3000+ километров по Индии (Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Махараштра)

[OksanaAR]

Оглавление:

Дели
Лакхнау
Варанаси
Сарнатх
Каджурахо
Орчха
Гвалиор
Агра
Фатехпур-Сикри
Джайпур
Амбер
Пушкар
Аджмер
Джодхпур
Ранакпур
Удайпур
Мумбай (зарисовки из предыдущей поездки) :
Мумбай. Первое знакомство
Небольшой экскурс в кино
Прогулки по Бандре
Прогулки по Бандре 2
Прогулки по Колабе
Бандра на тук-туке глазами рикши
Знакомство с Джуху или первый блин комом
Дхоби-Гхат, Дом Ганди, Малабар-Хилл
Туалетная тема и не только
Виктория Терминус
Внезапный опыт
Марина Драйв
Хари Кришна, Хари Рама
Башня молчания
И снова Джуху
Национальный Парк имени Санджая Ганди
Пещеры Канхери
Облом, но мы пытались
Финальный аккорд и местные героини
Последний (ну, почти) день
Незабываемый опыт
Настроенческая зарисовка о Мумбае из новой поездки


Неожиданно решила опубликовать давний отчет о поездке по Индии. Написан он был по горячим следам, на протяжении трехнедельного путешествия я постоянно делала заметки, т.к. впечатлений было море и боялась забыть все классные истории, которые с нами происходили, милые и забавные диалоги, людей, которых встретили. Писался отчет в письмах друзьям, и ранее не публиковался. Стоит ли выкладывать что-то не самое свежее? Возможно, кому-нибудь будет интересно. По Индии очень много отчетов и отзывов на разных ресурсах, но немало из них можно отнести к двум типам: "мы тусили на Гоа и/или просветлялись в ашрамах с гур​​​​​​​ами" и "Ад на земле! Понос-грязь-трупы и ужасные индусы" (не видя разницу между индийцем и индусом. Один из таких отчетом меня и вдохновил выложить свой, поскольку у меня аж волосы шевелились и был один сплошной вопрос – читал ли автор хоть что-то о стране прежде, чем поехать, иначе мне сложно понять причитания и ненависть ко всему увиденному из области капитана очевидность. Впрочем, аналогичную истерику я читала как-то и о нежно любимых Белфасте и Дерри),. У любых отчетов есть свои читатели. И безусловно я утрирую, и есть отчеты, которые я взахлеб читала, в том числе и здесь на форуме.

В Индии я была несколько раз. Просветления не ищу, Гоа и прочие курортные районы мне неинтересны как в Индии, так и вне ее. В экстазе от страны не бьюсь, но и в каматоз от мусора тоже не впадаю, ибо Россия, давайте честно, мягко говоря, не Швейцария. Есть то, что меня в Индии приводило в восторг, есть то, что раздражало. Как и много где. Но в целом страна мне очень нравится, жить бы я точно там не хотела, но вот продолжить ее изучение, надеюсь, что продолжу, ведь совершенно не охвачен юг.

В отчете не будет отелей, цен и прочей подобной информации, а будет много рассказов о встреченных людях, традициях, особенностях, неожиданностях, о забавных и милых разговорах, о забавных ситуациях и о неприятных тоже, о классном опыте и о том, что хотелось бы стереть из памяти. Уточняю, чтобы сориентировать, в вашем ли вкусе такое или нет.

А пока расскажу, какой у нас был маршрут и как планировалась поездка.

До этой поездки я уже бывала в Индии несколько раз, но коротко и локально. А тем временем пополнялся список мест, куда бы я хотела поехать и что хотела бы посмотреть. Из предыдущих путешествий было понятно, что страна может быть некомфортной для молодых (тогда еще) женщин, что меня раздражает торговаться, хотя я прожила несколько лет в Китае, а день без развода белого туриста — это день прожитый зря, впрочем, как много где в Азии и в арабских странах, и я точно не хочу перемещаться по стране без кондиционера. Поспрашивала у друзей и обнаружила, что имеется друг друзей, выпускник Кембриджа, ныне проживающий в Дели, имеющий свою турфирму. Этот друг организовывал поездку по южной Индии для компании знакомых из 19 человек, и все остались в восторге. Списалась с ним, сказала, что не хочу никаких организованных туров с другими туристами и не хочу туров по какой-то готовой программе, что есть список мест, которые хотелось бы увидеть, и может ли он организовать нам машину с водителем, гидов в каждом городе, подобрать отели по маршруту комфортного уровня с обязательным наличием кондиционера и горячей воды, а также посмотреть маршрут профессиональным взглядом, не надо ли, может, что-то добавить или подкорректировать.

Общение с Сантошем было приятным и легким. Маршрут он действительно подкорректировал, на одном участке добавив поезд, сказав, что дорога там плохая, и поездом будет безопаснее и комфортнее, и на еще одном, где лучше самолетом. И добавил несколько точек, сказав, что они совсем рядом и мы точно не пожалеем. Прислал список отелей, полистала, всё устроило. Купили билеты Москва-Дели, Мумбай-Москва, отправила ему даты прилета-отлета, чтобы он все забронировал. Вся программа обошлась нам (без международного перелета и Мумбая, где мы отдыхали сами по себе, в 1250 долларов на человека). В цену входило: машина с водителем, гиды в каждом городе, отели, поезда, внутренние перелеты, прогулки на лодке). Полагаю, цены неактуальные, но отмечу, что на тот момент я ради интереса смотрела туры из России, где за такие деньги предлагали только «золотой треугольник» из трех городов (тоже без перелета) с отелями 2-3 звезды и толпой туристов. У нас же всё было индивидуальное, 16 городов, и вот такой маршрут:

16 декабря, день прилета. Дели
17 декабря, осмотр Дели, поезд в Лакхнау
18 декабря, осмотр Лакхнау, дорога в Варанаси
19 декабря, Варанаси. Сарнатх
20 декабря. Варанаси – Каджурахо (самолетом). Осмотр Каджурахо
21 декабря. Орчха.
22 декабря. Гвалиор. Агра
23 декабря. Фатерхпур-Сикри. Дорога в Джайпур
24 декабря. Джайпур. Амбер.
25 декабря. Джайпур – Пушкар
26 декабря. Пушкар. Аджмер. Джодхпур
27 декабря. Джодхпур – Ранакпур – Удайпур
28 декабря. Удайпур
29 декабря – Мумбай (самолетом)



Тут еще отмечу о Сантоше и его отношении. У нас было детальное описание программы, что входит, а что нет. И вот он заезжает в день прилета к нам в отель, познакомиться, оговорить мелкие детали, и вдруг говорит, что даст нам с собой сопровождающего. Мы в недоумении. Зачем? У нас же водитель, у нас гиды. Говорит, мол, нет, ему будет спокойнее, если у молодых привлекательных девушек (нам было по 34-35 тогда) будет рядом всегда местный мужчина. Водитель это да, но лучше, чтобы был кто-то еще. И не взял никакой дополнительной оплаты. Мы уточнили, что не против доплатить. Но сказал, что не надо, что всякое бывает, и что страна насколько богатая историей, настолько проблемная с насилием над женщинами, сказал, что по статистике каждые 22 минуты в стране совершается изнасилование. Не знаю, правда или нет, но вспомнилось то резонансное изнасилование девушки в автобусе, которое и изнасилованием то сложно назвать, это просто животная дикость. Ей нелюди вырывали кишечник, что в итоге осталось всего 5% от него. И ведь немало политиков и «священнослужителей» возложили вину именно на нее, что зачем она в 9 вечера ехала в автобусе, приличные девушки дома сидят.

Отчет буду публиковать в неизменном виде, так что будет обращение к читателю, т.к., напоминаю, он был в письмах. И в процессе решила, что т.к. в этой поездке был уже не первый мой Мумбай, то подтяну его историями из предыдущей поездки, а закончу Мумбаем из последней.

[OksanaAR]

Несколько недель в дороге, более трех тысяч километров… что такое три тысячи по Европе? Ничто. Так, приятная прогулка с ровно-положительными эмоциями. А что такое три тысячи по дорогам Индии? Умножь как минимум на три, добавь постоянное ощущение, что вот сейчас – последняя секунда твоей жизни, потому как фура, несущаяся на максимальной скорости по встречной полосе прямо тебе в лобовое стекло, сейчас размажет тебя вместе с машиной по всей дороге, дополни картинку безостановочно сменяющими друг друга пейзажами за окном, начиная от ужасающих промышленных зон, где каждая травинка, каждое деревце, каждый дом покрыты таким слоем промышленной пыли, что вообще странно, как тут не погибает все живое, заканчивая прекрасными цветущими полями, уютными деревеньками, и пальмами-пальмами-пальмами, и да, конечно, не забудь звуковое сопровождение, ведь у тебя водитель – индиец, а значит, всю дорогу обеспечены хиты из последних (хотя чаще еще не вышедших в прокат) болливудских фильмов.

Сразу скажу, что не буду писать обо всех достопримечательностях, которые мы видели, иначе получилась бы поэма в ста томах, остановлюсь только на самом интересном для меня.

Итак, поехали! Первая остановка – Дели.

Не помню, чтобы хоть где-то читала положительные отзывы об этом городе: люди, пишущие путевые заметки, массово отмечали, что единственная радость – из этого города уехать. Но свое мнение это свое мнение, к тому же Дели – удобная отправная точка в нашей поездке.

Не секрет, конечно, что в Дели чудовищная экологическая ситуация, но когда выходишь из здания аэропорта, ощущение, словно ты в Москве летом 2010го, будто горят торфяники. Смог такой, что задаешься вопросом, видят ли местные жители голубое небо и солнце в принципе. И удушающий запах гари. Просто не верилось, что это у них постоянно, была мысль, что просто что-то так горит, но встречающий нас гид моментально вернул на землю, сказав, что да, так всегда, добро пожаловать в Дели.

От неприятного запаха нас отвлек настоящий концерт. Стоим и ждем встречающую нас машину, и тут подходит пообщаться местная собака. Бедное животное было такое худющее, просто велосипед. Но зато оно умело выпрашивать вкусняшку. О, с такими способностями, ей место не только в Болливуде, псине впору было давать Оскара. Он и о чемодан терся, и на спине, и на животе, и лапами разве что не показывал на карманы дорожной сумки, ой, мы просто покатывались со смеху. К счастью, у нас оказались конфеты, несостоявшийся актер получил свое лакомство, и что ты думаешь? Шоу по заявкам было тут же прекращено, псина моментально потеряла к нам интерес, ушла и села к «зрителям» спиной ))

Весь день в Дели о себе давал знать утомительный перелет с шестичасовой стыковкой в Дохе, так что местами все, как в тумане (или в смоге, тоже вариант). Изначально задерживаться здесь мы не планировали, у нас был только неполный день, так что сказать, что мы основательно посмотрели город, не могу. Даже поверхностно мы его осмотрели едва ли.

Дели существовал еще за несколько тысяч лет до нашей эры. Ну, в каком-то виде. Как и большинство ключевых городов Индии, бесконечно переходил «из рук в руки». И, конечно, кто и что здесь только ни строил. Но меня интересовала в первую очередь гробница Хумаюна, поскольку у меня странный интерес именно к эпохе Великих Моголов. Так вот, Хумаюн был вторым из них (первым, что логично, был его отец – Бабур). Не то, чтобы лично он вызывал у меня бурный интерес, все-таки не самый интересный император – всю жизнь воевал-воевал-воевал, и умер как-то по-дурацки – пытался помолиться, встав на колени, но навернулся и разбил голову – ну чем не глупая смерть для завоевателя? Но вот его гробница, как известно, послужила образцом для строительства Тадж-Махала. И да, она просто роскошная. К слову, для своего мавзолея Хумаюн разве что место сам выбрал, а строительством руководила его жена.



Правда в таком смоге фотографировать что бы то ни было – ну разве что профессиональной камерой, иначе все растворяется словно в дымке.

Джама-Масджид, главная мечеть Дели, построена при Шах-Джахане (на всякий случай – тот, кто построил Тадж-Махал, внук Акбара, правнук Хумаюна).


