Солнечный Иран в октябре 2023. Города, горы, пустыня, острова, закаты...

[y_natali]

Иран попал в возможные варианты путешествий очень случайно.

В 2022 году по весне соцсеть подогнала блог одной довольно крутой велосипедистки, которая в одиночку подалась за велоприключениями именно в Иран. Помню, как тогда я каждое утро с нетерпением ждала очередной пост, зачитывалась отличными текстами и любовалась выкладываемым фотоматериалом. Иран? А почему, собственно и нет?

Ну, а потом, как это водится, пошли проработки отчетов здесь, на форуме, выстраивания собственных маршрутов, решения всех сопутствующих задач. И в этом процессе воодушевление только нарастало.

В итоге получилось отличное путешествие по яркой, колоритной и гостеприимной стране, а вторая половина октября оказалась превосходной по погодным условиям – очень тепло и комфортно.

Визу я получила не самым стандартным образом. Для меня, проживающей в 4 часах авиаперелета от Москвы, пришлось здорово заморочиться тем, как бы попроще заполучить эту визу. Случайно, в одном из чатов по Ирану, промелькнула информация об относительной лояльности Астраханского консульства. И я подала электронную заявку именно туда, а потом уже лично созванивалась и упрашивала, чтобы визу мне выслали без моего личного посещения. В консульстве немного поупирались, позаламывали цену, но я пустила в ход козырь в виде моего дистанционного изучения фарси, и там, в Астрахани, прониклись таким повышенным интересом к стране и пошли навстречу. Виза мне обошлась почти в два раза дороже, чем по самому обычному тарифу. Но зато она была сделана очень заранее и очень легко.

Что касается фарси, то да, я немного нахваталась фраз и некоторых слов, запомнила цифры, но на практике все равно очень активно пользовалась гуглопереводчиком. Хотя и от моего скудного запаса знаний местного языка иранцы приходили в большой восторг и чуть ли не аплодировали.

Практически все внутренние переезды на автобусах покупала на месте с помощью владельцев мест моего проживания, либо самостоятельно на автостанциях. Единственный внутренний перелет также купила с помощью милых девушек из хостела в Исфахане.

Приложение Snapp для вызова такси очень пригодилось и использовалось мною часто и повсеместно. Очень удобно и очень недорого.

Проживание бронировала в основном через WhatsApp. Присматривала на гуглмэпсе несколько вариантов с хорошими отзывами, потом писала напрямую, и с теми, кто быстро отвечал и предлагал приемлемую цену, договаривалась о бронировании с оплатой на месте. Везде прекрасно общались на английском.

Индивидуальные туры в окрестностях Йезда, Кермана и в пустыню Лут тоже находила заранее через варианты проживания.

С удовольствием присоединяюсь ко всем, кто положительно отзывался об иранцах и их готовности помочь. Много было теплых моментов, но все же буду призывать всех отправляющихся в эту страну, бдительность не терять. Случаи, когда на вас захотят нажиться, тоже вполне могут быть.

План путешествия по дням:

15 октября. Ранний прилет в Тегеран, орг. моменты (симка, валюта), прогулка по городу, переезд в Кашан
16 октября. Кашан, переезд в Исфахан через Абьяне
17-18 октября. Исфахан, переезд в Йезд
19 октября. Йезд.
20 октября. Окрестности Йезда (Харанек, Чак-Чак, Мейбод)
21 октября. Переезд в Керман
22 октября. Сад, крепость Райен, дорога в пустыню Лут через Golbaf Road, ночь в пустыне.
23 октября. Рассвет в пустыне, возвращение в Керман, ночной автобус в Шираз.
24-25 октября. Шираз, ночной автобус в Бандар-Абас
26 октября. Остров Ормуз
27 октября. Ормуз, переезд на Кешм
28 октября. Остров Кешм, остров Хенгам
29 октября. Перелет в Тегеран, переезд в Казвин
30 октября. Аламутская долина, ночь в горном поселении
31 октября. Возвращение в Казвин, переезд в Тегеран
1 ноября. Тегеран, ночной вылет.


15 октября. День 1. Тегеран – Кашан.


