Перу - 10 дней в Кордильерах (треккинг Alpamayo)

[Julia69]

Начало нашего путешествия ЗДЕСЬ.

Позитивных впечатлений от Куско нам добавили в аэропорту – доброжелательные сотрудники великодушно простили 1,5 кг перевеса багажа. Билеты на ночной автобус Лима-Уараз я случайно купила не с ближайшей к аэропорту Plaza Norte, а с центральной Javier Prado. До нее от аэропорта около 30 минут на такси, автостанция небольшая, значительно меньше, чем северный автовокзал, кафе внутри нет, вокруг темные пустые улочки. Мы, рассчитывая на ужин перед отъездом, совсем загрустили, но догадались поизучать карту на предмет какого-нибудь торгового центра. И действительно, в пяти минутах от автостанции обнаружился небольшой ТЦ, где было пара приличных забегаловок.

Так образом сытые и всецело довольные окончанием первого этапа нашего путешествия, мы погрузились в комфортабельный автобус компании Cruz del Sur.



По воспоминаниям, шесть лет назад в стоимость билета входил какой-то перекус и плед, но возможно я ошибаюсь. Еще нам показалось, что сиденья раскладывались более горизонтально, а тут получилось, что приходится спать в положении полусидя. Но в любом случае, доехали мы неплохо и в 6 утра выгрузились в бодрящем утренней свежестью Уаразе.

Давайте вспомним, где же мы оказались. Уараз (Huaraz) – небольшой городок в предгорьях Кордильера Бланка (Cordillera Blanca) – точка, из которой начинаются многочисленные и разнообразные пешие маршруты этого региона. Однодневных хайков к лагунам, расположенных на близлежащих горных склонах очень много, а вот серьезных многодневных треков всего три:
- трек вокруг Кордильера Уайуаш (Huayhuash) (7-10 дней), который мы прошли в 2018 году;
- трек Санта-Круз (Santa Cruz) (4-5 дней);
- и самый сложный Альпамайо (Alpamayo) трек (10-15 дней) На карте выделен красным цветом.



На стадии планирования мы думали о Санта-Крузе, хотелось походить, не особо напрягаясь. Но разобравшись по карте, что где находится, поняли, что трек Санта-Круз это огрызок Альпамайо, и как обычно, возникло желание увидеть всё по максимуму. Вдохновленные приличным самочувствием на последнем маршруте в Непале, решили, что и Альпомайо мне по плечу. Акцентируюсь в основном на своих ощущениях, поскольку в нашей с мужем команде, именно я слабое звено. Подумаешь, 10 дней в палатке и 7 перевалов на высоте 4,5 – 5 тыс.метров! Не говоря про спартанскую еду, походный туалет и отсутствие горячей воды. И даже не очень удачный трек в Радужных горах не сбил нас с радостного предвкушения. Тогда мы шли в группе и все проблемы получили именно от этого, а вдвоем, без необходимости подстраиваться под кого-то, обязательно справимся.

С выбором фирмы для сопровождения трека вопросов не возникло, предыдущий опыт общения с Паулино, директором турфирмы Huascaran, был очень положительным. Цены правда выросли в два раза, но это ожидаемо – турпоток в Перу очень сильно просел в ковидные годы и людям как-то нужно восполнять убытки.

Классический Альпамайо (без Санта-Круза) проходится за 11 дней. Мы уложили его в 10, выбросив один перевал (более подробные комменты дальше).

Итоговый маршрут:
Day 01. Huaraz - Vaqueria – Paria (3900)
Day 02. Paria - Tuctubamba 4200 m - Puca Hirca Pass 4650 m - Huecron Cocha (3900)
Day 03. Huecron Cocha - Tupa Tupa Pass 4400 m - Jancapampa (3600)
Day 04. Jancapampa - Paso Yanajanca 4600 m - Huillca (4000)
Day 05. Huillca - Safuna- Paso Mesa Pampa 4500 m - Moyobamba (4200)
Day 06. Moyobamba - Cara Cara Cara Pass 4830 m - Jancarurish (4350)
Day 07. Jancarurish - Laguna Jacarurish - Mirador del Apamayo 4650 m - Ruinapampa (4000)
Day 08. Ruinapampa - Vientona pass 4750 m - Osoruri camp (4570)
Day 09. Osoruri camp - Osoruri pass 4850 m -Cullicocha Lagoon 4625– Calamina (4000)
Day 10. Calamina - Hualcayan 3150 m - Caraz 2290 m – Huaraz (3052)



