Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
Сейчас этот форум просматривают: Ekaterina632 и гости: 4
"Тут птицы с крыльями носились, Глядели в пламя сквозь очки, На камни круглые садились, Тараща круглые зрачки."
Даниил Хармс, "Земли, огня и ветра дщери"
Фьюжн, он же Fusion - синтез несочетаемого. В кулинарных шоу это популярно, когда участникам дают, например, тунца, сгущенку и репу, и из всего этого надо приготовить что-то вменяемое. И Индия такая - есть что-то притягивающее и одновременно отталкивающее, красота и вонь, толпы народа и одинокие гуру, медитирующие с точкой на лбу в ожидании, пока какой-нибудь простофиля не даст им пару купюр, птицы на земле и коровы на деревьях. Казалось бы, недавно там был, осенью 2022 - а через год захотелось ещё раз. Третий уже? Да, третий. Первая поездка в Индию случилась весной 2018, вторая (совершенно по другим местам) - осенью 2022, а третья вот сейчас, на новогодние праздники 2023/2024.
Впрочем, эта поездка не только в Индию, там ещё и Бангладеш затесался - ну как же, интересно побывать в стране с территорией чуть больше Костромской области и с населением, почти в полтора раза превышающем население всей России. В Индии-то многие бывали, а вот про Бангладеш только байки и ходят. Мне вот, например, запомнилась интернет-байка про Даулатдию, единственный в мире город, населенный исключительно проститутками. "1360 тысяч жителей... значительное число мулаток... у обширной бухты Индийского океана... Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию борделей не уступают первым городам мира. Мулатки, бухта, экспорт кофе… чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка" и... о чем говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно проститутки!"
Примерно так Остап Бендер рассказал бы о Даулатдии, если бы Малая Советская Энциклопедия, откуда он почерпнул сведения о Рио, процитированные мной с некоторыми незначительными правками, содержала соответствующую статью. Кстати, легализованные проститутки в исламской стране - это тоже фьюжн. Ну что, сгоняем на Новый Год в Bangla Desh - "Бенгальскую страну"? И в Калькутту - это тоже Бенгалия, но другая, индийская. И в Дели, заодно. К самолётам, кружащим вокруг минаретов, и к коровам, залезающим на деревья. В край, где джунгли проникают в города и существуют в симбиозе со зданиями, построенными кем-то и когда-то. В таинственную и неизведанную землю...
Для поездки в Индию нужна виза. Да, она делается через Интернет за день, но, разумеется, для её оплаты потребуется карточка, выпущенная за пределами России (ЮнионПэй не проходит). Заходите на специальный сайт правительства Индии, indian-visa-online.com, заполняете анкету, вносите плату - и на следующий день (даже в субботу) придёт сообщение, что виза одобрена.
Аккуратно! Сайтов много и кроме указанного, но там специально обученные люди будут вам продавать совершенно не обязательную помощь в заполнении элементарной анкеты и (возможно, нужную) помощь по оплате, если у вас нет работающей за пределами России карточки.
Аккуратно номер два! Самая типичная ошибка - получив сообщение, что виза одобрена, распечатать вложенный туда файл и быть уверенным, что это и есть та самая виза. Нифига! Это ваша анкета. А чтобы получить визу, надо пройти по своей ссылке на тот же сайт и скачать визу с QR-кодом и вашей фотографией. Как понять, что скачали именно визу, а не снова анкету? На визе есть ваше фото. А на анкете - только рамка. Внимательнее, а то столкнётесь в аэропорту с проблемой, когда вас откажутся зарегистрировать на рейс без этой бумажки. А те хитрованы, которые зарегаются через Интернет сами и просто пройдут на посадку, минуя контроль, поимеют куда большую проблему, когда им потребуется заходить на сайт и скачивать настоящую анкету уже в одном из индийских аэропортов, где Wi-Fi отсутствует, а роуминг стоит приличных денег. Никакие брони отелей по Индии не проверяют, медстраховку тоже (что не означает, что я рекомендую забить на отели и страховку - нет, лучше озаботиться их наличием заранее). Полгода назад я был в Пакистане, и меня живо интересовал вопрос, не станет ли проблемой положительный ответ по пункту в индийской анкете о посещении Пакистана. Нет, без проблем - я честно написал, что посещал, и честно получил визу на следующий день.
Индийская рупия чуть дороже рубля, курс в городских обменниках 1:83. В аэропорту Дели курс 1:80, что тоже приемлемо. По идее, можно купить рупии и в России, но ввоз их в Индию запрещён. Впрочем, когда влетали из Бангладеш обратно в Индию, несколько тысяч рупий у меня было с собой, и никто ничего не спросил, так что смотрите сами.
