К счастью, в конце мая этого года все ограничения были наконец сняты; однако, ранее – ещё в марте, широкие массы любителей горного туризма оказались поставлены перед пренеприятнейшим фактом административного запрета на самостоятельный треккинг в Гималаях без специально лицензированных для каждого отдельно взятого маршрута гида и портеров, нанимаемых по договору с непальскими тур.компаниями.
Без такого договора формально невозможным становилось получение карты треккера, т.н. TIMC (Tourism Information Management System), требующейся для предъявления на блок-постах и пропускных пунктах на природоохранные территории.
Принятие запрета объяснялось соображениями безопасности, а именно намерением властей предотвратить ситуации, когда отправлявшиеся в горы путешественники терялись на маршрутах или столкнувшись с проблемами со здоровьем, зачастую связанными с высотной акклиматизацией, физически не могли спуститься.
Очевидно, что далеко не каждый турист предпочитает ходить в горы с сопровождающими - для многих ориентирование на сложном рельефе является неотъемлемой часть похода; так же совершенно ясно, что организация даже короткого треккинга с нанятым персоналом становится весьма обременительным в финансовом аспекте мероприятием даже для большой по численности тур.группы.
Проверить, как на практике обстоят дела в осеннем сезоне этого года было решено лично.
Катманду встретил привычной суетой аэропорта Трибхувана, в котором после пандемии произошла некоторая реновация и появились пункты обмена валюты и бронирования отелей/организации трансфера в зоне прибытия - сразу после паспортного контроля и при выходе из зала получения багажа.
Парадоксальным образом, туристический район Катманду – Тамель, изменился за прошедшие годы менее всего; приезжающие в Непал на протяжении многих лет старожилы ещё могут вспомнить детей-попрошаек нюхавших клей из пакетов на каждом углу, всевозможных калек и прокаженных в начале Tridevi Sadak road, назойливый уличный скам продававший гашиш и марихуану, садху и ряженых под них персонажей, и т.п. колоритную публику. Из всего этого многообразия до настоящего времени сохранились и даже несколько приумножились в числе только наркоторговцы; остальные, в условиях всевозрастающей коммерциализации района оказались не актуальны и исчезли. Вместо них появились китайские отели и возникли забегаловки, торгующие китайской же едой взамен традиционных для долины Катманду блюд неварской, тамангской или тибетской кухни.
Thamel streets
Как несложно догадаться, в настоящее время наиболее многочисленные иностранные туристы в Тамеле – это китайские туристы, некоторую конкуренцию которым составляют индийцы; численность последних так же заметно выросла по сравнению с предыдущими годами.
По-прежнему стоит большого труда найти в районе тихий отель или гестхаус; зато всевозможные заведения непальского общепита стали позже зарываться, так что даже ближе к полуночи вполне реально раздобыть какую ни-будь горячую еду - и скорее всего это будет китайская же лапша.
До сих пор на весь Тамель нет ни одного полноценного супермаркета, но некоторые продуктовые магазины находящиеся неподалеку от туристических кварталов и претендующие по непальским меркам на этот статус теперь работают допоздна, не закрываясь с наступлением темноты, как это было раньше.
Как и в предыдущие визиты, предметный разговор о возможных вариантах самостоятельного треккинга и необходимых для его легального прохождения формальностях состоялся в офисе Nepal Tourism Board.
Nepal Tourism Board
По информации предоставленной служащими NTB, требование наличия лицензированного гида и портеров не распространяется на некоторые муниципалитеты, администрации которых посчитали, что подобное ужесточение требований и налагаемая ими финансовая нагрузка отпугнут любителей треккинга; это в свою очередь приведёт к резкому падению доходов местного населения, обеспечивающего функционирование всей связанной с горным туризмом инфраструктуры. При этом собранные с туристов средства окажутся в распоряжении чиновников из Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation в Катманду, а так же достанутся аффилированным с ними тур.компаниям и их лоббистам из TAAN; муниципалитеты же и их жители не получат ничего.
Из этого следует, что ряд национальных парков и заповедников, находящихся в ведении не признавших новый регламент муниципалитетов, остаются доступны для самостоятельного посещения, как то: Sagarmatha National Park, Makalu Barun National Park, Langtang National Park, Gaurishankar Conservation Area, и некоторые другие.
