3000+ километров по Индии (Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Махараштра)

[benighted]

Спасибо вам за потрясающий отчет! С нетерпением жду продолжения!

Сам еду в Индию в конце сентября и как раз сейчас планирую культурную программу. Покамест опросил знакомых бывалых путешественников и даже среди привыкших к Азии и Ближнему Востоку доминирует мнение "В Индию больше ни ногой: повсеместно обманывают и пристают". Оптимизма такие отзывы резко поубавили :)

[OksanaAR]

Спасибо вам за потрясающий отчет! С нетерпением жду продолжения!

ох, как приятно, когда кому-нибудь интересно читать!

Спасибо

опросил знакомых бывалых путешественников

Вы знаете, я ооооочень давно не ориентируюсь на чье-то мнение в плане путешествий, ведь люди такие разные, даже близкие друзья. Например, среди моего окружения многие ставят Барселону в топ-3 любимых городов и регулярно туда ездят, у меня же он в топах самых нелюбимых городов. Почему? А вот не нравится и всё. Всё не нравится :-) при этом не знаю никого, кто отнес бы в любимые города Белфаст, и даже местные каждый раз в недоумении спрашивали, мол, хоспади, почему Белфаст? Да не знаю я. Но мало где я настолько счастлива и люблю всё и всех. Если Вас тянет в Индию, несмотря на все "страшилки", которыми обросла ее репутация, то скорее всего Вам там понравится. Просто наблюдения :-)

повсеместно обманывают и пристают

а в Египте не обманывают? В Тунисе? В Китае? Во Вьетнаме? Список можно продолжать долго. Много где исповедуется философия, что не обманул бледнолицего - день прошел зря. Я когда жила в Китае, помню, что цены для западного покупателя могли бы и в 10 раз выше. И когда их знаешь, с покерфейсом говоришь, мол, ну да конечно, я местный вообще-то. Смеются и продают по нормальной цене. Индия в этом смысле не исключение. Скопирую Вам для примера зарисовку на эту тему из старого отчета о Мумбае, здесь не публиковавшегося:

В аэропорту все как-то по старинке: потертые ковры на полу, стойки паспортного контроля двадцатилетней давности, неторопливые индийцы за работой. И тягучая влажность воздуха. Мозг начинает плавиться. Направляемся к стойке такси. Заранее наслушавшись страшных рассказов и начитавшись пугающих отзывов в интернете про обнаглевших таксистов в аэропорту, которые разводят на деньги такие, за которые можно и неделю на такси кататься, мы подготовились и уточнили в отеле и у тех, кто «только что оттуда», сколько будет приблизительная стоимость. Получив ответ – максимум 400 рупий, и совет – не выходить на улицу и не торговаться с «пасущимися», а идти целенаправленно к стойке предоплаченного такси, где ты платишь в кассу, получаешь квитанцию и с квитанцией идешь к конкретной машине. Все утверждали, что т.к. это такси предоплаченное и по квитанциям, там не разводят. Ага. Как же! Получив адрес Bandstand, нам была выписана квитанция на 1000 рупий. Не дураки там на стойке, Taj Lands End – один из самых дорогих отелей, так что не развести того, кто там планирует жить, а значит при деньгах – ну просто день прожить впустую. А я, между тем, не страдаю манией расшвыривать деньги, так что возмутилась, сказав, что не знаю ничего про тысячу, цена до отеля около 400 рупий. Он стал что-то говорить про то, что нас двое, что у нас два чемодана. В ответ получил лицо кирпичом и довольно нервное «Причем здесь, сколько нас человек, это как влияет на стоимость?!». В итоге нам выписали квитанцию на 380 рупий. Да уж, за всеми глаз да глаз. Опять лицо кирпичом (к концу поездки станет уже нормой), чтобы «помогайки» не облепили, ищу наше такси.

Т.е. какой тут дать совет? Выясняйте, насколько это возможно, реальную стоимость всего. У местных знакомых, у гидов, если доверяете. Мы в первую поездку наняли таксиста на несколько дней, просто нам понравился он за поездку, как рассказывал, как общался, так он нам все цены комментировал, и помогал именно эти цены получить. Спрашивайте в отелях, да где возможно. Ну, или торгуйтесь до потери сознания, если Вас это не напрягает :-)

Оптимизма такие отзывы резко поубавили

отставить потерю оптимизма! :-) уж насколько я люблю Европу с ее всем нормальным, если можно так выразиться, и насколько женщине в Индии может быть непросто от избытка внимания, но и то мне все равно там нравится и я планирую поехать еще раз, т.к. не все из намеченного посмотрено. Да, назойливые, да, много попрошаек, да, повсеместно стараются развести на деньги, да, грязно. Но при этом богатейшая культура и история, которая компенсирует все эти сложности. Так что с интересом почитаю Ваш отчет, когда вернетесь ;-)

P.S. Постараюсь побыстрей закончить, там в принципе то уже остался один Мумбай. Но Мумбай я нежно люблю, и надо посидеть разобрать истории из старых поездок

[OksanaAR]

(ой, до Мумбая я окончание в Удайпуре умудрилась потерять :-) исправляюсь
************************************************************************************************************
Говоря о красоте Удайпура, по крайней мере со стороны озера, отмечу, что одну из известных достопримечательностей – Сахелион-ки-Бари («Сад фрейлин») я бы пропустила, настолько место никакущее! Сад был разбит по приказу махараны Санграма Сингха II для своей жены и ее 48 фрейлин. Не знаю, где они там помещались, он довольно маленький и совершенно неинтересный.



Зато обед с таким вот видом (ниже) нагоняет аппетит, кажется, сидела бы и сидела.

[OksanaAR]

Но наше путешествие на машине по нескольким штатам подошло к концу, пришло время прощаться с Монгу и Нарендром. Последний не знал, куда себя деть, суетился как муха, а Монгу опять готов был расплакаться, говоря, что он нас никогда не забудет, что эта поездка была больше, чем просто работой, что с нами было классно. Не думаю, что он льстил или лукавил. А что до нас, то открывать Индию в компании профессиональных гидов, опытных водителей, и просто приятных людей – лучше, чем прекрасно! Каждая минута этой поездки была наполнена множеством улыбок, смеха, интересных разговоров и кучей восторгов.

Но впереди - нежно любимый Бомбей! Опять. Огромный мегаполис (около 20 миллионов жителей), крупнейший порт страны, финансовая столица. Все это Бомбей. А еще сумасшедший и нелогичный, но такой классный! Так что да, я все также согласна с португальцами, назвавшими это место Bom Bahia – хорошая бухта. Еще какая хорошая!

[OksanaAR]

В письмах друзьям, из которых, собственно, этот отчет и собран, я почти не писала о Мумбае, ограничившись несколькими абзацами и фотографиями, потому как рассказывала об этом городе и окрестностях, когда ездила в Индию в предыдущие разы. Но думаю, мой рассказ о стране не будет полным без Мумбая – города, который я необъяснимо люблю, хотя его вряд ли можно отнести к местам must-visit. К тому же, там тоже случались забавные истории, о которых, возможно, будет интересно прочитать тем, кому нравятся рассказы о людях и повседневной их жизни. А еще именно в Мумбае мной был приобретен опыт, который я до сих пор вспоминаю со смехом (неа, никаких спойлеров! Но вам, мои дорогие читатели, понравится, обещаю!).

В общем, далее будут истории из моей предыдущей поездки, а в заключении, наверное, скопирую те несколько абзацев и фотографий из этой. Мне кажется, в такой последовательности будет логичнее и понятнее, почему именно Мумбай.

[OksanaAR]

Дисклеймер: какие-то цифры могут быть неточными, т.к. писалось давно (и убера еще не было в Индии), плюс прошу прощения за фотография а-ля снято на калькулятор. Зеркалку носить не могу, очень тяжелые, а смартфоны с приемлемыми камерами еще не существовали.

Для понимания драмы с жарой: предыдущая поездка была в апреле (спойлер: никогда больше ни в какой сезон, кроме зимы!)

Ну вот, прилетели. В аэропорту все как-то по старинке: потертые ковры на полу, стойки паспортного контроля двадцатилетней давности, неторопливые индийцы за работой. И тягучая влажность воздуха. Мозг начинает плавиться. Направляемся к стойке такси. Заранее наслушавшись страшных рассказов и начитавшись пугающих отзывов в интернете про обнаглевших таксистов в аэропорту, которые разводят на деньги такие, за которые можно и неделю на такси кататься, мы подготовились и уточнили в отеле и у тех, кто «только что оттуда», сколько будет приблизительная стоимость. Получив ответ – максимум 400 рупий, и совет – не выходить на улицу и не торговаться с «пасущимися», а идти целенаправленно к стойке предоплаченного такси, где ты платишь в кассу, получаешь квитанцию и с квитанцией идешь к конкретной машине. Все утверждали, что т.к. это такси предоплаченное и по квитанциям, там не разводят. Ага. Как же! Получив адрес Bandstand, нам была выписана квитанция на 1000 рупий. Не дураки там на стойке, Taj Lands End – один из самых дорогих отелей, так что не развести того, кто там планирует жить, а значит при деньгах – ну просто день прожить впустую. А я, между тем, не страдаю манией расшвыривать деньги, так что возмутилась, сказав, что не знаю ничего про тысячу, цена до отеля около 400 рупий. Он стал что-то говорить про то, что нас двое, что у нас два чемодана. В ответ получил лицо кирпичом и довольно нервное «Причем здесь, сколько нас человек, это как влияет на стоимость?!». В итоге нам выписали квитанцию на 380 рупий. Да уж, за всеми глаз да глаз.

