Я уже в прошлом году печалился по поводу того, что, кажется, я посмотрел в Грузии все, что можно. Так бы и предавался дурацким мыслям, если бы не открыл для себя чудесный ресурс по стране от Алексея Мухранова. Заходишь на сайт «Грузия для всех» и понимаешь, что смотреть не пересмотреть, столько всего еще интересного в Грузии, рукотворных и природных памятников: каких-то мегалитов, крепостей, монастырей, каньонов и т.п. Зачастую это намного интереснее, чем раскрученные достопримечательности. В этом году маршрут составлял уже исключительно по материалам «Грузия для всех» (это не джинса - автор сайта меня знать не знает, как и я его).
Кроме списка достопримечательностей подсмотрел на сайте еще и чудесное выражение «элитный туризм». Это когда ты залезаешь с большим трудом в место, где кроме тебя давным-давно никого не было. Какой-нибудь монастырь, в который нужно 10-20 км ехать по проселку, а потом еще километр-два брести пешком по грязи. Поскольку почти вся наша поездка примерно так и выглядела, выражение стало крылатым. Когда жена в очередной раз вопрошала, куда я их затащил, я отвечал, что зато они занимаются «элитным туризмом». Ну или эксклюзивным, кому как нравится.
Эти заметки являются продолжением описаний моих путешествий по Грузии, начатых в 2017 году https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1478&t=383974 и продолжившихся в прошлом году https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=625&t=423702.
Мы взяли в Батуми в прокат кроссовер. Хотя и с передним приводом, но все же с нормальным клиренсом, что было важно для тех дорог, где мы ездили. Было много участков просто каменистых проселков, на пути встречались большие лужи, протоки через дорогу, вообще сильно неровный рельеф дорог.
Всего прошли 895 км за пять дней. Не так много, но учитывая небольшие размеры Грузии и качество дорог, по которым катались, вполне прилично накрутили.
Выезжали из Батуми в сильный дождь и, если честно, проклинали всю небесную канцелярию за то, что подгадила нам с погодой. Думали, что впервые не повезет и будем кататься под дождем, но все же в центральной Грузии распогодилось и большую часть маршрута мы прошли, пусть порой под небом, затянутым тучами, но хотя бы посуху.
=========================================================
=========================================================
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 10 июня 2024 г.
Выезжаем из Батуми в сторону Гори. Этот день мы собираемся провести в Шида-Картли.
Первая цель - малоизвестный монастырь Ркони (რკონი), расположенный в Тедзамском ущелье.
В Гори мы съехали с основной автомагистрали и двигались по старой дороге на Тбилиси. В Чочети (ჩოჩეთი) попалась небольшая крепость. Совершенно ничего примечательного, если только по пути забежать на 10 минут.
Асфальтовая дорога заканчивается в Эртацминде (ერთაწმინდა) и начинается каменистый местами размытый проселок. Мы не заезжали, но в Эртацминде есть большой собор XIII века, может быть интересно заглянуть.
Начало Триалетских гор.
В крохотном селе Чачубети (ჩაჩუბეთი) по пути в Ркони встретилась церковь Богородицы VIII-IX веков.
Заметки на полях. Сейчас я просто в шоке от своей былой наивной уверенности, что съездив в топ-10 или топ-20 достопримечательностей, посмотрел все интересное в Грузии. Практически в любом районе можно найти еще что-то, заслуживающее посещения. Конечно, и этот край переполнен разными древними постройками как религиозного, так и оборонительного назначения. Например, почти по дороге, за селом Чкопиани располагалась крепость Тамариси, она же Дриси (დრისის ჯავახაანთ ციხე). Но посещение всего этого требует много времени и сил и не укладывается в наш сжатый график. Поэтому смотрим выборочно и пытаемся разнообразить впечатления.
Оставляем машину в селе Ркони и дальше идем пешком чуть больше километра по лесной тропе над рекой Тедзами. Местами дорога размыта, обвалилась, но в целом легко проходима даже с детьми. Тех, кто хочет повторить маршрут, предупреждаю - доходите до реки и ни в коем случае не нужно пытаться переправиться через бурный поток (на другом берегу привлекают внимание какие-то современные коттеджи и кажется, что нужно именно туда) - поворачиваете направо и идете по тропе вдоль реки. Почему-то именно в этом месте никакого указателя нет, хотя дальше по тропе есть туристические метки.