Рейс Аэрофлота Тегеран-Москва прибывает под утро, в полчетвертого. Я сразу была настроена на то, чтобы не выходя из аэропорта, решить вопрос с обменом небольшого количества валюты, покупкой сим-карты и установкой приложения для вызова такси.

По моим расчетам я как раз, никуда не торопясь, успевала все это проделать, попить кофе и доехать к рассвету на мост Табиат.

Поменяла 50 долларов (2-й этаж). Симку IranCells продают в киоске на 1-м этаже. Там же попросила помочь установить Snapp для такси и настроить режим на английский язык. Чтобы симка заработала, требуется время. И его я скоротала за чашечкой кофе здесь же в аэропорту.

Мессенджеры и соц.сети типа Instagram, WhatsApp и VK работают только через VPN. Многие пишут, что надо установить побольше разных, но по факту я прекрасно обошлась тем же VPN, которым пользуюсь в России для входа в Instagram – Stolitomson VPN (у него такой синенький значок в виде щита)

…

Небольшая суета с поиском меня водителем такси, помощь окружающих, и вот я наконец-то направляюсь в центр города, пока еще по темноте…
И четко к рассвету, так, как я и хотела, попадаю на мост Табиат.

Ну, что? Доброе утро, Иран!



Верхние пролеты моста открывают только в 8. Поэтому я немного поболталась до этого времени в парке возле моста, заодно слопала ту еду, которую ночью давали в самолете.



И прежде, чем направится в центр города, пошла искать цветные лестницы на улицу Вали-Аср. Парочка из них, действительно, симпатиные.





Покончив с лестницами, я вызвала такси и поехала на улицу Фердоуси, чтобы поменять валюту. Долго искала место, где тусуются менялы, но в итоге нашла и получила толстенькие пачки местных купюр взамен 500 долларам. Вот вроде готовишься, миллион раз читаешь про курс, про то, как потом прикидывать приблизительную цену в рублях или в долларах, но первое время тупишь невероятно. Только потом уже с легкостью переводишь миллионы иранских риал в привычную валюту и кажется, что все просто и понятно.

…

Если в конце улицы Фердоуси свернуть на проспект Имам Хомейни, то можно полюбоваться одной из достопримечательностей Тегерана - Portal of Bagh-e Meli. Красиво как…



Основное же, что хотелось посетить в этот день в Тегеране из топовых достопримечательностей, это дворец Голестан – старейший из исторических памятников иранской столицы. Дворец, строительство которого началось в 16 веке, некогда служил резиденцией знатного рода Каджаров,







Мне кажется, вход в этот дворец оказался самым дорогим из всего, что мне довелось посетить потом за все путешествие, - где-то 13 долларов. Но впечатления я получила громаднейшие! Это же были для меня самые первые зеркальные залы, от вида которых перехватывало дыхание, а глаза становились буквально по ложке.

















Очень довольная, я в полном восторге обошла все, что можно, вырулила снова на улицы и пошла искать метро.

По поводу движения в городах Ирана надо, конечно, сказать несколько отдельных слов. Частично я была готова к некоему хаосу на улицах и настраивалась на то, что самой нужно будет стать частью этого хаоса. Но первые мои попытки перейти улицы сквозь беспрерывный плотный поток машин и байков, сложно назвать блестящими. Где-то пристраивалась к другим пешеходам, где-то местные переводили меня буквально за руку, а где-то я умоляющее складывала руки и умудрялась таки проскочить перед носом автомобилей. Тем не менее, освоилась быстро, и особого дискомфорта потом не испытывала, воспринимая это все, как некую игру.

На какой-то оживленной площади среди кучи лотков с уличной едой я подкрепилась чем-то вполне вкусным.

О, а вот и гранатовый сок! Надо срочно попробовать!



На каждой станции метро есть билетные кассы, где можно купить разовый билетик. Даже не запоминала, какую берут у меня купюру в качестве оплаты. Вроде бы 4000 риал, т.е. наших 8 рублей, но могу ошибаться немного.