Еще хотелось бы отметить, что все найденные в сети подробные описания трека (дистанции и перепад высот), сильно отличаются от действительности. Разбивка по дням на сайте Huascaran, была очень оптимистична, фактическая нагрузка оказалась гораздо более напряженной. Если бы мы знали заранее, что нас ожидает, возможно, ограничились бы треком Санта-Круз.

Но прежде чем перейти собственно к маршруту, еще немного про Уараз. Остановились мы в этот раз в отеле Bungalows villa Valencia
В целом неплохо по провинциальным меркам. Персонал очень любезный, хотя по-английски ни слова, общались с помощью гугла. Завтрак скудный, стандартные комнаты очень маленькие. Но бунгало (аппартаменты) комфортные – отдельная спальня, кухня с принадлежностями, кое-где даже гостиная с камином. Территория очень зеленая и ухоженная. Белье чистое, вода горячая – что еще нужно перед треком? )))







До центра минут 15 пешком, далековато, но делать в Уаразе, кроме как болтаться по улицам, нечего, так что нас это не смущало.

[Julia69]

Уараз, конечно, не отличается особой привлекательностью, но он очень нетуристический, там интересно наблюдать за неторопливой местной жизнью.


Симпатичный бульвар вдоль бурной речки










Центральная площадь





Только мы устроились закрепить невразумительный завтрак в кафе на главной площади, с улицы послышались звуки музыки. Праздничное шествие – как же, как же, ни дня без карнавала, уже соскучились!



Не так ярко, как в Куско, но еще более эмоционально! Среди участников большое количество женщин средних лет, полное впечатление, что тетки по пути на базар решили немного подвигаться в ритме танца. Забавные персонажи, лица некрасивые, но радостные.







А эта дама наоборот, танцевала с отрешенным видом, полностью уйдя в себя

[Julia69]

Местные красавицы









Вынырнув из праздничного водоворота, заглянули на рынок







Решив не рисковать желудком накануне трека, поужинали в пиццерии недалеко от центра. На удивление приличная пицца – тонкое тесто, много начинки.

Вечером долго сортировали вещи, упаковывали рюкзаки и походную сумку – собраться на 10 дней дело серьезное!

[Julia69]

09.06.24
Huaraz - Vaqueria – Paria (3900)
11 км, 600м вверх, 400м вниз

В 5 утра нас забрали из гостинцы. Из Уараза с нами ехали гид Роберт и повар Мануэль. До Юнгая (Yungay) доехали очень быстро, шоссе хорошее, машин не очень много. Там свернули на проселочную дорогу, серпантином карабкающуюся в гору и уже часов в семь завтракали в придорожном кафе.



Чуть дальше по дороге заплатили за въезд в национальный парк Huascaran.

Следующая остановка в живописном месте у двух озер – Chinan Cocha и Orconcocha. Вода удивительного бирюзового цвета, какой бывает только у горных озер. Чистое небо обещает хороший день.








После озер начинает резкий серпантин, проезжаем стартовые точки популярного однодневного хайка к Лагуне 69 и маршрута для восходителей на вершину Pisco (5765).

Еще немного и мы на перевале на высоте 4767м. Виды просто офигенные!

Вниз на озера


Слева остроконечная Chopicalqui (6354) и два конуса Huascaran Sur (6768) и Huascaran Norte (6652) – высочайшей вершины Перу и четвертой по высоте горы в Южной Америке.
История этой горы Уаскаран связана с несколькими страшными катастрофами. В 1962 году с северной части горы сорвался ледник длиной около километра, и вызванный происшествием селевой поток уничтожил около 4 тысяч местных жителей Анкаш. Спустя восемь лет катастрофа 31 мая 1970 года унесла более 20 тысяч жизней и полностью разрушила Юнгай – столицу этого региона Анкаш. Однако перуанцы вновь отстроили Юнгай, на километр дальше от изначального места. Национальный парк был открыт в 1975 году.