Судя по всему, из многочисленных монастырей Триалетских гор Рконский - самый древний. Он начал строиться еще в VII веке. И от этого периода в нем даже что-то осталось - главный храм Рождества Богородицы в виде архаичной базилики. Остальные постройки (пристроенная часовня, церковь Иоанна Крестителя на краю обрыва и колокольня) более поздние, начиная с XIII века, но это тоже вполне приличный возраст.
Дальше за монастырем находится, как пишут в этих ваших интернетах, «лучший образец среди мостов Грузии феодального периода». И действительно, рядом с Батуми в Аджарии некоторое количество их сохранилось, но из всех, что я видел (в Мирвети, Махунцети), рконский - самый крутой. И по-моему, все они называются «мостами царицы Тамары». Впрочем, в Грузии сложно встретить какое-нибудь древнее место, которое никак в народных легендах не было бы связано с этой царицей. В трех городах она родилась, в десяти селах провела детство, в пяти церквях венчалась ну и т.д. Если и утрирую, то совсем немного.
Выбираемся обратно по той же дороге под начинающимся дождем. Все затягивает тучами, а над Триалетскими горами уже сверкают молнии и поливает, надо полагать, довольно сильно. В таких условиях уже не до поездок в труднодоступные места.
Давно хотел посетить два рядом расположенных села Руиси (რუისი) и Урбниси (ურბნისი). Я про них был в курсе давно, но как-то их расположение прямо около трассы охлаждало пыл, мол, всегда можно успеть заехать по дороге. В итоге, никогда не успевал или не оставалось сил, поэтому когда в Шида-Картли совершенно испортилась погода и ни в какие ущелья уже не было смысла соваться, решили хотя бы с зонтиками, но посетить их.
Села интересны в первую очередь тем, что в каждом из них есть по храму середины первого тысячелетия. Я вообще помешан на осмотре всяких древностей, а Грузия в этом смысле предоставляет практически безграничные возможности.
В Руиси из-за сильного дождя мы в итоге из машины не выходили, но в Урбниси погода улучшилась.
Урбниси, собор Стефана Первомученника, начало строительства которого относится к самому концу V века нашей эры. В те времена Урбниси было городом, а не селом, как сейчас. Впоследствии храм много раз разрушался и восстанавливался. Он по-прежнему имеет довольно архаичный вид - ранние храмы не имели купола на барабане. Несмотря на древность и легкодоступность (село буквально на съезде с тбилисской автомагистрали), малопопулярен и редко посещается туристами.
Направляемся в Гори. До этого несколько раз были в городе по разным надобностям, но так ни разу и не осмотрели его. Настало время посетить его как нормальные туристы. Тем более, что Гори - это не только дурацкая эклектичная разновременная застройка, делающая облик города совершенно непривлекательным, но и эффектная крепость. Снаружи выглядит намного интереснее, чем внутри (что часто случается с грузинскими крепостями), но с нее открываются неплохие виды во все стороны, так как сама крепость расположена довольно высоко. В общем, ты можешь смотреть на горы, пока стоишь на горе, когда находишься в Гори. Такой вот каламбур родился по этому поводу.
Заметки на полях. Самая мощная шутка про Успенский собор в Мокве так и не нашла применения, так как живя в Грузии, лучше в Абхазию не соваться.
Ночуем в Хидистави (ხიდისთავი) у Гоги Двалишвили, чью домашнюю винодельню открыли для себя в прошлом году. Если будете там, попробуйте его «Хидистаури» - это наверно самое необычное вино Грузии - белое вино красного цвета. Да и остальные его вина неплохи, нам особенно понравились «Горули Мцване» и «Чинури». Несмотря на скромные размеры, винодельня довольно известна, она есть даже в моем довольно общем путеводителе.
=========================================================
=========================================================
ВТОРОЙ ДЕНЬ, 11 июня 2024 г.
Перебираемся из Шида-Картли в Квемо-Картли. На второй день планируем осматривать окрестности Тетри-Цкаро (თეთრი წყარო). Хотя навигатор упорно вел через Тбилиси, я обнаружил хорошую асфальтовую дорогу прямо через горы, мимо Дидгорского мемориала. Сложность подъема была сторицей вознаграждена шикарными видами с перевала.
В районе Тетри-Цкаро тоже много все интересного. Время и силы ограничены, к тому же с нами ребенок. Приходится что-то оставлять на будущее. Так, например, и не поехали в расположенные рядом с Манглиси потенциально интересные села Гохнари и Ахалсопели, где даже простенький мегалит есть.
