. Сколько же туда ушло мрамора самых разных сортов и расцветок! Общее впечатление - светлое и радостное.

Городская башня Торре Чивика, она же Кампаноне. Уникальный случай! Я добровольно отказываюсь от возможности подняться наверх и ̶о̶б̶о̶р̶з̶е̶т̶ь̶ обозреть город с высоты (экономлю).

Справа, как вы видите, фонтан. Здесь страдают и львы, и сфинксы.

Грешник удалён от источника благодати и страдает еще больше, можно сказать, он почти раздавлен. Жестокую жесть творили здешние скульпторы, Фрейда на них не хватает.

На соборную площадь явился скрипач и порадовал публику концертом полуживой музыки. Не стала бросать в шляпу монетки, решила, что ему будет приятнее, если я как следует поплачу.
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди,
Заплакала синьора, и львы рыдали в такт)
Ну, все доступное осмотрела, пора и заселяться. Номер я забронировала в домике далеко за пределами городских стен. По пути - еще одна башня с часами.

Выход через ворота Порта Алессандро.

Рано-рано утром следующего дня еще раз сбегала посмотреть на Бергамо без никого.
Окружающая местность на рассвете.

Развалины крепости Сан-Виджилио. До десяти утра к ним не пробраться. Впрочем, ничего особенного здесь нет, мне просто нужна хорошая обзорная точка.

И она находится. Церковь Санта-Мария-делла-Грацие.

И вид на верхний город: Дуомо и Санта-Мария-Маджоре.

[Kotenok Zoppino]

До озера Комо добиралась не совсем стандартным путем: сперва на местном автобусе до железнодорожной станции Понте Сан-Пьетро, а оттуда уже на электричке до Варенны с пересадкой в Лекко.
Комо - грандиозный аттракцион и такой же грандиозный бардак. Они там как-то прознали лозунг продавщицы колбасного отдела в СССР "вас тут много, а я одна", и со всем тщанием им руководствуются. А зачем стараться, если люди и без того прутся и прутся - в обоих смыслах? Сперва купила билет на кораблик до Белладжо. "Не берите, синьора, дневной проездной - вам это будет менее выгодно, лучше в Белладжо купите другой билет до Ленно". Угу. Только потом в Белладжо будет очередь как в Мавзолей.
Но пока что я оставила рюкзак в турофисе (5 евро, и не для того мы тут сидим, чтобы отвечать на вопросы туристов - просто ушам не поверила, когда такое услышала).
Примерно полчаса занимает крутой подъем к замку Vezio: дорога - это первое испытание.
Второе - пройти мимо привидений.

Третье - подъемный мост, видите, как всё серьёзно:

Люди совершенно теряются среди призраков, затрудняюсь с идентификацией.

Никто не мешает сесть на кресло королевы Теоделинды, которая правила лангобардами в V-VI вв., надеть шлем, сфотографироваться с щитом и копьем и пр.
С огорчением обнаружила, что в доспехах я выгляжу не так чтобы очень, зато на троне - самое то.

Кто-то поднимается сюда ради замка, а кто-то - ради потрясающих видов на озеро Комо.

Белладжо. Сейчас туда и отправлюсь.

А с правой стороны видно коммуну Тремеццо, с входящими в нее селениями Грианте, Ленно, а также выдающийся мыс Доссо д'Аведо, на котором надежно спрятана от посторонних глаз вилла Бальбьянелло.

Кораблик однозначно стоит того удовольствия, за которое платишь (что-то между 4 и 5 евро). Виды на Варенну:

Видите, где замок?

