Мы – семья из Москвы: муж, жена, трое детей - все мальчики – на данный момент 9, 13 и 15 лет. Активные путешественники как за рубежами нашей Родины, так и по ней самой. Стараемся путешествовать подальше от традиционных «мест отдыха». Большинство поездок проходят в режиме soft-приключение, - так, чтобы немного пощекотать нервы, пострадать, поиспытывать себя, а потом посмаковать увиденное-услышанное-унюханное.
Путешествие, или вернее, заезд, в Мозамбик был частью большого путешествия в Южную Африку в августе 2024 года. Страну записали в маршрут для коллекции, сильно изучать не планировали, отрядили 2 дня. Может быть, и зря, но имидж у страны так себе: политические дрязги, гражданская война, коррупция, бедность.
Тем не менее, есть что рассказать и показать.
Заезжали со стороны Эсватини на арендованной ещё в ЮАР машине через пограничный переход Ломахаша. До этого мы уже проехали пару тысяч км по ЮАР, Лесото и, собственно, Эсватини и пересекли несколько границ. Никогда никаких вопросов не было, но, направляясь в Мозамбик, эти вопросы как-то ожидались. Есть какое-то почти животное ощущение границы, - как я его знаю и чувствую с постсоветских времён: непременно будут бесконечные контроли, очереди, заполнение формуляров и намёки на проблемы со стороны пограничников и таможенников.
На Эсватинской стороне всё прошло легко, - никаких очередей, отдали паспорта / получили паспорта с печатями о выезде и всё. Разве что уже перед шлагбаумом некий человек начал сличать VIN авто с какой-то базой и сказал, что сильно предполагает, что машина может быть в угоне и надо бы подождать и проверить. Ждали минут 15. Отпустил нас после того, как вторнул какой-то шнур с разъёмом под рулевую колонку нашего авто и получил некие данные себе в небольшой прибор.
Мозабикцы уже потирали руки, видя нас и наше авто. В пограничной будке нас встретил улыбчивый служака. Лицо у него было круглое и небритое, глаза бегают туда-сюда. Знаете, довольно типичное мозамбикское лицо, похожее на лицо первого президента независимого Мозамбика Саморы Машела. За стандартными вопросами про то, откуда и куда, попросил предъявить бронь отеля. Она у нас была в приложении booking.com и мы начали было ему её показывать. «Нет, - говорит, - такая мне не нужна. Нужна распечатанная. Если нет распечатанной, то можете вернуться в Эсватини и попросить их распечатать». В Эсватини ехать не хотелось, и мы поинтересовались, нет ли возможности распечатать прямо тут, если уж это так важно. «Принтеров у нас нет, - говорит. This is our reality». В диалоге повисла пауза и некий намёк на то, что проблему надо решать, но непонятно как.
Я в последнее время всё чаще думаю, что многих проблем по маршрутам в разных непопулярных среди туристов странах мы избегаем из-за того, что ездим с детьми. Возможно, всякие жулики и коррупционеры не решаются быть настойчивыми и требовать откуп/выкуп при несовершеннолетних. Может, у них у самих дети или просто они добрые внутри. Короче, псевдо-СамораМашел проявил креатив и сказал, что вопрос можно решить, если мы ему пришлём бронь на португальском языке на его WhatsApp, причём интернет он раздаст со своего телефона. Так и сделали, он остался доволен, а мы пошли к следующему окну.
В следующем окне ставили печати в паспорт, но только после того, как мы оплатим некую въездную пошлину. Квитанции оформляли в следующем кабинете, заполняя вручную и выдавали по одной. Пошлину можно платить в любой валюте. У нас были ранды, - по 200 на человека.
Минут через 15-20 настала очередь оформления машины. Тут возник человек-помогатор, который вежливо выступил переводчиком с клерком, который медленно начал изучать документы и задавать разные вопросы. Из документов у нас были международные водительские права и ксерокопия документов на машину.
