Урарту, Ноев ковчег, Арарат - и прочие интересности вокруг озера Ван (апрель 2024)

[Spika]

Итак, озеро Ван...
Дальний, дальний юго-восток Турции. Сердце Урартского царства. Место возрождения после-потопного человечества.
Встречайте

Крепость Тушпа, столица Урарту -


Монастырь Святого Креста -


Перевал -


Дворец Исхак-паши -


Арарат, Большой и Малый -

[Spika]

Старая армянская пословица: "Ван в этом мире, рай в ином".
Турецкий вариант: "Ван для этого мира, вера для следующего".
Как ни крути, так и эдак Ван - аналог рая на земле :)
Но отправиться в это райское место мы решили не сразу...

Выпавший в этом году на середину апреля славный праздник Рамадан добавил три праздничных дня к двум обычным выходным. Ого, пять нерабочих дней подряд, куда бы нам поехать?
Выбор стоял между незакрытой частью Месопотамии, горами черноморского побережья Турции и озером Ван.
Но - некоторые музеи Газьянтепа и Антакьи еще не открыты после прошлогоднего землятрясения, в горах по статистике в апреле дождь... Ну значит, выбор ясен.
Ближе к поездке прогноз погоды показывал +12 и дождь на Ване, при этом в горах на побережье - солнышко и +21. Ну что ж, поздно метаться... Пакуем в чемодан теплые куртки и полетели, разберемся на месте :)
Как выяснилось, именно середина апреля - идеальное время для поездки вокруг Вана. Идеальное для меня. Самым прекрасным на свете с точки зрения природы местом для меня была и остается Норвегия, и в апреле Ван напоминал именно ее. Снежные шапки гор и цветущие деревья, изумрудная трава и бегущие с гор ручьи. Плюс - удивительная, крышесносящая концентрация истории.

-----

День первый: Тушпа, столица Урарту

Что мы знаем об Урарту? О союзе урартийских племен известно с XIII века до нашей эры, как государство Урарту существовало с IX по VI века до нашей эры.
Вот карта - с обозначением границ царства в разные периоды его существования и с привязкой к современным горсударствам:

Современные Сирия и Иран - это земли древней Ассирии. С ассирийцами Урарту воевало в течении всей своей истории, разгром в войне и послужил причиной исчезновения царства. Но именно ассирийцы дали царству имя, под которым мы знаем его сегодня, "Урарту" - так это земля зовется в ассирийских летописях. Самоназвание урартийцев - Биаинили - что буквально означает "Ванское".

Столица Урарту, Тушпа, располагалась в самом центре царства, на берегу самого главного озера. Все свои крепости, храмы и дворцы урартийцы строили на скалах - на высокой скале стоял и царский дворец Тушпы.
В 735 году до нашей эры урартский царь Сардури I проиграл войну ассирийцам, и те разорили Тушпу настолько, что сын Сардури, Руса I, даже построил новую столицу, Русахинили. Старую крепость урартийцы восстанавливать не стали, и хотя остальные народы, что приходили на озеро Ван после урартийцев, не упускали возможности воспользоваться такой великолепной господствующей высотой и всегда возводили здесь что-то свое, но время не щадило эти постройки, и в XIX веке скала, на которой стоял дворец Тушпы, выглядела так:


Нас Ванская крепость встретила хмурым небом


Башни и стены крепости - османского периода, выбитые площадки, ниши и ступени - это Урарту.

Но время шло, тучи превращались в облачка

а мы никак не могли нагуляться по крепости. Мы исходили ее вдоль, поперек, побывали в платной и в бесплатной ее части, обошли скалу спереди и сзади. Мы находили в этой крепости 17 000 шагов - и никак не могли отсюда уйти.