Первым по списку был монастырь Гударехи (გუდარეხი). А дальше уже планировали в зависимости от времени, потраченного на него. После того, что я прочитал о монастыре, не сложилось впечатление, что дорога так уж плоха. Но в реальности тут мы и хлебнули полной ложкой того самого «элитного туризма».
12 километров от Тетри-Цкаро до маленькой деревни Гударехи были еще куда ни шло. Каменистый проселок с парой небольших переездов через разлившиеся ручьи. Но дальше... Дальше оставалось еще 3 километра. Преодолевать их на машине - это была реально тупая идея. Но это сейчас понятно, а тогда дорога изначально не казалась сильно хуже, чем до деревни. Постепенно она становилась все более разбитой, все больше колеи, все глубже и грязнее лужи. В какой-то момент машину пришлось бросить. Слава богу, удалось развернуться в обратную сторону. Оставалось еще полпути - что делать, пошли пешком. Это была самая отвратительная дорога, которая я когда либо видел в Грузии. Естественно, ни какой машине мы бы и не проехали, если местами там были навалены деревья, местами я проваливался по колено в грязь. «Элитный туризм» как он есть.
Сюда просто напрашивается цитата с сайта «Грузия для всех»: «И все же Гударехи - не для массового туризма. По всем показателям. Добираться трудно, ничего яркого и эффектного нет, фона для фотографий в общем-то тоже нет, кое-где надо лазать по кустам. Так что место не для гламурных блондинок. Сюда стоит ехать тем, кому интересна природа и археология, кому интересно лазать по зарослям и изучать архитектуру. В общем, для элитного туризма».
Алексей Мухранов сравнивает этот монастырь с Ркони (см. выше) и считает, что он отличается даже от таких заброшенных мест, как тот. Когда-то тут была жизнь, был город, от которого остались следы построек, какие-то фундаменты и полуразрушенные остатки стен. Так что «монастырь» - это довольно условно. Но хорошо сохранились именно церковные постройки, в том числе основной храм, выглядящий очень примитивно для XIII века, «золотого века» грузинской архитектуры. Просто «домик» с крышей. Рядом красивая колокольня, сложенная из камня двух контрастных оттенков, XIII века, но чуть более позднего, уже монгольского времени, когда Грузия участвовала в войне с Египтом (это не шутка).
Монастырь недействующий, что и неудивительно, учитывая состояние дороги. Но периодически кто-то косит внутри, чтобы совсем уж не заросло бурьяном, вероятно, добираясь на лошади. По этим бурьянам вокруг монастыря спрятано множество разрушенных построек старинного города, бывшего на этом месте. Сюда по-хорошему нужно было выбраться основательно.
Самое смешное, что потратили столько времени и сил, чтобы добраться до монастыря, а посмотреть пришлось минут за 10. Через хребет переваливалась черная-черная туча. Решив, что сидеть в застрявшей в грязи машине не самое лучшее окончание дня, мы не раздумывая рванули обратно, надеясь обогнать дождь (который так и не случился).
Как и почти во всех остальных местах нашей поездки, в монастыре и по дороге мы не встретили ни одной живой души. Последний человек попался в деревне Гударехи. Кстати, в деревне стоит симпатичная башня, типа сванских, назначение которой мне непонятно (вероятно, сторожевая). Рядом с ней можно отдохнуть и перекусить - одно из самых классных мест для пикника, между прочим.
В планах на район Тетри-Цкаро у меня изначально стояли монастырь Питарети и крепость Хулути рядом с ним. Смущало, конечно, что Питарети характеризовался как вероятно самый труднодоступный монастырь Грузии. Но тогда я еще плохо представлял, какими гадкими могут быть в Грузии дороги. Самое плохое, с чем приходилось сталкиваться ранее - это были каменистые проселки, проходимые на машине с высокой подвеской в любую погоду.
После поездки в Гударехи, благодаря такому интересному опыту, мои знания о грузинских дорогах несколько расширились. Если в Гударехи дорога считалась нормальной, то что же ждет нас в Питарети? Таким вопросом я задался и решил не испытывать судьбу. Честно говоря, в Гударехи пару раз было страшновато, а что там тогда ждать от самого труднодоступного монастыря? Может быть, когда-нибудь, когда будет долгая сухая погода и хороший внедорожник, ну а пока нет, спасибо.
Вместо это решаем ехать дальше по списку, то есть в Самшвилде (სამშვილდე).