Опять лицо кирпичом (к концу поездки станет уже нормой), чтобы «помогайки» не облепили, ищу наше такси. Боже, оно просто как раскаленная сковорода! На улице жарит так, что страшно. А ведь только середина весны!

Мы ехали из аэропорта, и первое впечатление – стройка, стройка, стройка. И жара. Но кругом кипела жизнь. В маленьких палаточках местное население избавлялось от растительности на лице старыми бритвами (помнишь, которые как складной ножик раскрываются?!), которые не факт, что поколение наших родителей видело, тут же что-то шилось на ножных швейных машинках, какие я видела разве что в антикварных магазинах, чугунными неподъемными утюгами мужчины гладили одежду, используя в качестве гладильной доски выступы на здании, дети плясали под музыку из болливудских фильмов, кто-то умывался в тазике – жизнь бурлила и кипела. Нищета резала глаз. Но все вокруг тот же самый глаз и радовало. В том смысле, что после совершенно мертвых Эмиратов здесь бурлила жизнь!

[OksanaAR]

Самое время добавить немного истории и фактов в мое повествование. Многие местные до сих пор по привычке называют Мумбай Бомбеем, ведь свое имя город сменил совсем недавно – в 1995 году. Слово «Бомбей» португальского происхождения, и означает «хороший залив» (из чего понятно, что название городу дали португальцы). Позже индийцы решили дать городу индийское имя: слово «Мумбаи» состоит из «Мумб» (имя индуисткой богини Мумба Деви) и «аи» (на языке маратхи означает «мать»). К слову, на русском кто-то называет город «Мумбай» и склоняет, кто-то не склоняет и пишет «Мумбаи».

Население Мумбая, столицы штата Махараштра, приближается к 18 миллионам (по другим данным – 12 миллионов… вероятно, считают сам город и вместе с пригородами), это один из самых населенных городов мира, при этом самый густонаселенный – плотность населения составляет 21 665 человек на км². Официальный язык штата – маратхи, однако большинство жителей используют разговорную форму хинди (смесь хинди, маратхи и английского языков). Большая часть населения (68%) исповедует индуизм, 17% – мусульмане, христиане – 4%, буддисты – 4%. По сравнению с другими городам Индии здесь сравнительно высокий уровень жизни и грамотности населения. К слову, как и в большинстве стран, здесь есть частные школы и государственные. В первых дают очень хорошую подготовку, делая акцент на английском языке, в государственных же учатся дети бедняков. Что до высшего образования, то университеты Мумбая считаются одними из лучших не только в Индии, но и во всей Азии.

Город космополитичен, здесь уживаются все религии и все обычаи. Очень распространено празднование религиозных торжеств вне зависимости от собственных убеждений, т.е. если ты мусульманин, ты, вероятно, вместе со всеми будешь гулять на Ганеша-Чатуртхи (фестиваль, посвященный индуистскому богу Ганеше).
Ни для кого не секрет, что в целом по Индии довольно высокий уровень преступности, так вот в Мумбае он считается умеренным. Скажу, что в своем путешествии мы много гуляли по городу, в том числе и ранним утром и глубокой ночью, и никогда не чувствовали никакой опасности. Многие рекомендуют быть осторожными, остерегаться воровства, но, собственно, разве в московском метро можно ты выпустишь сумку из рук? Во большинстве стран воруют, так что меры предосторожности не помешают. По внутренним ощущениям в Мумбае мне было спокойно.

Возвращаясь к истории города. Раскопки показали, что эти места были заселены еще в каменном веке. Начиная с третьего века до нашей эры, когда острова были частью империи Ашоки, кому только эти земли не принадлежали: были тут и султаны Гуджарата, и португальцы; последние, слову, и подарили эти территории Англии. Бомбей, каким мы его знаем, основали в 1672 году, и с того времени город активно развивался: сюда назначался английский губернатор, привлекались строители, торговцы. В Бомбей позже перебазировалась Ост-Индийская компания, так что в город вкладывалось немало средств – в судоходство, в железные дороги и пр.

[OksanaAR]

Что до искусства, то, наверное, мало кто не знает, что именно в Бомбее зародилось индийское кино (первый фильм – The Flower of Persia – вышел в 1898 году). Но хоть город и живет двумя страстями – кино и крикетом – здесь полно культурной жизни на любой вкус: огромное количество выставок, внушительная театральная жизнь, проходит множество концертов классической музыки (например, в Мумбае есть свой симфонический оркестр, так что существует жизнь и вне кино ).

И все же вся Индия живет, в первую очередь, кино. И нет, я нисколько не преувеличиваю. Поэтому неправильно было бы продолжать без небольшого экскурса в индийское кино, если для кого-то заглянувшего в отчет эта тема что дремучий лес, и уж тем более для тех, кто повторяет «Есть плохое кино, есть хорошее, а есть индийское», или «шутит» про танцующие ружья и слонов.

Для начала отмечу, что индийское кино и Болливуд – не синонимы. Болливуд – это самая большая киноиндустрия в Индии, где снимают фильмы на языке хинди. Но в большинстве штатов есть и свой кинематограф, где фильмы снимаются на местном языке. Например, в Керале – малаяламский кинематограф или Молливуд. В Тамил-Наду – тамильский кинематограф на тамильском языке. Т.к. региональные кинематографы часто имеют меньшие бюджеты и снимаются не на хинди – языке, который понимает большинство по всей стране, в Болливуде нередко делают ремейки успешных региональных фильмов.

Что касается поющих ружей и танцующих слонов, то невежество считать, что несколько кинематографов огромной страны снимают только так. Если кто-то не видел другого кино, не означает, что его нет. Такое кино – это отдельный жанр под названием «масала». Именно масала – это те самые песни-пляски невпопад, нарушение всех законов физики, летающие джипы, и, конечно, враги, разлетающиеся как чайки от одного взгляда главного героя, обязательный злодеистый злодей (нередко карикатурный), лютый оверэкт актеров, и, само собой, хэппи-энд.

Именно масалу привозили в Советский Союз. Поколение от 40+ наверняка помнит «Танцуй танцуй» и «Танцор диско». Это всё – масала.

При этом поклонники артхауса не могут не знать, что Западная Бенгалия славится именно этим жанром, и что Сатьяджит Рай – один из культовых режиссеров. Слоны? Я вас умоляю. Минут 10 смотреть на покачивающийся на ноге тапок и искать в этом авторский смысл – вот что там можно обнаружить (минутка сарказма, хотя и реальная сцена из фильма). И, между прочим, тот самый "танцор диско", который Митхун Чакраборти, очень много снимался именно в арт-хаусе.

А в Керале, например, снимают немало социалки. Разумеется, никаких песен-плясок там нет и быть не может.

Самую же забористую масалу снимают, кстати, не в Болливуде, а в Толливуде – киноиндустрии на телужском языке. Его западному зрителю можно смотреть, отложив мозг на полочку перед просмотром, и просто наслаждаясь абсурдом происходящего на экране и смеясь в голос. Из недавнего, помню, RRR (Рядом ревет революция). Там и злодеистые злодеи (европейцы, конечно), и бурные песни-пляски, и драка с ягуарами (ягуар в полете – просто феерия!), а уж как дерется мужик после того, как его на дыбе растянули и держали в клетке, где он мог только скрючившись сидеть! Вах! Guilty pleasure во всей красе, я вам скажу.

К слову, уж давайте честно. Может, джипом вертолет в западном кино и не сбивали, но уж неубиваемый Джеймс Бонд с прической тафт-3-погоды на танке в идеально сидящем костюме тоже так себе реалистичен. И это не единичный пример. Но, видимо, "это другое".

Ах да! В Индии есть свой Бонд. Вы знали?