Местные обитатели -


Вид на развалины города, что стоял у подножия скалы -



Вид на озеро -


Если пройти под скалой со стороны развалин, то высоко над головой можно увидеть выбитую надпись - вот так она выглядит с земли и при приближении:

Эта надпись вырезана по приказу Ксеркса Великого: после того, как урартийцы ушли с этих земель выше в горы, територию заселили персы династии Ахеминидов.Надпись, выполненная на древнеперсидском, вавилонском (аккадском) и эламитском языках, гласит:
"Великий бог Ахурамазда, величайший из богов, кто сотворил эту землю, кто сотворил это небо, кто создал человека и кто создал счастье для людей, кто сделал Ксеркса царем, единый царь надо всеми, единый правитель надо всеми. Я, Ксеркс, великий царь, царь царей, царь надо всеми людьми со всей земель, царь этой великой земли, сын царя Дария Ахеминида. Царь Ксеркс говорит: царь Дарий, мой отец, милостью Ахурамазды построивший столь много хорошего, повелел выбить эту нишу, но поскольку он не смог оставить надпись, я повелел выбить ее. Пусть Ахурамазда и другие боги защитят меня, мое царство и все то, что я сделал."

Верховного бога урартийцев звали Халди, и священные тексты, посвященные Халди и другим богам урартийского пантеона, выбиты на противополжной стороне скалы:


Повторю еще раз фото с заглавного поста. Ванская крепость:

[Spika]

Чуть-чуть истории:
- как помним, проигравшие в VI веке до н. э. ассирийцам урартийцы покинули берега Вана, но победившие ассирийцы эти земли не заняли;
- после ухода урартийев сюда пришли персы династии Ахименидов, которые правили здесь с VI века до нашей эры по 332 год до нашей эры;
- в 332 году Персидская Империя проиграла Александру Македонскому, а после смерти Македонского бОльшую часть его империи отвоевал один из полководцев Александра Селевк, и по 188 год до нашей эры здесь правили Селевкиды;
- в 188 году до н.э. Селевкид Антиох III заключил договор с Римской Империей - и земли региона отошли к независимому сатрапу Армении;
- на короткое время - с 95 по 55 год до н.э. - ванские земли вошли в состав Армянского Царства Тиграна II;
- в 69 году до н.э. бывшее урартское царство полностью перешло под власть Рима;
- вскоре Рим начало серьезно штормить, и до 200 года уже нашей эры регион переходил из рк в руки к парфянцем и обратно к римлянам;
- с 226 здесь правили персы Сасанидской династии,
- в 395 году после раздела Рима образовалась Восточная Римская Империя, она же - Византия, которая воевала с персами до 628 года, и в 628 году ванские земли окончательно стали византийскими;
- но это "окончательно" длилось не долго - лишь с 628 по 648 год. В 648 году регион был завоеван арабами, объединившими свои земли в провинцию Арминию;
- однако и арабское владение длилось не сказать, чтобы долго - власть победителей стала слабеть, и в 908 армянская династия Арцруни провозгласила свою независимость;
- в 1021 году армянский царь Иоанн-Сенекерим Арцруни передал свое царство Византии, учредившей здесь армянский военно-административный округ;
- в 1071 году турки-сельджуки победили в битве при Манцикерте - так началось завоевание всех анатолийский земель;
- в 1240-х годах Ван захватывают монголы;
- в XIV веке Ван переходит Тимуридам (наследникам Тимура Великого);
- в XV веке за земли бьются Османская и Персидская Империи (1502 год - победа персов, 1515 - османов, 1520 - снова персы, 1548 - опять османы, 1602 - еще раз персы), но в 1639 году контроль над ванскими землями уже окончательно перешел к Османской Империи, что и продолжалось до XX века.

Как вы понимаете, когда я говорила про "чуть-чуть" истории, это был сарказм :)
Описание событий конца XIX - начала XX веков оставим на попозже, а пока вернемся к периоду с 1021 по 1071 года, когда на берегах Вана было независимое армянское царство. В это-то время, а именно в 915-921 годах, на островке Ахтамар армянским зодчим Мануэлом был возведен монастырь Святого Креста, Сурб-Хач

[Spika]

День первый, продолжение: монастырь Святого Креста

Сурб-Хач находится на небольшом островке - "Акдамар" по-турецки, "Ахтамар" в русскоязычных описаниях. Туда ходят кораблики, как из самого Вана, так и с пристани, расположенной напротив острова. Мы не были уверены, открыта ли уже навигация, и открыт ли сам остров к посещению в Рамадан (археологический музей, например, был закрыт на время праздника), и приехали к пристани наудачу. Но кораблики ходили, проезд туда-сюда на одного человека стоил 155 лир (5 долларов), и вот, не прошло и 10 минут с момента выхода из машины, как мы уже плывем в сторону Ахтамара.