Самшвилде - это заброшенный город, возникший еще в языческие времена, крупнейший археологический объект в Грузии. Возможно, здесь родился Вахтанг Горгасали, легендарный грузинский царь, улица, названная в честь которого, есть наверно в каждом городе. За свою многовековую историю город был и армянским, и грузинским, и арабским и черт знает еще чьим.
Кроме крепости и разрушенного Самшвилдского Сиона VII века, имеется еще некоторое количество исторических построек разной степени сохранности и городская стена. Городище находится на мысу, окаймленном двумя сходящимися каньонами.
Добраться до городища можно по проселочной дороге из современного села Самшвилде, находящегося в некотором отдалении от исторического Самшвилде. В сухую погоду можно доехать до ворот. Мы бросили машину около моста, потому что после дождей дорога была в плохом состоянии. Арочный мост, кстати, тоже достопримечательность.
Дорога собственно в археологический памятник начинается от ворот где-то за полкилометра от самой крепости и выложена камнем. В те же стародавние времена, что и неровное дорожное каменное покрытие, по обеим сторонам дороги возведены из валуна стены в человеческий рост. Очень необычно и, видимо, призвано олицетворять тогдашнее богатство и могущество города.
По дороге встретится несколько маленьких церквушек-часовен и каменная лошадь.
Эти лошади (еще встречаются бараны) - тоже своеобразная достопримечательность Грузии. Эти средневековые изваяния под арабским влиянием были распространены на Южном Кавказе. В Грузии они встречаются обычно в Джавахетии, одного коня я видел, например, в монастыре Зарзма (ზარზმა) на трансаджарской трассе. И вот один каменный конь, богато украшенный резьбой, находится рядом с церковью Успения Богородицы, прямо на бывшем кладбище. Впрочем, товарищи устраивающие там пикники, скорее всего не догадываются, что каменные плиты рядом с церковью - это старинные надгробия.
Могу сказать, что живьем окрестности Самшвилде выглядят невероятно красиво. Фотографиями не удалось передать тот захватывающий дух вид, который открывается и из-под крепостной стены и с другого конца города, где сходятся каньоны. Если вам и сейчас хочется ахнуть, глядя на снимки, поверьте, на месте вы будете делать это без конца.
В цитадели ведутся раскопки и вечером она закрывается. Пробраться в общем-то можно, но смысла особого нет. Просто фундаменты зданий и археологические раскопы. Остальные объекты разбросаны дальше к мысу.
Цитадель
Вид на цитадель и один из каньонов
Вид на другой каньон из-под крепостной стены
Если идти от цитадели дальше к мысу, через сто метров встретится армянская базилика.
По дороге будет еще одна церковь, названная в гугле просто «церковь с апсидой». Сохранность так себе, но хотя бы стены есть и фрагменты фресок.
Развалины Самшвилдского Сиона, храма предположительно VII века. Был разрушен турками в XVI веке.
Вид на один из каньонов. Хорошо видны пещеры. Как я понимаю, это именно те пещеры, где жили первобытные предки в каменном веке.
Слияние двух каньонов, вид с оконечности мыса, на котором расположено городище
Обитатель этих мест - Кавказская агама. Их довольно много водится в Уплисцихе и вот, как выяснилось, в Самшвилде тоже.
Согласен на все 100% с Алексеем Мухрановым - массовый туризм еще не испортил атмосферу этого места. Поэтому любителям «элитного туризма» настоятельно рекомендую посещение Самшвилде. Тут вы найдете древнюю историю, археологию и архитектуру, а также прекрасную эстетику окружающих пейзажей. И добраться, в принципе, довольно просто.
=========================================================
=========================================================
ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 12 июня 2024 г.
Переночевали в Тетри-Цкаро в доме колх... художника за какие-то несуразные деньги и едем дальше в самый глухой угол Квемо-Картли - в Дманиси.
По дороге уже за Болниси (ბოლნისი) попалась по дороге небольшая крепость Квеши (ქვეში). Да ее и сложно проехать мимо, бросается в глаза издалека, с какой стороны ни подъезжай. Выглядит неплохо, по дороге заехать точно стоит. Из необычного - вход в крепость - через туннель в горе. Сама крепость построена в XVI веке, то есть не так давно по грузинским меркам. На верхнем ярусе есть маленький храм, построенный совсем недавно, в XVIII веке, из остатков разрушенной предыдущей церкви. Эти остатки легко находятся в стенах по резьбе.
В Болниси мы еще вернемся. А пока направляемся в Дманисский район. Как и в случае с Самшвилде, археологический памятник Дманиси (დმანისი), куда мы едем, лежит на значительном отдалении от современного административного образования с тем же наименованием. Но его очень легко найти, просто доехать, причем по асфальту до самого памятника.