Когда кораблик причалил в Белладжо, сразу стало ясно: приплыли... На обеих пристанях столпотворение, и всем куда-то срочно надо. Исправно отстояла час, потом решила подойти посмотреть расписание. Обнаружила, что последний рейс в Ленно вот-вот отчалит. И тут на меня нашло вдохновение! Если где-то царит такой бардак, то не грех его и возглавить. Билетики тут продают не каждому в руки, а на всю группу/семью - один билетик, только пропечатывают число пассажиров. Мелко пропечатывают. Осталось только подобрать себе подходящую ш̶в̶е̶д̶с̶к̶у̶ю̶ ̷и̷т̷а̷л̷ь̷я̷н̷с̷к̷у̷ю̷ ̷ семью. В общем, все получилось элегантно, семья и не узнала о неожиданном пополнении, а ̶к̶а̶р̶а̶у̶л̶ контролер просто устал.
Следующая задача была, добравшись до Ленно, заселиться в кемпинг. В мае и июне я посылала запрос бронирования, но ответа так и не дождалась. Оставалось только вести себя на ресепшен так уверенно, чтобы мне не смогли отказать. И действительно, не отказали, но сразу после этого вывесили табличку ̶f̶o̶o̶l̶ FULL. Поставила палатку и ушла плавать в озере, пока не стемнело.
Когда я была здесь в прошлый раз два года назад, то была ужасно огорчена тем, что не попала на виллу Бальбьянелло по вине опоздания Flixbus, а утешалась как раз незапланированным заплывом в озере. В этот раз удовольствие было испорчено тем, что местные рыбы приняли меня за русалку и приплыли представляться. Рыбу я люблю, конечно, но больше жареную, но таковой не было. Хорошо же! Да будет же в этот раз утешительная жидкость внутри меня, а не снаружи.
Бронь на виллу у меня была на 11.30 следующего дня, а до того я решила пройти часть пути Greenway Como. Это такой туристический маршрут на 10 километров вдоль берега озера (иногда буквально по берегу, порой отходящий на пару км вверх к достопримечательностям) от Колонно до англиканской церкви Вознесения за Грианте.

[Kotenok Zoppino]

Итак, Greenway Como довольно хорошо размечен - и стрелочками, и вот такими эмблемами:

Раннее утро на озере довольно невнятное - какая-то хмарь, дымка, облачность, и даже не верится, что днём солнце будет стремиться как следует стукнуть вас по затылку. Ну, для прогулок самое то.
Пасутся утки.

Церковь Св. Викентия

Начинает светлеть и пышно зеленеть

Воон там под скалой - базилика Св. Аббондио. Сейчас туда поднимемся.

Естественно, закрыта((

Но от нее прекрасный вид на озеро. Солнце пробивается, пробивается...

Пробилось наконец.

Дворец Брентано XVIII века, сейчас в нем муниципальные власти обрен̶таются.

Какие-то мозаики в арке вдоль дороги

И вот оно, самое лучшее на этой тропе - всё остальное, виллы там, парки, по сравнению с этой прелестью просто скукотень. Я про дом с вертепами (Casa dei Presepi).
Снаружи ничто не намекает на сокровища внутри

Аааа, какая тщательность и бережное отношение при создании, какая фантазия, какое сочетание местного колорита, мельчайших деталей с Евангельской историей! Традиционные неапольские вертепы по сравнению вот с этим - просто грубое ремесленничество. Выложу только треть от того, что наснимала, но вы держитесь.



Прелестный новодел, вилла Пессино

А это вилла La Quieta, построенная в начале XVIII века

Вид на набережную Тремеццо и церковь Сан-Лоренцо (XVIII-XX вв)

Можно посидеть и половить кайф в местном парке Терезио Оливелли. Хотя по большому счету всё озеро Комо - это один большой парк, сиди где хочешь и медитируй.
Никак не могла найти хороший ракурс, чтобы нормально снять этот платан.

Туда же и Гранд отель Тремеццо: чтобы снять его целиком, пришлось бы в озеро залезь: увольте.

Вилла Карлотта со своим парком

Вилла Мирабелла

Ну, и конец маршрута - церковь Вознесения.

На той стороне отлично видно Белладжо, в частности - виллу Мельци.