Какое же красивое озеро, когда солнце только слегка проглядывает через облака! Цвет воды тогда молочно-туманно-аквамариновый, и заснеженные горы, и редкие сверкающие солнечные зайчики... Эта скандинавская спокойная красота, именно та, что так близка моему сердцу...

Островок все ближе и ближе. Каменистый утес, с, оказывается, совсем небольшим зданием монастыря. И - весь в цветущих сливах. Розовые цветы на фоне серого камня, и молочный аквамарин вокруг...


Монастырь оказался меньше, чем я его себе представляла. Но - он был таким "настоящим"... Фризы внешней отделки очень красивы, но остатки внутренних фресок зацепили меня сильнее - может быть, этой своей полустертостью, проглядыванием сквозь время. Турецкие туристы фотографировались на фоне иконы с Богородицей, и мне стало так грустно оттого, что монастырь стал местом позирования для Инсты... Но тут внутрь зашли двое мужчин, которые негромко что-то пели. То, что местный люд нет-нет, да и запоет, к этому я уже привыкла, но чтобы пели вдвоем - такого я еще не встречала, и потому обернулась. Войдя, оба мужчины коротко перекрестились, замолчали, и с улыбкой пошли дальше. Мне стало неловко за свою грусть - вот как нужно сюда входить, с радостью.



Фризы монастыря прекрасны. Но их фотографий столько много в других отчетах, что повторять еще раз не хочется. Да и тем, что зацепило сердце, оказался сам остров - каменный островок суши в розовой дымке цветов. А суровое небо только прилавало красоты, деревья, казалось, светились собственным светом

[InnaP]

уже туда хочу...

[Амстердамка]

У Вас все отчеты замечательные, но этот написан с особой теплотой, даже романтичностью. Чувствуется, что эти края действительно тронули Вашу душу.

Жду продолжения.

[Нонна Л.]

Очень красиво и душевно.

[Spika]

Большое спасибо всем, кто лайкает и оставляет комментарии - это вдохновляет :)
Итак, продолжим...

День первый, окончание: дорога

Как ни жаль уплывать со сливового острова, но приходится... Едем дальше, в Татван.
А дорога - красивая!
Озеро Ван - высокогорное, 1700 метров над уровнем моря, поэтому даже небольшие холмы здесь все в снежных пятнах, что уж говорить про горы...


Но просто так ехать в конечный пункт, даже по красивой дороге, не очень интересно. Нам так понравился Сурб-Хач, что хочется заглянуть еще в какой-нибудь армянский монастырь. И такой есть - относительно недалеко, всего-то плюс час времени дороги, на берегу Вана стоит монастырь возле деревушки Алтынсач. "Алтын сач" переводится как "золотые волосы". Едем к Златовласке!

А дорога вдоль Вана - сказка... Узкая полоска отличного асфальта, на которой, правда, то там, то тут лежат скатившиеся с гор каменюки, вьется вдоль берега. На коричнево-зеленых холмах - стада барашков. Озеро мягко светится аквамарином. На одной из полянок на самом берегу стоит караванер. Эх, как же нам захотелось стать с палаткой вот на такой полянке!..