С виду городище Дманиси - то же Самшвилде, только «в профиль». Но есть одно но, делающего его уникальным для Грузии и вообще для всего мира местом. Именно в Дманиси в 1990-е годы при археологических раскопках на городище были найдены кости древних предков людей, живших 1,8 миллионов лет назад. «Первые европейцы», «человек грузинский» и т.п. В общем, действительно, невозможно переоценить.
По поводу первых грузин в Дманиси организована небольшая выставка с костями. Также в зале показывают кино про счастливого профессора Лордкипанидзе и его находки. Еще бы, поехал ты такой молодой ученый копать заштатную крепость и вдруг становишься известным всему миру находкой самых первых людей в Европе (ну если считать Грузию Европой в географическом смысле).
Раскопы, где были найдены черепа «первых европейцев».
Квеври в земле. Не знаю, инсталляция современная или, правда, нашли старинные квеври. Хотя почему бы и нет...
Можно было бы приехать сюда только ради черепов, точнее не черепов, а места находки черепов, так как сами они в Тбилиси, тут - только слепки. Но Дманиси - это большой исторический памятник, остатки древнего города. Собственно первых грузин, а также древних носорогов и прочую фауну возрастом почти 2 миллиона лет нашли, когда раскапывали какие-то хранилища на городище.
В Дманиси имеется крепость. Довольно внушительная и эффектная. Кое-что сохранилось, в первую очередь, стены, а внутри, как ни странно, бани с традиционными каменными куполами.
Что вот это такое снаружи крепости, я так и не понял. Какой-то мавзолей времен существовавшего в средние века Дманисского эмирата? Таких много в Стамбуле. Или просто еще одна баня?
Самое знаменитое здание на территории городища - Дманисский Сион. По моим заметкам может сложиться впечатление, что по Грузии одни только Сионские соборы стоят, но это не так. Их меньше десяти: я встречал разные цифры - 4, 5 или 7, глубоко тему не изучал. Просто они самые древние и в связи с этим - самые интересные для посещения.
Дманисский Сион построен в VII веке и является ровесником Джвари, Атенского Сиона и Цромского собора. Для сравнения, в России самыми древними сохранившимся архитектурными памятниками, как я понимаю, является Джума-мечеть в Дербенте VIII века и храм Тхаба-Ерды в Ингушетии того же времени, которые к исторической Руси-России не имеют никакого отношения. Собственно русские памятники - только лишь XI века и младше.
Неприятно удивил настоятель храма, молча следовавший за нами по пятам и не говоривший ни слова. Его сердце не растопило даже то, что я читаю по-грузински, всего лишь на минуту удивило. С подобной отвратительной практикой мы сталкивались в прошлом году в грузинской Бетании. Хотелось бежать куда глаза глядят, когда в паре метров за тобой как привязанный ходит какой-то шпик. Атмосфера в том монастыре пренеприятнейшая. Причем совершенно непонятно, зачем открывать его для посетителей, если вы так их не любите. И какой разительный контраст с монастырем, созданным в замке Мзоврети (მზოვრეთის მამათა მონასტერი), где мы тоже были в прошлом году. Им ведь намного больше надоели туристы и паломники, но к каждому находили подход и каждому подбирали нужное слово. Рука сама тянулась к кошельку, чтобы пожертвовать на ремонт монастыря. Это у меня-то, человека лишенного вообще какой бы то ни было религиозности!
Внешне храм в Дманиси очень непритязательно выглядит. Если бы не его древность, смотреть было бы не на что. Домик и домик. Меня больше всего впечатлил мостик, соединяющий Сион с соседней башней. Но для замороченных любителей архитектуры возможно будет интересен пристроенный к храму портик с крестообразной крышей, по мнению А. Мухранова напоминающий армянский гавит (гуглите). На фото ниже у подножия крепости (слева направо): портик, Сион и башня.
Камень с арабской надписью(?) в стене Сиона
Еще из интересного в Дманиси имеется аллея баранов, про которые я уже писал выше. Возможно, в те времена они были надгробиями. ИМХО, очень правдоподобная версия.
На городище встретилась змея. Разглядеть не успели, ее прогнал один из полицейских охранявших раскопки. Да, Дманиси охраняют и вообще это было самое цивильное место за всю нашу поездку. Тут даже брали деньги за вход, какие-то не очень большие, кажется. Хотя мне теперь, после Стумбула, все кажется дешевым.