К сожалению, 20-21 век к истории все меньше добавляет культурного наследия, но все больше дат с терактами. Так и тут, 6 лет назад было совершено два теракта на территории Мечети.

Минарет Кутаб-Минар.
По мне минарет себе и минарет. Ничего увлекательного. Но ведь самый высокий минарет из кирпича в мире. Это сейчас олигархи меряются длиной яхт или кто больше денег на вечеринку бессмысленно потратить может, а раньше мерились, кто что выше-больше построит. Это как раз тот случай – пытались переплюнуть минарет в Афганистане.


Читала где-то, что раньше в Кутаб-Минар был открыт доступ, но слишком часто его использовали для совершения самоубийств, вот и закрыли. Интересуюсь – других высоких зданий, чтобы сброситься, не находилось что ли? Или шибко хотелось в историческом месте суицид совершить?

Здесь же рядом развалины Мечети Кутб (Кувват-уль-Ислам), Ворота Ала-и-Дарваза и гробница суфийского святого Имама Замина.


И повсюду носятся бурундуки. Все вот думают, что Индия — это коровы, слоны и обезьяны. Бурундуков, пожалуй, я все же видела больше всего. К слову, а это точно бурундуки? Хорошенькие


В Северной части города расположены все правительственные сооружения. Масштабно, немноголюдно, очень чисто, и… скучно.


Само собой, нас отвезли к мемориалу Ганди, тому месту, где он был застрелен. Там по дорожке выложены следы, как он шел к тому месту, где был убит.


Ну, и Красный Форт, само собой, построенный, опять же, Шах-Джаханом (да, при нем не только Тадж-Махал был построен).


В общем, нельзя сказать, что Дели мы толком посмотрели, есть еще множество вещей, которые стоит увидеть. И как бы ни стращал нас гид, я все равно прошлась бы (мы по нему только проехались) по Чанди Чоку – центральному рынку Старого Дели, заложенному все также Шах-Джанахом. Гид нам рассказывал, что большего воровства, чем здесь, не встретить нигде, что карманники тут настолько искусные, что и моргнуть не успеешь – уже ни денег, ни документов. Мы в районе Чандни Чок оказались вечером, и такой толпы и такой давки я давно не видела, но, быть может, в другое время людей поменьше, так что я все равно походила бы, а документы можно с собой просто не брать. В общем, есть что посмотреть при следующем посещении Дели. Пока даже галочку «видела» поставить не могу, просто взгляд бросила, да и тот сквозь слипающиеся веки.

Думалось о том, что поспать бы, ведь в 6 утра поезд на Лакхнау, город (что следует из названия) посвященный Лакшману, брату Рамы. Место не самое популярное у туристов, а вот и зря! Но прежде, чем я перейду к тому, что же там такого интересного, расскажу о первой поездке в индийском поезде.

Кто не видел фотографии и видео индийских поездов, где перед входом в вагоны трясут какими-то списками, про места никто и слыхом не слыхивал, люди разве что не в окна пытаются лезть, дабы оказаться внутри, а кто не попал внутрь – едут на крыше? Все представляют картину, да? Но наш организатор, а он нам внушал доверие еще на стадии переписки и подготовки к поездке, а уж при личной встрече вообще развеял все опасения – Сантош – был четким, конкретным, собранным и его профессионализм не вызывал никаких вопросов (собственно, по итогам поездки кроме слов благодарности в его адрес ничего на ум не приходит), так вот Сантош сказал, что на этом участке лучше не ехать на машине – не самая лучшая дорога, ничего увлекательного по пути, будет долго, скучно и некомфортно. Я робко поинтересовалась, мол, поезд то цивилизованный? И вот стоим мы на вокзале, времени половина шестого утра. А холодно так, что зуб на зуб не попадает. Не ленюсь развернуть на весь вокзал чемодан, дабы достать пусть и осенний, но все же пуховик, в котором из Москвы улетала. На удивление контрастная погода в Дели (как покажут дальнейшие события, по всему северу то же самое) – днем лето, ночью как минимум московский ноябрь. В воздухе витали запахи, в принципе похожие на то, чем пахнет около вокзалов и на просторах нашей Родины, кругом красовались надписи «Индийские железные дороги – гордость нации», а людей было так много, что воображение рисовало картины, как всю дорогу над нами будет нависать местное население. Но все оказалось не так страшно, разве что очень холодно. По крайней мере, этот поезд был вполне себе с местами, никто в проходах не стоял, причем все так четко у них: на какой-нибудь станции входил новый пассажир, и контроллер возникал как из ниоткуда с проверкой билета, и что самое удивительное – новому пассажиру приносили еду, которую нам давали, пока он не сел в поезд. Поезд идет 6 часов, и нас дважды кормили. Ну что, РЖД, «гордость» нашей нации, умудряющиеся бесконечно повышать тарифы, когда поезд все также идет расстояние в 700 км полных 13 часов (не иначе, как пешком, идет). Поезд старенький, что снаружи, что внутри, но все очень чисто, ничего плохого сказать не могу. С едой то же самое – посуда чистая, в общем, никакой брезгливости, нормально поели. К слову, только и слышу, что вот Индия, все там травятся, не ешьте на улицах, не пейте в непроверенных местах, зубы чистите только водой из бутылок, а вдогонку все равно рассказываются страшные истории о тяжелейших отравлениях, дизентерии, ну и прочих ужасах. Когда я в прошлый раз была в Индии две недели и не приобрела подобного опыта, мне все говорили, мол, ну конечно, ты ведь жила в luxury 5 звезд и питалась в лучших ресторанах. Принимается. Но в этот раз и жили мы далеко не всегда в 5 звездах, и питались в таких местах, где даже мысли достать салфетку и протереть все, не возникнет, потому что да какая уже тут разница, и фрукты покупали на улицах и мыли обычной водой, и сладости тоже не брезговали с рук приобрести на дороге – и все равно ничего такого с нами не произошло.

Пейзаж по пути в Лакхнау из Дели был более чем унылый – куцые поля, множество промышленных зон, горы мусора. Мда-с, оставалось только надеяться либо на то, что это только тут такая грусть-тоска, либо, что это вокруг железнодорожных путей, но одно точно привлекло мое внимание на этом отрезке дороги – там была какая-то река, и довольно большая прибрежная часть – сплошной песок. Так вот, этот песок был разбит на участки, большие и поменьше (метр, три метра, метров пять – как-то так), и все участки огорожены. И на некоторых из них копошились люди – что-то поливали, копали. Но как бы мы ни старались рассмотреть хоть что-то, это был песок! Обычный, самый банальный, песок! Опять индийские загадки.

[OksanaAR]

Итак, Восточный Константинополь, Город Навабов, Золотой город Индии – все это Лакхнау, мы приехали.

Первое, куда мы отправились, это, конечно, Бара Имамбара, которая до этого момента хоть и радовала глаз на фотографиях, но в реальности превзошла все ожидания!


Слово «имамбара» означает «святыня», на деле – зал для собраний (церемоний) у шиитов. Основное назначение имамбар – проведение фестиваля, посвященного смерти внука пророка Мухаммеда.


«Бара» - большая. Большая Имамбара. История говорит, что Бара Имамбара была построена по инициативе местного правителя – наваба Асафуддаулы – с одной целью – помочь голодающим, дать им работу, и в итоге к строительству было привлечено более 20 тысяч местных жителей. (Не все правители одинаково бесполезны).

На случай, если ты вдруг не знаешь, кто такие навабы (иногда говорят «набобы»), то дословно это правитель. Во времена Моголов навабы были наместниками, а когда империя развалилась, стали местными правителями (что-то вроде князей), при британской колонизация были чем-то наподобие вассалов, а сейчас, после обретения Индией независимости, титул носит формальное значение, ну вроде как благородное происхождения, круть и все дела. К слову, известный болливудский актер Саиф Али Кхан также наваб (Патауди, штат Харьяна).

Возвращаясь к Бара Имамбара. На территории этого величественного комплекса расположен мавзолей наваба Асафуддаулы, который, собственно, организовал строительство, и членов его семьи. Но первое, что замечаешь, это потрясающая по своей красоте мечеть мусульманского праведника Асафи Масджид в обрамлении множества минаретов.



Но все же самое изумительное в комплексе это, конечно, Бхул Бхулайа (дословно: «пойдешь и не вернешься») – лабиринт внутри Бара Имамбара. И если ты думаешь, что это так себе лабиринт, то очень ошибаешься. Уже минут через пять я поймала себя на мысли, что даже теоретически не помню, как мы шли! Столько лестниц вниз и вверх, из каждой выходы в разные стороны, в коридоре порой несколько десятков входов и в каждом ты опять перед выбором, голова идет кругом. Говорят, в былые времена люди погибали здесь, не найдя выхода. Мы, конечно, поинтересовались, как наш гид научился легко ориентироваться в совершенно идентичных ходах-переходах без каких-либо опознавательных признаков, на что он рассказал об обязательных тренингах, которые длятся не один день.


А чего стоит средство для слежения за входящими внутрь? Там на входе есть огромный колодец. Вот он:


Так вот с обратной стороны открывается такой вид:


Получается, что ты, сидя в темноте, к тому же в лабиринте где-то, видишь того, кто входит, совершенно отчетливо в отражении колодца, что поможет понять, враг или нет, и когда он будет двигаться дальше, из света в темноту, он тебя никак не сможет заметить, а ты, сидя в темноте, уже к ней привыкаешь, и можно вот так оп! и убить врага ))

Место необыкновенное, даже уходить не хотелось. Но времени мало, а посмотреть надо столько! К тому же нам невероятно повезло с гидом в Лакхнау – Ашиш хоть и был на редкость болтливым, что к концу дня мы уже знали о нем столько, сколько я, быть может, и о близких родственниках не знаю, начиная от всех его занятий по жизни и домашних прозвищ детей, заканчивая количеством платьев его жены, что она сменила за свадебную церемонию, и по какой цене он покупает ей подарки, но город он знает и любит, чем и нас «заразил» ))

Символ Лакхнау - Ворота Руми Дарваза




Ездили мы, конечно, в Резиденцию – комплекс британского генерал-резидента. Или, вернее сказать, к тому, что от нее осталось. А осталось от нее мало. Как помнишь, именно тут, как могли, оборонялись британцы во время восстания сипаев. Вот в том виде, что осталось от Резиденции после осады, мы это все сейчас и наблюдаем.


Смотрели мы и Чхота (Малая) Имамбара, часто называемую Дворец Огней – такое там количество светильников, которые зажигаются во время празднований.


Чхота Имамбара была также построена, дабы дать работу беднякам. На этот раз почти веком позже, чем Бара Имамбара, и другим (разумеется) навабом Лакхнау – Мухаммедом Али Шахом.

И только когда уже стемнело, мы добрались до Колледжа Ля Мартиньер.


Это сооружение было построено по воле одного весьма интересного персонажа – генерал-майора Клода Мартена. Будучи французом, он приобрел состояние в Индии, состоя на службе в Британской Ост-Индской Кампании (что уже, на мой взгляд, забавно – француз и британский офицер? Это с их то нежной «любовью» друг к другу? Женат месье Мартен не был, о наследниках (в том числе и внебрачных) не сообщалось, при этом состояние он нажил немалое (был самым богатым европейцем в Лакхнау), вот и завещал построить три школы, назвав в его честь, в Лакхнау, где жил, в Калькутте и в Лионе (где родился). К слову, колледж до сих пор является одним из ведущих в Индии, и самым лучшим в Северной Индии.