Таким образом, не заключая договор с тур.агенством и не оплачивая их услуги, включающие в себя помимо рассчитываемой по дням зарплаты гидов/носильщиков/поваров так же обязательное страхование для всего этого персонала (что выливается во многие сотни долларов расходов на каждого туриста), можно пойти на треккинг приобретя только Entry Permit (разрешение на посещение национального парка или заповедника) и оформив TIMS через все тот же Nepal Tourism Board; технически, в этом случае TIMS оформляется на неформально связанное с Nepal Tourism Board тур.агентство, его номинальная стоимость – 2000 NRP (~15$), а фактическая, с учётом комиссиии за посредничество служащих NTB - 45$.
Из всех вышеупомянутых районов в Гималаях, некоторые уже были посещаемы в прошлом; заповедник же Гауришанкар (Gaurishankar) и долина Ролвалинг (Rolwaling) находящиеся на северо-востоке Непала вдоль границы с Тибетом, между массивами Лангтанг (Langtang) и Сагарматха (Sagarmatha), привлекли внимание своей сравнительно малой известностью в среде треккеров и незначительным числом иностранных гостей туда приезжающих.
На фоне ставших своего рода брендами в среде любителей гор маршрутов - таких как Annapurna Circuit Trek, Everest Base Camp Trek, Gokyo Lakes Trek и др., Tsho Rolpa Lake Trek остается не слишком популярным, что возможно объясняется отсутствием доступных для обозрения пиков-восьмитысячников в его наивысших точках.
Вместо этого, с берегов ледникового озера Цо Ролпа (Tsho Rolpa) открывается впечатляющий вид на ближайшие пики массива Ролвалинг - Чобутсе (Tsoboje, 6686 masl) на северо-востоке, Чукима-Го (Chukyma Go, 6257 masl) на юге и Бигпрэ Го-Шар (Bigphrea Go Shar, 5729 masl) на юго-востоке; кроме того, делающие остановку у озера туристы имеют возможность подняться к находящемуся по соседству на леднике живописному озеру Дудх Кунда (Dudh Kunda, 4700 masl).
Начало авантюры самостоятельного путешествования из Катманду к озеру Цо Ролпа уже представляет собой квест; автобус до отправной точки трека – посёлка Шигати (Shigati) уходит с автобусной станции Джадибути (Jadibuti) в 5:30 утра, так что посреди ночи придется каким-то образом организовывать себе такси до этой локации. Находится она примерно в семи с половиной километрах от Тамеля; собственно, до Джадибути было бы гораздо ближе добираться из Патана (он же Лалитпур).
Оказавшись на автобусной станции и обнаружив ряды потрепанных, видавших виды междугородних автобусов выстроившихся вдоль Mid-Hill Highway, а так же несколько ржавых будок, где пассажирам от руки выписывают билеты, следует спрашивать Lamabagar bus попутно отмахиваясь от зазывал настоятельно пытающихся отправить вас в Джири (Jiri). Рекомендуется побыстрее пройти процедуру обилечивания (749 NRP) и занять место в салоне, т.к. заполнившийся пассажирами автобус может уйти раньше, чем это предусмотрено расписанием.
Всю полноту ощущений от перемещения по непальским горным серпантинам посредством local bus трудно передать словами; относительно ровное дорожное покрытие заканчивается минут через сорок после выезда из Катманду, далее будет нескончаемое и безостановочное перебрасывание порядком раздолбанного омнибуса со всем его содержимым и обитателями по каменистым ухабам - и так много часов подряд. Наилучшим возможным способом пережить это тяжкое испытание будет сон.
Ближайшая остановка предусмотрена в райцентре Бхимешвар (Bhimeshwar), там автобус постоит с полчаса, а далее свернет с шоссе F32 на Charikot - Lamabagar road, в сторону Шигати (Shigati). В самом конце восьмичасового переезда, перед тем, как заехать на стоянку автобус останавливается у чек-поста (это рядом с Singati Bridge), где попросят предъявить паспорт, разрешение на посещение заповедника Гауришанкар и карту треккера. Забегая вперед следует упомянуть, что ещё один чек-пост – на этот раз армейский, находится между Джагат (Jagat) и Гонгар (Gongar), совсем рядом с Gongar Health Post и гидроэлектростанцией, но там предъявлять уже ничего не просят.