Итак, я прошла запланированное, и должна была вернуться назад на автобусе. Нашла остановку, жду-пожду, а автобуса нет. Спросила в близлежащей лавочке, нормально ли такое опоздание, или лучше считать, что рейс отменен и начинать искать себе другой транспорт. Дама ответила, что для Комо это абсолютная норма, и вообще двадцать минут лишнего ожидания - это ни о чем, расслабьтесь. Что они все тут расслабленные, я давно уже заметила; пришлось научиться говорить "sorry" с угрожающей интонацией и агрессивно идти на обгон. В общем, оставив левый глаз следить за ситуацией на остановке, начала показывать лайки проезжающим машинам. Ехать-то тут всего ничего, зато идти - чего; в смысле мне вовремя не успеть на виллу. Не могла я себе позволить второй раз упустить Бальбьянелло. Минут через десять до меня дошло, что попутка поймать попытку (ох, всё наоборот - вот что значит нервничать) около Гранд Отеля выглядит несуразно, отошла немного в сторону, и тут же передо мной остановился черный кабриолет, молодой человек открыл дверь и не без удовольствия произнес слово "залезайте". Всегда интересно послушать истории недавних релокантов, особенно, когда у них все получилось. Ну, а от меня он узнал про виллу Бальбьянелло, что тоже неплохо.

[Nata_Zh]

Ого! Вертепы фантастические! Возглавили мой личный рейтинг!

[Kotenok Zoppino]

Итак, я успела не только попасть на виллу, но и порадоваться, что купила билеты заранее через интернет. Впечатляющая очередь стояла перед воротами, а впечатляющая жара стояла повсюду - ведь уже близился полдень. Дошла до главного входа стандартной дорогой, а по-хорошему надо бы с воды - как в Петергоф, по-царски. Тогда бы нас встретила на пристани надпись на камнях, девиз "Fais ce que voudras" - делай, что пожелаешь. Есть и третий путь, верхняя длинная тропа. Народ говорит, ничего особенного, но мне бы она понравилась. Жалко, что нельзя одновременно идти по двум дорогам.
Итак, непосредственно перед входом мне выдали инструкцию, обозначив на карте точку, с которой должна была начаться экскурсия по вилле. А до момента можно было еще минут десять счастливо-ошалело разгуливать вокруг.

Немножко истории. Когда-то на этом месте был монастырь францисканцев, а в 1787 году кардинал Анджело Мария Дурини купил участок на мысе полуострова Лаведо и в 1783 году построил виллу на его развалинах. Вообще-то он хотел приобрести расположенный неподалеку остров Комачина, но не сошлись в цене. Думаю, что кардинала утешил результат его трудов, и вплоть до своей смерти в 1796 году он устраивал на вилле приемы гостей и вообще делал, что его душа желала. Потом в течение почти двух веков вилла переходила из рук в руки либо по наследству, либо в результате продажи, пока, наконец, ее не приобрел в 1974 Гвидо Монзино, личность столь же многогранная, сколь и загадочная. Граф, наследник фамильного бизнеса, путешественник и спонсор экспедиций, наконец, человек с отменным вкусом. В 20 лет он уже покорил Маттерхорн, а в 1973 году стал первым итальянцем, поднявшимся на Эверест. Из своих экспедиций в Африку, Гренландию, Северный Полюс, Южную и Северную Америку он привез множество ценных, порой очень древних экспонатов, находящихся сейчас на вилле. Вот часть из них за пуленепробиваемым стеклом.

Верхний зал посвящен экспедиции на Северный полюс, самое впечатляющее здесь - иннуитские сани и шкура белого медведя поверх них. Уж не знаю, сам ли граф шкуру добыл?

Помирать от зависти я перестала, когда экскурсовод рассказала обо всех предосторожностях, которые приходилось принимать Гвидо Монзино как богатому и известному человеку. Пятьдесят лет назад в Италии не было спокойно - и мафия орудовала вовсю, и члены Красной Бригады совершали политические убийства. Поэтому владелец виллы придумал и оборудовал здесь целую систему потайных ходов.