Между прочим, здание, что на фотографии, называется Дом Констанциа. Само собой, с этим связана легенда. Говорят, девизом Клода Мартена был «Labore и Constantia» (Труд и Настойчивость), собственно, часть девиза и стала названием дома. Но, конечно, ходили слухи, будто на самом деле Констанцией звали его возлюбленную. Предположила бы, что дело было по мотивам небезызвестного романа, однако написаны «Три мушкетера» были заметно позже постройки дома))

Город нам очень нравился, так что мы бодренько разве что не с рассветом поскакали осматривать его дальше. Самые важные достопримечательности были изучены, и целью были крохотные улочки старого города. Ох, это было нереально здорово! Кажется, наш гид тут знал всех и каждого, поэтому мы заходили разве что не во все двери! Посетили аюрведическую аптеку, где ощущение – только дунь и стены сложатся в карточный домик – все ржавое и такое старое, словно еще Акбара видело (к слову, в одном доме, вот только не помню что, не то дверь не то оконная рама, и правда относится к тому периоду. В аптеке перенюхали все лекарства, выглядящие совершенно идентичными порошками в страшных банках, но отличающиеся (само собой) по запаху, т.к. состоят из разных трав. Спросили Ашиша, насколько люди пользуются именно такими лекарствами или все же доверяют современной медицине. Говорит, что если что-то действительно серьезное, то конечно идут в обычную больницу, но с простыми вещами типа простуд, кашля, насморка, кожных проблем – только к врачам традиционной индийской медицины. Зашли в какой-то подвал, где на полу спал кто-то, а кругом стояли допотопные ножные швейные машинки (помню такую в своем глубоком детстве, у мамы была), так и кажется, что именно в таких местах шьются поддельные дольче с габбанной, заполоняющие потом рынки. Ан нет! Тут шили свадебные костюмы для мужчин. Сказать, что костюмы роскошные — значит ничего не сказать! Нам разрешили все посмотреть-потрогать, качество просто изумительное! А какая вышивка! Голова кругом! Ходили пить масала-чай в местную чайную. Выглядела она как барак с парой скамеек, и сама бы я туда даже не сунулась. Но Ашиш уверял, что здесь готовят лучший масала-чай в городе и пить его совершенно безопасно, никто ничем не травился. Погрелись немного (зимой ранним утром на Севере Индии действительно холодно). Хотя масала-чай я все-таки не люблю – и специи я не жалую, и молоко в чае тоже, а там еще постоянно эта пенка, бррр… то ли дело манговый ласси ))

Бродить лабиринтом улиц страсть как интересно. Город потихоньку просыпается, открываются лавки, народ массово умывается и чистит зубы палочками прямо на улицах, продавцы какой-то сладости кричат как резаные, сообщая жильцам, что они сейчас под окнами и можно выйти купить этой замазки. Выглядела она, на мой взгляд, не очень аппетитно. Что-то молочное, как нам объяснил Ашиш, но впечатление было, словно чистый жир. В чайной мы видели, как продавец разрезал булочки напополам, и внутрь щедро наваливал эту сладость. В общем, было интересно, разве что все еще страшно было в узкие улочки протискиваться, практически обнимая вездесущих коров. А они да, повсюду. Местами мы зависали, не зная, как обойти это священное животное, загораживающее собой все пространство между домами. Никого из местных, ясно дело, коровы не беспокоили.

В общем, Лакхнау оставил самые приятные воспоминания и желание когда-нибудь вернуться сюда. Но впереди нас ждала долгая дорога в Варанаси.

[OksanaAR]

В Варанаси нам предстояло ехать с тем же водителем, что нас встречал в Лакхнау. Не могу не упомянуть этого мальчика. Я, конечно, понимаю, что мы наняли людей, которые в туристическом бизнесе долгие годы, но это все-таки Индия, и при всей своей любви к стране, вокруг я смотрю и иллюзий не имею. Так вот, мы все время отмечали, какой чистенький и ухоженный наш водитель, всегда такой отутюженный, в белых брючках и светло-коралловой курточке. Памятуя о страшных такси в Мумбае, не уставала радоваться чистенькой машине и всегда хорошо пахнущему салону. Так вот, мальчик. Забегая вперед, скажу, каков же был наш шок, когда мы узнали, что в Лакхнау он спал в машине, и как только ему удавалось всегда так опрятно выглядеть! К мальчишке мы прониклись по полной программе – так он скромно держался, такая милая у него улыбка, и какой-то он был совершенно естественный. Вот понятно, что из бедной семьи, наверное, родственники им гордятся, что у него все-таки приличная работа – ездит на хорошей машине, так или иначе, ему доверяют клиентов без сопровождающего гида, но не было в нем ни излишней забитости, ни излишней старательности угодить. Он, когда видел, что я прячу голову между колен от страха (а бояться есть чему при местном стиле вождения вокруг), он так трогательно смотрел и повторял: «Не бойтесь, мэм, пожалуйста. Я очень аккуратно вожу, вы в полной безопасности, постарайтесь не обращать внимания на то, как водят вокруг, так здесь принято».

- Как тебя зовут?
- Джитендра, мэм.
- Ой, как актера!
- (смущенно улыбается, краснеет, но вид довольный) Спасибо, мэм.

Вот, что было удивительно: как гиды общаются с водителями. Как-то неловко в данном конкретном вопросе было спрашивать про касты, но мы не могли не отметить, что скажем, гид в Лакхнау, Ашиш, общался с нашим Джитендрой, совершенно нормально, без пафоса и гонора, хоть и хорохорился перед нами, мол, из навабов и вообще королевская кровь в нем течет. А вот в Варанаси мы увидели совсем иную картину – наш гид Абхишек всем видом демонстрировал собственное превосходство и показывал Джитендре «его место». Ну, скажем, мы разговариваем, а он подходит и встает практически между нами, спиной к Джитендре, всем видом намекая, что тому рядом с нами делать нечего. Причем я не могла не обратить внимания, как Джитендра при виде Абхишека тушуется и тихонечко оказывается на расстоянии, с которого едва докричаться можно. Сказать, что я закипала от всего этого – ничего не сказать. Тем более, что, если кто и взбесил меня за всю поездку, это был как раз Абхишек, но до этого мы еще дойдем, а пока что тут у нас? У нас прощание с Лакхнау и первая дорога вне города: Лакхнау – Варанаси.

Даже не знаю, с чего начать. 290 км, которые едешь и вроде бы не на маленькой скорости все 8 часов. О многом говорит, да? Мысль, которая мелькала в голове все дорогу: в каком бреду я захотела путешествовать по Индии на машине?

Было, мягко говоря, страшно. Вообще-то душа просила рассматривать жизнь за окном, но это никак не получалось. Каждый раз, когда я открывала глаза, на нас непременно по встречной неслась огромная перегруженная фура, из-под колес выскакивал мотоциклист, а с другой стороны непременно что-то вяло жевала корова, которую обгонял автобус, а между всем этим еще как-то протискивался рикша. Ощущение, что вокруг вселенский хаос. В общем, большую часть пути я просидела с закрытыми глазами. Самое странное, что за все 8 часов дороги, ни разу не было передышек – такой дурдом был нескончаемым. Не участками, а вот просто везде! А впереди маячили три тысячи километров, которые я рассчитывала (наивная) наслаждаться окрестностями. Помимо страшнейшей ситуации на дорогах, неприятным был и тот факт, что вокруг смотреть совсем было не на что: все города на одно лицо, какой-то особой растительности нет, природа скучная и мало чем отличается от Подмосковья. Так что оставалось только дремать под нескончаемую Fevicol Se, явно любимую нашим Джитендрой, из фильма «Dabangg 2», который на тот момент еще даже не вышел в прокат.

Следующий пункт назначения – Варанаси. Только ленивый не спросил, что меня дернуло туда ехать, к тому же можно было заметно упростить маршрут, выкинув его из нашего путешествия. Кто-то крутил пальцем у виска, мол, в чем твоя проблема, что ты едешь смотреть на недогоревшие трупы, плавающие повсюду в Ганге. Кто-то просто спрашивал, зачем мне любоваться на крематорий под открытым небом, не лучше ли ограничиться красивыми городами и не омрачать поездку. Мне некто даже прислал «милейшую» подборку фотографий плавающих трупов, сделанных одним китайским фотографом. И даже путеводитель The National Geographic Traveler не стеснялся в описаниях, говоря про «нищету и убожество» (с) и что «для европейца пребывание тут не назовешь легким» (с).

Но мне даже порой отвечать на все это было лень. Во-первых, мне правда думается, что Индию ты либо принимаешь такой, какая она есть, и любишь, или не принимаешь и тогда тебе без всяких кремаций будет здесь некомфортно (я сейчас не говорю об отдыхающих на курортах Гоа да Кералы, это совсем другая история, про отдых, а я сейчас про путешествия). Во-вторых, мне что-то не верилось, что столько людей, захлебываясь от восторга, пишут путевые дневники о Варанаси, если там только трупы-трупы-трупы. И потом, интуиция мне говорила, что я просто обязана туда поехать, а она меня никогда не подводит.

Потому день следующий и, доброе утро, Варанаси.


Варанаси в Индии многие называют Бенаресом. А еще ранее он был еще известен под названием Каши (дословно «проливающий свет», но это в древности). Раскопки подтверждают, что город является одним из древнейших в мире (находили предметы, относящиеся к 9 веку до нашей эры), летопись свидетельствует об этом городе в 6 веке до нашей эры). Уже хотя бы поэтому сюда следует приехать. А если учесть тот факт, что Варанаси является священным городом для индуистов, которые верят, что именно здесь надо умереть, дабы прекратить цикл перерождений (достичь мокши), становится еще интереснее его увидеть. Ну, а до кучи легенда гласит, что город был основан богом Шивой, в общем, как не посетить?

Встали мы, конечно, на рассвете, чтобы увидеть, как в Варанаси просыпается жизнь. Первым делом к Гангу (или, как говорят местные, к Ганге). Забрались в лодку и поплыли вдоль берега.


Сразу скажу – никаких трупов вокруг не плавало. Автор фотографий, которого упоминала выше, думаю, хорошо облазил все окрестности, чтобы их найти. Я не говорю, что их нет, конечно есть! Наш гид рассказывал, что кремация может проводиться только с использованием натуральных дров, которые стоят довольно дорого, и не всем по карману. Поэтому многие тела не догорают, а их надо бы «развеять» над Гангой (я все-таки буду называть реку, как принято в Индии). Так что, когда дров берут минимум, тело действительно не догорает, и его не развевают, а спускают остатки в воду.

Самое время поговорить о кремации. Индуисты верят (еще со времен Вед, а они, как известно, считаются одними из самых древних писаний), что покойника нельзя хоронить в земле, иначе он станет злым духом, огонь же, напротив, уничтожает тело, превращая в пепел, перенося человека на небеса. Вообще слово «кремация» — это, скорей, наше понятие, а индийцы говорят «антьешти», что дословно обозначает «последнее жертвоприношение». Считается, что с момента смерти и до совершения кремации душа мается и не может покинуть то место, где человек жил, и только огонь освобождает душу. Кстати, не всех людей кремируют: например, садху (тех, кто отрекся от благ мира и занят исключительно духовными практиками, а значит преодолели свои грехи), и маленьких детей (которые безгрешны), укушенных змеей, прокаженных, вроде и беременных тоже (тут не очень понимаю, может из-за безгрешных детей, но как быть с грехами самой женщины? В общем, не до конца понимаю).

Теперь хочется о запахе поговорить – то, о чем так много опасений, мол, ну как же, по всему городу и жгут тела, наверное, вонь стоит. Ничего подобного! Во-первых, не по всему городу, есть специальные площадки для кремации. Во-вторых, рядом с этими площадками пахнет, наоборот, довольно приятно – какой-то экзотической смесью масел и специй. Мы спросили нашего гида, почему нет запаха горящих тел, а он в ответ нас отвел в магазин, где продается все необходимое для обряда кремации. Там было просто невероятное количество разных специй! Тело покойного после омовения чем только не натирают! И делают это так старательно, что при горении пахнет только этими маслами и смесями. Хотя в ряде отзывов путешественников все равно встречаю, что пахнет «мясом», не знаю, может, мы в разных Варанаси были.

Так вот, рассвет, садимся в лодку у центрального гхата (гхат это ступени, вернее обычно ступени, но иногда просто спуски, ведущие к священным рекам и озерам, основное назначение которые ритуальное омовение и место кремации).