Shigati bus stop
В Шигати автомобильная дорога не заканчивается; сойдя с автобуса и пройдя немного вдоль той же улицы можно обнаружить череду джипов набирающих пассажиров, некоторые из них идут и до Ламабагар. Воспользовавшись этой возможностью можно пропустить Джагат и из Шигати доехать сразу до Четчет (Chhyotchhyot), где и начинается тропа ведущая в долину Ролвалинг.
На практике однако, после ночного подъема и восьмичасового переезда посредством непальского local bus вам понадобится отдых - и Шигати это как раз то место, где целесообразно будет остановиться на ночь, отоспавшись перед предстоящим треккингом.
Кроме того, два дня пути пешком из Шигати в Четчет по относительно горизонтальной дороге без существенных подъемов позволят физически адаптироваться к предстоящим ежедневным многочасовым переходам.
Несколько слов о Шигати; поселок может быть полезен своей инфраструктурой, а именно несколькими отелями, где постоянно есть электричество, горячая вода и рабочий WIFI, продуктовыми лавками, аптеками, а так же наличием госпиталя и даже стоматологического кабинета. По всей видимости, в случае неотложных проблем со здоровьем на треке Шигати будет первым местом, где можно рассчитывать на хоть какую-то медицинскую помощь.
Shigati streets
suspension bridge in Shigati
Первая остановка после Шигати будет через четырнадцать километров, в Джагат - это поселение начинается сразу за мостом Jagat Bailey через реку Тамакоши (Tamakoshi) вдоль которой и предстоит продвигаться весь первый ходовой день.
Tamakoshi river
Окрестности дороги весьма живописны, на пути попадается множество водопадов, потоки которых изливаются прямо на дорогу; после обильных дождей их приходится форсировать вброд.
В Джагат есть несколько гестхаусов и лоджей, стандартная стоимость размещения в комнатке с удобствами во дворе - 500 NRP (Gaurishankar Guesthouse & Camping, 9869135282, 9863837727).
Gaurishankar Guesthouse & Camping
На следующий день пройдя ещё шесть с половиной километров от Джагат до Четчет предстоит одолеть крутой подъем на пути к деревне Сими Гаун. Хотя вымощенная камнем тропа везде оборудована ступеньками и даже перилами, взять с ходу эти шестьсот метров наверх по крутому склону хребта формирующего долину реки Тамакоши непросто, это отнимет немало времени и сил.
Chhyotchhyot - signboard
Tamakoshi river near Chhyotchhyot settlement
suspension bridge over Tamakoshi river on the way from Chhyotchhyout to Simi Gaun
image of the deity incarnation near the trail
ascent to Simi Gaun village
В конце подъема покажется буддийская ступа, за которой будет что-то вроде постоялого двора и едальни - но не для туристов, а больше для местных тамангов и шерпов занимающихся переноской грузов по треку в окрестные деревни. Разумно будет сделать там остановку и передохнуть, так как до тех нескольких гестхаусов, где обычно туристы и селятся ещё не близко.
stupa at the end of ascent to SimiGaun village
В Сими Гаун имеются в наличии несколько постоянно открытых лоджей и гестхаусов, незначительно отличающихся качеством размещения; деревня будет последней остановкой на треке, где есть душевая и работающий WIFI, дальше условия будут только самые базовые.
guesthouse in Simi Gaun village
Дилемма выбора стоянки для одного полного акклиматизационного дня после набора высоты более трёх километров может быть решена как в пользу Гьялчен (Gyalchen, 3300 masl), так и в пользу Донганг (Dongang, 2790 masl); Донганг однако, будет предпочтительнее, лоджи там по новее и без стойкого запаха плесени в комнатках.
Dongang
На пути к этим локациям встретится ещё одна стоянка - Сурмуче (Surmuche, 2500 masl); её полезно иметь ввиду на случай если непогода в горах застала врасплох.
Surmuche
После Донганг тропа идет вдоль реки через хвойный лес из гималайских сосен и кедров;
coniferous forest
пересекая мост она выводит к извилистому подъему на противоположный склон долины.
Вскоре показывается стоянка Тангдингма (Thang Dingma, 3343 masl),
Thang Dingma
за ней каких-либо резких перепадов высот уже не будет и участок тропы до Бединг (Beding, 3721 masl) можно считать легко преодолимым.