Ехали - сердце радовалось. На одном из участков Гугл пустил нас по грунтовой дороге по холмам - тут прям было страшновато: и дорожка узкая, и скатившихся камней гораздо больше, но то, что едем правильно и куда надо, не сомневались - ведь тропа помечена красно-белыми туристическими полосками. Ехали медленно, аккуратно, и - за очередным поворотом прямо перед деревушкой Алтынсач грунтовка спустилась к асфальту :) Хех, ну что, это было интересно... А где же монастырь? А монастыря мы не нашли...
Вот так - не нашли. Вроде как вот тут должен быть, совсем рядом, но выходить из машины, расспрашивать местных, идущих из мечети, о местонахождении тропинки, не хотелось, да и солнце заходило, да и подустали мы хорошенько, да и есть хотелось изрядно (съеденный в 4 утра чизкейк в аэропортовском Старбаксе да пачка орешков на двоих под Ахтамаром - вот и вся наша сегдняшняя еда), да и одна дорога до монастыря Златовласки сама по себе доставила нам огромное удовольствие... Возможно, мы упустили возможность увидеть скрытую жемчужину. Что ж, пусть ее откроет кто-то другой :)

И снова дорога. Посты проверок. За время двух месопотамских поездок документы у нас проверили только один раз, хотя, например, под тем же Мардином военные вышки стояли вдоль дороги часто. Но, возможно, близость с Ираном воспринимается посерьезнее, чем близость Сирии, или здешние курды побоевитей курдов под Мардином - так что время от времени полоса дороги сужается бетонными блоками, возле строений охраны стоит военная машина, а у проезжающих водителей проверяют документы. Не всегда - но довольно часто.

Но долго ли, коротко ли длился наш путь, а вот уже впереди город Татван

Совершенно норвежский вид у городка, если смотреть издалека :)

Удар судьбы - в празник рестораны закрыты, работают только некоторые закусочные. Перекусив кебабами с салатом и запив айраном, возвращаемся в номер. Всего-то 10 часов вечера, можно еще столько всего сделать - но нет, голова на подушке, глазки закрываются - мы спим...

Сегодняшняя дорога:

[Spika]

День второй - снежный

А зачем мы, собственно, поехали в Татван? А затем, чтобы посмотреть на кратер вулкана, расположенный недалеко от этого городка, который и послужил первопричиной образования озера Ван.

Итак - кратер вулкана Немрут

Около 270 тысяч лет назад на стратовулкане Немрут (не путать с тем Немрутом, на котором комагенский царь Антиох I возвел пантеон себе любимому :)) произошло извержение, и лавовые потоки перегородили течение рек - благодаря чему образовалась запруда, из которрй с течением времени и получилось озеро Ван. А сейчас в кальдере Немрута тоже есть свое озеро, пока еще пресное, но скоро (в историческим рамках, конечно :)) и оно станет солено-содовым, как Ван.

Посмотрите на карту первого дня - видите, слева и выше от Татвана такой кружок с полумесяцем голубого внутри? Это и есть кальдера Немрута и озеро внутри него. Туда-то мы и едем сегодня.

Вот как кальдера выглядит примерно в мае:


По прогнозу погоды на первые два дня нашего пребывания на Ване обещали облака, на следущие два дня - солнышко, и в последний, пятый день облака должны были вернуться. Выбирая направление поздки (по часовой стрелке - в облачный день будет Немрут, против часовой - в облачный день будет Арарат) решили, что увидеть Арарат в полный рост нам важнее, а озеро в кратере, пусть и под облаками, тоже будет вполне красивым.
И облака, как мы помним со вчера, не сплошные - сквозь них просвечивает небо. Под таким вот расеянным солнышком на высоте 1700 я вчера даже хорошенько подгорела, так что сегодня на высоте 2700 хорошенько намазалась солнцезащитным кремом.

Едем. Вокруг суровая красота


Но чем выше поднимается дорога, тем больше снега вокруг, и тем хуже становится видимость


И - это не облако. Это туман от тающего снега.
Ах, как же мне это нравится! Как я люблю снег, как я по нему соскучилась! А что не видно ничего - ну и ладно, перевалим через край кратера, спустимся к озеру - внизу-то такого тумана не будет...
И вот мы доехали до смотровой плащадки на кратер, и... дорога закончилась


Дальше просто не расчищено :) Вон там снизу - великолепный вид :)


Да, кальдерное озеро мы не увидели. Не увидели вблизи - потому как возвращаясь с Вана домой мы пролетали как раз над вулканом :)
Вот он, прощальный подарок Вана - кусочек красавца-кратера:

[Lushik]

Шок! Вы когда там были что столько снега? Мы как раз планировали через пару недель на озере Немрут постоять на автодоме. Похоже придется менять планы..