Первые ощущения? Что ж так холодно то! Причем днем действительно очень жарко, но рано утром я бы и от шапки не отказалась и пуховичок бы пригодился. Людей вокруг было еще немного, не было суеты, и все дышало покоем. Лодка медленно двигалась вдоль берега, и мы наблюдали за обычным утром Варанаси: кто-то совершал омовение, женщины это делали, будучи облаченными в сари, а мужчины – кто как, чуть дальше от города развернулась внушительная «постирушка», повсюду сидели в позе лотоса монахи (к слову, один выглядел совершенно по-европейски, мы задали вопрос гиду, уж не европеец ли он, оказалось, да, итальянец), лицом к восходящему солнцу и священной реке, где-то совершали омовение покойного, а где-то уже начался ритуал кремации.



Как отмечают многие посещающие Варанаси, здесь почему-то не испытываешь никакого страха или брезгливости при виде покойников. Соглашусь. Вот бывает, выходишь из дома, а там около подъезда гроб, кого-то везут хоронить, страшно – кошмар просто. Чужой тебе человек, а мороз по коже. Здесь все как-то воспринимается иначе. Не могу это ничем объяснить. Смерть кажется тут такой же естественной, как ежедневные ритуалы вроде позавтракать и почистить зубы. А зубы, да, тут по-прежнему наблюдаем, как их чистят какими-то палочками. Гид нам сказал, что это намного полезнее, чем любой зубной пастой, и отлично лечит проблемы десен, короче, так расхвалил, что нам даже захотелось попробовать, но он сказал, что иностранцы с трудом переносят вкус. Мы все равно хотели попробовать, но забыли.

В это время Крематорий Под Открытым Небом (как многие себе представляют Варанаси) выглядел изумительно в холодных красках рассвета. Я бы даже сказала, очень романтично. Странно звучит? Ну вот таким я увидела его на рассвете.


С восходом солнца город уже таким не казался. Кругом суетились продавцы из лавчонок, рикши, попрошайки, прокаженные (хотя, я слышала, что нет тут прокаженных, только те, кто свои увечья выставляет за проказу… впрочем, какая разница? Все равно люди болеют, и их всех жалко, так что в чем важность, какой там диагноз, если конечностей, скажем, нет?).

Крохотные улочки Варанаси похожи на любой другой город Индии – тесно, очень грязно и непременно коровы (ну и навоз, само собой, под ногами).


Но, как бы ни было сложно следить за дорогой, дабы (в прямом смысле) не вляпаться, надо смотреть вверх. Что ни дом, то храм. Начиная с очень скромных, совсем без излишеств, заканчивая такими красивыми, что замираешь в восхищении. Фотографировать их сложно – отойти некуда, снимать можно только вверх, и смотрится это – да никак не смотрится. Так что вывод – приезжай и все смотри самостоятельно.


На каком-то моменте замечаем невероятное количество полиции с автоматами наперевес. Что такое? Оказывается, они в радиусе несколько километров от Золотого Храма (Храм Каши Вишванатх). Золотым его называют за купол размером 15 метров из чистого золота (в общей сложности, говорят, там его целая тонна). Храм один из самых значимых для индуистов, его посещение – такой же обязательный ритуал, как и омовение в Ганге.

Вход в храм разрешен только индуистам, остальные могут посмотреть на него со ступенек за воротами. Что, конечно, позволяет тебе увидеть разве что купола. К слову, даже чтобы пройти к воротам, не заходя внутрь, у тебя при себе не должно быть ничего, и досмотр будет как в аэропорту. Я, было дело, подумала, что его так охраняют из-за золота, но в чем логика обыскивать мои карманы – пилочкой для ногтей я его отковыривать что ли буду? Гид сказал, что золото тут совершенно ни при чем, а вот будучи одним из самых значимых, храм представляет собой отличную мишень для террористов, собственно, потому такие меры безопасности. Как же надоели эти нелюди, которым и мирные граждане безразличны, и до мирового наследия дела нет, лишь бы взорвать что.

Гулять по крохотным улочкам Варанаси мне нравилось. Пахнет местами, конечно, ну так Индия, это надо просто принять, как данность. В Москве вон тоже все 365 дней в году грязища – то пыльно, потом просто грязно, потом месилово под ногами. И ничего, все привыкли, а стоит в Индию приехать и начинается: ох, грязно, ох пахнет. Чья бы корова, как говорится… кстати о коровах: как же их много!!! Иногда разве что не стадо целое перегораживает дорогу! Идем как-то, перед нами плетется корова, и вдруг кааааааааак начнет справлять нужду! Нет, лучше б она кучу навалила, а так затопила все окрестности. Аккуратней там ))

[OksanaAR]

А потом мы поехали в Сарнатх – город, значимый для всех буддистов. Считается, что именно здесь Будда совершил первый поворот Колеса Дхармы (у них история делится на три периода – три поворота Колеса, каждый поворот символизирует определенные знания, истину, которые излагал Будда), а именно произнес свою первую проповедь перед пятью аскетами («бенаресская проповедь»). Так что, можно считать это место тем, где началось учение Будды, и было это дело в 528 году до нашей эры. Давно, дааааа.

Если быть точнее, то считается, что именно на месте проведения проповеди была построена ступа Дхамек (на фотографии на заднем плане слева).


Ступа была изначально воздвигнута императором Ашокой в III веке до нашей эры, но, что понятно, давно разрушена, и нынешняя, на том же месте, датируется VI веком. Ступа украшена барельефами, и да, довольно красивая, но меня она заинтересовала совсем другим: вокруг нее толпились люди, то и дело что-то бросающие наверх. Подойдя ближе, мы увидели, что на верхней части ступы лежат какие-то белые тряпочки. Что такое? Подходим ближе – местные пытаются туда забросить скрученные из тряпок что-то вроде мешочков, в которых монеты. В недоумении смотрим на гида – что за развлечение? Говорит, желания загадывают, считается, что если забросишь – сбудутся. Да это технически невозможно! Высота ступы около 40 метров, а отойти далеко от нее нельзя – она стоит на платформе, довольно высокой, и огорожена с одной стороны забором. Гид улыбается: «Но ведь вы видите наверху эти мешочки? Забросили же». Моя фантазия сразу рисует игрушечные вертолеты с дистанционным управлением.

Территория довольно внушительная, но все лежит сейчас в руинах. Остается только догадываться, как здесь все было, пока не осталось на уровне фундамента.


Вообще, Ашока – имя великого правителя. Как и Акбар, он отличался веротерпимостью (и опять задаюсь вопросом, что ж за время сейчас такое, и где все веротерпимые теперь?), и сам став буддистом, не сделал эту религию государственной (правда, не будем забывать, что из-за своего увлечения он разве что не разорился, все отписывая товарищам по вере, ну да это во все времена да со всеми религиями – одно и то же). Много внимания император уделял общению с обычными людьми, решал их проблемы, будучи заядлым охотником в юности, тем не менее запретил бесконтрольную охоту.

Никак не могу вспомнить, чему они здесь молятся. Что-то нам рассказывали, но совсем забыла.


На территории все также ведутся раскопки. И, говорят, что все время что-то находят. Найденные предметы, фрагменты ступ, барельефы, скульптуры – все размещается в Археологическом музее, который тут же рядом и расположен. Но самый известный экспонат музея — это капитель колонны Ашоки, изображение которой мы можем видеть на гербе Индии.

Куда бы ни шли в Варанаси, нас неизменно сопровождали толпы школьников, наверное, это после «заплыва» по Варанаси что-то в моей карме изменилось. И нет, не десятками, сотнями. Прям глобальное везение, не иначе. Их безумно веселил вид бледнолицых туристов, и они все здоровались раз по сто, в ожидании ответа, хихикали, бурно нас обсуждали, а в Музее и вовсе больше интересовались нами, нежели всем, что видели под стеклом. Учительницы их бесконечно одергивали, сгоняли в пары тех, кто совсем забывался, а проходя мимо одна учительница, словно извиняясь, сказала: «Простите, не могу их успокоить, они все хотят ваш автограф». Давно так не смеялась: к тому, что тебя везде в Индии фотографируют и жаждут сфотографироваться с тобой, я уже привыкла, но автографы! Несколько девчушек, увидев, что я с улыбкой общаюсь с их учительницей, резво подбежали с тетрадками и ручками: «Подпишите, пожалуйста, мэм». В общем, почувствуй себя звездой, что называется.

Очень интересный, хоть и современный Мульгандхакути Вихара («вихара» означает буддийский монастырь).


Красивые фрески внутри (выполнены каким-то японцем), на которых изображены самые важные события из жизни Будды. На всех фотографиях ниже в кадре Сарнатхское дерево Бодхи – это дерево выросло из побега того, под которым Будды достиг просветления. В общем, верующих здесь действительно много, правда школьников с тетрадями гораздо больше.

[OksanaAR]

В Варанаси из необычного отмечу Храм Бхарат Мата (Мать-Индия). Пол этого храма выполнен из мрамора, и представляет собой объемную карту Индии. Не помню, чтобы видела что-то подобное раньше! К слову, именно здесь состоялось инаугурация Махатмы Ганди.


Днем Варанаси был шумным, душным, многолюдным. Как любой другой город Индии. Он совершенно не походил на неземной и одухотворенный Варанаси, который мы наблюдали на рассвете. А вот вечером город стал и вовсе живым и, можно сказать, веселым. Тут, как и везде, играла музыка из Болливудских фильмов, также люди оживленно болтали и смеялись, и ничто на улицах не напоминало о том, что там, в районе гхатов, в режиме нон-стоп, происходит кремация за кремацией. Мы же опять отправились к центральному из них, дабы смотреть, как совершается вечерняя пуджа.


Ясное дело, куда без коров


Пуджа это индуистский обряд, что-то вроде молитвы, только помимо непосредственно молитвы, божеству совершаются подношения (еда, цветы), часто используется огонь. Самая красивая часть пуджи, это финальная часть – ритуал арати (или аарти). Во время этой церемонии пуджари (священнослужители, обычно принадлежат к высшей касте брахманов), которые ее совершают (кстати, такие все молодые!) преподносят божеству (в данной случае священной реке Ганге) горящую лампаду, при этом поют восхваляющие ее молитвы, после (как считается) лампады становятся освященными и можно давать с их помощью благословение верующим.


Церемонию смотрят с балконов расположившихся рядом домов, гест-хаусов, кафе, многие рассаживаются прямо рядом с алтарями, на которых брахманы и совершают обряд, но большое количество людей берут лодки и смотрят на церемонию с реки (наверное, так красивее всего, в следующий раз так и сделаю).

Не помню, сколько длится ритуал арати, полчаса, может минут сорок, но едва ты начинаешь это смотреть, как словно погружается в другой мир. Я не знаю, как можно описать ощущения словами, наверное, это невозможно. Но действительно потрясло, что меня, совершенно нерелигиозного человека, все это так заворожило, что голова совершенно была пустая, прямо вот ни единой мысли (боже, такое счастье, а!), никаких переживаний, чувств, просто полное растворение в музыке, голосах, движениях пуджари, горящих огнях. Описать, как это красиво, невозможно! Это такая гармонии музыки и действия, что ты сидишь, как под гипнозом, и не можешь оторваться.

Что сказать? Я точно решила, что Варанаси — это город, в который я хочу вернуться, потому что ощущение, что ничего вообще не посмотрели. И к тому же, очень хочу еще раз посмотреть арати. А, может, и не раз.

А пока мы выбрались поужинать в одно местечко, где нам обещали «человеческую» еду. Да, мы всего несколько дней в Индии, но порой у тебя выбор либо очень острая, невыносимо острая и острее острого индийская кухня (из всей индийской кухни нам полюбился только наан (что-то вроде хлеба) и ласси (ну ясно дело, манговый), или же кухня китайская. Я люблю вторую, но не каждый день же. Что непонятно, я люблю острую еду, ту же китайскую, которую некоторые мои знакомые есть не могут никак, но именно с индийской у меня не складывалось. Может, мне она и невкусная и слишком острая, и набор специй не нравится. Не знаю.