Справа над серпантином на перевал три снежных пика Huandoy (6395) и еще правее Pisco (5765).


Великолепная смотровая площадка, останавливаются все – и большой автобус с альпинистами и маршрутка, плотно набитая местными жителями.

Забавные детишки

[Julia69]

Часов в 10 приехали в поселок Vaqueria. Отсюда начинается наш поход. Туристов много, все разгружаются и разбирают вещи. Роберт уходит договариваться насчет транспорта для нашего снаряжения, а мы двигаемся в путь.





С утра было свежо, но как только солнышко поднялось выше гор, стремительно потеплело. Первые километров пять двигаемся по грунтовой дороге, всё время немного вверх, немного вниз. Параллельно идут небольшие группы и solo туристы.







Среди полей вдруг видим изящное строение, похожее на итальянскую виллу. Роберт объясняет, что это дом построил итальянский священник. Как его занесло в эти края?





Грунтовка заканчивается и мы устраиваемся на ланч на большом лугу, время полпервого.

Местные сопливые пастушки радостно уминают полученный от нас витаминный батончик.


Там же находится пропускной пункт, где в журнале регистрируют проходящих туристов.

По описанию, в первый день наш ожидал небольшой переход примерно в 6 км, я, естественно уже в ожидании привала, но нет, мы всё идем и идем вдоль реки, потихоньку набирая высоту.
Хотя тропа, надо признать, совершенно не сложная, подъем очень плавный, долина красивая. Вокруг цветущие луга, впереди горные вершины и облачка, потихоньку затягивающие небо.

[Julia69]

Туристы потихоньку редеют, вставая на ночевку на берегу реки. Я уже устала, но иду неплохо, даже обогнала парочку американцев, которые идут без сопровождения. На чек-пойнте они бодро ускакали вперед, но сейчас видно, что парню нехорошо, тащится еле-еле.

Проходим участок, заросший большими, покрытыми мхом деревьями.






Короткий крутой подъем и ура! выходим к нашему лагерю.


Ребята поставили палатки, с наслаждением заваливаемся внутрь, переодеваемся в вечернее и отдыхаем. Устали. Первый день получился не так чтобы совсем легкий – вместо обещанных 6-ти, прошли 11 км, с общим набором высоты 600м. Переход занял около пяти часов.

Наш лагерь: большая палатка с оранжевой крышей это кухня-столовая, в голубой палатке спали ребята, а мы в желтой.


К снаряжению никаких претензий, палатка просторная, хорошего качества. Паулино предоставил толстые спальные коврики, два удобных кресла для нас и походный туалет. То есть размещались мы с максимально возможным в походе комфортом. В большой палатке вечерами было тепло из-за плитки, где Мануэль готовил. Кроме гида и повара к нашей группе поддержки в поселке присоединились два молодых погонщика, которые присматривали за нашим четвероногим транспортом – тремя осликами и двумя лошадками. В предыдущем треке Уайуаш (Huayhuash) сопровождение было попроще. Но это понятно, еды и снаряги на 10 дней набирается немало.

Вечер был тихий, небо переменной облачности, после ужина мы немного полюбовались окрестностями и завалились спать.

[Julia69]

10.06.24
Paria - Tuctubamba 4200 m - Puca Hirca Pass 4650 m - Huecron Cocha (3900)
12 км, 950 м вверх, 800 вниз

Накануне легли в восемь-полдевятого, спали прекрасно, поэтому проснулись рано, до утренней чашки горячего чая из коки. Яркого рассвета не случилось, смогли увидеть только золотой гребешок безымянного пика за ближними склонами.



Небо покрыто розовыми облачками, очень тихо. Воздух бодрящий, но не холодно, по ощущениям около 10-ти градусов.