Автобусы на Кашан отправляется с южного терминала. Как действовать, я приблизительно знала. Набираешь в гуглпереводчике текст – «Мне нужен автобус туда-то» и суешь под нос всем подряд. А тебя все по очереди направляют, куда надо. Сначала в сторону касс, потом на платформу. В кассе обязательно найдется кто-нибудь, кто говорит на английском и проговорит, на какое время будет автобус. И потом на автобусной платформе действия те же, либо просто спрашиваешь у стоящих водителей – «Кашан?», и тебя перенаправляют к нужному автобусу.

Про отличные VIP автобусы не раз упоминалось в отчетах. Мне остается только подтвердить это. Супер комфортно. У нас бы такие…



…


Дорога от Тегерана в Кашан заняла около 3-х с половиной часов. С удовольствием пропялилась в окно.





На автостанции Кашана карулили местные таксисты. А в соседях по автобусу оказалась одна российская пара, которая готова была разделить со мной проезд. Мы быстро сторговались и совсем недорого добрались до гостевого дома Saraye Amir (сингл мне обошелся в 17$). Понравился очень!





Вечером я успела немного погулять по улицам до мечети Agh Bozorg, да купить персиков для легкого ужина.


16 октября. День 2. Кашан – Абьяне - Натанз – Исфахан


Накануне таксист, который подвозил меня в центр Кашана, сам предложил свои услуги для поездки в сад Фин и деревню Абьяне. Я взяла его контакт, и мы договорились, что часиков в 12 дня, когда я нагуляюсь по красивым местам Кашана, мы стартанем. Сторговались на 16$ так, чтобы после Абьяне таксист отвез бы меня в Натанз и посадил на коллективное такси до Исфахана.

…

Утро в Кашане было прекрасным! Солнышко, тепло, улицы еще только просыпаются.

Я оказалась в числе первых посетителей знаменитых традиционных богатых иранских домов Кашана.

Дом Абасси





Бани султана Амира Ахмада внутри





И виды с крыши





Дом Табатабаи









Дом Боруджерди












Изысканная, изящная отделка каждого из домов, конечно, впечатляет. А времени на осмотр нужно не так уж и много – лишь несколько основных парадных зон каждого из домов отреставрированы и заслуживают внимания. В интернете можно найти информацию по истории строительства этих архитектурных шедевров.

Ближе к 11-ти часам я освободилась. Улицы уже вовсю кипели торговлей и шумели транспортом. Возле одной из пекарен я остановилась понаблюдать процесс изготовления тонких лепешек, чем-то по структуре напоминающих вафли. Пекари оживились от моего внимания, пригласили внутрь и с нескрываемым удовольствием продемонстрировали весь цикл выпечки, начиная от замеса теста и заканчивая стопкой готовых лепешек. Причем сами же попросили, чтобы я снимала видео и выложила потом в инстаграм. Я была только за! Очень здорово!



Одной лепешкой меня угостили.

Я прикупила помидор, немного фруктов, и вернувшись во двор гостевого дома, в ожидании такси, организовала себе приятный ланч.



…

Таксиста смело могу рекомендовать. Мохаммад немного говорит по-английски, честно провез меня по всему маршруту, и пристроил в Натанзе к коллективному такси до Исфахана. Бонусом скатал в Натанзе к местной пятничной мечети.

На выезде из Кашана расположен старинный персидский сад Фин, любимое место отдыха иранских правителей, сейчас занесенный в список ЮНЕСКО. Вода в бассейн и наземные каналы поступает из природного источника. Сад известен еще и тем, что именно в здешнем хамаме в результате придворных интриг был убит великий иранский визирь Амир Кабир.

Сейчас же сад - это приятное прогулочное место, среди вековых кипарисов, платанов, среди гранатов и других плодовых деревьев.







Мы покинули Кашан и по живописной, окруженной со всех сторон горами, дороге повернули в сторону исторического памятника Ирана - деревни Абьяне. Эта деревня считается одной из самой древнейших в Иране и существует не менее 2000 лет.

Фасады построек выполнены из красной глины, имеющей такой оттенок из-за высокого содержания железа.







Особенно эффектно смотрится Абьяне с обзорной площадки, до которой нужно немного прогуляться.
После шумных городов здесь, на пустынной дороге, я почувствовала себя в своей тарелке. Вокруг только горы.