В отеле, где мы остановились в Варанаси, решили, что хотим простой и понятной еды, и заказали пиццу. Оооооо, это была ошибка. Даже как она выглядела, уже было понятно, что ошибка, а уж на вкус. А, казалось бы, пиццу сложно испортить, но это было мокрое тесто с ведром вылитой на него томатной пасты. Бррррррррр… в общем, гид нам обещал, что в том ресторане, куда он нас отвезет, будет нормальная и вкусная европейская еда. И это оказалось правой – пицца была вкуснейшей, как и все остальное, что мы там заказали. А т.к. в отеле не было интернета, зато он был в ресторане, мы засиделись. Нашего водителя, Джитендру, мы отпустили, т.к. он местный, и мы решили, что ему точно есть чем заняться вечером в родном городе, и сказали, что наберем его, как закончим. И во сколько бы мы закончили – одним богам индийского пантеона известно, но только вдруг я заметила на полу крысу. Ох! Мы почти мгновенно испарились. И каков был шок, когда мы увидели, что наш Джитендра никуда не уезжал, а ждал нас, сидя в машине! Я почти накинулась на него: «Почему ты не поехал по своим делам?! Мы же тебя отпустили!». Бедный мальчик, переминаясь с ноги на ногу, краснея и бледня, вынужден был сознаться, что живет в колонии-поселении, которая закрывается в 10 вечера, и если он туда уедет, то выехать уже не сможет. Я смотрю на часы и понимаю, что уже почти 11. «И как ты теперь? Времени то уже 11. Почему ты нам не сказал? Мы бы не стали так долго сидеть! Нам совершенно не надо это было, просто сидели и сидели!». Совсем теряется и, кажется, даже пугается: «Да вы что?! Все нормально. Я буду спать в машине». Что-то мне так грустно стало: бедный мальчик, живет в каком-то поселении с драконовским расписанием (да что такое 10 часов?! Думаю, редко, кто из клиентов заканчивает до этого времени, так что в машине он ночует постоянно, надо думать), одежда на нем совсем тонкая, и я спрашиваю: «У тебя совсем легкая одежда, как ты спишь в машине? Ночью ведь так холодно». Теряется совершенно: «Все хорошо, мэм, не волнуйтесь». «У тебя есть одеяло?» - спрашиваю. «Нет, но это нестрашно».

Мы что-то совершенно расчувствовались. Да еще за день нас совершенно достал своим высокомерным отношением к нему наш гид Абхишек. В общем, мы не обидели его деньгами, дав чаевых в два раза больше, чем это принято, потому что мы правда были им довольны, и к тому же он смог нас расположить к себе своей простотой, искренностью, скромностью. И мы нисколько в нем не ошиблись: когда прощались, и дали ему деньги, он даже не взглянул, он стоял совершенно расстроенный, в глазах дрожали слезы (кто считает, что в индийских фильмах переигрывают, плача по любому поводу, ох, не общались вы с простыми индийцами!) и лопотал что-то вроде: «Я вас никогда не забуду. Я так буду по вам скучать», и не мог сказать целиком ни одно предложение, так срывался голос. Совсем простой мальчик из бедной семьи, но было так отчетливо видно, что для него деньги не больше важны,чем тот факт, что мы просто по-человечески к нему относимся, общаемся на равных, как друзья, включаем его в свои разговоры, словно сто лет знакомы, к тому же он видел, как пренебрежительна я лично к его начальнику (а, как оказалось, Абхишек его начальник). В общем, мы весь вечер о нем проговорили. Мальчишка тронул наши сердца ничуть не меньше, чем ритуал арати. Прошло уже столько недель, а я все также с теплотой о нем вспоминаю. Хочется думать, что у него все в жизни получится, ну хотя бы насколько это возможно. Когда в конце поездки я написала Сантошу письмо с впечатлениями, я остановилась на каждом сотруднике, кто и почему нам понравился, включая и нашего славного Джитендру, и резко негативно написала об Абхишеке, сказав, что у них, возможно, не порицается так хамски и пренебрежительно общаться с теми, кто ниже кастой, но это абсолютно неприемлимо в присутствии клиентов.

[OksanaAR]

А тем временем, с утра у нас самолет в Кхаджурахо, мы покидаем штат Уттар-Прадеш («Северная земля») и едем в Мадхья-Прадеш («Срединная земля»). Летать я не люблю, но, как нам сказал Сантош, дорога сюда на автомобиле из Варанаси была бы очень утомительная и не сильно интересная, а поезда сюда не ходят. По большому счету, в Кхаджурахо, кроме нескольких храмовых комплексов, ничего нет, это даже не город, а так, деревня.



Место настолько было всегда удалено от «цивилизации», что, вероятно, именно поэтому и не было разрушено какими-нибудь ненормальными (мало ли в истории было тех, кто разрушал храмы ради своей, разумеется, единственно правильной религии?). В любом случае из 85 осталось только 25, а тут уже только время виновато.


Сомневаюсь, что есть хоть кто-то, не представляющий себе храмы Кхаджурахо: изображения эротических скульптур, их украшающих, широко растиражированы, и являются одним из самых популярных образов Индии.

Рассказывать об истории особо нечего: была такая династия Чандела, которые правили в Центральной Индии, в IX-XIII веках. При них все эти комплексы и были построены. Куда больший интерес представляет причина появления скульптур, демонстрирующих всевозможные позы из небезызвестной Камасутры. Только вот об этом ученые до сих пор спорят. Одни говорят, что да, это именно «изображение» того, что описано в Камасутре, другие считают, что в то время секс был обыденной темой, третьи придерживаются точки зрения, что это своего рода ликбез, а еще говорят, что, изображая пары, занимающиеся сексом, пытались защитить сооружения, т.к. соединение мужского и женского начала, как считалось, является мощным «оберегом». Наш гид говорил, что самое распространенное мнение все-таки, что тут изображены практики тантрического секса.


Помимо эротической скульптуры на фасадах можно увидеть группы животных – слонов, например, а также множество Богов, отличить которых несложно – у них есть животное, головной убор и священный предмет. К слову, сексом они не занимаются ))



Ну и конечно, бурундуки и тут. Иногда их с трудом можно заметить, так они сливаются со скульптурами. Видишь?


Внутри тоже повсюду скульптуры, разве что эротических нет, и да, практически в каждом храме раздавался странный писк в темноте, и что-то мне подсказывало, что я правильно понимаю, что он означает. Да, оказалась права – летучие мыши. Повсюду.


А еще Каджурахо славится скульптурой нимфы Суры-Сундарис. Ой, что она там только ни делает, и как. И умывается, и хной ей ножки разукрашивают, и письма строчит, и (особенно меня почему-то позабавило) вытаскивает занозу из ноги (справа на фотографии), а справа на фотографии, например, она мейкап делает.


Нам, безусловно, повезло с гидом в Кхаджурахо. Он так все смешно рассказывал, что мы с ним просто часами хохотали, не в силах остановиться. А в целом, место очень красивое, и очень ухоженное – все здесь чистенько и радует глаз. А еще, конечно, впечатляет. Вот едва заходишь на территорию, обводишь взглядом все вокруг, и… слов не находишь. Об Индии очень сложно писать: все время не хватает слов.

К сожалению, никакие фотографии не смогут передать красоту Кхаджурахо. Бывают места, которые так распиарены, а ты приезжаешь и… пшик какой-то… здесь, могу гарантировать, этого не случится: вот когда смотришь, какой внушительный храмовый комплекс (а их, между тем, несколько), понимая, что это малая часть из построенного когда-то, а потом подходишь к любому из храмов, стоишь и разглядываешь скульптуры, задрав голову вверх, пока шею ломить не начнет, и просто замираешь в восхищении. Каждая скульптура как отдельная история. Многие настолько изящны, что прям в прическе можно разглядеть отдельные волоски, или даже маникюр на ногтях. Так что, если думаешь, ехать сюда или нет, ответ однозначный – ехать.

[OksanaAR]

А тем временем нас уже поджидает следующий пункт назначения – Орчха. Я заранее вся напряглась, предвидя «веселенькую» дорогу, к тому же наш новый водитель, Нарендр, с которым предстояло провести 10 дней, явно не прочь был рисковать и проскакивать там, где я бы даже и думать об этом не стала. Но, на наше счастье, сопровождающий, который также должен был с нами провести эти десять дней, был эдаким тормозом у Нарендра, явно сдерживая его порывы.

Ой, Нарендр у нас был просто прелесть. Мне кажется, записать его – хоть мешок смеха озвучивай. Вот правда, хохотал по любому поводу и так заразительно, что мы покатывались втроем от него, а иногда даже не понимая, в чем предмет смеха. Его позитив был словно из другого мира, ну вот, например, диалог (на рассвете, когда встали в 5 утра):

- Ты как сегодня? Не выспался?
- Я? Отлично! Проснулся, а воды горячей нет (и ржет, как конь, ей богу, задорно, и как обычно, запрокидывая голову и хлопая себя по ноге)
- (начинаю смеяться в ответ, ну, реально невозможно иначе) А чему ты радуешься то так? Проснулся, а воды нет? Что тебя веселит? (а сама, глядя на него, так смеюсь, что едва задаю вопросы)
- (хохочет в голос) Так душ то пришлось холодный принимать, а еще в комнате мороз настоящий, тут еще и душ такой же (смеется еще сильнее)
- (уже просто живот надорвала от него) Так а смешного то что? Спросонья и ледяной душ ведь!
- Так проснулся же быстро зато (и сам едва на ногах стоит от смеха)

Вот так мы всю поездку. Особенно колоритно хохотунчик Нарендр смотрелся рядом с нашим сопровождающим Монгу. Тот такой спокойный, уравновешенный, немного меланхольный. Славный и нам он тоже очень понравился, такой деликатный и ненавязчивый, интересный собеседник, отличный гид. Но вот именно по темпераменту он такой…. ну, тюфяк немного, и рядом с ним этот живчик… они иногда сидят, что-то Монгу ему говорит, а Нарендр как опять зальется своим смехом, Монгу пытается что-то ему объяснить, вставить слово, а тому уже все по барабану, ржет и не может остановиться, в итоге уже не выдерживаем мы, начинаем заливаться на заднем сидении (хотя диалог был на хинди и мы ни слова не поняли), а в итоге уже подхихикивать начинает и спокойный Монгу, и вот мы уже хохочем все вчетвером, хотя изначально ситуация была смешная только для одного Нарендра.

В общем, в дороге нам скучать не приходилось. Ну, а попутно мы все также слушали нескончаемую Fevicol Se из только в этот день вышедшего на экраны фильма Dabangg 2. Ей богу, к Мумбаю выучится наизусть. Спрашиваю, нет ли чего-нибудь другого. «А как же!», - восклицает Нарендр, - "Правда, старое", и ставит диск с песнями из Ek Tha Tiger. И то верно, фильм вышел в августе, а на дворе декабрь, старье самое настоящее )) К счастью, мне все до единой песни этого фильма по душе, в отличие от песен из Дабангга. Дорога становится все лучше и лучше. Да и это не все! Оказалось, что такой страх на дороге, как был у нас из Лакхнау до Варанаси, это особенность не всех дорог Индии! Весь путь от Кхаджурахо до Орчхи было вполне нормально: местами по-европейски приличные трассы (где нет встречки, она отделена ограждением, а значит никакая фура не будет нестись тебе в лобовое стекло), да и вообще дорога не была такой загруженной, даже там, где мы ехали не по трассе. Но самое прекрасное было еще и то, что пейзажи начались красивые! Были и внушительные плантации сахарного тростника, и совершенно очаровательные деревушки, и пышные пальмы, и бескрайние поля с разными цветами. Вот так ехать можно просто бесконечно. Внимательный Монгу увидел наш интерес к глубинке и природе, и предложил прогуляться. Это было прекрасно! Мы поднялись на холм, и отправились пешком. А кругом все дышало покоем, припекало солнце, воздух был чистый и звенела тишина. Просто прекрасно!



Время за созерцанием пейзажей под звуки «Mashallah» да «Saiyaara» пролетело незаметно, и мы оказались в Орчхе. Название города означает «Спрятанное место», и основан он был в XV веке как столица княжества Бунделов (принадлежащих к раджпутам).