[Spika]

Шок! Вы когда там были что столько снега? Мы как раз планировали через пару недель на озере Немрут постоять на автодоме. Похоже придется менять планы..

Только вернулись :) К кратеру ездили 11 апреля. Но снег активно тает - уже 13 апреля под Ваном холмы были уже полностью бесснежные (грусть-печаль).
Однако дорога на сам Немрут, может, и не успеет за пару недель оттаять...
(эх, автодом... выбирай полянку и стой, сколько хочешь, наслаждайся окружающей красотой... хорошей вам поездки!)

[Spika]

День второй, продолжение: Ахлат - древнее сельджукское кладбище и музей

Ахлат сегодня - это небольшой курдско-турецкий городок. Въезжая в него и не скажешь, что у этого места древняя история:
- русскоязычная Википедия описывает его как город, стоящий на исторической дороге, связваюшей Верхнюю Месопотамию с Западной Арменией,
- англоязычная Википедия приводит цитату Nasir-i Khusraw из его "Книги Странствий" где город называют границей между мусульманами и армянами,
- а стенд возле древнего сельджуксого кладбища Ахлата называет его "куполом ислама" - городом посредине Великого Шелкового Пути.

Могилам на древнем кладбище по 800-600 лет. Резьба на обелисках прекрасна, при том что единственное, чем улучшили вид этих камней - это очистили их от лишайников




Музей Ахлата небольшой, всего два зала.
Большая композиция посвящена битве под Манцикертом, случившейся в 1071 году между сельджуками и византийцами - это место совсем недалеко от Ахлата, километрах в 50. Битва знаковая - ее результат определил судьбу Анатолии на без малого тысячу лет: Второй Великий Сельджук, Альп-Арслан (Неистовый Лев) победил превосходящее численностью византийское войско, захватил в плен императора Романа IV Диогена и открыл сельджукской армии дорогу на запад. Армянкская часть византийской армии самоустранилась перед битвой, возмущенная недавней резней армян, устроенной византийцами, а если добавить сюда и странное поведение командующего резервами византийцев, посчитавшего императора убитым и начавшим отступление, заразившее паникой остальное войско - даже не окажись Неистовый Лев умелым военночальником (а он им был), поражение византийцев кажется предопределенным.
Альп-Арслан захватил византийского императора в плен, потребовав за освобождение выкуп золотом и территориями. Кроме того, Роман IV Диоген породнился султаном, выдав свою дочь за одного из его сыновей.
А в Константинополе императора посчитали убитым, и власть захватил его враг, посадив на трон пасынка Романа. Когда же оказалось, что император жив, и даже не в плену, а возвращается в столицу, от его жены потребовали, чтобы та признала мужа лишенным престола - царица отказалась, за что ее изгнали и постригли в монахини. Навстречу Роману даже вышло войско, после нескольких сражений, закончившихся поражениями, императора уговорили отречься от престола добровольно и уйти в монахи - под гарантии личной неприкосновенности, обещанной тремя митрополитами. Конечно же, обманули: Романа ослепили и вскоре он умер от ран, полученных в процессе ослепления...

Да, грустная история... Но посмотрим на другие экспонаты, относящиеся к более стародавним векам:
Бронзовый олень, 2000- 1400 года до нашей эры -


Печати середины бронзового века -


Посмотрите на вторую в верхнем ряду - ничего не напоминает?
а если открыть мой второй месопотамский отчет?
Ладно, можете не открывать - так напомню похожую печатку из диярбакирского музея "танцующие волчата, которые победили человека и очень этому рады"


А здесь - "человек так испугался волчонка, что в ужасе пятится, выронив палку" -


Да, пусть музей небольшой, но интересный. Но нам пора в дорогу, и следующим пунктом сегодняшнего переезда будут водопады Мурадие.