Land Slide warning signboard
trail from Thang Dingma to Beding
waterfall
Бединг примечателен тем, что там находится буддийский монастырь Сангаг Чолинг (Sangag Choling), считающийся в Ролвалинг главным духовным центром ответственным за сохранение традиций тантрического буддизма.
Sangag Choling monastery
Само название Ролвалинг означает "борозда, прорезанная плугом"; как повествует легенда, долина была создана великим учителем тантры Гуру Падмасамбхавой и представляет собой один из восьми беюлов – в тибетской школе буддизма Ньингма так называют скрытые от глаз посторонних места, где пересекаются духовный и физический миры; или иначе - созданные самой природой святилища, предназначенные для того, что бы служить убежищем в кармически неблагоприятные времена. В Непале к беюлам причисляют так же долины Кхенбалунг, Солухумбу, Ронгшар, Кийронг и Нубри.
Влияние религиозных традиций на повседневную жизнь и быт обитателей Ролвалинг остается значительным и в наши дни; в частности, там действует запрет на любое намеренное лишение жизни живых существ, в т.ч. охоту и забой скота.
Из этого в частности следует, что единственной возможностью для местных жителей отведать мяса пасущихся повсюду яков - это дождаться пока одного из них не зарежут волки.
Beding settlement
При монастыре существует бесплатная буддийская школа для детей из малоимущих семей проживающих в районе Долаха (Dolakha), помимо этого монастырь участвует в реализации инфраструктурных проектов, в частности в обустройстве систем водоснабжения удаленных высокогорных деревень.
monks playing volleyball
С локальным буддийским комьюнити обитающим в Бединг перемещающиеся по треку туристы, как правило, не пересекаются – вход в монастырь для них закрыт.
Селится можно поближе к монастырю (например в Phurba Josef Lodge, 9841872563, так же в Gaurishankar Himalayan Hotel & Lodge) или в нескольких более похожих на хоумстей лоджах, разбросанных вдоль реки на некотором от него удалении.
Gaurishankar Himalayan Hotel & Lodge
За Бединг опять начинаются подъемы, но набор высоты будет плавным и размеренным;
trail leading to Naa village
в качестве ключевой точки условно отмечающей ту часть долины, где находится поселение На Гаун (Na Gaun, 4180 masl) выступают ворота, расписанные изнутри изображениями мандал и оборудованные рядами вращающихся молитвенных барабанов; там же рядом будет окруженная пятицветными флагами скала.
the gates
Mandala
От ворот до самого поселения ещё порядка полутора километров; на подходе путешественников встречает группа из нескольких облицованных белыми камнями ступ, на которых тибетским письмом отображена одна и та же мантра - "Ом мани падме хум".
stupa lined with white stones with inscriptions in Sanskrit
Хаотичная планировка На Гаун менее всего напоминает типичную гималайскую деревню с обычно единственной улицей, вместо этого она похожа по ячеистый лабиринт, сформированный множеством загонов для скота, стены которых сложены из обросших лишайником булыжников без раствора. В этот лабиринт интегрированы дома местных жителей, несколько гестхаусов, лоджей, а так же небольшой храм; улицы как таковые отсутствуют, вместо этого кое-где оставлены проходы между загонами, перекрываемые при необходимости горизонтальными жердями.
С непривычки перемещаться по лабиринту затруднительно, часто чтобы пройти до соседнего строения приходится утомительно блуждать кругами в поисках подходящего прохода.
Na Gaun village view
mesh labyrinth of cattle pens
grayzing yaks
Принадлежащее семейству шерпов заведение Rolwaling Mountain View Lodge and Restaurant наиболее посещаемо иностранными треккерами; в настоящее время оно находится в стадии расширения, идет строительство нового гостевого дома рядом с уже существующим; этому же семейству принадлежит ещё один гестхаус в Сими Гаун и чайный домик у самого озера Цо Ролпа. В старом гостевом доме комнатки совсем крохотные, вернее их следовало бы назвать кабинками - и когда в На Гаун прибывает сразу несколько групп путешественники вынуждены спать вповалку в общей комнате.