Собрались, позавтракали, выходим в семь. До следующей точки – кемпинга Tuctubamba около 3-х километров. Проходим их в хорошем темпе за час с небольшим, набор высоты всего 300 метров. Перед лагерем отворот на перевал Punta Union Pass (4750) и начало маршрута Санта-Круз. Если бы у нас был лишний день, можно было бы подняться на Пунта Юнион, полюбоваться на долину реки Санта-Круз, спуститься обратно и заночевать в Туктубамбе. Но у нас этого дня нет, поэтому Пунта Юнион пропускаем и идем дальше по программе третьего дня стандартного 11-ти дневного трека Альпамайо.

Пока шли до Туктубамбы, погода испортилась, на небе хмурые тучи, видимый из лагеря перевал начало затягивать облаками.



Перед подъемом хорошо было бы сделать полноценный привал, но мы только отдышались и двинулись в сторону перевала. Тут я сразу потеряла темп, тропа сложная, каменистая, когда прыгаешь по камням, равномерное движение не получается, дыхание сбивается. Силы у меня закончились еще на первой трети подъема, шла, тупо считая шаги и заставляя себя переставлять ноги. Мрачный из-за хмурной погоды пейзаж тоже не добавлял энергии. Виталий шел впереди, время от времени дожидаясь нас и отпаивая меня горячим чаем из термоса.













В общем, 1,5 км до перевала я преодолела часа за три. Позорище, но что делать… оправданием могут быть сложная тропа и крутизна подъема, (набрать 500 метров на 1,5 км это действительно круто!), но в целом, конечно, общая мысль – старая калоша, что я делаю в горах…

[Julia69]

Виды с перевала Puca Hirca Pass (4650) при хорошей погоде должны быть очень неплохие. Вокруг фактурные скалы с небольшими снежными шапками.





На противоположном склоне овальное блюдечко озера и тропа на Punta Union Pass

[Julia69]

Чуть спустились и ВАУ! внизу показалось небольшое озерцо насыщенного изумрудного цвета – Laguna Suyrococha. Пожалуй, это был лучший кадр дня!







Тропа на восточном склоне нормальная, не очень каменистая. Вьется гибкой змейкой среди зарослей андских люпинов.















Взгляд назад, на перевал.




К полудню спустились в широкую долину, там нас ждал Мануэль с походным ланчем – горячий чай, печеные перцы с мясом и неизменная картошка. В Перу культ картофеля, выращивают несколько сот видов. На вкус отличается от нашего, более плотный или они просто по-другому его готовят.


Как следует отдохнули, пока ланчевали, и двинулись дальше.



Впереди показалась большое озеро Wicrococha. По планам где-то сразу за ним должен быть лагерь. Перспектива скорого отдыха добавила мне сил и даже начавший моросить дождь не сбил энергичного настроя.




Но вот уже озеро осталось за спиной, а мы всё шли и шли… Повернув на 90 градусов в долину Tuctubamba, вдали разглядели цветные пятнышки наших палаток (по центру фото), но до них еще чапать и чапать… километра полтора, не меньше.





Энтузиазм закончился вместе с последними силами, я шла и злилась на себя, на мужа, на Роберта, на чавкающую болотину под ногами. К тому же начала побаливать голова, несильно, но горняшка добавила неприятных ощущений. Чтобы подойти к лагерю, нужно было пересечь небольшой ручей, Роберт с Виталием нашли место поуже и широко шагнув, легко перебрались на другую сторону. Я же, двигаясь с грацией беременной коровы, не смогла донести ногу до сухого места и чавкнулась кроссовком в липкую глину. Настроение резко скакнуло вниз, разозлилась так, что даже голова перестала болеть.

Добрели до лагеря, ребята притащили два тазика чистой воды, мы помылись, почистились, попили чаю с картофельными чипсами и жизнь заиграла другими красками.

День получился тяжелый, погода не радовала, хороших видов немного. Перевал я преодолела с трудом, но думаю, что если бы мы как следует набрались сил в Туктубамбе, сил было бы побольше. Или если идти на Puca Hirca Pass с утра, со свежими силами и при ясном небе, впечатления были бы совершенно другие.

[Julia69]

11.06.24
Huecron Cocha - Tupa Tupa Pass 4400 m - Jancapampa (3600)
10 км, 500 вверх, 800 вниз

Уже вошли в привычный режим – в 6 утра чай из коки, в 6.30 завтрак, в 7 выходим. Местами проглядывает голубое небо, что настраивает на положительный лад. Тропа идет с небольшим подъемом по правому берегу реки. Потом довольно мягко начинает забирать вверх в сторону перевала.