[Spika]

День второй, продолжение: водопады Мурадие


Не будь водопады расположены вдоль нашей дороги на Арарат, не факт, что вообще заехали бы в это место. На фотографиях выглядели симпатично, но не настолько, чтобы пилить к ним несколько часов. Но раз по пути - грех не заглянуть!

И скажу я вам, водопады Мурадие на летних фотографиях и водопады Мурадие в апреле - это совершенно разные водопады... Даже с трассы была заметна водяная дымка, висящая над смотровой площадкой. Бурлящий, несущийся поток, разбухший от тающего в горах снега, взбаламученный грязью и илом; вода цвета чая с молоком обваливалась с порогов каньона, никак не напоминая романтическую серебрянную взвесь с летних фотографий.





"Водопады Мурадие" - это не один порог, это достаточно большая территория с несколькими каскадами водопадов, с несколькими смотровыми площадками, между которыми проложены дорожки.
В замечательном отчете "Набивая османщину" сказано, что вода в водопады поступает по трубе с горы. Это не так: да, с горы действительно идет широкая труба (я рядом с ней - открытый желоб, по которому тоже несется вода), но эта вода направленна к небольшой плотине за водопадами, а сами водопады питаются речкой, что течет вдоль трассы. Вот ее фото в одном из самых спокойных виденных нами участков:


Ну что ж, посмотрим на водопады еще раз - и едем дальше

[Spika]

День второй, окончание: перевал

Выдохнув после водопадов, едем дальше. И вдруг, как-то совершенно неожиданно для нас, оказываемся в Норвегии


Как это, откуда это, разве мы поднимаемся в горы? Да, чтобы доехать от Мурадие к Догубаязиту, нужно проехать перевал. Снега прибывают, температура за окном опускается


И красота идет прямо по нарастающей. Начинают развеиваться тучи, скупое солнце освещает сопки и лавовые поля, останавливайся через каждые сто метров и фотографируй! Но мы не останавливаемся - на самых высоких сопках, в пределах видимости от одной к другой, стоят пограничные башни, на дороге то и дело блок-посты. Я помню, как в отчете о восхождении на Арарат автор предупреждал - "не фотографируйте на виду у военных!". Мы и не фотографируем. Проезжая очередной пункт проверки начинаю слегонца беспокоится - может, тут заваруха какая, а мы не в курсе?
"Не нравится мне все это.." - ворчу я, недовольная, что нужно в очередной раз предъявлять документы.
"Мне гораздо больше не нравится, что у них пулеметы расчехленные" - замечает муж.

Но вот снега позади, и впереди уже совсем другие горы.

Где-то там, совсем рядышком, будет Арарат... На самом деле он гораздо ближе, чем мы думали - убрать облако с фотогрфии выше и мы его увидим :)
Но встреча с Араратом завтра, а сегодня мы наконец доезжаем до Догубаязита - последнего относительно крупного турецкого городка перед границей с Ираном.

Сегодняшний путь:

[I.P.]

Великолепно

[axel]

Но - некоторые музеи Газьянтепа и Антакьи еще не открыты после прошлогоднего землятрясения

А где вы смотрели актуальную информацию? Хочу туда поехать в июне.

[Spika]

А где вы смотрели актуальную информацию?

в Гугле вбиваю название музея - вот, например, Музей мозаики в Антакье:


Друзья, всем, кто читает отчет, большое спасибо!
Извиняюсь за задержку - на работе ответственные недели, но постараюсь скоро наконец перейти к третьему дню нашего путешествия, где будет рассказ про крепости Баязита, Ноев ковчег, Арарат, иранскую границу и Исследовательский центр ванской кошки

[MK_BNE]

А где вы смотрели актуальную информацию? Хочу туда поехать в июне.

Можно смотреть тут

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-46782/gecic ... imler.html

[Spika]

День третий, начало: крепости Баязита

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... А у нас наоборот - если путешествие на Ван заняло всего 5 дней, то сказка, то бишь отчет, сказывается вот уже третью неделю, и мы только-только перевалили за половину. И сегодня у нас в программе - Догубаязит.