Возвращаясь к другому индийскому кино. В Индии снимают и глубокое, и умное, и тонкое, и драматическое, и серьезное кино. Правда, оно нередко проваливается в прокате (но не всегда. Например, недавний фильм The Goat Life, просто изумительный, на основе реальных событий, был успешен и в прокате, и у критиков). Вероятно, поэтому подобные фильмы создаются в меньшем количестве, а киносоздатели отдают предпочтение комедиям, легким мелодрамам или комедийным боевикам. Я раньше все время думала, почему так. Почему на Западе все носятся с каким-нибудь «Списком Шиндлера» как с писаной торбой, а в Индии этот фильм провалился бы, к гадалке ни ходи? И однажды наткнулась на документальную ленту, в которой рассказывалось как раз об этом. Там индиец говорил, что в Индии такой низкий уровень жизни, такая бедность, что у большинства людей все заботы – что поесть, и как, если есть хоть малюсенький шанс, дать детям хоть какое-то образование. Простым людям не до сложных духовных проблем вроде эвтаназии (есть и такой фильм, причем снятый мега-успешным режиссером, но провалился в прокате). И тут же спросили у женщины на улице, любит ли она кино, и она ответила, что очень и для нее кино как праздник, но билет стоит как половины зарплаты за месяц, и она очень расстроена этим. Поэтому она в кино ходит очень и очень редко, может, раз в год. И когда она думает, на что ей потратить накопленные деньги, она выбирает фильм, в котором всё будет красиво, обязательно с любимыми актерами, и чтобы непременно хорошо все закончилось. И я подумала: это же так логично! Когда ты сыт, прилично одет, у тебя хорошая работа, путешествуешь и все такое – конечно, у тебя есть возможность думать об условных голодающих детях в Африке. А если голодают твои дети, и ты уже сотый раз зашиваешь дырки в единственном платье, то не захочешь ты смотреть философско-психологическое кино. Захочешь красивых пейзажей, красивых лиц, и чтобы однозначно хэппи-энд. Сказка – вот что тебе будет нужно.

Как раз после этой передачи я и пересмотрела свои взгляды даже на не самое интеллектуальное индийское кино. Нередко встречала мнение, что индийское кино глупое, а значит для глупых людей, и, наверное, индийцы интеллектом не блещут. А на деле это вполне осознанный выбор тех, кому тяжело живется, и кто совершенно естественно пытается облегчить свою жизнь, пусть хоть на пару часов в зале кинотеатра окунувшись в красивую сказку. Да и что такое хорошее кино? Я думаю, это когда от него хорошо зрителю. А с этим индийское кино справляется прекрасно.

Еще интересной особенностью является то, что по музыкальным каналам крутят клипы вовсе не музыкантов, исполняющих песни, а именно те самые музыкальные вставки из фильмов - так называемые айтемы. Очень редко, когда поют сами актеры, но по ТВ смотрят именно на них. Музыка из фильмов и клипы выпускаются за приличное время до премьеры, к которой их публика уже выучивает наизусть. Есть еще такое понятие как item-girl. Так называют актрис, которые нередко появляются в фильмах не в качестве именно актрисы, а только в айтем-номерах. Это могут быть и танцовщицы, а могут быть и суперуспешные актрисы, входящие в рейтинги самых восстребованных в кино и самых привлекательных женщин.

И, кстати, нигде никогда я не видела такого обожания звезд кино! Невозможно приехать в Индию, по крайней мере в Мубай, и не услышать разговоров о болливудских небожителях: тебе непременно покажут их дома, обязательно спросят о твоих симпатиях, похвалят своих любимчиков и поругают тех, кого не любят. Это неотъемлемая часть жизни, часть культуры. Так что даже если ты не любишь индийское кино, не поленись запомнить хоть пару имен и посмотреть хоть несколько фильмов (например, мне кажется, любителям исторического жанра не может не понравиться фильм «Джодха и Акбар», снятый в реальных дворцах и фортах, а поклонникам простого, но душевного кино, а также фанатам роуд-муви – «Живем один раз». Ну, а если «Жил-был Тигр» посмотришь, то вообще будешь как свой, и есть шанс "правильно" ответить на вопрос, который нам как-то задали – team Shahrukh or team Salman?). Наградой тебе будет расположение всех, кого ты встретишь, и с любым у тебя будет беспроигрышная тема для разговора.

[OksanaAR]

Еще когда задумалось поехать в Мумбай, встал вопрос, где лучше остановиться там. Вроде логично бы жить в центре, в Колабе, поближе ко всем историческим памятникам. Но почему-то не хотелось. Во-первых, было абсолютное понимание того факта, что центр Мумбая – сосредоточение всех попрошаек, нищих, больных города, там нельзя будет шагу ступить, чтобы за тобой не увязалась вереница людей. Во-вторых, не совсем безопасно, по крайней мере мне так подумалось, как-то свежи еще воспоминания о страшных терактах по всему центру Мумбая. Так что мы решили поселиться подальше от центра, в элитном районе Бандра.


Бандра – пригород Мумбая, где живут сплошь знаменитости, в первую очередь, самые любимцы – звезды Болливуда и крикета. Традиционно актеры старшего поколения живут в районе Джуху, это соседний, примыкающий к Бандре с севера, район. Звезды, кому сейчас где-то до 50, селились уже на Бандре. Ну, плюс-минус.

В общем, мы рассчитывали увидеть дома с колоннами или все из стекла и металла, в любом случае – роскошь. Однако в районе Бандры всё также в избытке были покособоченные дома, страшные палатки с едой, телеги с фруктами, школы, больше похожие на обветшалые тюрьмы. Хм.

Да, роскошные дома тоже есть, как и понтовый отель Taj Lands End, но вокруг всё та же нищета.

На въезде в отель такси проверили спереди и сзади, заглянув как в багажник, так и под капот. Вот такие меры безопасности. Если ты идешь в отель пешком, то проходишь два контроля, а сумку прогоняют через ленту. Что до комфорта самого отеля.... Это далеко не первый люксовый, в котором я жила, но первый, где мне до смерти надоел сервис. Все бесконечно кланялись, расплываясь в улыбке. В дверь звонили вечерами с вопросами, точно ли ничего нам не нужно, словно трудно нам было бы нажать кнопку «сервис», которая прямо рядом с кроватью. За ужином подходили с вопросами, точно ли нам вкусно, причем начиная с официанта и метрдотеля до повара. Так что к концу отпуска я была выжатая как лимон, и у меня болел рот от бесконечных ответных улыбок вежливости. При этом, когда доходило до реальной помощи, весь персонал оказывался на редкость бесполезным. Да и отель в целом. Начнем с того, что бронировали мы twin и некурящий, но при заселении нам сообщили, что есть либо некурящий double, либо курящий twin. Боюсь спросить, почему, если номер сто лет назад забронирован? Пока они делали копии паспортов и заполняли там что-то, мальчик спросил, не хотим ли мы сока, и да, хотим. Сок ждем до сих пор. Попросили отметить на карте хорошие рестораны в окрестностях, на проверку отмеченными оказались магазины. В общем, сервис хромает на три ноги. В качестве компенсации чудесный вид на Бандру.


Бог с ним, с соком, когда такой вид, мы быстренько расположились на широченном подоконнике, разложив карту, дабы решить, куда идем в первую очередь. Но тут, конечно, понадобился интернет. Включаем, понимаем, что он платный. Спрашиваем цену и… обалдеваем окончательно. 120 долларов на 10 дней. Да вы ошалели что ли?! Не то чтобы нет денег, но я искренне не понимаю, почему я должна так мощно переплачивать, т.е. попросту выкидывать. В общем, так и определился пункт номер один – купить 3G модем. Спускаемся вниз и спрашиваем у консьержа, где ближайший магазин, в котором можно было бы купить зарядное устройство и все такое. Он отмечает на карте. Мы спрашиваем, сколько туда идти. Он меняется в лице и разве что руками на нас не машет, типа, вы что, совсем, какое идти, туда только на такси. Мы озадаченно смотрели на карту, согласно которой дороги там минут на 15, куда там можно ехать на такси. Поблагодарили мальчика, и вышли из отеля. «Мы же пешком?» - «Конечно». В конце концов, не смотреть же страну из окна автомобиля. Кажется, мы были единственными, выходящими, а не выезжающими. Кругом замельтешили рикши, но нет, мы не хотим, нам подавай прогулку по Бандстэнд.

По правую руку расположились высотки и особняки, а вдоль набережной аккуратно стояли скамейки. И много молодых мужчин, хоть и рабочий день в разгаре. Везде – на скамейках, на парапетах, справа и слева. «Привет!», «Как дела?», «Одно фото, мадам!» - нууууууу началось, южане. Это мы еще не знали, что к концу поездки это станет как назойливое жужжание мух, и что ни одна южная, даже арабская, страна не сравнится по навязчивости мужского населения с Индией.


Через минут пять мы увидели толпящихся человек пятьдесят, которые смотрели куда-то наверх. А что тут такое? Какой-то неказистый дом. Что за собрание? И что/кого все они старательно высматривают? Ах, вон оно что, это Galaxy, дом "обоже" всея Индии Салмана Кхана.