Первую фразу, которую я учу, отправляясь в другую страну, это «Помогите, пожалуйста». Пригодилась уже в этот, второй мой день. Только это я предложила помощь пожилой иранке, с которой поравнялась на своем обратном пути с обзорки. Бабулька тащила на спине тяжеленькую сумку в подъем. Я предложила помощь. Она с радостью согласилась, и отдала мне свою ношу.



Так мы и шли по узким улочкам с красными домами. Удалось совсем немного пообщаться на фарси. А у дверей своего дома иранка предложила мне пару яблок в качестве благодарности. Я немного поотнекивалась, а потом взяла, радостно сообщая бабульке, что понимаю слово яблоко на фарси - «sib».



Такой чудесной историей моя прогулка по Абьяне закончилась, я вернулась к такси, и мы поехали в Натанз. И снова красивая дорога в окружении гор.



Немного не хватило солнца. Даже обидно, что именно в этот день, и именно во второй его половине, было так пасмурно. Практически все остальные дни моего путешествия стояла отличная солнечная погодка.

Мохаммад привез меня к какому-то зданию, где тусили местные и где можно было нанять такси, разделив его с другими пассажирами. Пока желающие уехать в Исфахан, набирались, по моей просьбе Мохаммад свозил меня посмотреть пятничную мечеть, в которой расположен мавзолей суфийского шейха, и напротив которой растет гигантский платан.





Проезд до Исфахана в совместном такси в итоге вышел для меня в районе 4 долларов.

Первым делом я заселилась в Mahbibi hostel, в котором вместо забронированного места в дорме мне дали одноместную комнату за те же 10 евро (включая завтрак).
И в качестве вечерней программы направилась на главную площадь города Naqsh-e Jahan. Просто немного поболтаться на ней. Красиво тут. Много иранцев, которые либо прогуливаются, либо группками располагаются прямо на газонах. Очень приятная расслабленная атмосфера. Яркие подлстветки прекрасных мечетей и дворца эффектно отражаются в воде.





По периметру – множество магазинчиков. И хотя я не сорока, но вот здесь залипла на блестящие витрины со всякой всячиной.

[Valentussio]

Не рассматривал до этого Иран как место для приключений, а теперь как будто надо. Автор, продолжайте, все круто

[y_natali]

Valentussio, Спасибо за интерес к отчёту. В Иране много красивого! Конечно, продолжу. В течение недели надеюсь всё выложить:))

[lemurz9]

Вот это красота, спасибо, что показываете. У меня, даже не знаю откуда, стереотип был, что в Иране пустыни одни и смотреть-то нечего. А тут такое)
Не напишете, как зовут ту велосипедистку, что сподвигла Вас на поездку? Ссылок на саму соц.сеть не надо, конечно.

[y_natali]

lemurz9, Спасибо! Приятно, что Вам нравится ))
Это же только начало... От пустыни я вообще в полнейшей восторге осталась. Самое самое для меня оказалось в этом путешествии. Ну, я природу сильно люблю

Велосипедистка - Гусева Татьяна. В контакте и инсте она точно есть. Очень интересно пишет, много километров проезжает, красиво фотает. На Кубу вот собирается в феврале с великом ))

[y_natali]

17 октября. Исфахан.


Все завтраки, которые предлагались в Иране были приблизительно похожи. Лепешка, мягкий сыр, масло, джемы, немного фруктов, чай.

Погода для прогулки по городу просто идеальная! Тепло, солнечно, но не жарко.

Первым на моем пути был расположенный в приятном зеленом парке дворец Хашт-Бехешт эпохи Сефевидов. Но на мой взгляд, его можно было и пропустить, т.к. состояние реконструкции дворца еще далеко от завершения.

А вот дворец Чехель-сотун персидского шаха Аббаса II, построенный в VII веке однозначно заслуживает внимания, хотя и не вся отделка дворца сохранилась до наших дней.

Центральный вход во дворец.



Стены внутри дворца разрисованы картинами с сюжетами, иллюстрирующими жизнь той эпохи.



Ну, что тут сказать? В основном воевали, да пировали.





Очень сильно мне хотелось в Исфахане посмотреть на один из входов мечети Хакима. Саму мечеть в середине 16 века построил талантливейший целитель Моххамед Довуд. Но так как к моменту начала строительства на месте мечети находились развалины северного входа еще более древней мечети – Джорджир, Давуд распорядился сохранить все, что можно. И вот именно эти прекрасные кирпичные арабески портала 10 века я и собиралась увидеть.