Теперь Бангладеш. Туда виза офомляется по прилёту и стоит 51 доллар. "По прилёту" - это в аэропорту Дакки, наземную границу без визы в паспорте не пересечь. При регистрации на рейс проверяют наличие обратного билета, а в Дакке устраивают вообще тотальный контроль:
1) Отбирают распечатанный обратный билет (именно бумажка нужна, они её подкалывают в какое-то твоё личное дело, показать билет на экране телефона нельзя). 2) Отбирают брони отелей на каждый день пребывания в Бангладеш. Брони нужны тоже бумажные, причём, если номер двухместный, распечатанные отдельные бумажки должен подать и первый гость, и второй. У нас столько бумажек не было, и нас всё-таки пустили, промурыжив почти час и куда-то звоня - можно ли пропустить четверых белых, если у них всего две бумажки с собой? Наверное, у них с туалетной бумагой проблемы, не производится она там, вот и находят выход, как могут. 3) Брони отелей тщательно смотрят, сверяя фамилии в этих бронях с фамилиями в паспортах. Так что смотрите, на Букинге чётко указывайте, кто и с кем живёт. 4) Нас было двое парней и двое девушек, и погранцы строго осведомились, кто с кем будет жить в отеле. Мне очень захотелось спросить их, как часто они посещали Даулатдию, но я благоразумно воздержался от провокационных вопросов и смиренно ответил, что я буду жить в одном номере с Димой, вот тут его фамилия написана в бронировании, а девушки будут жить отдельно, после чего нам благосклонно кивнули и штампанули в паспорта вожделенные визы по прилёту.
Какая была погода? +16-18 днём в Дели (я даже в шортах ходил, было вполне комфортно) и +5-7 ночью, +25-27 днём в Калькутте и Дакке и +16-20 ночью с почти 100% влажностью. Впрочем, дождь прошёл только один раз в Дакке, пробарабанив в темноте по листьям деревьев, а на утро всё высохло.
Бангладешские таки в аэропорту можно купить по курсу 1:113, в городе 1:114,5, не такая большая разница, чтобы ею заморачиваться.
Итоговая логистика вышла такой: перелёт Москва - Ташкент - Дели - Ташкент - Москва. Перелёт Дели - Дакка. Перелёт Дакка - Калькутта. Перелёт Калькутта - Дели уже без выхода в город, просто пересадка на самолёт, вылетающий в Ташкент. Между прилётом по расписанию из Калькутты и вылетом в Ташкент у нас было чуть меньше 4 часов, и уменьшать этот интервал я бы не рекомендовал, так как вам потребуется перемещаться между разными терминалами аэропорта имени Индиры Ганди. Там ходит бесплатный шатл (каждые 20 минут), в пути он тоже 20-25 минут (если пробок нет), плюс до него долго идти, а перед международным терминалом надо ещё оформлять себе QR-код на вход, отсканировав паспорт, так что минимум час на дорогу между терминалами у вас уйдёт.
Схематически я бы изобразил весь маршрут так: открывающая скобка Дели, перелёт, бангладешский знак восклицания, перелёт, закрывающая скобка Калькутты. (_!_) Имеющий глаза да видит.
В Дели я уже был весной 2018 и тогда отвёл под этот город полтора дня. Почему так мало? Нет, не потому, что там смотреть нечего. Просто индийские реалии таковы, что с вероятностью в 90% любой маршрут по этой стране начинается и заканчивается именно в Дели. Поэтому я абсолютно не расстраивался, что тогда посмотрел далеко не всё - знал, что ещё будет время наверстать упущенное.
И вот время настало! Кутуб Минар, мавзолей Хумаюна, храм Лотоса и Пятничная мечеть изнутри (не помню, почему, но в прошлый раз внутрь не попали). Эти объекты, мягко скажем, не совсем близко друг к другу расположены, поэтому для начала выбираем самый далёкий из них - Кутуб Минар. Как добраться? Так на метро. Станция так и называется, от неё примерно километр пешком до входа (или на тук-туке подъехать можно). Кстати, о метро в Дели: удобное и сравнительно чистое. Особенно удобно, что скоростная ветка идёт прямо из аэропорта, и за 60 рупий вы можете в 20 минут добраться до железнодорожного вокзала, а там уже пересесть на обычное метро или (как в нашем случае) доехать до отеля на такси/тук-туке/рикше. Система оплаты зональная, платить наличными (можно какой-то местной карточкой, но неохота было возиться с её оформлением, да и скидки всё равно нет по ней). Цена билета на обычные, не скоростные линии, от 15 до 40 рупий, в зависимости от расстояния. Вход в Кутуб Минар, разумеется, платный. 80 рупий для индийцев и 600 для иностранных граждан, такие дела. Но! Всегда есть плюсы. Белые люди покупают билеты в отдельной кассе (в кассы для туземцев огромные очереди) и за ворота тоже проходят через отдельный турникет, снисходительно посматривая на индийцев, заполонивших все подступы к их воротам и сжимающих в руках свои дешёвые билетики. Но-но! Мы в 8 раз больше заплатили!