Неужели вот так люди и стоят все время, ждут, когда он выйдет или появится в окне? Невольно сравнилось с европейскими знаменитостями, некоторых из которых встречала в ресто Парижа, например. Никто их не облеплял, никто толпами не стоял в ожидании.Так-с, любопытно, какой контингент стоит. Ни одной женщины. Исключительно молодые парни. Хм.

И тут у нас случилось первое знакомство с местными дорогами. Аккурат за Галакси обнаружился перекресток, который нам требовалось перейти. Правда, как это сделать – загадка. Светофор, как водится, отключен, движение в сто пятьдесят полос, если их можно так назвать, причем это чудовищная мешанина из джипов, рикш, автобусов, легковушек и мотоциклов. Разве что коров не было. Мы в замешательстве остановились, не понимая, как физически ее можно перейти. Если даже остановится машина, что в потоке, ближайшем к тебе, то тебя наверняка собьет машина или рикша, выскочившая из-за нее. Мы стояли и стояли, как две белые вороны. Пытались найти какую-нибудь логику в том, как переходят дорогу местные. Никакой логики. Они просто идут. Вот неважно, что на них несется на приличной скорости автотранспорт. Просто идут. Машины тормозят впритык к ним, буквально в паре сантиметров. Страшно, жуть. И особенно страшно от рикш. Не знаю, почему-то меньше всего мне хочется погибнуть под колесами этого нелепого транспорта. Простояв хороших минут десять, взмокнув от адской жары и оглохнув от бесконечного гудения автомобилей, мы осознали, что явно нас никто не пропустит, и вариантов у нас два: вернуться обратно и взять такси (рикшу как вариант) или как-то перейти дорогу. Первый вариант мы отмели как тот, при котором мы так и просидим в пафосном отеле, ничего толком не увидев и страну не поняв. Так что надо «пристроиться» к кому-то из местных, и быстренько перебежать этот кошмар. Белый джип затормозил в паре сантиметров, попутно дав такой гудок, что я едва не подпрыгнула, но времени на испуг не было. Из-за джипа выскочил рикша, который едва не вскинул нас на колеса, и, конечно, подал голос. И так вся дорога. Оказавшись на другой стороне, я поняла, что вся мокрая, даже волосы вспотели. Стресс еще тот. Черт, думаю, а ведь еще обратно идти. Конечно, можно взять рикшу, но что ж это за отдых такой, если отрицать страну с ее культурой, обычаями, повседневной рутиной? В конце концов, мы знали, что это будет.

Нашли магазин, боже, какое счастье, внутри кондиционер. Ума не приложу, как они живут тут летом! Говорим продавцу, что хотим купить 3G Интернет. Просит копию паспорта. Долго вертит в руках. Потом спрашивает, где мы живем. Ээээ, а вам зачем? Обязан убедиться, что вы где-то живете. Звонит в Тадж, называет фамилию, что-то лопочет на хинди. Всё, говорит, хорошо. Теперь давайте цветную фотографию и будем заполнять формуляр. Что? Фотографию? Господи, а сканирование сетчатки глаза не надо пройти ради покупки интернета? Ну, или хотя бы отпечатки пальцев сдать? Нет у нас фотографий, не было планов раздавать на них автографы. Выяснили, где можно сфотографироваться. Боже мой, это на другой стороне дороги, а дороооогааааа … позитивная дорога, в общем. С другой стороны, надо активнее учиться переходить дороги в этой стране: чем быстрее научимся, тем легче нам самим. Но, кстати, должна отметить, что во второй раз, несмотря на то что дорога оказалась значительно шире, пошло проще. Пока делались фотографии, я наблюдала вокруг, а вокруг было настоящее броуновское движение. На земле сидели женщины, вокруг них бегали дети, кто-то шел мимо, сигналили рикши, люди лавировали между машинами – настоящий хаос, но в этом хаосе было какое-то умиротворение. Я все думаю, почему у некоторых людей Индия вызывает сплошь негативное восприятие. Эти некоторые говорят только про грязь, шум, беспорядочное движение, нищету. Никто не спорит, все это здесь имеется. Но, наверное, вопрос, что ты хочешь увидеть. Я видела и это, но еще я видела многообразие красок – женщины были одеты во все мыслимые и немыслимые цвета, и были похожи на стайки колибри, не могла не замечать, что они широко улыбались, едва сталкивались с нами глазами, ощущала покой от всей этой гармоничной суеты.


тук-тук загорает



Посмотрите только, какой умный пёс, забрался повыше, где обдувает

Надпись на зеркале такси «Не трогай меня»

Выгуливаясь улочками-переулочками Бандры, мы поняли, что от карты мало пользы: улицы располагались совсем не так, как были нарисованы. Вроде бы шли правильно, но вдруг поняли, что там, где предполагался Бандстэнд, был сумасшедший перекресток, где мы вынуждены были на бис повторить утреннее стояние в нерешительности. Но вроде ура, главный ориентир по дороге домой – Галакси. Проходим мимо, хм, нет набережной. Так это не Галакси? Черт, да что ж все на одно лицо! Начинаем крутиться и искать другие варианты. О! Галакси! Наконец-то! Двигаемся в его сторону и… побережья опять нет. Значит, опять не Галакси! Да что такое! Так мы крутились, пока случайно не нашли студию Mehboob, в павильонах которой в свое время снимались хитовые фильмы, а сейчас все больше реклама.

До кучи на нас напал местный мурзик. Несчастное животное было таким тощим и убогим, что в нем едва можно было узнать кота. Где-то он нашел кусок колбасы или чего-то похожего, а судя по внешнему виду, питается он в лучшем случае травой и то нерегулярно. Мы же просто шли по тротуару, и не сразу его заметили. Пока он, растопырив лапы с выпущенными когтями, не метнулся в нашу сторону. Ох, надо было видеть эти безумные голодные глаза! Оживленная дорога с буйными водителями казалась куда более безопасной, чем тротуар с отчаянным котейкой.

В общем, покрутившись по улицам, нам ничего не оставалось, как спросить у местных, куда делся Бандстэнд. Конечно, поискать самостоятельно было бы лучше, ведь так и учишься ориентироваться в новом городе. Но уж больно жарко было, несмотря на позднее время, да и каждый шаг сопровождался переходом адских дорог. Итак, получив наводку, куда двигаться, мы поняли, что все те «галакси», которые мы наблюдали последние полчаса, точно таковыми не являются. Кстати, как мы могли забыть, что ошибиться сложно – под окнами настоящего Галакси точно должна быть толпа. Но ура, главный ориентир найден! Кстати, поясню, почему ориентир. В районе Бандра две набережных – Бандстэнд (на юге) и Картнер Роуд (на севере), между ними Хиллс Роуд и скопление домиков-палаток. С севера к Картнер Роуд примыкает район Джуху. А Бандстэнд с юга венчает форт, и никакой дороги дальше нет, рядом с Фортом расположился наш отель, и эта часть Бандстэнд так и называется Bandstand End (конец Бандстэнд). Поэтому куда бы мы ни ехали на машине или ни шли пешком, дорога была исключительно на север вдоль по Бандстэнд, а вариации начинались ровно за Галакси. Хотя есть еще одна дорога, параллельная Бандстэнд, но она идет в горку и по ней идти невыносимо жарко, т.к. нет ветра с моря.


К слову, про то, что у дома есть название. В Джуху мы вдобавок к названиям иногда видели и номера домов, но в Бандре их нет – у домов только названия. Sea Kist, Mannat, Bella Vista, Sea Springs, Galaxy, и у нашего отеля из адреса было только название набережной – Bandstand.

Незадолго до нашего приезда, в марте, на Бандстэнд было положено начало аналогу Аллеи Звезд.


Ума не приложу, по какому принципу выкладывались плитки. Ну ладно, Радж Капур, Анупам Кхер – легенды индийского кино. Но если там есть Каришма и Карина Капуры, то почему нет уже который десяток лет топовых трех Кханов? (*the Khans of Bollywood. Помните выше я упоминала, что нас как-то спросили, мы тим Шахрукх или тим Салман? Это как раз двое из Кханов Болливуда. Начиная с 90х – самые хитовые и популярные актеры – Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Аамир Кхан)

А на одной из скамеек установили бронзовую статую Раджа Капура.


Сколько раз мы прогуливались здесь вечером, утром или днем – хоть бы разочек никого не было около скульптуры. Всегда очередь желающих сфотографироваться с легендой, пусть даже и бронзовой.

А еще из забавного, идем мы вечером вдоль Аллеи, как вдруг подскакивает к нам полицейский с дубинкой. В чем дело то? Чтобы по плиткам не ходили? Говорил он на хинди, так что мы не поняли. Видимо, не дышите на святое.