Я уж и сам подумал, что маловато документов. Ну, сами посудите, вы едете на чужой машине, зарегистрированной в одной стране (ЮАР) из второй страны (Эсватини) в третью страну (Мозамбик) с правами из четвёртой страны (Россия), а документов на машину нет. Помогатор как будто начал решать вопрос и вопрос и документы на временный ввоз авто оформились и всё снова пришло в норму.
Следующий этап – страховка.
Будка страховщиков стояла несколько поодаль. Около неё был ажиотаж – все ждали нас чтобы впарить максимум вещей, якобы нужных на дорогах Мозамбика. Нам сразу был предложен ассортимент: жилетка, огнетушитель, знак аварийной остановки. В рассказах путешественников, в т.ч. тут на форуме, упоминаются встречи с местной полицией как самые неприятные встречи. Все хотят денег, поэтому придирки могут быть любые. Мы были к этому психологически готовы и в бюджете поездки выделили 100 долларов на взятки полиции по дороге. Даже была разработана технология передачи взятки: 100 ранд вкладывается в книжечку прав международного образца и, не дожидаясь вопросов, передаётся полицейскому. Листая книжечку, и, обнаружив бакшишь, вопросы должны закончиться, не начавшись, и мы едем дальше. Для минимизации отступных по маршруту, мы приобрели вышеуказанный комплект за 1000 рандов. Торговцы увидели в нас потенциал и побежали за дополнительными принадлежностями, а именно за ещё одним знаком аварийной остановки. На вопрос, зачем мне ещё один знак, помогатор ни капли не стесняясь, сказал, что у них на дорогах при ДТП надо ставить два знака – один за машиной, а второй – перед. Я сказал, что это чушь и привёл аргумент, что те деньги, что он хочет за второй знак (знак был огромный и хотели за него ещё 1.000 рандов) я лучше заплачу полицейскому лично в случае необходимости. В ответ получил интересную фразу о том, что полицейские в Мозамбике больше взяток не берут и вообще Mozambuqie is changing. Здорово, если так! На этом диалог завершился. 300 рандов я заплатил помогатору, который как будто сделал какую-то работу. Короче, переход границы нам обошёлся в 50 официальных платежей, долларов 20 за страховку и ещё 50 долларов помогатору и за комплект дорожных принадлежностей. Короче, не так уж и плохо.
Дороги в Мозамбике плохие, подумали мы, едва ступив на его землю. Ремонт за ремонтом следовал на протяжении около 50 км вплоть до Boane. Буквально через 5 км после границы нас остановила полиция. То ли они действительно больше не берут взяток, то ли нас спасли дети, но никаких претензий полицейский нам не предъявил и про знаки аварийной остановки не спросил и даже в документы не взглянул. Спросил лишь (кстати, по-английски) про то, куда едем. Я честно сказал, что приехали мы в их страну, чтобы посетить замечательный национальный парк Мапуто, где особо хотим показать детям жирафов и прочих животных. Лицо, снова напоминающее Самору Машела, улыбнулось и пожелало доброго пути.
Boane – довольно мерзкое место, много пыли, народа, хаос какой-то. Мы, однако, хотели заехать в местный магазин, прикупить каких-нибудь национальных товаров, снять немного денег и поехать дальше. Магазин тоже оказался мерзким, плохо пахнущим и больше похож на склад. Банкомат мы нашли и достаточно удачно сняли 5.000 метикалей (произносим метикаиш – мн. число от метикаль). Карта VISA белорусского Приорбанка – хороший рабочий инструмент. И снова Самора Машел, - на этот раз собственной персоной на всех банкнотах.
Наличные деньги нам пригодились почти сразу при выезде из Boane, потому что дорога внезапно превратилась в идеальную, но платную. Оплата – только наличными. Так без приключений мы доехали до ворот в парк Maputo.