...Талант индийцев в том, что они, заставляя "белых людей" платить за всё в 8, а то и в 10 раз больше, чем платят сами, при этом внушают этим фактом белым людям чувство гордости, а не банальное раздражение "меня развели на деньги!" Заходим внутрь... О, вон он виден, Кутуб Минар: На туман обратили внимание? Это не туман, вообще-то. Это смог. Дели - один из самых загазованных в мире городов... Жил-был такой Кутуб Аддин Айбек, и был он первым исламским правителем Делийского султаната. Собственно, он столицу как раз в Дели и перенёс и в 1193 году решил построить тут минарет, который бы превзошёл по высоте минарет в Джаме (это Афганистан, если чо). Не вышло - фундамент построил и помер, такие дела. Как-то так получилось, что стройку назвали его именем (Кутуб Минар - минарет Кутуба), а наследники и потомки строили, строили и, наконец, достроили в 1368 году, почти через 200 лет. Символично, что кирпичи не сами делали, а брали из разрушаемых индуистских храмов; для возведения минарета потребовалось разрушить этих храмов аж 27 штук. Символично - потому что минарет задумывался как символ торжества ислама над другими религиями, и сейчас он является самым высоким кирпичным минаретом в мире, за что и входит в список памятников ЮНЕСКО. Посмотрите вблизи: Мощь. 72 метра. Подводную лодку ещё надо сюда, но подводных лодок в небе сильно меньше, чем самолётов в море, поэтому не судьба достичь полной аналогии. Хотя у нас фьюжн, поэтому самолёты всё-таки вертятся вокруг минарета, изображая из себя птиц с круглыми от смога или от удивления глазами: Улетел гнездо вить, видимо. А вот Алаи Дарваза, ворота рядом с минаретом: Тут ещё мечеть была, Кувват-аль-Ислам, она же Великая Мечеть, и Алаи Дарваза - это как раз ворота в неё. Но жизнь жестока, и ворота есть, а мечети уже нет, увы. Но развалины остались величественные: Обратите внимание на контррельефы в виде крестов: Может, местный фьюжн сочетает ислам с христианством? Прецеденты есть - вспомните Мескиту, если кто был в Кордове.
Предзакатное время - это лучшее время для осмотра Кутуб Минара: Арки здесь весьма хорошо сохранились: Ещё один памятник - железная колонна: Здесь мы вступаем в зону таинственного, потому как с колонной этой связано много легенд. Вначале факт: колонна куда древнее, чем комплекс Кутуб Минара, её датируют 415 годом, то есть за 750 лет до начала строительства она уже была тут. Откуда она взялась? Говорят, нашли. Было так. Вроде как пришли пару тысяч лет назад йеменцы и перековали свои мечи на орала - в данном случае, на колонну. "Не хотим идти дальше, Баста!" - "Но почему не хотите?" - "Здесь даже солнца не видно, и сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов, на ботинках грязь с пылью!"
Короче, расплавили мечи и сделали колонну, а в 415 году её выкопали персы (да, персы тоже здесь тусовались).
Альтернативная версия - что колонна выплавлена из метеоритного железа. Мол, оно слишком чистое, чтобы его могли сделать 1600 лет назад. Ну и, разумеется, сюда шикарно вплетается версия об инопланетянах - прилетели на летающих железных блюдцах, одно из которых разбилось, и его превратили в колонну. Чтобы памятник был. Для подтверждения внеземной версии служит повышенный радиационный фон вокруг колонны (он реально повышен, кто не верит - сгоняйте в Дели и проверьте дозиметром).
Так или иначе, на колонне есть надпись на санскрите, где упоминается некий Чандрагупта Второй, умерший в 413 году. Чандрагупта (признайтесь, что не слышали о нём раньше) был настолько велик и могущественен, что в Непале до сих пор живут по календарю, начинающем отсчёт со дня его коронации, отмечая Новый Год именно в этот день. Но, как бы то ни было, он умер, и колонна была воздвигнута в его честь. Правда, воздвигли её не в Дели, а в 100 километрах к югу от него, и как она потом оказалась в Кутуб Минаре, непонятно. Перекатили индусы? Почти 8 тонн весит, да и катить далеко. Хотя индусов много... Ещё один объект - башня Алаи Минар: Один из потомков Кутуб Аддина Айбека решил его превзойти и начал возводить Алаи Минар, которая должна была стать вдвое выше уже построенного минарета. Но застройщик, видимо, обанкротился, так что работы закончились на стадии первого этажа. И теперь птицы с круглыми глазами летают вокруг недоумённо - как так, куда делись все деньги? Разве так бывает? Бывает, не удивляйтесь. Дело движется к закату. Холодает, уже градусов 12, наверное, температура. В шортах ещё нормально, а вот майку уже охота заменить на что-нибудь с длинными рукавами. Мавзолей Илтутмиша, 1235 год: Считается, что это самый первый мавзолей на территории Индии. До его возведения покойников кремировали (особо знатных - на берегу Ганга), так что здесь можно видеть некую переломную точку, когда индуистские похоронные традиции уступили место исламским.
...В тумане, который смог, нарезаем круги - сложно понять, что мы уже видели, а что ещё нет. Вот этой беседки в обрамлении двух мохнатящихся деревьев, ведь не было ещё? И по стене тоже вроде не лазали: А минарет стопудово был, но в другом ракурсе:
Стены толстые, кстати. Очень толстые: И на толстых стенах - тонкая резьба по камню: Можно просто сидеть и смотреть вдаль: ...Но холодно. Поэтому сворачиваемся и идём на выход. Вот ещё некий аналог пирамиды Кукулькана в Чичен-Ице: ...и Спирального Минарета в иракской Самарре: Будто кто-то решил построить парк миниатюр. Оригиналы, конечно побольше... Сравните: Похоже, правда? Только не достроили, как и Алаи Минар. Недострои - это такая традиция здесь.
...Возвращаемся в отель: Первый день завершён, завтра ещё погуляем по столице Индии.