Вот этот Шекспир показался мне каким-то ненатуральным

Какое разочарование для любителей Ричарда III! Оказывается, здесь и правда не книги, а дверь, и потайной ход ведет прямо на пристань.

Виды из окон совершенно необыкновенные. Жаль, что у графа не получилось в полной мере жить здесь в свое удовольствие.
За кроной дуба, чтобы она сохраняла такую форму, ухаживают садовники-альпинисты (не шутка).

Немножко интерьеров


И еще один девиз на фамильной посуде - gradatim conscenditur ad alta (в гору поднимайся постепенно). Его тоже себе заберу.

Лоджия Дурини.

Помимо "Звездных войн" и "Казино Рояль" здесь еще сняли кучу картин:
«Маленький старинный мирок» (Piccolo mondo antico, 1941)
«Пармская обитель» (La Chartreuse de Parme, 1947)
«Джекпот» (Jackpot, 1992)
«Месяц на озере» (A Month by the Lake, 1995).
Что, если попытаться превратиться в цветочек и остаться тут навечно?

[Kotenok Zoppino]

Вообще не помню, в какой момент удалось купить на рынке фрукты. Как раз в Ленно был рыночный денек, я купила обычные фиги, а вот эта штуковина была обозначена как "фига сицилийская". На самом деле это плод опунции, который я слопала так же беззаботно, как если бы это была клубника. От колючек в языке быстро избавилась, а из пальцев еще пару дней вытаскивала. Хотя принадлежность чего-либо к Сицилии должна была сразу насторожить.

В последнюю секунду впрыгнула на борт кораблика и поплыла в Сан-Джованни. Одноименная церковь у самой пристани: снаружи

И внутри

Совсем рядом местная достопримечательность - дом с "летающими" велосипедами.

Примерно за полчаса дошла до Белладжо. По пути еще несколько церквей попалось. Например, нигде не упомянутая, посвященная Апостолу Андрею (теперь это упущение восполнено).

Вроде совсем простенькая, правда? Но вот этот символ на куполе мне попался впервые, хотя сейчас удивительно, почему, смысл-то сразу понятен ( в Причастии дается жизнь вечная).

А это средневековая Santa Maria di Loppia (X в). Когда-то принадлежала бенедиктинкам, сейчас - частное владение.

Огромная сосна близ виллы Мельци.

Все, кто любит шум, суету, столпотворение - добро пожаловать в Белладжо!
Я не люблю. Но тут старинная церковь Сан-Джиакомо (XI- XII вв). К тому времени относится и мозаика школы Перуджино "Распятие Христа".

"Богородица Милующая" Винченцо Фоппа.

Детали кафедры. Все отчаянно крылаты.

Сажусь в автобус и еду в Комо (в сам город). Было несколько головокружительных моментов, в частности, с трудом разъехались с каким-то грузовиком в самом узком месте над обрывом, но я все проспала. Для того и встаешь в пять утра, чтобы потом добирать при любой возможности.

[Kotenok Zoppino]

Кафедральный собор г. Комо посвящен Успению Пресвятой Богородицы, и я уже сбилась, какой это по счету собор, в который я успела за 5-10 минут до закрытия. Отмечу с удовлетворением, что таких, в которые не успела - не было; не зря у меня в дипломе прописана квалификация "преуспевающий опаздыватель". Была озадачена ратушей Бролетто (год постройки - 1215); когда-то это был дворец, служивший резиденцией городских правителей, а нынче - выставочный зал. Удивительно, что ратуша не является отдельно стоящим зданием, а непосредственно примыкает к собору. Более того, в 1477 году выстроенный дворец был частично разрушен ради постройки нынешнего Дуомо. Недавний рассказ о разрушении части базилики ради капеллы Коллеони помним, да? И это в той же Ломбардии примерно в то же время. Еще одно свидетельство роли личности в истории.