Возвращаемся обратно, из Дманисского района в Болнисский. Вообще наша цель - Болнисский Сион (да, еще один Сион), но по дороге и около осматриваем еще несколько мест.
Южная Грузия совершенно полиэтнична. Например, в Джавахетии живет большое число армян. Мы с ними в прошлом году встречались и в Ниноцминде, и на озере Паравани. А тут в Болнисском районе множество азербайджанцев. Целые села с другим укладом, кухней, вывесками на своем языке и даже мечетями.
В таком, полностью азербайджанском селе Квемо Болниси (ქვემო ბოლნისი) стоит редкий памятник грузинской архитектуры - собор Святого Георгия чуть ли не VI века.
Как и в случае с Дманиси, Болнисский Сион не имеет никакого отношения к городу Болниси. Если кому интересно, нынешний город Болниси - это бывший Екатериненфельд (Катериненфельд), швабская колония, построенная в начале XIX века. Потом при советах он был Люксембургом (помните наверно «Собачье сердце»: «предлагаю назвать их Клара и Роза»). В годы войны немцев выселили в Сибирь, а город переименовали в Болниси по селу, которое располагается от него в 10 км. Именно в этом селе и находится Болнисский Сион.
Храм реально самый-самый. Процитирую для наглядности все того же А. Мухранова: «Это вообще первое сохранившееся архитектурное сооружение в Грузии, самый первый храм, на стене которого находится самая первая надпись на грузинском языке». Собор построен в V веке. Только что мы были в Дманисском Сионе, так он несмотря на свою жуткую древность, аж на два века младше Болнисского.
Вот это реально место массового туризма. Сюда возят паломников, сюда возят туристов, сюда свозят даже школоту, которая устраивает вокруг храма трам-тарарам. Вряд ли это похоже на «элитный туризм», но Болнисский Сион обязателен для посещения хотя бы для галочки. Теперь ты видел самый-самый...
Рядом с Болниси находится монастырь Цугругашени (წუღრუღაშენი), очевидно, эстетически более привлекательный, хотя и на восемь столетий более молодой.
Может быть, вы что-то слышали о «золотом веке» грузинской архитектуры, начавшемся с храма Баграта в Кутаиси и представленном такими шедеврами как всем известные Светицховели в Мцхете или собор Алаверди в Кахетии. Ну так вот, Цугругашени - это уже окончание «золотого века». Построен в XIII веке недалеко от Болниси (села, а не города).
Не могу сказать, что уютное место, но храм симпатичен внешне и, кроме того, украшен богатой резьбой.
Этот снимок я сделал по дороге в селе Рачисубани (რაჭისუბანი), пока жена наливала местную минеральную воду (можно набирать прямо около дороги). Честно говоря, попробовал я ее и у меня закрались некоторые сомнения, что она сравнима с Борджоми. Как минимум, та хотя бы болотом не пахнет.
Сегодня еще не было «элитного туризма» с его долгими проселочными дорогами, поэтому посматриваю по сторонам, куда бы еще можно забраться, коль времени еще остается предостаточно.
Может показаться странным, но я не составлял на эту поездку каких-то жестких маршрутов. Было примерное направление - сегодня около Гори, завтра в Тетри-Цкаро, а послезавтра в Болниси. Плюс для каждого района список из 3-5 мест, что можно было бы посетить. А остальное решали порой просто на месте. Есть время или нет, идет дождь или ясно, какое настроение и т.п. Так намного удобнее, когда не представляешь заранее, сколько времени займет дорога и осмотр, но подозреваешь, что могут быть сюрпризы, особенно с первым.
Следующее место было выбрано прямо «на ходу». Еще оставалось время и было настроение куда-нибудь съездить. По пути располагалась крепость Чапала в одноименном селе (ჭაპალა), тоже полностью азербайджанском.
Казалось бы, село лежит рядом с большой трассой, но в нем масса неасфальтированных улиц, где сложно разъехаться с конными повозками. К тому же гугл, видимо прекрасно понимая что мы хотим, давал возможность сполна насладиться «элитным туризмом» уже в селе, прокладывая маршрут там, где не каждая свинья пролезет. За деревней идет пыльный проселок, в сухую погоду, думаю, можно подъехать к самому подножию горы, на которой расположена крепость. Либо оставить ее внизу у безымянной церквушки и подняться наверх ногами. Подъем на гору местами крутоват, но вполне по силам обычным неподготовленным людям. Крепость скорее всего мало посещают, поэтому явно выраженных тропинок наверх нет, идите по склону, где кажется удобнее.