Открывающая скобка. Дели, всего понемножку в канун Нового Года
Если вы думаете, что Дели - это пышная столица с красивыми памятниками, то вы ошибаетесь. Красивости там, конечно, есть среди смога, но если Джодхпур или Гвалиор (например) воспринимаются как "дворцы с элементами помоек", то Дели - это помойка с вкраплениями дворцов. Утром 31 декабря мы пошли пешком к Красному Форту, в самый исторический центр, и теперь я покажу вам изнанку Дели. Нет, там нет каких-нибудь особенных ужасов, просто жизнь такая. Если соберётесь в Индию, запомните, что настоящая Индия - это не Тадж Махал, не бесконечные пляжи Гоа и даже не трупы, романтично горящие на берегу священного Ганга, а что-то вот такое: Переплетения проводов: ...по которым бегают обезьяны: https://youtu.be/KDDNSS1-5-A Местные, которые греются у костров на улице, ибо холодно, а заодно ходят по канатам (почти как обезьяна на предыдущем видео): https://youtu.be/NB7meOuUt5I И профессия, представителей которой я видел только в Индии - лепщики говна: https://youtu.be/3BSKxdcxk1s Готовый продукт вот: Наверное, карьеру можно сделать - вначале рядовой лепщик... потом старший смены... Если выполнять план - можно дорасти до супервайзера по говну. А если план не выполнить, то повесят прямо вблизи рабочего места: Когда будете говорить, что у вас скучная и малооплачиваемая работа - вспомните этих лепщиков, поможет быстро выйти из депрессии. Кстати, я погуглил - считается, что говно (коровье, но возможны комбинированные варианты) весьма полезно, омолаживает кожу, отгоняет насекомых (прикиньте) и помогает легче дышать (читая это, не удержался и заржал), поэтому готовый продукт в виде лепешек местные охотно покупают. Меня долго преследовала мысль, не подрабатывают ли лепщики, например, продавцами свежевыжатых соков? "Говинд, я тут до стены в туалет добегу, подмени меня пока?" - "Не вопрос, только потом материалу мне принеси, а то у меня заканчивается!" - и Говинд, обтерев руки, идёт давить сок из апельсинов и манго. Говинд - это имя такое, переводится как "искатель коровы", не подумайте чего. Все эти дома жилые: Вон, свадебные карточки какие-то продаются: Некоторое разнообразие в делийский контент вносят то тут, то там попадающиеся оригинальные дома, а иногда остатки фортификационных сооружений: А вообще, к помойке вокруг надо относиться стоически. Лежишь... Смотришь царственно... Вот так, например: Долго ли, коротко ли, добрались до Соборной Пятничной мечети, главной мечети Дели: Вот здесь мы остановились весной 2018 года, внутрь не пошли. Почему? Возможно, потому, что дальше разуваться надо. А разуваться посреди Дели - это такое себе. Странно - мечети бывают либо действующие, либо нет. Если мечеть действующая, а ты не мусульманин, то тебя либо не пускают туда, либо пускают на общих основаниях, тогда надо разуться и пройти. Бесплатно, входы разные для мужчин и женщин. Если она не действующая, то платишь за билет и далее входишь, но зачем тогда разуваться? Всё, это просто музей, никаких разуваний, все оплатившие входят общей толпой. Здесь же и билет есть, разуваться надо, разделения на мужскую и женскую части нет... Компромисс - можно ходить в тапочках, которые продаются тут же. Бизнес. Не хочешь покупать тапочки? Тогда босиком, святое место. Построил мечеть Шах Джахан в 1650 году. Продвинутые в истории знают, что он же построил Тадж Махал. Знаете, на что мне показалась похожей Делийская мечеть? На мечеть Бадшахи в Лахоре, где я побывал полгода назад. Сравните, вот Бадшахи: Вот входные врата в Дели: А вот входные врата в Лахоре: Правда, в Лахоре не было смога, не было лепщиков, не было такой помойки... И да, там были Делийские ворота (а в Дели ещё покажу Лахорские) - напоминание о том, что когда-то это была одна страна. Возвращаемся в Соборную мечеть Дели: Можно выйти на обзорную площадку и посмотреть на базар внизу и на смог, в котором тонет Красный Форт, уже видимый: Собакам в мечети заходить нельзя, это я знаю точно. Кошкам можно. А обезьянам? Да, в мечети мусор кидать на пол нельзя, некультурно это. Поэтому специально для этих целей устроили мусоропровод: Теперь можно пойти к Красному Форту. Через базар ближе всего, но там придётся протискиваться сквозь толпу. Ладно, это тоже аттракцион... "Cum sale" - каких только распродаж не бывает в Индии: Напротив форта находится джайнистский храм Шри Дигамбар: Видите, как птиц вокруг много? Птички знают, что в белом здании за храмом находится ветеринарная птичья клиника, джайны там их лечат: Кто не знает про джайнов - расскажу. Это такие люди, которые ходят с тряпочками на лицах. Не потому, что короновируса боятся, а чтобы не вдохнуть (и не убить этим) мошку. Наверное, в год коронобесия у джайнов был праздник - ещё бы, ВСЕ стали ходить с тряпочками, поголовье мошек перестало страдать, ура! Понятное дело, они веганы, они не могут воевать, не могут работать на земле (потому что червячки там), не могут работать с животными (потому что дойка, уж не говорю про получение мяса, это насилие). Вопрос - как они зарабатывают на жизнь? Ответ: ростовщичеством и банковским делом. У них весьма богатые общины и роскошно выглядящие храмы. Что ж, вот мы и дошли до входа в Красный Форт.