Ищу вход в собор дальше, гипотеза, что где выход, там и вход, не подтвердилась. Вам же тут русским языком написано!

Вывод был сделан - продолжаем искать. Вообще очевидно, что к моменту начала постройки храма Комо был уже порядочно населен и застроен - место выбрано в центре, но обзора никакого; порядочный снимок сделать очень сложно. В воду залезть не поможет, лучше всего подняться в воздух.

Главный портал. Над дверью - бегство в Египет и семь основных добродетелей.

Если снаружи собор не очень суразный, то внутри открывается его истинный размер и значение. Вообще наряду с Миланским Дуомо он входит в тройку самых значительных религиозных сооружений в Ломбардии. Кстати, заложен был всего с разницей в 10 лет с Миланским собратом, но достроен был "всего" за четыреста лет.

Не фанат гобеленов, но эти прекрасны.

У выхода вас поджидают апостолы Пётр и Павел.

А эти двое попали на фасад христианского храма чисто по блату - у них оказалась правильная прописка. Узнаёте? Плиний Старший и Плиний Младший. За заслуги перед человечеством - нехай сидят тут вечно.

До Успенского собора роль Дуомо здесь играла базилика Сан-Феделе, построенная в VII в.; нынешний ее облик относится "всего лишь" к 1120 году, когда в храм принесли мощи мученика Фиделия (см. историю Фивейского легиона - в те времена нормальные люди умели отличать нормальных правителей от охреневших и понимали, что за Христа можно только умирать, но никак не убивать).
Продолжаем огорчаться плотной застройкой.

Внутри солирует естественный свет, на лампочках вне богослужений экономят (загибается старушка Европа).

Старинные фрески, в том числе одна из них - с изображением усечения главы св. Фиделия

Если днём ходить с огнём, то можно наткнуться на еще более удивительных зверей. Огня нам недодали.

Мадонна со св. Рохом и св. Себастьяном (св. Рох, исцелявший от чумы, узнаваем по язве на ноге, ну, а св. Себастьяна все узнают по стрелам, которыми его расстреляли).

Фрески в баптистерии

Вопреки тому, что вы подумали, это - не ад, а всего лишь чистилище. Ну, такое... К счастью, в нашей юрисдикции это место можно смело игнорировать.

Площадь Сан-Феделе, когда-то здесь был зерновой рынок. Некоторые здания XVI века прям очень хорошо сохранились, респект!

Башня Порта Торре - собственно, главные городские ворота.

Современный Комо, конечно, больше средневекового, заключенного внутри городских стен, но вот церкви Св. Аббондио (XI в.), изначально построенной за их пределами, тоже не повезло - та же история, стоит вплотную ко всякой всячине и отказывается нормально вмещаться в кадр целиком. Там внутри красивые, отлично сохранившиеся фрески, но увы - уже закрыто.

В десяти минутах ходьбы от св. Аббондио - автовокзал (там же и железнодорожный). Еще один опыт с ходящими как попало, вне всякого расписания автобусами. Своими глазами видела, как мой автобус №10 высадил пассажиров на конечной и тут же укатил. Я подумала, что водитель как раз успеет выпить кофе и вернуться через положенные двадцать минут, но ничего подобного! Может, он просто забрал пассажиров, которые научены горьким опытом и пришли заранее? Мы этого никогда уже не узнаем. Зато на остановке поболтали с бывшими жителями Ивано-Франковска. Я не отчаивалась, потому что в расписании был еще один автобус, правда, через час с лишним. На чем я уехала в итоге - не вем, поскольку прибыл он на сорок минут позже того, на котором я планировала уехать, и на полчаса раньше последнего. Летайте, граждане, самолётами Аэрофлота!
Конечно, опять спала, подвергая свою будущность риску - проехать свою остановку ничего не стоит. По умолчанию водитель останавливается только в городках; во всех остальных случаях вы должны нажимать кнопку. Нечаянно вышла немного раньше, и прекрасно - прошла еще часть маршрута Greenway Como.
Церковь св. Марии Магдалины в Осуччо (XI-XII в, а колокольня на фото - XIV века).