Национальный парк Мапуто REM-RMPPO (parquemaputo.gov.mz) – огромный парк на юге страны, славится массой разных животных, но они не были самой важной целью нашего визита. Мы уже успели познакомиться с богатой африканской фауной в ЮАР и Эсватини. Выбор парка в качестве цели был «от противного», ведь в страну мы заехали скорее для галочки. Изначально я хотел остановиться в столице – собственно, в Мапуто (португальская архитектура и всё такое), но, почти бессознательно, передумал и правильно сделал. Парк стал отличной альтернативой столице. От ворот парка до отеля Понта Мембене ехать 30 км. Отель бронировал заранее в Booking.com. По условиям бронирования нужна была предоплата, которую я платить не хотел. Долго переписывался с работниками отеля про то, что нам, русским, сейчас непросто с переводом денег за рубеж. Аргументы были приняты.
В парк пускают только на машинах 4x4, шины надо спускать до 1,5 бар, что мы и сделали. При въезде выдают подробную карту с метками-ориентирами. Дорога сложная – сплошной песок, едешь как будто плывёшь по волнам сквозь саванну и довольно густой лес. Это красиво, но можно запросто застрять. В этом случае можно уповать только на случайно проезжающий другой джип или дорожно-строительную технику. Хотя в брошюре были указаны телефоны на всякий случай (поломка, укус змеи и т.д.), служители сразу предупредили, что можно и не пытаться звонить, потому что связи в парке нет. Примерно на пол-пути мы встретили сломавшийся джип, перегородивший дорогу, с двумя бедолагами-мозамбикцами, которые практически бросились к нам (под колеса) в ноги, умоляя взять их с собой до Понта Мембене, где они работают. Мы, конечно, потеснились и взяли их на борт. Ехать было ещё около часа, но особой межкультурной коммуникации не возникло, так как по-английски они говорили плохо, а мы по-португальски вообще никак.
Отель Понта Мембене расположен на берегу океана и имеет два кластера домиков: череда на высоких дюнах с видом на океан и другая группа - примерно в 200 метрах от океана. Нам выдали ключи от домика в последней группе и мы-было приуныли, но оказалось, что это более правильный выбор. Те дома, что непосредственно у океана, продуваются всеми ветрами, а гул от прибоя стоит такой, что, наверно, заснуть довольно сложно.
При всей симпатичности места и отеля, есть в нём некая совковость, выражающаяся в как будто незначительных, но запоминающихся негативных мелочах. Например, при выдаче ключа берут 1000 метикаишей в качестве залога. В ресторане половины блюд нет, что, впрочем, компенсируется внимательностью белого (!) официанта. Мы с ним познакомились, - оказалось, что он родился и вырос на границе с ЮАР. Иногда отключают интернет. Потом включают. Или заказываешь 3 ананасовых сока, они говорят, что есть только 2, а потом всё равно приносят 3, но разбавленных.
Ну, и цены для Мозамбика, запредельные. Да, и по сравнению с ЮАР они были очень нескромные. Сами посудите, - за ужин на пятерых без алкоголя и весьма среднее качество, надо платить примерно 100 долларов. Это при том, что средний заработок местного жителя составляет 475 долларов. В год.
Следующий день мы провели, гуляя по побережью. Это было просто здорово: никаких людей до самого горизонта. Мы бывали на разных океанах и ранее, но тут прикоснулись поближе: мощные волны накатывают с абсолютно не-морской силой: далеко лучше не заходить. Старшего ребёнка перевернуло волной, и он получил живописные порезы вокруг левого глаза и знатный фингал. Глаз не пострадал.
После обеда ветер усилился, по берегу пошла песчаная позёмка, аккуратно покалывавшая ноги, похолодало и мы уже не купались.
Дети бегали туда-сюда, лопая медуз. Медузы представляли собой небольшие пузыри и длинные-длинные – метра по 3 – щупальца, которые, кстати, очень больно стрекались.
Ещё встретили довольно большую группу шустрых крабов, которые возникали как бы из ниоткуда на кромке берега, потом их поглощала волна, но отнюдь не смывала, и они снова появлялись как ни в чём не бывало.