Все прочие вечера мы постоянно наблюдали сидящего там охранника с дубинкой. Думают, что кто-то украдет плитку с отпечатками рук какой-нибудь звезды? Так это можно сделать и утром, когда охраны нет. Утром же при особом желании можно все плитки и затоптать тоже. Зачем охранять именно вечером? А самое смешное в ситуации было, что когда страж порядка на нас налетел со своей дубинкой, в это же самое время группа детей изо всех сил лупасила бронзового Раджа Капура, и хоть бы замечание сделал. Мне даже за Раджа как-то обидно стало.

А это совсем рядом с отелем - Basilica of Our Lady of the Mount


В общем, вернулись мы в отель, сок продолжают нести, как и второе одеяло, которое мы попросили при заселении, раз уж они не осилили поселить нас в соответствии с бронированием в номер twin. Ладно, не до этого, хочется есть, но идти сил нет – больно уж ранний был вылет утром. Так что начали осваивать рестораны нашего отеля. Что ж, французское вино и в Индии остается французским, а кексы с горячим шоколадом внутри просто божественны.

Одно утомляло - постоянные поклоны. Официанты, расставляя еду на низком столике, становились на колено, метрдотель складывала словно в молитве руки при обращении, и не успели мы сделать первый укус, тут же возникала рядом с вопросом, вкусно ли нам. Едва закончили улыбаться ей, тот же вопрос услышали от официанта, а к концу трапезы появился повар. Товарищи, утомляет, ей богу. Хочется посидеть, расслабиться, насладиться каждым кусочком еды, а вместо этого ты только улыбаешься да киваешь, да, очень вкусно, да понравилось. Всё, нет сил, берем недопитое вино и уходим в номер. Тут же подрывается официант с отчаянием на лице: «Не берите! Мы принесем вам вино в номер!». Не надо, спасибо, я сама могу с бокалом в руке дойти. «Нет, мадам, пожалуйста, бокал не чистый, оставьте, я принесу в чистом». Зачем пачкать еще один бокал? Я уже из этого пью и вполне могу продолжить пить из него же, что меняется, если я пошла в номер, и не надо мне ничего приносить, мы, собственно, и уходим, потому что устали, что все за нас думают, всех что-то интересует, хочется тишины и покоя. Мда, похоже, мы доведем до отчаяния всех служащих: что за глупые иностранки, которые сами носят свой бокал, и ходят пешком?!

[Ekaterina632]

Так что даже если ты не любишь индийское кино, не поленись запомнить хоть пару имен и посмотреть хоть несколько фильмов

Все названия записала. Про индийское кино не знаю почти ничего, разве что фильм Три идиота безумно понравился, а вот как в их изобилии кинематографа сориентироваться и что выбрать для знакомства - не представляю.

Так что к концу отпуска я была выжатая как лимон, и у меня болел рот от бесконечных ответных улыбок вежливости. При этом, когда доходило до реальной помощи, весь персонал оказывался на редкость бесполезным.

Меня тоже бесило. Любопытно, есть ли какая-то ценовая категория, где сервис будет ненавязчивый, но толковый? Или просто надо полагаться на везение.
Очень живой и контрастный переход вышел от поездок с сопровождающими к самостоятельным прогулкам!

[OksanaAR]

Екатерина, всегда рада Вас видеть! мне очень приятно, что Вы все еще читаете мой отчет, несмотря на то, что я его медленно пишу

Про индийское кино не знаю почти ничего, разве что фильм Три идиота безумно понравился

И знаете, что я Вам скажу? Что Вы уже познакомились с одним их трех Кханов Болливуда! С Аамиром. Осталось еще с Салманом и Шахрукхом, и Вы абсолютно готовы к новой поездке :-)

Мне, правда, не нравится Аамир и все его фильмы, включая Трех идиотов. Но фильм очень многие любят, его тепло и критики, и зрители приняли. Аналогичные восторги помню о "Меня зовут Кхан", эдакий индийский вариант "Форреста Гампа", но с террористическим мотивом. Мне тоже не понравился, но я, кажется, в меньшинстве. И тут второй Кхан из трех - Шахрукх. Имхо, конечно, но драму он выдавать не может, дико переигрывает, что ок в масале или комедиях, но вообще не ок в драмах. Фильм упоминаю, потому что мой вкус это мой вкус, а фильм захваленный и многими любимый, хорошо показал себя и международном прокате.

как в их изобилии кинематографа сориентироваться и что выбрать для знакомства - не представляю.

не то чтобы я эксперт или индоман, моя страсть - французское, германское, скандинавское, британское и ирландское кино, как видите, всё европейское. Но в индийском кино я неплохо ориентируюсь, в том числе и в региональном (выборочно). Поэтому если будет настроение, пишите - обязательно подскажу. Хоть масалу не совсем безумную (или совсем безумную, это какое настроение будет), хоть драму, хоть социалку.

Из того, что упоминала Выше, раз уж Вы планируете как-нибудь посмотреть, отмечу некоторые особенности:
- Zindagi Na Milegi Dobara (в рунете он называется Жизнь не может быть скучной, что тупое и нелогичное название. Почему не может? Может. И смысл фильма и реальное название не о том, там про то, что жизнь нельзя прожить дважды, что живем один раз) снят Зоей Ахтар - редким в Индии режиссером-женщиной. Фильм снят полностью в Испании. Из актеров Вы там сможете познакомиться с одним из самых сексуальных, по разным опросам, Ритиком Рошаном. И с братом Зои тоже. А главная женская роль у одной из самых красивых и сексуальных актрис, тоже по всяким опросам и рейтингам, Катриной Каиф.
- Ek Tha Tigr (Жил-был Тигр). Это как раз индийский Бонд. Здесь будет второй Ваш Кхан (или третий, если на Шаха решитесь) - Салман который. Это шпионский боевик и масала. Хотя масала современная. Т.е. совсем безумных драк там нет. Но есть айтемы (редкий фильм, где я их не мотала, Катрина невероятно танцует и очень красивая, да и песни приятные). Из масалы масальной там разве что сцена с трамвае в Дублине. Кстати, фильм снимался только частично в Индии. Существенная часть - на Кубе, в Турции, в Ирландии. В общем, будет очень-очень красиво.
- Jodha Akbar - снова красивый Ритик Рошан. И Айшвария Рай, ее, думаю, знают все, даже кто не смотрел ни одного индийского фильма. Это не масала, а историческая мелодрама. Фильм тоже невероятно красивый, снимался на натуре.
- The Goat Life - 'это Молливуд 2023го года. Фильм по реальным событиям о том, как два простых малаяли поехали на заработки в Саудовскую Аравию и там были угнаны в рабство. Фильм очень красиво снят. Жанр, как мне кажется, о выживании. От актеров была просто в восторге. Не Бейлом единым, как говорится. Актер в главной роли (топовая звезда южного кино) набрал вес до 98 кг, а потом сбрасывал до 67 кг, а еще съемки на жаре в Иордании и алжирской Сахаре (СА отказала в разрешении, ну, понятно, страна очень в неприглядном виде предстает), в итоге терял сознание на съемках. А еще ковид случился и съемки пришлось приостановить, а ему поддерживать нездоровый вес. Рейтинг IMDb - 8.0

Любопытно, есть ли какая-то ценовая категория, где сервис будет ненавязчивый, но толковый?

вопрос на миллион долларов, если Вы об Индии. Нам очень советовали Мариотт в Джуху, уже на месте когда были. Позже об этом напишу

Очень живой и контрастный переход вышел от поездок с сопровождающими к самостоятельным прогулкам!

спасибо! Надеюсь, и самостоятельная часть будет интересной для чтения

[OksanaAR]

С утра мы обнаружили, что море пропало. Пляж стал выглядеть довольно убого, поскольку отлив обнажил его замусоренность, и там устроили постирушки-посушилки. И лодки оказались совсем не в воде.


Никуда спешить не хотелось. И не то чтобы сейчас, сегодня, в этой стране вообще никуда не хотелось спешить. Бывает, идешь за кем-нибудь в Москве по какой-нибудь крохотной улочке, скажем, в районе Китай-города, где не развернуться, и некто перед тобой медленно и печально ползет, так и хочется под зад дать, чтобы ускорить процесс. Причем даже если ты сам никуда не торопишься. Многие отмечают, что в Москве сразу входишь в быстрый ритм жизни, и ужасно раздражаешься, если тебе мешают в нем пребывать. В Индии все с точностью до наоборот. Словно у тебя организм перестраивается. Никуда не хочется бежать, торопиться, да и планов никаких не хочется. Желание одно – идти куда-то бесцельно, ведь по пути точно что-нибудь интересное обнаружится. В общем, да, море пропало, а нам куда-то захотелось поехать, хоть убей, не помню куда. Но для этого «куда-то» требовалось такси, даже таким невменяемым европейцам, которые любят ходить пешком.