Перед последним рывком к перевалу устроились на продолжительный отдых на небольшом плато с озерцом и пасущимися вокруг него коровками. Один из телят подобрался к нам почти вплотную и только вмешательство встревоженной мамаши спасло нас от его любопытства.









4,5 км до перевала прошли за три часа. Голубые проблески на небе пропали, всё затянуло мрачными тучами, вся возможная красота скрыта серым одеялом, виды никакие, но хоть не капает и на том спасибо.







Нам вон туда, вниз в долину.

[Julia69]

Тропа на спуск тоже не сложная, идем по склону, заросшему живописными кочками.





На полпути привал на ланч, сегодня на обед курица с овощами. авокадо и конечно картошка.


Мы уже недалеко от деревни, вокруг пасутся коровы, овцы и свиньи.




Еще дальше вниз и мы на окраине поселка Jancapampa.


Довольно обжитая деревня, видно, что люди живут здесь постоянно – возделанные поля, домашняя скотина. Много свинок с очаровательными поросятами.

[Julia69]

Долина заканчивается у подножья большого ледника Glaciar Arhuay, место очень красивое. Лагерь с трех сторон окружен мощными скалами с нижней юбкой из зеленого леса.







Где-то там среди зелени наша завтрашняя тропа.



Не успели мы прийти, как из деревни прибежали местные тетки и навязчиво уселись напротив палатки, разложив не нужные нам сувениры. Одну особо упертую не прогнал даже начавшийся дождь.

Кроме нас на поляне стояла еще одна палатка, после дождя развиднелось и мы пошли прогуляться к леднику и заодно познакомиться с нашим попутчиком. Это был сухощавый мужик средних лет – Габриэль, американец итальянского происхождения. Он шел уже шестой день – стартовал в Cachapampa, прошел трек Санта-Круз и через перевал Punta Union влился в Alpamayo circuit. Увидели утром его рюкзак – жуть какая-то, литров на 150! Идет без палок, зато тащит с собой тяжеленный штатив, с которого записывает видео, он какой-то блогер, ведет свой канал Trails of wander. Приятный мужик, фанат горных троп, с такими всегда интересно общаться.







Вид на долину от ледника

[Silur]

Начало интересное.
Озёра действительно выглядят волшебно.)
Надеюсь, вам дальше повезёт с погодой.

[Julia69]

Надеюсь, вам дальше повезёт с погодой

Увы, не сразу...

[Explorer84]

Природа обалденная!

[Julia69]

12.06.24
Jancapampa - Paso Yanajanca 4600 m - Huillca (4000)
11.5 км, 1150 вверх, 600 вниз

Утро порадовало симпатичным рассветом и голубым, почти чистым небом.








Сегодняшний день меня смущал еще на этапе подготовки. По описанию с сайта всё просто – 4-5 часов, один перевал, 500м вверх, 500м вниз и усталые, но счастливые мы оказываемся в следующем лагере. Но глядя на карту было понятно, что перевал непростой, и перепада в 500 м там быть просто не может – Jancapampa на высоте 3600м, перевал 4600м, простая арифметика, где тут 500 метров??? В общем, вышли, гадая, что день грядущий нам готовит…







Перешли речку и начали карабкаться по сырой тропе, петляющей по заросшему лесом склону. Не очень круто, цветочки вокруг… в общем, нормальный подъем.









Подъемы сменяются горизонтальными участками, на одном из них водопад, вытекающий из большого озера Zhactaycocha.


Еще немного вверх, поднялись на точку, с которой вроде бы должно просматриваться озеро, но нет, до него еще пара гребней. 3,5 км с набором 500 м преодолели за три часа. На мапсе отсюда обозначены две тропы, Роберт поворачивает на верхнюю, которая идет траверсом по склону. Просим его идти ближе к озеру, надеясь на хорошие виды – нет, говорит, тропы там нету, пошли здесь. Спорить не стали, хотя видели, что догнавший нас Габриель свернул именно туда.