Кстати, была тут интересная история: местный раджа Мадхукар Шах проиграл битву (ну кому-кому? Акбару. И не придумал он ничего лучшего, как пойти пообщаться к победителю, предварительно поставив на лбу тилаку (священный знак индуистов), что было запрещено при дворе (император был веротерпим, что известно, но все-таки двор мусульманский). Конечно, в другой бы ситуации оказался он казненным, но мы же про Акбара говорим. Тот проникся уважением к смелости и это стало началом дружеских отношений.

Главной достопримечательностью Орчхи является дворец Джахангир Махал, построенный Бир Сингхом Део в XVII веке.


Дворец в неплохом состоянии, не так много повреждений, уцелели многие фрески. А чего стоят резные двери и ворота?!


Гид у нас в Орчхе был просто фантастический! Парнишка с безупречным английским, практически без акцента (о да, хинглиш – наше все), рассказывал так интересно, что просто не хотелось его отпускать! Стояли мы вот тут (фотография ниже), и он рассказывал, что три уровня ступеней сделаны, чтобы садиться с них верхом на слона, верблюда или лошадь (т.е. разная высота ступеней как раз подобрана под размер животного – умно!).


Мы заслушались, как вдруг что-то с грохотом свалилось рядом с нами! По звуку это должен был быть как минимум слон. Вздрогнув, я вижу перед собой огромную обезьяну! По пояс мне как минимум. Жуть какая!


С этим гидом мы разговорились, не помню уже почему, про организованные браки. И он так спокойно говорит, мол, а что вас удивляет, и почему вам кажется, что вы в состоянии лучший выбор сделать, нежели ваша семья. Говорил он на самом деле очень интересно, и приводил такие аргументы, что возразить было сложно. Упомянул о том, что статистика разводов на Западе говорит наглядно, что выбор мы не совсем чтобы умели делать. А у них спутника выбирают, ориентируясь и на то, чтобы девушка (в данном случае) подходила и мужчине и всей семье, к тому же браки из разных каст – редкость невероятная, а значит женятся люди со схожими привычками, стилем жизни, обычаями, образованием. И поскольку оба понимают, что это единственный и финальный вариант, другого не будет, они заняты тем, чтобы полюбить друг друга и ужиться. И, в то время как мы разочаровываемся с годами, они приходят к любви. Вроде бы да, все ясно, но меня не удовлетворяло. Спрашиваю, ну а если ты влюбишься. Вряд ли, отвечает, я буду ждать, пока родители мне выберут невесту, а потом в нее влюблюсь.

- Ну а все-таки (не унимаюсь я)
- Если такое случится, и девушка будет из моей касты, то я могу представить ее родителям, они познакомятся с ее семьей и решат. Но зачем я это буду делать, если они подберут хорошую?
- А если тебе эта хорошая не понравится?
- Почему она должна мне не понравиться?
- Ну, дело вкуса, вот не понравилась и что тогда?
- Почему вы считаете, что родители выберут мне того, кто мне не понравится? Вы так говорите, словно у них цель – сделать мне плохо, а ведь девушка придет жить к нам в дом, и если мы будем плохо жить, то плохо будет всей семье.
- Т.е. ты действительно одобряешь организованные браки?
- (улыбается) Для меня это естественно, сейчас я учусь, мне 24, поэтому рано об этом говорить, но закончу через год институт, после чего родители будут искать мне жену.

Разговор с ним меня удивил. Я думала, что сегодня организованные браки существуют только среди малообразованного населения и где-нибудь в глубинке. Но наш гид был из касты раджпутов, заканчивал факультет древней истории, и бедным вовсе не выглядел.

За разговорами мы закончили осматривать дворец и отправились в Храм Рамы. Говорят, что раджа Мадхукар Шах строил дворец для своей жены, и во время строительства там стояла статуя бога Рамы, которую жена привезла из своего родного города. Когда дворец был готов, статую не смогли сдвинуть с места. Так дворец было решено превратить в храм бога Рамы.


Отмечу, что в этом храме мы видели на стене красные отпечатки рук – такие оставляли женщины, совершающие обряд сати (когда вдова кремировалась заживо вместе с покойным мужем). К слову, неверно считать, что сати существовало только в Индии, это не так. Другой вопрос, что в Индии обычай приобрел чудовищные масштабы. Считалось, что сати – дело добровольное. Что вряд ли всегда было так: до последнего времени (а, думаю, по глубинкам и сейчас) положение вдовы просто страшное – ей нельзя почти ничего, можно буквально только есть и пить, так что ситуация практически вынуждала к самоубийству. И существуют множество свидетельств, что женщин к этому обряду принуждали насильно. Есть мнение, что вообще обряд сати появился, чтобы у жены не было стимула убить мужа. Оригинальный способ, да? А жить так, чтобы убить не хотелось, мужской пол ни в какие времена и ни на каких континентах, надо полагать, не пробовал. Исследования говорят, что больше всего сати было распространено среди высших каст, а территориально в штате Раджастан. Самое интересное (и дикое), что сегодня ритуал запрещен законом, но случаи сати все равно имеют место! В середине XX века был случай опять же в Раджастане, а в 2000х годах в Уттар-Прадеше. Ясное дело, во все времена сати оправдывались религией. Но больше всего мне «нравится», что считалось, будто женщина должна совершить сати дабы следующие семь жизней быть со своим мужем. Вот я интересуюсь: а если не хочется? И почему женщинам должно хотеться семь жизней провести с супругом (от которого, может, зубы сводит судорогой), а мужчины не особо стремились семь жизней провести с нынешней женой: история знает всего несколько случаев совершения ритуала сати мужчинами (наверное, совершенные в не очень трезвом состоянии, иначе просто не верится, ей богу).

Попытки ограничить сати делались еще (а куда без него?) Акбаром. Вообще могольские императоры действительно боролись с этой дикостью. Боролись и португальцы, высадившиеся в Гоа. И британцы. И уже сами индийцы. Ан нет, случаи случаются и в наше время.


В завершение мы поехали смотреть Мавзолеи правителей Бунделкханда (историческая область, куда входили земли, сейчас относящиеся к штатам Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, которой правили раджпуты из династии Бундела).


Раз уж мы тут смотрим мавзолеи раджпутов, скажу я пару слов и о них. Раджпуты это подкаста в касте кшатриев (дословно «властный», «благородный») или как их еще называют – раджанов («правитель»), второй по значимости касте после брахманов (что-то вроде духовенства). Слово «раджпут» означает сын царя. Большинство раджпутов проживало и проживает на территориях Раджастана, Пенджаба, Пакистана и Махараштры. В сельской местности сегодня традиционно раджпуты заняты в сельском хозяйстве.

Наш гид в Орчхе был раджпутом, как и наш Монгу. Меня все не оставляла в покое мысль, как же они определяют, кто из какой касты, раз у них это так важно. Оказалось – по фамилии понятно, к какой касте человек относится.

А к кастам, как и к религии, индийцы относятся серьезно. Чего стоит фразы нашего Монгу: «Он –тоже, как и я, раджпут и мой хороший друг» (это он о нашем гиде в Джодхпуре) или «Я положительно отношусь к Салману несмотря на то, что он мусульманин» (божмой, да он актер! Тебе не фиолетово, какой он касты и вероисповедания, тебе ж не жить с ним?!).

Мы рассыпались в благодарностях нашему гиду в Орчхе, он действительно редкий умница (факультет древней истории для гида? да это же прекрасно!), пожелали ему всяческих успехов, в том числе и в работе, на что узнали, что гидом он работает только пока учится, а после он собирается заняться преподавательской деятельностью. Как повезло студентам и не повезло новым туристам в Орчхе.

Меня же по-прежнему интересовала тема организованных браков )) Думаю, ну, хорошо, Орчха, по сути, едва город (население не больше десяти тысяч), может здесь это и логично, но вот в крупных городах… да не может такого быть! Спрашиваю Монгу, ведь он женат, что он об этом думает, все-таки он из Джайпура, где жителей больше четырех миллионов. Улыбается и отвечает: «Вы, наверное, будете удивлены, но мой брак как раз организованный». Я не удивлена, я вообще сижу в шоке. И по мне это видно. Улыбается еще шире: «Скажу больше. Для вас это будет совсем странно, но свою жену я увидел первый раз на свадьбе». Ээээээ. XXI век на дворе, говорите?! «Как на свадьбе?» - не сразу, но я все-таки прихожу в себя, и задаю этот вопрос – «Вы не знали, на ком женитесь?!». «Почему же не знал?» - удивляется Монгу – «Мне показали ее фотографию». А и то верно, о чем это я? У него была ее фотография, что еще надо для брака. Видит, что я сижу совершенно в прострации и говорит: «У меня очень счастливый брак». А у меня уже даже сил нет спрашивать, а что было бы, если бы он не был таким.

[OksanaAR]

Мы тем временем едем дальше – в Гвалиор, чтобы осмотреть его знаменитый форт. Его регулярно упоминают в книгах вроде «1000 мест, которые надо увидеть прежде, чем ты умрешь». Красивая крепость, ничего не скажу. Но за поездку мы столько фортов видели, что их все следует включать в подобные книги. И вообще умирать, пока в Индии (и не только в ней) все не облазил, категорически воспрещается.



Недалеко от Гвалиора по дороге в Агру еще посмотрели джайнистские статуи – Гопачал Парват.


Кстати, было у нас в дороге неожиданное приключение! К вопросу, что не бывает худа без добра. На трассе была сильная авария, и судя по тому, что та требовался подъемный кран, чтобы поднять распластавшуюся по всем полосам фуру, это не на один час, так что Нарендр решил попробовать объехать этот участок по полям, и мы поехали по натоптанной деревенской тропинке, полной ям, кочек, булыжников и прочих развлечений, и заехали довольно далеко, потому что дорого долго шла вглубь, уходя все дальше и дальше от трассы. Небо было едва видно из-за пышных зарослей сахарного тростника, потом пошли слепящего сочно-зеленого цвета поля, а потом возникла совершенно настоящая деревня. Не вот эти псевдо-этнические деревни, куда приходят на работу «жители», чтобы изображать быт простого индийца-египтянина-тунисца. Это была самая обычная деревня, где дети набирали воду из колонки, женщины тащили охапки сухих веток, держа их на голове, одевали детей, готовили еду, мужчины курили, играли во что-то, мылись. И когда люди видели машину, многие прекращали свои дела и смотрели на нее, так что, думаю, машины здесь редкость. А уж когда они замечали бледные лица на заднем сиденье… ооооооо… это надо было видеть! Не знаю, наверное, все равно что у них посреди деревни появилась летающая лошадь. Они друг другу кричали, сообщая о «последних новостях», из домов люди просто гурьбой вываливались, махали нам, улыбались. И это было так забавно! А, главное, не было в этой деревне ничего неестественного или надуманного. Вот такая совершенно простая сельская жизнь. Если я о чем и жалею сейчас, так это что мы не вышли там прогуляться. Думаю, это могло бы стать самой яркой частью поездки. А на будущее я буду оговаривать маршрут так, чтобы непременно съезжать с основных дорог и ездить по проселочным, чтобы лучше познакомиться с нормальной и простой жизнью.

[OksanaAR]

А после Гвалиора у нас был самый посещаемый город - Агра.

Агру многие ругают. Что ни дневник путешествий, то упоминания, что самые наглые попрошайки, самые грязные улицы, самые зажравшиеся отели и рестораны из-за потока туристов. А я ждала одного, и нет, не Тадж-Махала, я хотела в нормальный отель для начала. У нас в принципе все были такими, но отель в Орчхе не соответствовал погоде. Это такая загородная вилла, где приятные виды с террасы номера и крыши отеля. Ну вот такие например:


Но поскольку это загородный дом, то, в общем, там было нереально холодно. Нам, конечно, по первой просьбе дади второе одеяло и обогреватель, но номер огромный и прогреть его невозможно, так что я действительно мерзла. А в ванной и вовсе не получалось снять с себя одежду (тут я радостно начинаю вспоминать, как жила в Шанхае, без отопления в принципе, и когда стоишь в душе, а изо рта холодный пар идет, ведь дома на градуснике плюс 7). В общем, хотелось надеяться, что в сетевом отеле Taj будет и теплый номер, и приличный душ. Ага, может и будет, только солидный отель выдал, что, мол, поздно мы слишком приехали, а потому отдал он наши номера кому-то еще. Ну, слов нет. Правда, они моментально решили вопрос с переселением в нормальные пять звезд по соседству. И да, душ там был теплый.