Вообще же южный Мозамбик – излюбленное место отдыха южноафриканцев, которые приезжают сюда посмотреть на китов, дельфинов и черепах, откладывающих яйца в прибрежный песок. Для черепах был не сезон, а для китов – вполне! Они отчётливо видны довольно недалеко от берега по утрам.
Набрав целый ворох ракушек и кораллов, вдоволь полетав на дроне и подуставшие, мы закончили день в ресторане с уже знакомым меню и официантом.
Ночь прошла шумно: то и дело начинался дождь, разыгрался ветер и приходили бородавочники. Мы ждали бегемотов, которые живут в озере неподалёку и которых следует опасаться, но они не пришли. Бородавочники же перевернули все урны и ушли, недовольно хрюкая.
На утро погода сильно изменилась, дождь не утихал, температура упала ниже 20 градусов, и мы решили стартовать, тем более, что предстояло проехать 2 часа по мокрому песку, что было для нас в новинку. Также решили сделать небольшую петлю через самые слоновьи и жирафьи места (согласно карте), чтобы ухватить немного животной красоты от парка. То ли дождь, то ли ветер тому причиной, - никого мы не встретили кроме многочисленных газелей, которых пруд пруди в любом парке.
Задача на день формулировалась так: доехать засветло до Marloth Park, что километрах в 30 от границы с Мозамбиком на стороне ЮАР у Крокодиловой реки. Там у нас был забронирован домик. То есть вполне достаточно времени, чтобы насладиться португальской колониальной архитектурой в столице страны. Доехав до границы парка, надув колёса до 2,8 бар, мы уже через час въезжали по платной трассе в Мапуто.
Ну, что сказать, есть города приятные и неприятные. Мапуто – очень неприятный. Весь центр этого города-милионника – сплошная пробка, никаких правил движения, много военных, много рекламы партии FRELIMO и 1XBet, много мусора. Сильно бросаются в глаза здания с решётками на окнах от первого до последнего этажа. Причём, высота здания может быть любой.
Семья белых на белой почти новой машине с номерами другой страны негармонично смотрелась вот в этом всём…. Но мы решили быть последовательными, доехать до центра города и сходить на почту, чтобы купить открытки, марки и отправить весточки на родину. Нам удалось припарковаться у почты со второго раза. Участливые местные жители-парковщики остались довольны подаянием, что могло быть гарантом того, что после похода на почту мы найдём машину на том же месте и, скорее всего, в неповреждённом виде.
Почта представляла собой одно из тех самых колониальных зданий, которыми нужно любоваться: просторное и значительное, как обычно бывает в главпочтамтах столицы государства. Конечно, там почти не было народа. Мы долго выбирали марки и открытки. Надо сказать, очень-очень красивые марки и открытки.
Сделав дело, решили поскорее ретироваться из этого города. Дорога в сторону ЮАР была отличная, местами платная. По дороге можно увидеть всё, чем богата земля мозамбикская: орехи кешью на своеобразных витринах, дерево, высококачественный уголь.
Там же происходит оживлённая политическая жизнь, - встретили марш-демонстрацию-концерт в исполнении инициативной группы женщин, призывающих всех голосовать за партию FRELIMO.
Удивительно, партия уже более 50 лет ведёт страну в ложном направлении. Если кто сомневается, - может посмотреть на уровень ВВП на душу населения. Он 5-й в мире с конца списка. Тем не менее, есть люди, и, их наверное не мало, которые вновь и вновь голосуют за эту партию и призывают голосовать других. Ну, понятно, что выборы довольно условные. Количество листовок альтернативной партии RENAMO ничтожно мало.
Граница ЮАР – Мозамбик в пункте пропуска Коматипорт очень оживлённая, запруженная фурами и грузовиками со всякой всячиной. Они стоят там по несколько суток. А легковые авто проезжают без проблем. На прохождение границы ушло около получаса.
Мы были рады вернуться в ЮАР. Знак аварийной остановки и жилетку едкого цвета мы взяли на родину. Огнетушитель решили не брать.