Yevraziya писал(а) 02 фев 2024, 18:01:В другихх постах с фотографиями нет проблем. Здесь мне не везет что-то.
Вроде все остальные фотки видят... Может, браузер сменить? Или, может быть, в других постах фоток меньше, а тут они просто не загружаются, потому что у Вас ограничение на траффик стоит или на скорость, если траффик превышает какое-то значение.
Что ж, вот мы и дошли до входа в Красный Форт: Мощный, да: Помните, обещал показать Лахорские ворота в Дели? Вот они: Провожу очередную параллель - вот Делийские ворота в Лахоре: Возвращаемся в Красный Форт: Внутри довольно большая территория. Кафешки, парк с бурундуками и белочками, некоторые здания... Приятно погулять, довольно чисто по индийским меркам. Если бы ещё не смог, то вообще хорошо было бы. Форт начал строить уже известный вам Шах Джахан в 1638, и после завершения строительства в 1648 он стал главной резиденцией Падишах-Императора. Если не в курсе, столицу в Дели моголы перенесли из Агры именно тогда, так что Красный Форт в Агре (такой там тоже есть) передал свой функционал Красному Форту в Дели. Если поедете сюда на метро, то станция называется Лал Кила. "Лал Кила" - на хинди как раз "красный форт", всё просто. Вот на эту лесенку так и тянуло забраться: ...но нет, увы, сразу прибежал какой-то мужик, размахивая руками: "No, sir! No, no!" Хас Махал, где восседал Падишах-Император во время вынесения вердиктов по судебным делам, если перед ним представали знатные спорщики: Рядом - Диван-И-Хас, помещение для официальных приёмов: Какие-то мраморные жучки с божьими коровками: Жемчужная мечеть, построенная императором Аурангазебом в 1629 году - ещё до заложения форта, так что форт возник вокруг неё: Трава будто сползает с дерева: ...и бурундуки курсируют туда-сюда без устали: Мумтаз Махал - женская часть дворца: А вот здесь была библиотека: Если Диван-И-Хас использовался для индивидуальных приёмов важных лиц, то Диван-И-Аам - для встреч с прочей публикой: Император, разумеется, восседал там на троне: С чего вообще начиналась аудиенция? Допустим, вас не толпа (если толпа - то вам в Диван-И-Аам). Допустим, вы один. Приехали на слоне (это модно и показывает статус). Вот здесь слона следует расседлать, спуститься вниз и далее идти в Диван-И-Хас: Это здание, где надлежит спешиться, называется Наубат-Хана, или Дом Ударных, ибо там кто-то стучит в национальные барабаны, тем громче, чем более важный слон прибыл (не отсюда ли слово "набат" произошло?). Если Падишах-Император не готов вас принять, то можно пока полюбоваться на орнаменты и попить чаю в Наггар-Хана, это тоже здесь: ...а когда аудиенция завершится, через Лахорские ворота надо выйти обратно к толпам, облепившим Красный Форт, тонущий в дыму выхлопных газов: ...впрочем, какие газы? Вы же на экологически чистом слоне приехали! Прогуляемся теперь мимо Шри Дигамбар по почти пешеходной улице. Почти - потому что рикшам можно. Здесь трэша почти нет, зато можно посмотреть на архитектуру: Храмы каких религий мы встречали? Мечети были. Джайны - да, тоже. Посмотрите теперь на сикхский храм - гурдвара Сис Гандж Сахиб: У сикхов единобожие, главный их храм находится в Амритсаре, на границе с Пакистаном (я там был в 2018 году и даже попал на какую-то священную церемонию, которую назвал тогда "похороны подушки"). Эта конкретная гурдвара (так храмы сикхов называются) была построена в 1781 году. А мы спускаемся в метро на одну из немногих как-то украшенных станций: Так получилось, что та станция, на которой мы вышли, тоже была украшена (это нехарактерно для Дели) - только уж слишком оригинально; палка с часами, торчащая из живота у женщины, наводит на мысли о каких-то маньяках: Куда идём? В Мавзолей Хумаюна, ещё один объект ЮНЕСКО на территории Дели.