Мы приехали в Агру аккурат к закату. Так что издалека посмотрели на Тадж Махал и Красный Форт в вечерних красках.


А на следующий день мы решили собраться к рассвету, чтобы осматривать Тадж, пока он играет розовыми оттенками. Все говорят, что ранним утром он красивее всего.

И вот утро, глаза не продрать, засыпаем на ходу, но прилежно собираемся. Спускаемся в холл отеля, где нас ждет Монгу, при этом тоже с трудом открывая глаза. А потом я перевожу взгляд на улицу и онемеваю. Это что, простите? В шоке выхожу из отеля: не видно не то что домов через дорогу, но даже на расстоянии метра контуры едва различимы. Агра погрузилась в самый плотный туман, который я когда-либо видела (ну, разве что в Рио-де-Жанейро был похожий). Просто поверить не могу! Конечно, никакой Тадж-Махал увидеть в таком тумане будет невозможно. Иду к ресепш: «Простите, а когда такой туман, когда он обычно исчезает? К обеду? Вообще не исчезает в течение дня? Может, в прогнозе погоды что-то говорили?». Они разводят руками и говорят, что такого плотного тумана давно не помнят, но можно не рассчитывать, то до полудня что-то переменится. Вот гадство какое, а! Мало того, что встали в такую рань, так и Тадж не посмотрим на рассвете, а, быть может, и вообще не посмотрим. Но Монгу настроен позитивно, предлагает встретиться через пару часов, в 8 утра, вдруг есть шанс. Мы так и делаем, но туман даже немного более прозрачным не стал, вот невезение!

В общем, ситуация улучшилась только ближе к обеду, но все равно все было словно окутано дымкой.


Так вот, мавзолей Тадж-Махал, одно из (новоизбранных) чудес света. Все знают, что он был построен Шах-Джаханом (напоминаю: который внук Акбара, правнук Хумаюна, и, собственно, пятый император из Великих Моголов) в память о любимой жене Мумтаз-Махал, что дословно «Украшение дворца» (настоящее имя почти непроизносимое – Арджуманад Бану Бегам, так что пусть будет Мумтаз). А вообще, если бы он ей из года в год детей не делал от своей любви, то, может, и мавзолей строить не пришлось бы, но нам, потомкам, так конечно лучше, у нас теперь прекраснейший из памятников архитектуры в наследие, а вот каково было бедняжке Мумтаз рожать 14 детей (собственно, в родах она и умерла), и кто знает, по душе ли ей был муж, история ничего не говорит о том, была ли страсть Шах-Джахана взаимной.


Увидев Тадж-Махал, самую посещаемую достопримечательность в Индии и ее визитную карточку, вспомнила, как еще учась в школе, когда не было никаких компьютеров, я просиживала дни в читальном зале библиотеки, и самая любимая моя книга была про чудеса света. И как из раза в раз я останавливалась на страницах с Таджем и не могла насмотреться. Часто так бывает, что ты так долго чего-то ждешь, а потом разочаровываешься. Но в данном случае подобное, как мне кажется, невозможно: мавзолей еще красивее, чем на любой фотографии. Он такой большой, но при этом выглядит воздушным. И никаких слов не хватит, чтобы его описать. И никакая фотография не будет красноречивой. Его действительно надо хотя бы раз в жизни увидеть.

Известно, что раньше Тадж-Махал был украшен драгоценными и полудрагоценными камнями – аметистами, изумрудами, бриллиантами, бирюзой, малахитом и пр. Мрамор, песчаник, камни – все везлось в Агру из разных стран (даже страшно представить, как он разорил казну!). В общем, если при жизни Шах-Джахан был скорее занят утехами, нежели правлением, так и после смерти любимой жены был более озабочен строительством, нежели делами государства. Потому ничего удивительного, что его свергли, заточили в Красный Форт, где он наблюдал за тем, как Тадж-Махал становился самым прекрасным сооружением на земле (его сын, хоть и сверг отца, все-таки строительство не остановил, за что ему от потомков спасибо.

На другом берегу реки археологи обнаружили фундамент второго мавзолея, тем самым подтвердив легенду, будто бы Шах-Джахан хотел построить аналогичный Тадж-Махалу мавзолей из черного мрамора для себя. Но, как видим, сын достроил мавзолей для матери, но не для отца. Так что Шах-Джахан похоронен рядом со своей женой (а жаль, что задумка не удалась, было бы, наверное, вообще необыкновенно!).

Из интересного: на некоторых фотографиях отчетливо видно, что минареты стоят не совсем прямо, а отклонены в стороны. И это действительно так. Сделано это было на случай землетрясения, чтобы при падении они не повредили мавзолей.

Рядом с мавзолеем расположена мечеть


А мы тем временем отправляемся в Красный Форт.


Это величественное сооружение (хоть и очень похожее на Форт в Дели, честно сказать, визуально снаружи, как близнец, но намного масштабнее, да и внутри несравнимо) начало строиться Акбаром.


Ученые отмечают, что Форт строился на месте уже имеющегося, оставшегося от раджпутов. Так или иначе, при Акбаре строилось именно защитное сооружение, крепость. Сын его, как известно, в Агре жить не желал, обосновавшись в Дели, но внук – Шах-Джахан – опять вернул столицу в Агру, и из Форта стал выстраивать дворец. Так что внутри невероятно красиво!


На фотографии ниже предполагался Тадж-Махал. Обычно отсюда на него открывается красивый вид (коим здесь и любовался семь лет в заточении Шах-Джахан). Но из-за тумана вообще ничего не видно.


В целом, на мой взгляд, то, о чем многие пишут насчет Агры, правда. Попрошайки и зазывалы самые навязчивые, толпы просто нереальные везде, шумно и грязно даже по меркам Индии. Город, из которого хочется быстрее сбежать. Но пропустить его в любом случае нельзя, потому что Тадж-Махал действительно невероятно прекрасен. Дискомфорт забудется, а впечатления от одного из самых красивых сооружений на земле, останется навсегда.

[OksanaAR]

А мы тем временем мчим в Фатехпур-Сикри. Пожалуй, этот заброшенный город был для меня номером один в поездке, просто не терпелось его увидеть!

На фотографиях ворота Буланд Дарваза (Великие/Царские Ворота)

Когда-то здесь была деревушка Сикри, неподалеку от которой жил суфийский святой Салим (Салимуддин) Чишти. Люди верили, что он может творить чудеса. Потому к нему за благословением отправился и сам император Акбар, у которого не было наследника. И святой предсказал ему скорое рождение сына и, само собой, дал свое благословение. И действительно, его индуистская жена, Джодха Бай, вскоре забеременела и подарила императору сына, которого назвали в честь святого – Салимом. А после Акбар и вовсе решил построить столицу своей империи вокруг того места, где жил Салим Чишти. Сказано – сделано! Так и появился Фатехпур-Сикри (ну, не так, чтобы сразу появился, город строился с 1569 г. по 1585 г.).


Столицей Фатехпур-Сикри был недолго – по разным источникам от 10 до 14 лет, и Акбар переехал в Лахор (территория современного Пакистана), а затем опять вернулся в Агру. К 1600 году Фатехпур-Сикри совершенно опустел, превратившись из столицы в заброшенный город. Но удивительным образом отлично сохранился. Точная причинв, почему город был покинут, неизвестна, но одной из самых распространенных точек зрения является, что, будучи расположенным на пустынной территории, город страдал нехваткой достаточного количества питьевой воды.


Очень меня впечатлили покои его жен. Причем если у одной из его любимых жен Рукайи (мусульманка) покои были, на мой взгляд, самые красивые (Дом турецкой жены), там совершенно невероятная резьба, стены словно сотканы из кружева. Нет, действительно кружево в камне! Так вот, если у Рукайи самые красивые покои, но при этом такие крохотные, что сравнимы разве что с парижскими студиями в Марэ, то у его жены-индуистки (Джодхи) покои просто огромные. Сразу видно, кто подарил наследника. Одной Тадж-Махал (правда, ей то что с того, она уже умерла к тому времени) построили, другой покои роскошные, в общем, исполняй свое предназначение, женщина, рожай детей.


На фотографии ниже кровать Акбара. Зачем она сделана на такой высоте (а она выше моего роста) – так и не поняла.


На территории Фатехпур-Сикри имеется мечеть – Джами Масджид (Пятничная Мечеть), построенная в честь Салима Чишти, который до конца строительства не дожил. Надо отметить, что Акбар всю жизнь почитал того, благодаря кому родился наследник (хочется думать, что и жену он почитал не меньше). Мечеть – место паломничества, потому как в ней расположена гробница Салима Чишти (исполненная в белом мраморе ниже на фотографиях).


Говорят, что сюда приезжают женщины, прося о рождении ребенка (раз уж именно с этим пророчеством и, как кто-то верит, совершенным чудом, он остался в веках и истории). Однако ни одной женщины я там не увидела, полно паломников-мужчин. Принято купить покрывало (пытаются продать иностранцам за 2000 рупий, что огромные деньги для рядового индийца, так что цена, очевидно, только для бледнолицых), после чего, отдав его священнослужителям внутри гробницы, обойти по кругу могилу, рассыпав лепестки цветов на расстеленное на ней покрывало, а затем повязать красную нитку, загадывая при этом желание, на окно гробницы. Как видно на фотографии ниже, все окно в красных веревочках.


Решетчатые перегородки гробницы просто невероятно красивы. Даже не верится, что все это из камня.


В общем, Фатехпур-Сикри оправдал мои ожидания, не зря я так мечтала его увидеть. Но, честно, ощущение спустя несколько недель – а я точно там была? Так хочется опять.


Но впереди ждет Джайпур, розовый город.

[OksanaAR]

Итак, Джайпур. Его часто называют Розовым городом за цвет домов в старой его части. Но я бы сказала, что так его назвать можно очень условно, больше он похож на светло-коричневый с легким оттенком розового (в некоторых ракурсах и при разном освещении). Ну и что, спрашивается, «Коричневый город» звучало бы совершенно не романтично.

Гидом здесь был наш Монгу, сопровождавшийся в пути уже который день. Так что, выезжая из Агры, мы сделали остановку, чтобы он купил сладости для жены и детей, говорит, одни из вкуснейших продаются именно в Агре. Ну, мы, конечно, не упустили возможность тоже накупить всего-всего и побольше. Что сказать? Индийские вкусности очень на любителя. Некоторые оказались настолько странные на пробу: например, один был словно комок холодной манной каши, предварительно обжаренный во фритюре. Бррр… но некоторые мне очень понравились. Например, маленькие роллы с инжиром и миндалем, ммм, вкусняшка! Я даже пожалела, что не купила их много, но как же мы могли знать, какие окажутся вкусными, а какие нет. Общим у всех сладостей было то, что они очень и очень жирные. Постояв день, дно коробки было все в масле. Еще интересно, что многие сладости, как бы это описать, выглядят посеребренными. Именно так: лежит, скажем, инжирный ролл, и он словно покрыт серебром. Монгу пояснил, что это действительно серебро и даже показал по соседству, как выглядят эти серебряные пластинки: небольшие такие листики, максимум 10 на 10 см, почти прозрачные, разделенные кусками газеты. Зачем, интересуемся, в них заворачивают сладости. Очень просто – серебро убивает бактерии, хранить сладкое так безопасно. Кто бы мог подумать!

Кстати, еще хотела отметить такую вещь: в каком бы городе Индии мы ни оказывались, по какой бы дороге ни ехали, одно оставалось неизменным – какие ухоженные и аккуратные тележки с овощами и фруктами повсюду. А иногда и не тележки вовсе: часто просто что-то расстелено прямо на земле. Но абсолютно у всех овощи и фрукты так намыты, что аж блестят, и разложены аккуратно.