[Julia69]

Шли, шли, стало понятно, что озера мы не увидим, я уже устала и злилась на Роберта, который повел нас неправильным, как нам показалось, путем. Тропа простая, почти без подъема, муж с термосом убежал вперед, а я мечтала отдохнуть перед перевалом. Пыталась его позвать, махала палками, он вроде видел, но продолжал двигаться. И тут я психанула. Сейчас уже сложно объяснить почему, видимо всё сложилось одно к одному – и накопившаяся усталость, плохая погода, косяк Роберта… Сейчас стыдно, но дозвавшись наконец Виталия, выдала ему по полной. Сидела с чашкой чая и почти плакала. Кажется, даже не было мыслей и желаний оказаться в тот момент в другом месте, просто было плохо и всё… Успокаиваю себя, что это горняшка (она влияет и на эмоциональное состояние) и я не истеричная дурочка, но кто знает…

Постепенно успокоилась, хотя вид тропы на перевал совсем не радовал. Габриэль уже начал подниматься на большой каменистый холм – «подножье» перевала.







Мимо нас, громко покрикивая, прошли две местных пастушки. Через некоторое время стало понятно, что они искали своих коров – потерявшееся стадо спускалось с нашего перевала.


Отдохнув, я пришла в себя, нужно было идти. Вообще, как-то странно себя чувствовала, как будто сильно понервничав, я сбросила накопившееся напряжение.













Но сил в любом случае у меня не прибавились, поднималась тяжело, часто останавливаясь. Муж, подбадривая, держался сзади.











По мере набора высоты открывался вид на озеро. Эх, сейчас бы голубого неба, картинка была бы на порядок круче.

[Julia69]

Часа за полтора почти преодолели подъем, набрав метров триста высоты. Оказались в небольшой ложбинке перед перевалом, где нас уже заждался Мануэль с ланчем.
Пока он накрывал на стол, Виталий поднялся чуть выше к леднику.









А это я сижу, с «довольным» выражением лица. Человек на отдыхе, чё тут скажешь! )))


Тем временем опередивший нас Габриэль уже поднимался на перевал – мы глазам своим не верили, неужели тропа идет именно там? Казалось, последний участок практически вертикальный!




Но, как говорится: «глаза боятся, а ноги идут…» - в реале всё оказалось не очень страшно. Я как-то взяла себя в руки, руки в ноги, и мы поднялись на перевал минут за 30.





На последнем взлете тропка узенькая, не представляю, как ее преодолели ослики с поклажей.

Ура! Дальше только на спуск!


Настроение поднялось, а вот тучи опустились. Долина, куда нам предстояло спускаться выглядела совсем мрачно. Одели дождевики и в быстром темпе поскакали вниз.

[Julia69]

С обратной стороны перевал выглядит не так пугающе.









Дождик быстро затих и тучки разбежались, открыв голубое небо.













На подходе к деревне Huillca огромное стадо альпак. Роберт сказал, что здесь большой центр по их разведению и стрижке. Сейчас видимо не сезон, поскольку строения вокруг есть, а народу нету.

[Julia69]

Лагерь разбили на излучине реки Willca, палатка Габриэля уже стояла неподалеку.





Настроение хорошее – еще бы, преодолели такой непростой перевал! В просветах среди туч проглядывают красивые вершины:

Pucahirca (5900)






И красавица Alpamayo (5947) с этой стороны ровной пирамидальной формы.




Ребята на улице накрыли нам полдник и тут с перевала резко набежала черная туча.













Загремело, загрохотало, пришлось срочно ретироваться в палатку. Гроза прошла быстро, и выглянув наружу мы увидели двойную РАДУГУ! Это было чудо, настоящий подарок после тяжелого дня.






К ночи небо совершенно очистилось, высыпали звезды и вершина Пукахирки засверкала под лунным светом… волшебная картина!




Ложились спать с хорошим настроем. Это был очень непростой и в каком-то смысле переломный день, дальше погода немного выправилась, следующие перевалы проходились не так тяжело и каждый день Кордильеры радовали нас прекрасными видами.
Наконец-то стало понятно, зачем мы здесь и с какой целью тратим столько усилий!