Куда идём? В Мавзолей Хумаюна, ещё один объект ЮНЕСКО на территории Дели. Это пока не он, это просто что-то: Самое интересное находится, разумеется, за стеной: Хумаюн - Падишах-Император династии Великих Моголов, отец императора Акбара. Когда он помер (такие дела), его вдова с эпичным именем Беги Бегу (я не шучу) не стала попусту бегать, а организовала строительство достойного мавзолея. Как и в случае с Тадж Махалом, за образец был взят мавзолей Тамерлана Гур-Эмир в Самарканде, который считался идеалом, и в 1571 году усопший Хумаюн обрёл себе достойное пристанище. Так, стоп. Это не оно! Это гробница Иса-Хана, которая была построена ещё перед строительством мавзолея Хумаюна. Беги Бегу прибежала сюда, топнула ножкой и закричала: "Строить будем здесь!" - "Как это здесь? Здесь я себе строю!" - возмутился Иса-Хан, который был ещё жив и в возрасте 94 лет сам присмотрел себе это местечко и начал стройку собственной усыпальницы. "Ты вообще ещё жив, а муж мой, великий Падишах-Император, уже скончался, так что покажи-ка свои кадастровые документы на земельный участок, ты его вообще незаконно отхватил, раз ещё жив!" Иса-Хан вздохнул и умер, чтобы подтвердить право собственности, и в итоге его гробница оказалась рядом с гробницей Хумаюна. Соседи. Надпись вверх ногами, но с другой стороны снять сложно: Солнце даже не пробивается сквозь смог: Ладно, Иса-Хану привет передали, теперь можно пойти в гости к Хумаюну. Всё такое заросшее... Этот день, 31 декабря, выдался самым холодным за всю поездку. Утром я было выскочил в шортах на улицу, но, поразмыслив немного, решил, что ну его нафиг, и предпочёл длинные штаны и плюсом ветровку: с утра было максимум +6, а днём, правда, разогрелось до +16, но всё равно не особо жарит. Вот завтра в Дакке ожидалось +25, там и шорты с майками пригодятся. О, солнышко пробилось: Хм. Такое впечатление, что Хумаюн был тайным иудеем. Ну или Беги Бегу, по крайней мере: Вот теперь мы действительно вышли к его гробнице: Считается, что мавзолей Хумаюна - это переходное звено между Гур-Эмиром в Самарканде и Тадж Махалом в Агре. Посмотрите - вот Гур-Эмир: Вот мавзолей Хумаюна: А вот Тадж: Ну... Возможно, конечно, и переходное... Решайте сами. Ещё чьи-то гробы: И снова звёзды Давида: ...от которых лестница ведёт вниз, в сад: И снова закат: Когда смеркается, деревья снимают кожу и выходят в ночь в новом обличье: И ещё какие-то звери образуются: И птицы, конечно же, вылетают из смога и улетают обратно: ...Последний наш объект на сегодня - храм Лотоса. Есть такие бахаисты, считающие, что Бог один, только называется по-разному. Это их храм. Я лет 10 назад был в другом их храме, в Хайфе, где у меня сложилось мнение, что умные люди долго придумывали новую религию, чтобы было "как положено". "А давайте что-нибудь запретим!" - "Выпивать?" - "Нет, это у многих. Давайте что-нибудь посовременнее... О! Запретим жевать жвачку!" И запретили. В Храм Лотоса проход бесплатный. Поэтому толпа. Впрочем, внутрь идти необязательно, внутри храма строго бдят, чтобы не фоткали, а фоткать там, чесслово, вообще нечего. Поэтому можете сделать несколько снимков издали и не тратить время: Вот и Новый Год скоро... Его не особо отмечают в Индии. Где-то пара залпов (возможно, пущенных русскими туристами), и всё. А на утро 1 января мы летим в Дакку, столицу таинственной и неизведанной страны Бангладеш:
Знак восклицания. Дакка, вход в параллельную реальность
До попадания в Бенгалию я представлял её эдаким усугублённым ещё дальше в грязь вариантом Индии. Вот если не смотреть в Интернет - кто сможет хоть один достоприм оттуда назвать? Готов поспорить, что никто. Я знал что-то про форт Лалбаг, про крупнейшее в мире кладбище кораблей, про тот самый город проституток - но я не представлял, что Бангладеш произведёт впечатление параллельной реальности. Вот представьте - столица, центральная площадь... Флаг, разумеется, на флагштоке... Что-то типа Вечного Огня... И огромный барельеф. Вопрос - что на барельефе? Морда Президента? Вариант - морда первого Президента? Цитата какого-нибудь единственного на всю страну Нобелевского лауреата? Нет, не угадали. Именно там я уверился в том, что попал в другую реальность. Потому как вот что я увидел: Посередине - пьяный Ельцин, слева - Брежнев с добродушным лицом, не старый ещё. Справа какой-то неизвестный чувак, местный, наверное. Это как вообще? Но ладно, обо всём по порядку. Прилетев в Дакку и пройдя границу, мы вызвали такси через Убер и, получив сообщение, что Сузуки номер 4572 ждёт, пошли её высматривать. Ага, щаз. Цифры в Бенгалии другие. Не наши. Не те, какие у арабов (я те цифры знаю, тут проблем бы не было). Нет! Сплошь кракозяблы какие-то на номерах. Цифры 8 и 9 иногда встречаются. Это уже потом поняли, что цифра 8 означает 4, а цифра 9 означает 7. Даже однушка не палочка, а завиток. Полумесяц - это пятерка. Двойка, вроде, почти как у нас, только набок повернута... Короче, фиг найдёшь машину, пришлось брать бомбилу вдвое дороже (хотя в любом случае меньше тысячи рублей на четверых - фигня). Но вот пошли гулять. К этому времени уже стемнело (в Бангладеш