Ушла от темы. Добрались мы в Джайпур только к вечеру, так что отпустили Монгу к семье, а сами решили побездельничать. Правда, отель, как назло, бездельничать не сильно давал – интернета в нем не оказалось, телевизора тоже (даже взгрустнулось как-то, что фоном нет местного музыкального канала, где одни только песни из болливудских фильмов), решили за ужином засидеться – так ресторан был практически на улице, а там настолько холодно, что только еду в себя закинули и в номер. И тут началась «развлекательная программа». Отель, надо сказать, опять внушительных размеров вилла (хозяина, кстати, видели, сухенький такой старичок). Одного не пойму – что ж как вилла, так «мороз и солнце – день чудесный»?! Так вот, едва мы вернулись в номер, как внизу начали петь. Ну, кому петь, а по мне так завывать. Страсть как не люблю такие высокие женские голоса, кажется, словно косатка кричит. И кричала она часов до 11 вечера. Похоже, Джайпур к нам приветлив.

Ну да ладно, главное, что город никого обычно не оставляет равнодушным, так что мы бодрячком и с новыми силами отправляемся за новыми впечатлениями!

Самой главной достопримечательностью Джайпура является Дворец Ветров (Хава Махал), потому сюда мы едем первым делом.


Называется он так, потому что при строительстве была создана уникальная система вентиляции, благодаря которой в любое время года температура внутри здания остается комфортной. В довольно небольшом дворце целых 593 окна! Собственно, он и строился ради того, чтобы придворные барышни (в общем-то, тут был гарем) могли наблюдать за жизнью, что кипела вне дворца (и без их участия, само собой). Такой вот щедрый был махараджа Савай Пратап Сингх.


После Дворца Ветров едем смотреть Городской дворец, который был построен в XVIII веке при махарадже Джай Сингхе II, хотя многие здания комплекса были построены намного позже. Не все здесь открыто для посетителей, поскольку в главном 7-этажном здании дворца (Чандра Махал) по-прежнему проживает махараджа с семьей (не тот, что построил все это, а потомки). И, к слову, он пока совершенно свободен, так что незамужние девушки – давайте, дерзайте (правда, придется добавить, что ему всего 18 лет).


Двор, откуда можно снаружи осмотреть дворец махараджи (Чандра Махал), очень и очень симпатичный! Особенно красивые там двери (всего их четыре, каждая расписана под время года), вернее, двери вместе с проемами.

Дворец, где сейчас живет махараджа(Чандра Махал)


Ворота внутреннего двора (Притам Чоук)

Внутри комплекса куча разных выставок – оружия, костюмов, ковров.

Рассказывали нам очень забавную историю: там в одном зале стоят огромные, в человеческий рост, кувшины из серебра, так вот, один из местных правителей ездил в Лондон на какое-то мероприятие, но поскольку очень боялся проблем с водой в Британии, отправился туда со своей водой, не откуда-нибудь, а из Ганги, разумеется.

А дальше мы отправились смотреть Обсерваторию Джантар Мантар, которая была построена основателем города Джаем Сингхом II.


Вообще, хочется сказать несколько слов об этом махарадже, поскольку человек был выдающийся и удивительный. На протяжении всей жизни он восхищал современников как политик, как военный, но самое потрясающее – как ученый, всерьез занимающийся астрономией. Так вот, трон он унаследовал почти ребенком – в 13 лет, вместе с внушительными территориями, в том числе и той, где сейчас расположен Розовый Город. Он то его и создал, да-да, именно создал – пригласил бенгальского архитектора, вместе с ним распланировал схему города, а также ряд сооружений, в частности Дворец и Обсерваторию. Поэтому у города не приблизительная дата возникновения, а вполне точная – 29 ноября 1727 года. Так вот, обсерватория. Всего Джай Сингх II построил их пять (еще в Варанаси, Дели, Удджайне и Матхуре, правда, последняя не уцелела), но в Джайпуре самая масштабная. Астрономию использовали не только для составления гороскопов (что, конечно, во все времена, и сейчас в том числе, очень важная составляющая жизни индийцев вне зависимости от касты и религиозных убеждений), но и для расчетов в сельском хозяйстве, различных ритуалов, и, кстати, имелись еще и Солнечные часы (Самрат Янтра) – на фотографии ниже, которые и на сегодняшний день являются самыми большими в мире (каково, а!) – 27 метров в диаметре. Там сложно разобраться, но с помощью гида мы действительно рассчитали время, и оно минуту в минуту совпадало с тем, что показывали мои Longines!


Там столько разных приспособлений, о многих я так ничего и не поняла, но очень меня заинтересовала одна конструкция: в общем, она выглядела, как яма, но ровной полусферой (если не ошибаюсь, из мрамора), с кучей делений, со всякими штучками сверху, Джайпракаш Янтра называется, и вообще полусферы две. Там как-то все настраивается и определяется положение планет, что можно рассчитать индивидуальные прогнозы о чем угодно – хоть, что случится завтра, хоть когда замуж пойти сходить – сюда приходят астрологи, потому что, говорят, сооружение работает точнее любого компьютера! Так то вот!

[OksanaAR]

А далее у нас Форт Амбер (иногда говорят «Амер»), который являет собой, как и множество других сооружений Раджастана, смесь могольской и раджпутской архитектуры, и как являет! Роскошно! Если честно, снаружи весьма обычный, он невероятно красив внутри, и, пожалуй, запомнился мне более других (ну, кроме еще одного, до которого мы пока не дошли, вернее не доехали).


Начали строить форт в XVI веке при Ман Сингхе I, военачальнике Акбара, но большинство сооружений построено при Джай Сингхе I веком позже.


И самая красота – Южные Ворота или Ворота Ганеши (Ганеш Пол).


На фотографиях ниже Барадари Павильон. Здесь встречались махараджи со своими махарани (а, может, еще с кем). Раньше здесь все было отделено занавесками.


Но самое красивое (кажется, я уже это говорила про Ворота Ганеши, но в этом Форте столько всего! Так и не выберешь!) это Дворец зеркал (Шиш Махал). В этом дворце все узоры на стенах и потолках выложены из зеркал. Ощущения, конечно, фантастические – все сверкает и бликует – глаз не оторвать! Говорят, что раньше, когда еще не существовало электричества, здесь достаточно было зажечь всего 1 свечу, чтобы весь дворец полностью освещался. Ну разве не фантастика?!


В общем, невероятное место. И, если кому интересно, одна из локаций съемок чудесного фильма (не сериала!) "Джодха и Акбар" 2008 года. Впрочем, фильм снимался и в Дворце Ветров в Джайпуре, и в Красном форте, и в моем любимом Фатехпур Сикри.

[exlibris87]

Удивительно приятный отчет, с эффектом присутствия. Вам стоило бы писать книги)

[OksanaAR]

Удивительно приятный отчет, с эффектом присутствия. Вам стоило бы писать книги)

спасибо большое за теплые слова! Очень рада, что не зря решила опубликовать заметки и кому-то интересно их читать
P.S. Еще не конец ))

[Кинель]

Какой любовью к Индии пронизан весь отчет! Именно такие отчеты и побуждают посмотреть на все описанное своими глазами и восхититься вслед за Вами. Жду продолжения.

[Ощущение]

по статистике каждые 22 минуты в стране совершается изнасилование

ну зачем вы напомнили в своем прекрасном отчете об этом... Я только отошла от истории с той несчастной девушкой... Собираюсь в Индию одна с сыном подростком. Теперь опять появилось неприятное ощущение(

[OksanaAR]

ну зачем вы напомнили в своем прекрасном отчете об этом

я пишу как о хорошем, так и о плохом, что Индия собой являет

Какой любовью к Индии пронизан весь отчет! Именно такие отчеты и побуждают посмотреть на все описанное своими глазами и восхититься вслед за Вами. Жду продолжения.

дорогая Кинель, спасибо большое за Ваш отклик (как и за Ваши добрые и такие значимые слова о моем отчете о нежно мной любимой Северной Ирландии), это очень мотивирует не лениться и писать еще ))

[OksanaAR]

Закончив осматривать прекрасный Форт Амбер, нас заинтересовал одинокий и печальный дворец посреди озера Ман Сагар. Называется он Дворец Джаль Махал (что означает Водный дворец).


Построен в XVIII веке махараджей Мадху Сингхом I для охоты на уток. На сегодняшний день закрыт, но в ближайшее время здесь планируется ремонт, дабы открыть отель. Что за странное желание жить посреди озера без возможности ногами из отеля выбраться?

Надо сказать, мы думали, что Монгу будет рад оказаться дома. Все-таки столько дней с нами колесить, не видя родных. Но вот что странно: первый раз, когда мы видели его мрачнее тучи, это был день в Джайпуре. Так ли счастлив его брак по договоренности, как он нам рассказывал? За все дни в плохом настроении мы его видели только в родном городе, не знаю, как это еще понимать.

[OksanaAR]

А мы тем временем едем в еще один священный для индуистов город и важный центр паломничества – Пушкар. Согласно легенде, когда Брахма искал место, где можно было бы совершить жертвоприношение, он выронил из руки (кар) цветок (пушпа) – вот и название «Пушкар», на месте упавших лепестков образовались озера, и около одного из них Брахма и совершил жертвоприношение. А т.к. его жена не присутствовала, то он (феноменальная логика!) женился на местной мадмуазель. В общем, жена и пожелала в сердцах, чтобы больше нигде Брахме не поклонялись, кроме как в Пушкаре, что почти так и есть.


А вообще в Пушкаре и окрестностях около 500 храмов! Представляешь?!


Так вот, Пушкарское озеро не менее священное, чем река Ганга. К нему ведут 52 гхата, включая и тот, где, как считается, было совершенно жертвоприношение Брахмой (Брахма Гхат), и «VIP» гхат – здесь молятся политики, чиновники и иже с ними (ну не молиться же им с простым людом, и то верно, даже религия по статусу и деньгам… хотя, ничего нового). Здесь, кстати, развеяли прах Махатмы Ганди.

В обуви к гхатам спускаться нельзя, только босиком. А грязища какая! Кстати, раз уж я про грязь заговорила – во все храмы по всей стране в обуви заходить нельзя, ее надо оставлять около входа или бывает специальная «разувалка». Но храмов, где можно ходить босиком без брезгливости, почти нет (на память приходит разве что джайнистский храм в Ранакпуре и кришнаитский в Мумбае). Сказать, что внутри грязно - вообще ничего не сказать. Так что мой совет – бери простые носки, которые не жалко выкинуть. После каких-то храмов их можно постирать, но после какого-то, помню, что сразу выбросила, т.к. они выглядели словно я по свалке ходила. И вот этого я, честно, не понимаю. По идее, обувь полагается снимаешь из уважения к святому для кого-то месту, но как быть с тем, что это святое место как помойка и не содержится в чистоте? И если в некоторых местах, как, например, в буддистском храме в Сарнатхе, это просто пыль и песок, которые сколько ни убирай, а я видела, как они вычищают храм, и сколько ни мети, все равно налетит, то местами (особенно впечатлила на этот счет Бара Имамбара в Лакхнау) это размазанные по всему полу жевательные резинки! Короче, пожалей себя и возьми стопку дешевых носков. Да, на всякий случай говорю: бахилы не везде можно, а это, конечно,сильно упростило бы жизнь, причем причину я так и не поняла, они говорили что-то про пластик и что в святых местах его нельзя иметь при себе. Какие сложности у богов с пластиком я не знаю, честно. Но с грязью, надо полагать, сложностей нет ни у кого.

Возвращаясь к Пушкару. Поскольку в районе озера просто несметное количество голубей, то чем изгажены все гхаты, догадаться несложно. Плюс коровы (куда без них!). Так что да, к озеру подходить особо желания не возникало, потому как разуваться здесь – вот уж спасибо. Короче, в обуви нельзя, фотографировать тоже нельзя, за порядком наблюдает полиция. Но многие фотографируют, так что наблюдает полиция так себе.

В общем, я знаю, что многие остаются впечатленными Пушкаром. О себе такого сказать не могу. Что с эстетической точки зрения ничто меня не тронуло, что с духовной – какой-то особой атмосферы не почувствовала. Пожалуй, единственное место в Индии, которое оставило меня совершенно равнодушной.