Вышли на улицу, но все такси были исключительно черные с желтым – а в них нет кондиционера. Кошмар, на самом деле. В такую жару подобные такси все равно что газовая камера. Рикши несравнимо лучше, ведь они открытые и хотя бы не раскаляются. И мало того, что черные такси (ей богу, никаких ассоциаций с ними, кроме как с гробом, не возникает) если и довезут тебя куда-то, то только в состоянии, когда понадобятся белые тапки, так они еще и космические цены называли. И опять же: деньги то есть, но выкидывать их, когда тебя за дурочку держат, совсем не хотелось. Нет, спасибо, не надо. Ничто не мешает нам отойти подальше от дорогого отеля и поймать машину как простым смертным. Но сколько бы мы ни шли, cool cab не видно было ни одного.

Самое время рассказать о такси. Как я уже сказала, одно из городских такси черное и не кондиционированное, второе – голубое и с кондиционерами, называется cool cab – прохладное такси. Но, кажется, единственное место, где его можно взять без проблем, это аэропорт. В городе их почти нет. А все редкие проезжающие уже заняты. Так, чтобы они свободно стояли, видела только два места – одно в Колабе недалеко от центрального отеля Тадж, второе – в Джухе, около Новотеля. А в остальном – только черные гробы.

Так что искали мы голубое такси, искали, но безуспешно. Запарились так, что было одно желание – забиться под кондиционер и вообще не выходить. Тут мы увидели простую, довольно скромную, но уютную кафешку, и в ней упали. В ней было прохладно, причем увидев наши мучения, мальчик-администратор подвинул напольный кондиционер поближе к нам. Жить стало гораздо легче и сразу захотелось есть. Как кафе называется, я так и не знаю: внутри вывеска с названием Cocoa, а снаружи – C’est la vie.


Судя по столикам, приборам и ценам – оно очень простенькое. И трудно было удержаться от желания протереть вилки-ножи спиртовой салфеткой. Однако на проверку там готовили лучший, что нам удалось попробовать, фраппе в городе. Надо ли говорить, что мы стали постоянными посетителями? К тому же десерты, включая crêpes были отменными. Более того, в кафе обнаружилась стойка с огромным количеством журналов. В общем, куда мы шли, даже забылось, т.к. устроили мы не то в «Какао», не то в «Это жизнь» избу-читальню.

Так незаметно и вечер подкрался, соответственно, самое время выходить в люди. По слухам, в четверг самые заметные вечеринки проходят в Olive, баре-ресторане, любимом в том числе болливудскими звездами.


Не знаю про небожителей, не замечены*, да и вообще что они там находят, я так и не поняла. Еда не самая лучшая, интерьер – вспомнились студенческие годы и страшнейший клуб «Точка», музыка орет так, что разговаривать невозможно. В общем, в этом месте нам не понравилось всё от начала до конца. При этом цены были откровенно завышенными, к тому же к ним добавлялись 35% налогов (20% НДС, 10 % сбор за обслуживание, 5% налог за обслуживание). Вот и вопрос – почему в других заведениях было просто 20% НДС и все? Очередное подтверждение, что чем больше пиара, тем хуже заведение. К тому же меня сильно утомлял местный, который явно не замечал ни отсутствия ответной реакции, ни позже откровенного раздражения от такой навязчивости. Вот насколько местное женское население радовало своей доброжелательностью и улыбчивостью, настолько же утомляло местное мужское население своей чудовищной прилипчивостью. Не представляю, чтобы где-нибудь во Франции или Шотландии мужчина, не видя ответной реакции, продолжал упорно пытаться с тобой заигрывать. Но индийцам явно все равно, что ты об этом думаешь, даже не знаю, в чем причина – то ли гормоны через край думать мешают, то ли надеются взять измором как Бастилию, то ли мнение женщины в принципе не имеет значения. В общем, устали мы довольно быстро, и решили уйти. А место действительно популярное – на улице стояла очередь из желающих попасть внутрь, и ведь середина рабочей недели. В общем, кроме того, что в баре засветилось множество звезд, чем сделало ему небывалую рекламу, место ничем, на мой взгляд, непримечательное.

(*впрочем, я и замечать кого-либо? Помню, сидим мы как-то в ресто в Париже с друзьями, едим, болтаем. И все смотрят на меня и давятся от смеха. Косметика размазалась? Укроп в зубах застрял? Нет, все ок. Они же не раскалываются и продолжают хихикать, пока я уже не начала злиться. Тут один друг кивает на соседний (!) столик, где только когда он прямо показал, я заметила Луи Гарреля. Которого я очень люблю. Причем одна из всей этой компании. И я же одна его не заметила)

На выходе, как водится, никаких такси не обнаружено. Но раз уж сюда мы ехали в черном гробу, то обратно сам Бог велел опробовать тук-тук. О гробах, черных такси то есть: ужас, даже в девять вечера в них невыносимо находиться, на улице гораздо легче, чем внутри этого катафалка.

Поймали мы тук-тук в надежде оценить то, что наша приятельница описывала как «ветер в лицо, волосы развеваются», и что стало у нас уже притчей во языцех. В моем случае это, правда, было похоже на волосы в лицо. Не могу отрицать, что вечером этот вид транспорта действительно отличный – он не жаркий, и если ехать недалеко, то и вполне быстрый. Туктукер, пропустив Галакси, и ничего не сказав, проезжая Mannat, восхищенно сообщил: «А это дом Шахрукха». Поняли, чей team? ;-)

[OksanaAR]

А на следующий день была пятница 13ое. Зубы уже, конечно, чистились водой из-под крана. Наверняка все слышали, что опасно и надо водой из бутылки. Но мы продержались ровно один день, потом надоело. Быть может, в отелях такого уровня как Тадж своя система очистки воды, но никаких проблем не замечено.

Каким-то чудом удалось поймать голубое такси. Все говорят, что в Индии надо торговаться, но ты попробуй это сделать с водителем cool cab. Они прекрасно знают, что иностранцы не хотят ездить в гробах без кондиционера, как знают, что голубых такси очень немного, так что торг с ними просто бесполезен: либо соглашаешься, либо можешь ехать в катафалке, разговор короткий. Поэтому вцепившись мертвой хваткой в голубое такси, мы отправились в Колабу. Т.к. живем не в центре, ехать приходится минут 40. Куда едем первым делом? Конечно, к Воротам Индии. Их еще часто называют Воротами в Индию.



Так или иначе, на деле это 26-метровая арка в индо-сарацинском стиле, которую начали строить в честь визита короля Георга V в 1911 году, и закончили только в 1924 году – такой долгий срок был обусловлен в первую очередь Первой мировой войной. Но для индийцев, пожалуй, гораздо значимее тот факт, что именно через Ворота Индии отплывали последние британские солдаты, когда Индия обрела независимость.


Вид на море около Ворот

При входе на площадь, где расположились Ворота, проверяют вещи. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, какой масштабный теракт случился рядом с Воротами в 2003 году, ну и тем более невозможно забыть чудовищную серию терактов в ноябре 2008го. Арка, что и говорить, очень красивая. Но осмотреть ее – еще та задачка с учетом, что практически под ноги тебе бросаются местные фотографы с призывом сфотографироваться вот с тем парнем или вот той дамой, которые очень-очень хорошие и очень-очень хотят «всего одно фото, мадам, пожалуйста, мадам, пожалуйста, только одно фото, мадам!». Когда тебя не облепляют фотографы, то налетают «те самые парни» и «те дамы», которым непременно требуется фотография с тобой. Я, конечно, привыкла к этому, пока жила в Китае, но так и не поняла, что же они делают с этими фотографиями. Вот я фантазирую – ловлю я барышню с более темной, чем у меня кожей, фотографируюсь, ну и? Показываю друзьям, мол, индианка? Да всем все равно. Я еще немного понимаю, если бы на фотографии были пигмеи в набедренных повязках, но тогда не люди сами по себе, а весь облик. Но одеты мы совершенно обыкновенно, ничем сильно не отличаемся кроме цвета кожи, волос и глаз. Серьезно, мне было бы любопытно послушать, что они говорят, демонстрируя фотографии с европейцами, и что конкретно хотят услышать в ответ.

Иногда подходят старики или дети, отказать даже как-то неловко, они так простодушно у тебя просят то, что тебе совершенно не сложно им дать: ну убудет от тебя, если ты постоишь пару минут перед камерой? Проблема заключается в том, что как только толпа на площади видит, что ты с кем-то соглашаешься сфотографироваться, тут же образуется целый фан-клуб, который выстраивается разве что не в очередь «к телу».