темнеет рано, в 17 часов уже полный мрак). Выборы в стране! Всё увешано листовками, в демократию играют: А вот за надземный переход спасибо, в Дели таких не было, а в Дакке полно. С другой стороны, Дакка по населению побольше, чем Дели - говорят, миллионов 20 там живёт. "Говорят" - потому что переписи нормальной давно не было, и 170 миллионов живёт в Бангладеш или 270, толком непонятно. Быстро выходим к озеру и находим на берегу оного прекрасный ресторан, то ли тайский, то ли китайский, один хрен. Panshee называется. Нормальная обстановка, даже изысканная по меркам Бангладеш, вкусно (особенно рекомендую кофе с местными блинами и кебаб - обалденно!) и недорого, рублей на 300 можно отлично поесть. Коктейль Фачка и аналогичная тарелка - недурно, недурно :) Вокруг - Затерянный Мир Конан Дойла: Или нет, не Затерянный Мир. Там динозавры бегали, а тут... Тут женщина в чёрном безмолвно стоит на берегу: Здесь тепло! Вечер, и примерно +25. Лето, наконец-то лето! Смога нет. Мочой не воняет, лепщики говна отсутствуют... Благодать! Пешеходные дорожки образуют причудливые переплетения, можно идти над рекой, можно петлять над автомобильным мостом, можно сквозь листву смотреть, как внизу мелькают велорикши и редкие машины: Тук-туков почти нет, в основном передвижение производится за счёт мускульной силы велосипедистов. Поэтому и воздух чище... Персонажей колоритных полно. Им пофигу на нас, они живут своей жизнью, совершенно другие: В колясках восседают гордые пассажиры, их лица смазываются в быстром ритме вечернего движения: Мы идём по набережной (да, прикиньте, настоящая набережная, только дикая и заросшая - но так даже лучше) без цели. Просто куда-то. Дышать чистым воздухом, наслаждаться теплом, слушать перекликивания местных и велосипедные звонки. Проникнитесь: https://youtu.be/C4-Iwh4x8yM Прямо Рай после Дели... Среди деревьев вырастают какие-то древние на вид, киношного вида дома - но они настоящие: Мост отражается в воде: И просто высотка: А вот заметьте, какой слева переход поднимается к четвёртому этажу дома: Выходим на какую-то крупную улицу, всю забитую пробками. И что видим? Слонов: Сбоку от слонов начинается длинная галерея, проходящая вдоль улицы на уровне примерно третьего этажа: Пойдём верхом! Если кто был в Гонконге - там нечто подобное, только гораздо эпичнее, конечно же. Но думать, что Дакка - это зародыш Гонконга, даже приятно. Гонконг тоже ведь с чего-то начинал строительство переходов? И бенгалы - или бенгальцы? - явно движутся в верном направлении. https://youtu.be/bU8vNq0qlJc Вот проходим по галерее над слонами: А это, видимо, мечеть, к которой сходятся с разных сторон железные надземные галереи - они, оказывается, все сюда ведут: И просто цветы с подсветкой - Новый Год всё-таки: Для первого дня достаточно. Завтра будет полное погружение.
Вопрос - что делает этот мужик? Он в своём древнеегипетском прикиде таскает кирпичи на голове: https://youtu.be/kQKVYqIXXYc Посмотрев на мужика (ну ведь правда, есть в нём что-то древнеегипетское?), направились на завтрак. Вчерашние ночные виды утром выглядят тоже неплохо, но таинственность куда-то исчезла: А потом обмен валюты (до этого я поменял в аэропорту 50$ - кстати, там курс неплохой, 1:113, можно менять всё, разница с "городским" курсом 1:114,5 не столь значительна, чтобы тратить дополнительное время), и затем поехали в национальный музей: Я всегда пишу, что фотографировать экспонаты в музее - дело неблагодарное, но уж больно интересные штуки там оказались размещены. Например, огромные лодки: Знаете, что они мне напомнили? Лодки маори в Паихиа, в Новой Зеландии. Сравните, вот маорийская фиговина: А знаете, в чём отличие? Бангладешские лодки куда добрее выглядят. Вот пример чудика, изображенного маори: А вот бенгальские: Улыбающийся тигр - это вообще нечто. Фьюжн. Да и дальше любопытно - вот какие-то домики с подломившимися курьими ножками: Вот на что-то сердится баба с сиськами: А вот какие-то рептилоиды сидят - что там про палеоконтакты говорят, были, нет? Будто специально рядом находятся стандартные скульптуры и оригинальные. Стандарт - многорукое божество: Нестандарт - Кощей Бессмертный танцует под Бенгальскую народную музыку: Они, кощеи, наверное, вместе с рептилоидами через портал сюда лезут. Порталы в ассортименте, и в какие-то из них проход платный - надо дать покушать льву-охраннику: Львам, охраняющим порталы в параллельную реальность, тоже страшно - мало ли, что оттуда вылезет в следующий раз? Вот эти существа явно оттуда пробились, у нас таких не водится: Есть и пострашнее. Знаете рассказ Шекли "Человек сидит на стуле, и стул кусает его за ногу" (в своё время он меня привлёк тем, что в оригинале начинался со слов "Fucking shit!")? Стул этот выглядит вот так: Я даже затрудняюсь подобрать ближайшую аналогию этому творению. Возможно, в музее Гигера что-то похожее видел в Швейцарии (Гигер - это который придумал и нарисовал Чужого). Будете в темноте садиться на стул - вспомните то, что я вам сейчас показал. Есть древняя бас-гитара: ...