Близилось время ланча, и я вывернула в сторону центральной площади Naqsh-e Jahan. Обошла всю эту огроменную площадь по периметру, выяснила, что мечети в это время закрыты и откроются для посещения туристами после часа дня.

А значит, можно было заняться поисками аутентичного заведения Traditional Tea House. Кафе обнаружилось не без помощи местных за пределами площади среди торговых рядов. Координаты – 32.659747, 51.678351
О, да! Поглазеть в этом заведении было на что! Все стены и потолки увешаны самыми различными предметами. Очень круто!



Я заказала традиционное иранское блюдо Dizi



Пока наедалась сытным обедом, напротив за столиком пристроилась тройка молоденьких иранок, благосклонно согласившихся на то, чтобы я их сфотала.



Отличное и недорогое место.
На десерт я заказала шафрановое мороженое.

Ну, и вот как удержаться, пробираясь потом между торговцев, чтобы не купить немного иранских фисташек?



Мечети к тому времени как раз открылись, я начала с мечети Шейха Лютфаллы. Потрясающая узорчатая роспись всемирно известного образца сефевидской архитектуры.





Вот, лапочки какие фотались внутри.




И далее – Шахская мечеть или мечеть Имама.



Мозаичная плитка семи цветов, каллиграфические надписи с цитатами из Корана и хвалебными стихами, впечатляющие размеры… Мечеть, как и вся площадь, являются воплощением грандиозного плана шаха Аббаса I по преобразованию Исфахана, который он решил сделать столицей Персии.











Вдоволь налюбовавшись древними персидскими шедеврами, я решила дать отдых ногам и по примеру иранцев, посидеть прямо на зеленой травке.



Надо отметить, что иностранные туристы, особенно одиночные, постоянно привлекают внимание. Как частных гидов или торговцев, стремящихся заполучить к себе клиента, так и обычных прохожих.
Не раз за этот день со мной заговаривали, предлагая услуги гида, или приглашая посмотреть товар. Я вежливо отказывалась, ссылаясь на нехватку времени.

Вот и сейчас, не успела я вытянуть ноги, как со мной завязал разговор проходивший мимо иранец. Просто так. Поболтать. Поинтересоваться, откуда я, нравится ли мне Иран, какие планы по дальнейшему путешествию. Он же и сказал мне, что сейчас на другой стороне площади начнутся состязания в поло на лошадях. А вот это интересно, решила я. И посидев еще немного, пошла посмотреть, что там и как с этим поло.

На одном из больших газонов в окружении публики уже тусили наездники на лошадях. В особенных одеждах и с клюшками в руках.
Выгуливали лошадок и за пределами этой площадки, как раз где стояли зрители. Вот какая красавица!



А с этим молодым человеком мы немножко поболтали, и мне было позволено погладить прекрасное животное.



Потом началось поло. Я не особо уловила смысл игры – все происходило как-то быстро и сумбурно. Всадники устремлялись за брошенным мячиком, а потом как-то разом все останавливались. И снова скакали. Но немного поглазеть было любопытно.


…

На этот вечер я планировала особенное мероприятие. Встретить закат на горе Soffeh.
Чтобы добраться до места, нужно было воспользоваться метро, а потом немного еще подъехать на такси. Не без некоторой помощи дружелюбных иранцев, удалось справиться и тем и с другим. И я оказалась в парковой зоне, с которой начинаются дорожки на верх. Кроме того, имеется и подъемник, на который я и рассчитывала.

Только – упс… Канатка оказалась закрытой. Сказали, что наверху ветер…

Досадовала я недолго. Решила подниматься пешком. Решила, что куда дойду, туда и дойду. Должен же рано или поздно открыться хоть какой-то вид на Исфахан…

Ориентируясь на maps.me, я быстренько вырулила на нужную дорожку, и … буквально обалдела по-хорошему от того количества исфаханцев, которые различными группками, самых разных возрастов, с трекинговыми палками или без, направлялись по этой дорожке вверх. Тут были и музыка, и песни, и веселый хохот. Просто поразительная атмосфера. Как будто праздник какой-то!