Крепость сама по себе не очень выразительная, так как сохранилась лишь фрагментарно, но меня в ней подкупило целых четыре момента.
Во-первых, около нее живут черепахи. Представляете, настоящие дикие черепахи Грузии!
Во-вторых, вокруг крепости красивейшие поля диких маков. Это место чрезвычайно фотогенично.
В-третьих, с крепости, коль уж она на такой высоте, открываются шикарные виды на окрестности.
В-четвертых, там живет дракон. Настоящий))
Рядом с крепостью крохотная «эклесиа», то есть церковь. Вроде бы древняя, но никаких описаний я не нашел. Даже названия.
Местная фауна не переставала радовать нас редкими экземплярами. Настоящий навозный жук, который катит свой драгоценный шар. Я про них читал в школе, в истории древнего Египта. И вдруг вот, в Грузии встретил.
Мы ночевали в Марнеули, одном из самых бестолковых и некрасивых городов Грузии, писать про него нечего. Но по дороге в отель заехали в Колагири (ქოლაგირი), там большая, хорошо сохранившаяся крепость, построенная в последние годы существования Грузинского царства, то есть в конце XVIII века. Сейчас там вроде бы как монастырь, но фактически внутри почти ничего нет. Стоит заезжать только любителям фортификации, да и то, по дороге.
=========================================================
=========================================================
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, 13 июня 2024 г.
Едем в Кахетию. Не то, что прямо привлекали какие-то достопримечательности, основное уже посмотрели и не по разу. Захотелось остановиться еще в одной открытой нами в прошлом году винодельне, расположенной в селе Манави. Это хотя административно и Кахетия, но формально отдельная область, не имеющая отношения к Алазанской долине, которая, собственно и ассоциируется с Кахетией. Манави известно своим одноименным довольно редким вином, которое производят из местного же винограда.
Но до отеля еще целый день впереди. Поэтому собираемся посмотреть что-нибудь и в Кахетии - не первого плана, но надеялись обойтись без «элитного туризма», подустали уже за три дня.
Заезжаем в Алазанскую долину не основным путем на Гурджаани, а по горной дороге через Телави. В прошлом году мы ехали там же, но после того как посмотрели Уджарму, двинулись на север через Сиони и Тианети. А сейчас поехали дальше, потому что по дороге был первый пункт нашего маршрута - монастырь Старая Шуамта (ძველი შუამთა). Дорога очень плохая! Десятки километров снятого асфальта, камней, пылища, скорость 5-10 км/ч, альтернативно одаренные, газующие на щебенке, и остальные прелести ремонтных работ.
Но монастырь симпатичный и монахини доброжелательно настроены. Выяснилось, что он популярен, туда возят экскурсии. При нас выгрузили целый автобус мелюзги, поэтому осмотр монастыря сопровождался беготней, криками, визгами и т.п. Мы с монахинями перенесли это все стоически.
Монастырь, ранее практически заброшенный, сейчас отремонтирован и облагорожен. Однако заросли деревьев позволяют его снимать только с одного направления - от входа. Пусть он и не слишком фотогеничен в этом плане, хотя все равно красив, - монастырь очень древний. На его территории три небольших храма, стоящих близко друг к другу, что тоже не благоприятствует хорошим снимкам. Один из них, в виде базилики, - V века, вероятно один из самых первых храмов в Кахетии вообще.
Второй храм - первой половины VII века, в виде тетраконха. Тетраконх - это следующий этап развития грузинской храмовой архитектуры после архаичных базилик (каковыми были, например, посещенные ранее Урбнисский собор и Болнисский Сион). Представляет собой квадрат подкупольного помещения с примыкающими с четырех сторон полукруглыми апсидами, в энциклопедиях это называют четырехлепестковым планом. Самый наверно известный и посещаемый грузинский храм в форме тетраконха - Джвари в Мцхете. А в Старой Шуамте находится его уменьшенная копия.
Третий храм в монастыре - тоже тетраконх и примерно того же времени, то есть VII века. А. Мухранов пишет, что возможно красивейшая церковь Кветера (смотрите мои прошлогодние путевые заметки) построена как раз по образцу этого шуамтинского храма.
С этого ракурса все три храма сливаются в одну.