Na-View Point Hotel, Na Gaun village
Помимо ночлега и кухни, лодж предлагает услуги гида для организации однодневного радиального выхода к озерам Цо Ролпа и Дудх Кунда (1500 NRP с каждого участника группы).
Меж тем, тропа ведущая из На Гаун к Цо Ролпа вполне очевидна и её прохождение помощи проводника не требует, а вот для озера Дудх Кунда лежащего возле ледника Ролвалинг гид будет желателен, в особенности для не имеющих большого горного опыта треккеров. Обычно посещение этих двух локаций совмещают; старт планируется на 5:30 – 6:00 утра, что бы успеть попасть в ”окно” относительно ясной погоды, после полудня в районе озёр появляется туман и уже через пару часов плотная облачность может сделать любое перемещение по тропе рискованным.
trail to Tsho Rolpa goes through the valley of Rolwaling river
trail to Tsho Rolpa lake
Возле Цо Ролпа наличествует несколько строений - уже упоминавшийся чайный домик (где нет отдельных комнаток или нар с матрасами, но можно переночевать на своем каремате в спальном мешке), пара технических построек, ангар для строительной техники и метеостанция.
tea house near the lake
technical buildings
meteorological station
Шлюзовые ворота и водоспуск регулирующие уровень озера Цо Ролпа были смонтированы ещё в 1999 – 2000-ых годах в связи с угрозой возможного затопления населенных пунктов вниз по течению рек Ролвалинг и Тамакоши.
Стремительно ускоряющийся рост площади поверхности и объёма вод озера начался с 2008-ого года, став следствием интенсивного таяния ледника Тракардинг на северо-западном склоне пика Бигпрэ Го-Шар; из-за глобального изменения климата ледник отступает более чем на 20 метров ежегодно. Несмотря на проведенные работы, озеро по-прежнему рассматривается специалистами как одно из самых потенциально опасных в Непале; для того, что бы понизить нагрузку на дамбу естественного происхождения сдерживающую давление талых вод до расчетной, уровень озера необходимо понизить ещё на одинадцать с половиной метров..
information board
Наблюдения за изменениями гидрографических параметров ведутся дистанционно, технического персонала в районе озера нет.
Tsho Rolpa Lake - the general view
Bigphrea Go Shar peak, 5729 masl
Возвращаясь к теме выхода от Цо Ролпа на ледник Ролвалинг к озеру Дудкх Кунда следует отметить, что хотя на карте их разделяет совсем незначительное расстояние, из-за сложного рельефа добраться до Дудкх Кунда будет стоить немалых усилий.
the way through Rolwaling glacier to Dudh Kunda lake
Отправляясь туда важно правильно оценить возможное изменение погодных условий на ближайшие несколько часов, обязательно взять с собой треккинговые палки, а если выход планируется самостоятельно - то и GPS-навигатор. Номинально, тропа к озеру маркирована бело-желтыми метками, но в нагромождении скал и камней на морене заметить их может быть непросто, поэтому полагаться на такую разметку не следует.
Rolwaling glacier, moraine
alpine plant
the lake
Ещё одно направление, потенциально способное сделать ваш треккинг вдвое продолжительнее и вывести его на новый уровень сложности – это перевал Таши Лабца (Tashi Labtsa Pass, 5700 masl), лежащий к юго-востоку от Цо Ролпа.
Перевал является одним из самых высокогорных в непальских Гималаях, он выводит в долину Кхумбу на территорию национального парка Сагарматха.
На пути к перевалу нет никаких стационарных стоянок, для его прохождения понадобится палатка и бивачное снаряжение, а учитывая скальный и ледовый рельеф на подходах к нему - пригодятся кошки и инструмент для провешивания перил.
На преодоление Таши Лабца при благоприятных погодных условиях и уже набранной участниками похода акклиматизации выделяют три дня; пять часов пути занимает участок тропы от озера через ледник Тракардинг к первому лагерю (4800 masl), откуда на следующий день добираются до второго лагеря у самого подножья перевала (Base Camp, 5010 masl).
Ранним утром третьего дня, ещё до восхода солнца начинают штурм седловины, пройдя которую спускаются к стоянке Траши Капе (Trashi Cape, 4350 masl), представляющей собой лишь подходящую для установки палаток площадку. Первое же оборудованное убежище на маршруте будет только через два дня пути, в Таме (Thame).