Церковь Свв. Евфимии и Викентия. Прямо там находится очередная автобусная остановка, и стоять на ней совершенно невозможно: машины выезжают на тебя сверху и по основной дороге активно курсируют в обоих направлениях.

Вот эта часть Greenway Como самая зачётная: идешь вдоль античных (да!) стен. Короче, удачно я вышла.

А вооон туда я полезу завтра перед рассветом.

[Kotenok Zoppino]

Вот так лучше видно, куда идти. Это - святая гора Осуччо (в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим).

Путь включает в себя 14 часовен и заканчивается Святилищем Божией Матери.

Идти всего километр, но круто в горку, в конце прямо совсем круто. Начинается романтично.

Ближе к окончанию пути открываются виды на озеро.

Вот тут крутой участок, местами дорога дублируется ступеньками, потому что можно прямо поехать вниз, как на лыжах.

Сам храм внутри не сильно впечатляет

Роспись на потолке заинтриговала - им струны на музыкальных инструментах не нужны, потому что это ангельская музыка или художник поленился?

Вот-вот рассветёт

Совсем необычный рассвет на Комо.

Потом все выглядит более будничным. Но вот оцените: мыс Лаведо сверху, а виллы Бальбьянелло всё равно не видно. Во запрятали!

Между прочим, нет еще и семи утра (см на часы), а люди встречались на тропе и туда, и обратно. Правда, все они были с собаками.

На обратном пути решила понять, можно ли заглянуть в часовенки.

Каждая из них посвящена какому-то евангельскому событию и касается жизни Богородицы.

Но все закрыто. А смысл? А надо просто заглянуть в замочную скважину:

Всё, сворачиваем удочки - и в аэропорт Мальпенса.

[Kotenok Zoppino]

Тремя электричками, через Seregno и Saronno добралась до аэропорта Мальпенса. Даже если честно платить, то этот способ будет самым дешевым. Дальше я спала от Милана до Кутаиси и от Кутаиси до Тбилиси в автобусе и ничего не помню. Пересаживалась из самолета в автобус, видимо, в беспамятстве, но ̶г̶о̶л̶о̶в̶у̶ взять рюкзак не забыла. В столице Грузии был забронирован хостел с романтичным названием Alcatraz Jail. Попасть туда паче чаяния оказалось вовсе не просто! Еще по пути туда я сходила на разведку и обнаружила табличку с соответствующей надписью на доме с нужным номером в любимом районе Бетлеми. И, естественно, давай стучать-звонить в ближайшую дверь у таблички. Никакого эффекта! А время половина двенадцатого ночи, темень, проконсультироваться не у кого. Давай стучать-звонить дальше. Какой эффект! Вышла молодая женщина в исподнем и обматерила меня на прекрасном английском. Оказывается, тут вовсе частная квартира, а чтобы попасть в хостел, надо обойти дом со двора. В темноте же вообще непонятно, что там есть какой-то обход. А табличка - табличка над ее дверью обозначает парковку для посетителей хостела. К счастью, языкатая девушка написала смс в хостел, и встреча с его хозяевами все же состоялась. Они потом очень просили меня дословно процитировать гневную грузинку, но я не справилась с задачей.
Полюбуйтесь на атмосферу:

Поскольку за полтора месяца странствий я вконец одичала, то и здесь пошла нетуристической тропой.
Сперва прошла мимо бань и поднялась к какому-то монастырю. В принципе тоже красиво, но подъемный кран все портит.

Нашла какую-то обзорную точку на горе на карте и полезла туда. Порадовалась разнообразию колючек местной флоры.

Потом мне на плечо приземлился огромный богомол, и вот тут я чуть не заорала. Давайте я уж сама как-то помолюсь, без богомола, а?

И немножко видов с нетуристической горы.