Слева направо: самый первый храм V века в виде базилики, второй тетраконх, который уменьшенная копия Джвари, и третий тетраконх, возможно, образец для кветерской церкви
Базилика
После осмотра монастыря, который я могу смело рекомендовать к посещению, двигаемся дальше. Наконец спускаемся с гор и направляемся в большое село Матани в Ахметском районе в глухом северо-западном углу Алазанской долины. Там за селом среди виноградников и прочих посадок стоит очень скромный по размерам храм Эрелаант (ერელაანთ). Дорога из села - каменистый проселок, проходимый всеми машинами, подъехать можно прямо к воротам церкви, стоящей чуть в стороне от дороги, за кукурузным огородом.
О храме практически ничего не известно, кроме того, что он очень древний, при этом крестово-купольный и не тетраконх. Но точную датировку маститые академики в свое время так и не смогли определить. Может быть, V века, может VI.
В любом случае, каким бы он не был странным с научной точки зрения, это никак не помешает насладиться его скромной эстетикой. Можно зайти внутрь, дверь открыта. Храм освящен, хотя я не уверен, что в нем проводятся службы. Положите монетку (там на камне уже собралась приличная горка монет и даже бумажек) и поставьте свечку, если верите во все это.
В Грузии это вообще довольно распространено. Вы можете забраться в какую-нибудь глушь, где будет стоять церковь. Она будет открыта, со всем своим убранством, иконами, свечками и т.п. И там не будет никого. Молись, ставь свечки или что там еще можно делать, но сам. Не забудь оставить денежку. Все на доверии.
В Эрелаанте сохранились старинные фрески (фрагменты)
И живет летучая мышь
Выбрались на асфальт и объехали долину по кругу, просто развеяться. Правда, спокойно покататься все равно не получилось, о чем ниже. Сделали круг и едем в Зегаани (ზეგაანი), там рядом с селом в горах должен быть интересный монастырь. Поехали по указателю в селе и навигатору гугла. Сначала проселком. Потом оставили около виноградников машину и пошли пешком по склону горы. И вдруг понимаем, что никакого монастыря нет. Что он скорее всего где-то внизу в ущелье. Но гугл показывал именно такой путь, черт бы его побрал.
Мы так устали, что вторую попытку найти монастырь уже не предпринимали. К тому же машина начала дико скрипеть тормозами, пришлось ехать в сервис менять колодки. Бич прокатных машин - к ним относятся просто отвратительно, да и хозяева не особо следят. А это все время, потраченное на поиски, сам сервис, магазин запчастей и прочее. В итоге Эрелаант стал последним местом, где мы побывали, коль уж монастырь Зегаани оказался настолько элитным, что мы его даже найти не смогли.
Кстати, Зегаани - это небольшое село между Мукузани и Ахашени. Ох, какие говорящие названия! Кажется, вся Алазанская долина - это вина, перекочевавшие на топографическую карту, хотя конечно, все было ровно наоборот: Вазисубани, Напареули, Цинандали, Кварели, Тибаани. Названия много говорящие любителям грузинского вина. И мой вам совет, друзья. Если на машине, не стесняйтесь, заезжайте в винодельни по дороге. Отдохните от убогого однообразия супермаркетного вина - оно везде одно и то же, все тех же четырех-пяти производителей.
Сначала даже сложно вообразить, насколько на самом деле разнообразен мир грузинских вин, как много уникальных винодельческих регионов, виноделен и сортов вина существует. В Раче вы попробуете Хванчкару и Усахелаури (одно из самых редких и дорогих грузинских вин), в Шида-Картли - Атенури или Хидистаури, в Аджарии - Чхавери. Есть свои вина в Имеретии, Джавахетии и других регионах, а уж сколько их в Кахетии, сердце грузинского виноделия.
На этой винной нотке я буду заканчивать свои путевые заметки. Мы переночевали в Манави на большой винодельне со своим отелем «Гиуаани», накупили там их вина (Твиши, Киси, Хихви, Оджалеши и автохтонного Манави), а также очень неплохого бренди и двинулись обратно в Батуми. Собственно пятый день (14 июня) - это дорога из Кахетии обратно в Батуми.
Дорога длинная, занимает порядка шести часов. Слава богу, Рикотский перевал почти доделали, дорога стала если и не идеальной, то разительно лучше, чем еще в прошлом году. Машину нужно было сдавать вечером, так что оставалось еще несколько часов и мы заехали в Уреки на черные магнитные пески. В северной части деревни нет отелей и прочей курортной индустрии, зато есть прекрасные полупустые пляжи, к которым можно просто подъехать на машине. Пару часов на море - лучшее окончание трудной многодневной поездки.
С уважением, Евгений, aka crazyburatino
23 июня 2024 г.