Запомнилась одна женщина в возрасте, которая с такой надеждой у меня просила «всего одно фото» и так обезоруживающе улыбалась, что отказать просто не было сил. Я встала рядом, и только тут заметила, что ее ждет целый батальон родственников. Она махала на них руками, чтобы не лезли в кадр. И только щелкнул затвор, она уже наоборот махала ребенку, чтобы он быстренько встал рядом. И мы уже фотографировались втроем. Щелчок затвора. Рядом встает еще одна женщина. И так десяток фотографий, пока я устало не показываю, что ладно, извините, мне бы пойти. Не успеваю сделать шаг, как меня атакует следующее семейство, и на горизонте замечаю еще одного фотографа. Так, товарищи, мне бы достопримечательности посмотреть, а пока я здесь сама как главная достопримечательность. Поняв, что фотосессии по заказу больше не предвидится, народ стал снимать видео или делать фотки нас самих по себе. И то правда, это ж так увлекательно, как европейцы гуляют.

[OksanaAR]

Сразу вспомнилась, как когда я жила в Китае, поехали мы с другом в Вуси, местечко недалеко от Шаосина. Когда живешь в Шанхае, конечно, и подходят, и фоткают, но все же такого внимания, как когда выезжаешь в регион, нет. Казалось бы, Ханчжоу – довольно туристический город, однако куда ни повернись – на тебя будут направлены фотокамеры. А всего 300 км от Шанхая. Но Вуси побил все рекорды по азиатскому феномену «достань европейца». Помню, мы с ним шли вдоль водопадов, и он ни с того ни с сего начал хохотать. Говорит, знала бы ты, что они сейчас про нас говорят! Ну так переведи, знаток китайского. Смеется: разве что не каждый проходящий восклицает «Как они похожи!». А из общего с Робером у нас разве что цвет кожи и светлые глаза. Но, кстати, в той поездке в провинцию бегали за «одним фото» не только китайцы. Был один момент, когда мы высоко забрались, было жарко (господи, а где теперь не жарко?!) и Робер заснул.

Я же в паре метров от него сидела отдыхала на камнях. И тут ко мне подходят толстые и волосатые мужики арабской наружности. Облепляют меня со всех сторон как мухи, пока их друзья это дело фотографируют. Я с вызовом смотрю на назойливых мух, и только один (!) извиняется и спрашивает, нельзя ли со мной сфотографироваться. Господи, да я вам аттракцион что ли?! Сколько можно?! И ладно китайцы, я к ним уже привыкла, а арабы то куда?! К счастью, Робер проснулся, и толпа условных ахмедов заметила наконец, что я не совсем одна. И если передо мной за назойливость извинился только один, то перед Робером посчитали нужным извиниться все (!), а было их человек десять. Ну да, «курица – не птица, баба – не человек». И неважно, что покой они нарушали мой, а не его, извинялись тем не менее они перед мужчиной, а не перед побеспокоенной женщиной.

Мы с Робером пошли дальше, а товарищи, оказавшиеся иранцами, попросили «только одно фото» со мной и Робером. Ух ты! Что-то новенькое! Интересно, а что они будут показывать в своем Иране? «А вот на этой фотографии мы с французским парнем и русской девушкой»? Мы шли в гору и смеялись, что вообще-то план у нас был поехать куда-нибудь, где людей поменьше. Но в Китае нет таких мест. И неважно, что местечко Вуси не знали и те, кто живет в близлежащем Шаосине, людей все равно было как муравьев в муравейнике. Робер подметил, что, в общем и целом, китайцы довольно неспортивные, а значит, если мы пойдем в гору, то есть шанс, что от нас отстанут, и наверху мы и правда останемся одни. Прав он был и в том, и в другом. Китайцы, которые шли за нами, словно толпа фанатов, действительно отстали. Правда, только в буквальном смысле – они остались значительно позади нас, т.к. не могли подниматься без остановок. Наверху мы оказались одни, так что искренне наслаждались тишиной и потрясающим видом, открывающимся с обзорной площадки. Но недолго. Отставшие китайцы нас в итоге нагнали, и явно были настроены что-то за свои мучения получить. А просили они, ну разумеется, «только одно фото». Вечно доброжелательный Робер кивнул, первый парнишка сел рядом со мной, и тут же попросил Робера отойти. Робер расхохотался, ситуация и правда комичная. А мне интересно, как бы китаец с ней справился, если бы Робер не говорил по-китайски. В общем, Робер отошел, встал позади аж нескольких фотографирующих и снимал, как эта группа «папарацци» снимает меня с одним, потом с другим, потом с третьим, потом со всеми вместе. Когда начали фотографироваться девочки, Робера попросили вернуться. Кто бы сомневался – высокий, светлоглазый и улыбчивый, да еще по-китайски лопочет свободно. И тут Робер сказал, мол, ну а теперь для нас сделайте фотографию, что ж мы зря сидели что ли. Так что в нашей коллекции есть фотография с толпой китайцев. Для меня она как напоминание, что от поклонников не спрятаться, не скрыться даже на высокой горе.

Ой, и еще вспомнилось, как друг Робера справился с ситуацией, когда его навязчиво фотографировали. Дело было в шанхайском метро, а Мухаммед – двухметровый негр с фигурой баскетболиста – товарищ во всех смыслах заметный и в Европе, что уж говорить про Китай. И вот очередной местный хватает камеру и начинает его снимать, в ответ Мухаммед также резво вытаскивает свою и начинает фотографировать этого китайца. Тот сразу камеру выключил. Отвлеклась я, о Китае вспоминая :)

[OksanaAR]

Обошли мы Ворота Индии. Красиво и жарко. И роскошный отель Тадж.


Несравнимо красивее того Таджа, в котором живем мы, но наш район нам нравится больше, и, к слову мы ни разу не пожалели о своем выборе, там намного спокойнее.

Но все же центральный Тадж, а полное его название Дворец Тадж-Махал (Taj Mahal Palace) заслуживает отдельного рассказа, как-никак визитная карточка города. Пожалуй, мало кто не представляет, как он выглядит, так что смело можно его называть одним из самых узнаваемых отелей страны. Вообще, в сеть отелей Тадж входит 57 в Индии и еще 13 по миру. Но когда-то именно этот отель Тадж Палас в самом сердце Мумбая стал первым, а дело было в 19 веке.

У отеля невероятная история. Его основатель, Джамсетджи Нуссерванджи Тата, владел солидной сталелитейной компанией, был образованным, отучившись в Англии, вел дела и в Европе и в Америке, но бизнес привел его в Мумбай, где была назначена встреча с деловыми партнерами в самом роскошном на тот момент отеле «Ватсон». Однако на встречу он попасть не смог, поскольку на дверях принадлежащего британцам отеля была табличка «Только для белых». Возмутившись таким отношениям, дядечка с непроизносимым именем решил построить свой отель, благо мог себе позволить. Так была выкуплена земля в самом центре на набережной, и началось строительство. Ажурные колонны были заказаны Густаву Эйфелю, а на отделку пошли полудрагоценные камни, все для интерьеров было закуплено в Европе, и, к слову, именно в Тадж Палас было первое электрическое освещение в городе. Конечно, ничего удивительного, что отель получил международное признание. В нем жили самые-самые, включая политиков, звезд кино и музыки, не говоря уже про индийских махараджей. Например, здесь останавливались Эдуард VII, Джина Лолобриджида, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Мухаммед Али, Мик Джаггер, Бернард Шоу, Сомерсет Моэм, Жаклин Кеннеди, Элвис Пресли и многие другие. В отеле происходили значимые исторические события, именно здесь в 1947 году последний вице-король Индии провозгласил о независимости страны. В том же году (куда ж без маразма) было озвучено предложение снести здание отеля, построенное по западному образцу. Кто только не выступал в защиту Тадж Паласа! И Грегори Пек, и Вивьен Ли отметились. Спасибо им или хвала небесам, но отель сохранили в прежнем виде, просто сделав его более современным. Конечно, он достраивался, и на сегодняшний день он вдвое больше первоначального.


Есть и темное пятно в истории Тадж Палас: именно эта жемчужина Мумбая стала одним из объектов для нелюдей-террористов, которые атаковали город в ноябре 2008 года. Говорят, что вроде бы они сами урона отелю не нанесли, что здание было повреждено при операции по обезвреживанию террористов, так или иначе – оно серьезно пострадало: роскошный купол отеля и флигель были разрушены. Сейчас мало что напоминает о тех событиях, разве что память не подводит, да фотографии так и стоят перед глазами. Не знаю, конечно рассуждать, как можно равнодушно относиться к наследию всего человечества, подвергать его опасности и разрушать, глупо, ведь террористы не щадят мирное население, которое ничего им не сделало, однако это не мешает им ломать жизни простых людей. С другой стороны, такой беспредел творили и большевики, да и кто только не творил. Разрушать – ума большого не надо.

Но хватит о грустном, возвращаемся к Воротам Индии. Обойдя всю площадь, идем к выходу. Там фотографируемся. Я оборачиваюсь, и аж отшатнулась: разве что в лицо мне не дышит огромная черная женщина. Мой испуг ее откровенно рассмешил. И только потом я увидела, что их, здоровенных и темнокожих, несколько человек. С чего им захотелось ко мне подойти и сфотографироваться не для себя, а для меня – понятия не имею. Но в память об инциденте осталась фотография, где у меня ошарашенное лицо, и вторая – где небесное создание обнимает меня… за шею. И, правда, за что же еще? Не знаю, может, она задушить меня хотела. Или проверяла что. Но ситуация нелепая.