ещё несколько нормальных экспонатов, а потом - харя, непонятно из каких порталов вылезшая: Харя - она на третьем этаже, где история современной Бенгалии. Если не знаете - в 1947 Бангладеш выделился из Британской Индии и вошёл в состав Пакистана. Да-да, я не ошибся: Пакистан был не только к западу от Индии (как сейчас), но и к востоку. Вскоре, как и хотели англичане, деля земли, началась война между Индией и Пакистаном, а затем возникли сепаратистские настроения в Восточном Пакистане (нынешний Бангладеш). После наводнения 1969 года, из-за которого погибло 500 тысяч жителей, в Бенгалии вспыхнули восстания, а один из лидеров объявил о независимости, после чего Пакистан начал военную операцию в Бангладеш. На третьем этаже музея размещены по-настоящему жуткие фотографии тех событий (собаки, жрущие трупы детей, и прочее), и харя эта - видимо, кто-то, руководивший операцией по усмирению Бенгалии. В 1971 году Бангладеш получил независимость; Западная Бенгалия осталась за Индией, попыток соединения в одну страну не было, и даже отношения между Бангладеш и Индией сохраняются на нормальном уровне (по принципу "враг моего врага - если не друг, то хотя бы партнёр"). Неподалёку от музея, на площади размещены те самые барельефы, фото одного из которых (с Ельциным и Брежневым) я уже приводил. Другие тоже интересны - лица там отнюдь не бенгальские, да и вообще в некоторых деталях не вполне человеческие: Здесь у мужика слева ухо, как у эльфов, да? А мужик справа с перекошенными челюстями - явно гоблин. Сова тоже вызывает вопросы - откуда тут совы? Залетела, не иначе. А вот это кто? Ну ведь не местные явно? Красно-зелёное местное знамя, Вечный Огонь и площадь: ...а рядом - кладбище автобусов: Мавзолей Трёх Лидеров: Если подойти - там реально три гроба. И, сдаётся мне, вот эти кадры там похоронены: Ельцин, Брежнев и кто-то третий. Параллельная реальность: прах Брежнева не в Кремлёвской стене, там его двойник захоронен. Истинный прах Брежнева в Бангладеш, где он и жил тайно. И Ельцин не спился, это его двойник спился, дирижировал оркестром в Берлине, а потом сказал "Я устал, я ухожу", а настоящий Ельцин захоронен в Дакке, куда уехал в командировку из Свердловского Обкома Партии восстанавливать страну после одного из наводнений. Параллельная реальность... Голубь расправил крылья: Колледж, точнее - химический факультет местного университета: Студенты сидят на траве, солнышко пригревает... И куча детей, показывающих себе на рот и просящих еды. Дима совершает ошибку, вручая одной девочке пакетик с сушеными яблоками, и вот уже их десяток бегает за нами, и девочка с яблоками в том числе. На улицах прямо XIX век - машин почти нет, бензин дорог, поэтому только рикши, крутящие педали мимо стен с предвыборными рожами: Ещё километр или около того, и подходим к индуистскому храму Дхакешвари, что редкость в Бенгалии. Храм был построен в XII веке в честь богини Дхаке (одна из реинкарнаций Дурги), в честь которой и получила название столица Бангладеш Дакка. Вроде как оригинальные элементы вывезли в Калькутту, где они выставлены в музее Британской Индии, но само здание осталось, хоть и производит впечатление новодела: Храмовый пруд: Углубляемся в старую Дакку. Мечеть Гомбуз: Терра Инкогнита, полное погружение: Мечеть Чок Базар: И абсолютно шикарный дом: А дальше начался лабиринт. Форт Лалбаг, к которому мы вышли, в плане прямоугольный. Разумеется, обнесён стеной. Мы начали обходить эту стену - одна сторона... две стороны - нет входа... Третья сторона - улица отходит вбок, вплотную к стене пристроены какие-то дома, надо обходить ещё и их. Третья сторона заканчивается, скоро замкнём круг - но нет, не надо. Маленькая улочка ведёт нас между третьей стеной и домами, к ней примыкающими, надо развернуться почти на 180 градусов и подходить ближе к стене. И ещё один поворот... Ага, нашли вход. 500 так, и можно пройти внутрь.
Рассказ интересный,"натуральные", незафотошопленные насмерть изображения, юмора в меру. Лайк. )))
psiros писал(а) 30 янв 2024, 19:25:Кто не знает про джайнов - расскажу. Это такие люди, которые ходят с тряпочками на лицах. Не потому, что короновируса боятся, а чтобы не вдохнуть (и не убить этим) мошку. Наверное, в год коронобесия у джайнов был праздник - ещё бы, ВСЕ стали ходить с тряпочками, поголовье мошек перестало страдать, ура! Понятное дело, они веганы, они не могут воевать, не могут работать на земле (потому что червячки там), не могут работать с животными (потому что дойка, уж не говорю про получение мяса, это насилие). Вопрос - как они зарабатывают на жизнь? Ответ: ростовщичеством и банковским делом. У них весьма богатые общины и роскошно выглядящие храмы.
Это, прямо скажем, очень крупный мазок ))) На самом деле, не все джайны носят тряпочки на лицах, да и бизнесы у них бывают самые разные.))) Знаю не с чужих слов - сотрудничаем с ними, бывал в гостях, знаком с проблемами. Одна из самых беспокоящих их - сокращение числа последователей этой веры... Кто интересуется их духовной практикой: прямо сейчас идёт 45 дневный ивент по медитации «Udhyan Tap» в комплексе Palitana Sidhwad Gujarat.
— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?... ("Афоня", 1975).