Город на этом месте был основан предположительно в VIII веке до нашей эры - урартийцами. И где-то внутри теперяшнего Догубаязита даже можно найти фрагменты остатков крепости Урарту. Мы "остатки фрагментов" искать не стали. Честно говоря, переночевав в этом городке, хотелось скорее из него уехать - прямые улицы, плотно застроенные разнокалиберными домами, при этом застройка явно середины XX века - никакой истории здесь не чувствовалось. Да и не должно было, на самом деле: потому что город этот - Догу-Баязит, Баязит Восточный - действительно не совпадает со своеим предшественником, Баязитом, ни территориально, ни по населению. Но давайте чуть подробнее...

В I веке нашей эры армянская династия Аршакуни (либо Арцруни в другой транскрипции) возвела здесь крепость Даруйнк - крепость охраняла Шелковый Путь, а также до середины IV века служила хранилищем царской казны. В середине IV века нашей эры под стенами крепости возникает город: царь Аршак II борется с местными мятежными князьми и, чтобы подорвать их власть, основывает город Аршакаван, в котором предоставляет убежище беглым рабам, крепостным крестьянам, не желающим больше служить слугам. Кроме свободы населению города предоставлялись еще и некоторые налоговые льготы. Понятно, что утечка эксплуатируемого населения из владений князей в новый город была очень существенной, и поэтому, когда в 359 году в южные провинции Армении вторглись персы, то князья присоединились к сасанидам и разрушили Аршакаван, поголовно истребив все население - за исключением грудных младенцев, которых расчитывали превратить в рабов. Но против этого выступил армянский каталикос Нерсес I, который пусть и не поддерживал освободительную деятельность царя Аршака, но детей у князей отобрал, назначив всем по кормилице. Где жили потом эти дети - неясно, ведь город князья стерли с лица земли...
А крепость осталась. Ее перестроили Багратиды и до V века нашей эры она даже была их резиденцией.

Пропустим тысячу лет истории. В 1400 году армянскую крепость достроили по приказу османского султана Баязита Молниеносного - для борьбы с захватившими эти земли войсками Тамерлана.
Сейчас крепость известна под именем "Старой крепости", Эски Кале. Вот она


Стены крепости манят, но проложенной туристической тропинки к бастионам нет. Уложенная плиткой дорога ведет только до мечети. Башни крепости, вид снизу:

Так что же, к самой крепости добраться никак нельзя? Почему нельзя, можно :)
Итак - дойдя до мечети покрутите головой, и вы увидите несколько идущих наверх козих тропок. Поднимались мы по одной, спускались по второй, возможно, вы и третью какую обнаружите. Почему "козьи"? Да потому что карабкаться там нужно а-ля горная козочка. Вот так эти тропки выглядят:


Наверху ветер. Ветер, камни, и вид на "новую крепость" - дворец Исхак-паши. Вот от этой мечети начинался наш путь наверх:


Погулять наверху не получится - тропы от башни вдоль крепостных стен не нашли. А если спуститься и обойти крепость с другой стороны?
А с другой стороны - многообещающая арочка

Тропинка к ней, поначалу широкая и утоптанная, вскоре вновь превращается в козью трассу, что ничуть не смущает местных туристов - пожилых тетушек - которые, подобрав юбки, храбро штурмуют горные выси. Но дальше арки тетушки почему-то не идут...
Разгадка оказалось простой - тропка наверх заканчивалась узкой щелью:

За ней тропинка была - но настолько открытая всем ветрам и на таком обрыве, что, сунься я на нее со своей боязнью высоты, снимать бы пришлось вертолетом.
Эх, классная крепость! Уходить не хочется... Что ж, посмотрим на нее еще раз

[Амстердамка]

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... А у нас наоборот - если путешествие на Ван заняло всего 5 дней, то сказка, то бишь отчет, сказывается вот уже третью неделю,

Да мы, читатели, со всем пониманием! Каждый, кто хотя бы полотчета написал, сознает, какое это энерго- и времязатратное предприятие.
Читать Ваши отчеты - сплошное удовольствие, пусть оно расстянется во времени.)