[OksanaAR]

Жарко, пот ручьем, кажется, что вспотели даже ресницы. В голове стучит – середина апреля! Изо всех сил стараюсь думать обо всем, что вижу вокруг, и не думать о том, как плавится кожа. А все, что я вижу вокруг, мне нравится. Улочка, параллельная той, что сразу за Таджем (Colaba Causeway), настоящая Индия. Отправляемся бесцельно броить в ту сторону.

Каждый дом, каждая вывеска – все заслуживает отдельного рассказа и фотографии.

Какие-то дома дышат на ладан, другие в превосходном состоянии. Одни – просто бетонные коробки, другие – истинные произведения искусства. Что-то напоминает о колониальной эпохе, а иные здания словно прибыли из Советского Союза.

[OksanaAR]

Скажем, как можно равнодушно пройти мимо вывески Just in time, расположившейся на совершенно обветшалом доме, но гордо призывающей покупать люксовые швейцарские часы Longines и Rado; последний бренд в Индии представляет Ритик Рошан, которого тут называют индийским греческим богом, и чье красивое лицо виднеется в дверном проеме, и неважно, что вокруг развешены выцветшие ковры и дешевая одежда.


В этом вся Индия. Здесь всё перемешалось: реклама дорогих часов на видавшем виды здании, страшные бетонные дома-коробки рядом с изысканными особняками в колониальном стиле, тук-туки, подрезающие дорогие иномарки. И почему-то мне всгрустнулось от того, что кто-то уезжает из этой многообразной страны, увидев в ней только грязь и нищету. Ведь Индия такая разная.

[OksanaAR]

Знакомое название на вывеске на той стороне – Leopold. Это же очень известное кафе!


Что ж, идем конечно! Ох, вот где грязь! Может тем оно и известно, подумалось с сарказмом. Тут не удерживаюсь и протираю вилки-ложки. Хотя, конечно, если есть зараза, то эти нелепые телодвижения не спасут – есть еще тарелки, стаканы и пр.

И вдруг перед нашими глазами разворачивается увлекательная картина. Мимо, словно бесцельно, вальяжно прогуливается полицейский. И останавливается в одном из дверных проемов, прислонившись к косяку, спиной к кафе. Буквально через минуту один из служащих отеля направился по проходу в этот выход, тихо, явно выученным жестом, сует свернутые трубочкой купюры полицейскому в карман. Служащий, не притормаживая, пошел дальше, вышел на улицу, и зашел, как ни в чем не бывало, в соседний вход. Полицейский спокойно докурил сигарету, затушил ее, и также, словно ничего интересного тут не происходило, отправился дальше по своим делам. Мда-с. Когда думал, что в кино коррупцию силовиков мощно преувеличивают, но наглядно увидел, что нет.

Так вот, само кафе. Фраппе ничего, но в целом ничего хорошего. Кондиционеров, что типично, нет. Только вентиляторы. В общем, как и почему кафе стало известным – загадка. Но если съесть мороженое и запить холодным фраппе – жизнь так или иначе все равно наладится. И можно со спокойной совестью идти искать улицу Mandlik, что, если верить карте, должна быть где-то позади Таджа, но почему-то там отсутствует. Замечаем полицейского и прямиком к нему: должен же страж порядка знать улицы в том районе, где работает. Ага, как же! Он позвал на подмогу коллегу. Но и это не помогло. Мужики, ну вы даете! В итоге нам махнули рукой, показывая, чтобы мы прошли в участок. Впрочем, что за путешествие без посещения полицейского участка :-) там кучковалось полицейских человек десять. И они стали совместно решать, где может быть нужная нам улица. Коллективный разум победил и нам объяснили, куда идти. А на выходе уже устроили «вечеринку» местные, которым было смерть как любопытно, куда стражи порядка увели бледнолицых. В общем, улица нашлась.

[OksanaAR]

Мы продолжали бесцельно бродить по улицам, и я даже забыла, что в сумке валяется путеводитель. Город все больше и больше нравился.


Если бы не яркое солнце, пальмы и чудовищная жара, местами можно было б подумать, что мы в Англии. На паре улиц ну просто Лондон и всё! Челюстью я стукнулась, когда увидела здание Мумбайского университета. Потрясающее по красоте сооружение!


К слову, Университет Мумбая или Бомбейский университет (именно под этим названием его до сих пор знают многие) был основан в 1857 году, и считается одним из лучших университетов Индии, а также одним из крупнейших университетов мира. Здание такое внушительное и такое красивое, что сил нет, как хотелось внутрь. Но просто так внутрь попасть было невозможно. Даже в странах, где вероятность терактов не такая высокая, как в Индии, и то вход в действующие учебные заведения строго по пропускам. А уж здесь то. Но меня изводило, что один из фасадов никак не получалось захватить в кадр, жутко мешали ворота.

Подхожу к воротам и спрашиваю, можно ли зайти чуть-чуть, чтобы фотографии сделать. Нет, говорят. Да не буду я ходить по территории, мне бы вот тот фасад. Все равно нет. Не унимаюсь. Я у вас на виду буду, никуда не пойду дальше. Тут девушка-охранник встает, подходит, пристально смотрит мне в лицо и спрашивает: «Are your eyes original»? (буквально «у вас глаза настоящие?»). Я в растерянности отвечаю, что не понимаю, о чем она. Она повторяет свой вопрос и добавляет: «Are your eyes original or you use lenses»? Нет, говорю, линзы не ношу, цвет глаз свой. Девушка не может скрыть изумление: «Really??? Oh my God! Your eyes are so beautiful!” (Правда? Боже мой! У вас такие красивые глаза!), и на этой фразе она открывает ворота. Вот так передо мной открылись двери в буквальном смысле за красивые глаза

[OksanaAR]

В двух шагах от Университета расположилось здание Верховного суда.


По-настоящему роскошное. Правда, судя по всему, в нем шел ремонт. Охранник, завидев нас издалека, замахал руками, мол, сюда нельзя. Можно было, конечно, еще раз опробовать трюк с красивыми глазами, но на территории было грязно и неуютно из-за строительных материалов, так что… в другой раз.


А мы продолжили бродить по улочкам Колабы. Всё вокруг было интересным. И с кучей забавных вещей. Для нас, разумеется, а не для местных. Как, например, агрегат для выдавливания сока из сахарного тростника.


Такие в Мумбае на каждом шагу. Для нас они, само собой, нечто увлекательное, и мы сразу схватились за камеры, чем развеселили проходящую мимо парочку, которая еще долго оборачивалась на двух диких европейцев.

А вокруг люди жили своей жизнью прямо на улицах: мылись, расчесывались, кормили детей, спали. Грудные дети лежали прямо на тротуарах. Нет, не то, чтобы в России или других странах не было бездомных, но у нас они совсем опускаются и не пытаются сохранить человеческий облик. Здесь же мы, например, стояли и наблюдали одну семью: женщина тщательно расчесывала волосы ребенку, потом заплела в косу, а затем принялась за свою прическу. И вроде такие же бездомные.


А кругом бегали животные: тощие как велосипед кошки, измученные и драные собаки, угловатые коровы. В общем, уже затемно мы набрели на единственную замеченную стоянку, где были не только катафалки, но и голубые такси. Правда, ни в одном из них не оказалось водителя. А мы уже совсем липкие, мокрые и уставшие, и помыслить не могли, чтобы еще минут сорок провести в черном гробу. Так что стояли в печали и гипнотизировали голубую машинку, в надежде, что кто-нибудь появится. К счастью, так и случилось. Торговаться никто и не пытался, потому как очень хотелось оказаться в холоде.

Вот интересно, зачем в этой стране светофоры? Я за все время ни разу не видела, чтобы на них был какой-то иной свет, нежели желтый. По дороге мы видели накрашенных мужчин в сари, которые шли между машинами. Надо полагать, предлагали свои услуги, не знаю. Стоило хоть на мгновение такси остановиться, в окна начинали стучать попрошайки, навязчиво и назойливо, что умудрялись отбить все желание их пожалеть. Стучали в несколько рук, а если ты отворачивался, не считали зазорным и дверь машины открыть.

Придя в себя под душем и на кровати под мощным кондиционером, пришло понимание, что силы еще, само собой, есть, так что надо опробовать китайский ресторан Ming Yang, что в нашем отеле, и считается одним из лучших в городе.

Что сказать? Готовят там отлично. Набрав остренького, мы стали как два Змея-Горыныча. В отличие от Olive, охотно верю, что это место любимо знаменитостями, ведь кухня отменная! Очень и очень рекомендую.