Конечно же, добравшись до одной обзорной площадки, мне уже не хотелось останавливаться. Азарт гнал меня дальше, вместе с остальными иранцами.



Эх, чуть бы пораньше начать этот подъем, и я бы могла застать настоящую закатную роскошь. А так… К верхней станции канатки я попала поздновато. Но все равно полезла еще выше по каким-то горным тропинкам. Хотя практически все компании местных останавливались именно здесь, располагаясь вдоль дорожек для общения.

Ну, а меня, там, повыше от всех остальных ждал ветер и неожиданно для меня самой обалденные виды вокруг. Не зря я сюда добралась. Именно такое вот обожаю больше всего.
Практически полное отсутствие людей, великолепный обзор – и время замирает…



Последние краски заката





Огни Исфахана... И мой восторг…





Проторчав на скалах почти до темноты, я поторопилась вниз. Не сразу я нашла правильный курс от станции канатки. Хорошо, что вывернувший откуда-то молодой спортивный иранец, взял надо мной шефство, и сопроводил туда, где уже невозможно было ошибиться с направлением, и где горели фонари. Я угостила его фисташками, и пока спускалась, прикончила весь пакетик. Тот самый, что купила возле площади.

Снова по приложению Snapp вызвала такси – в этот вечер оставалось только посмотреть знаменитые мосты Исфахана.
Самый известный и самый красивый, особенно в темное время – Si-o Se Pol или мост 33 арок, очень эффектный и загадочный в вечерней подсветке. Воды, правда, в это время года в реке нет. А так бы было еще красивее.





Мост знаменит еще и тем, что в его арках каждый вечер собираются любители попеть песни. Каких-то особых концертов я не застала, но вот в одной из арок сидел молодой человек и очень проникновенно пел что-то грустное и красивое, что-то про жизнь.



Невероятная атмосфера. Невероятно приятный вечер…

Пару других мостов я тоже посмотрела. Но Si-o-Se Pol они явно проигрывают.

В хостел я возвращалась пешком. На тех улицах, что были у меня по маршруту, было довольно пусто, никаких кафешек. Только мелкие магазинчики.
Я не придумала ничего умнее, кчем купить немного фруктов и печенья. И почему-то сильно захотелось обычного молока. И уже в тихом дворе хостела налопалась печенья с молоком, написала посты в соц.сети и пошла спать.

18 октября. Исфахан. Переезд в Йезд.

Утром после завтрака я попросила отзывчивых девушек на ресепшен помочь купить мне билеты на автобус до Йезда и, самое главное, - билет на самолет с Кешма в Тегеран. Аваиперелет я хотела купить еще будучи в России. В чате по Тегерану есть контакты русских, проживающих в Иране, которые помогают купить такие билеты. И я даже связывалась неоднократно с таким проверенным лицом, но именно на нужную мне дату и на нужное мне направление продажи билетов долго не открывали.

В какой-то момент я расслабилась, решив заняться этим вопросом на месте. Только подстраховалась тем, что попросила еще и хозяина гостевого дома на острове Кешм, чтобы он через свою знакомую из турагенства отслеживал открытие продаж. Он-то и подал мне сигнал, что билеты на нужную мне дату появились. В общем-то, и покупку Ареф (так зовут этого доброго человека) готов был взять на себя. Но так как он не всегда был на связи из-за занятости со своими гостями, я обратилась к персоналу хостела Исфахана.

Девушки долго возились, сайт просил все новые и новые данные, постоянно зависал. Так, что мы даже решили, что я могу уже идти по своим делам, а девушки закончат покупку сами. Я просто отдала им сумму в долларах. В целом в Иране во всех местах проживания можно было платить как в реалах, так и в долларах или евро.


Итак, я снова вышла на залитые солнцем улицы Исфахана. Накануне я умудрилась угробить пауэрбанк, неаккуратно закрыв бутылку с водой, которая болталась у меня в небольшом походном рюкзачке вместе с ним. Пауэрбанк обиделся на меня, и перестал работать. Нужно было где-то купить новый.

На этот день оставалось не так много мест, которые я бы хотела еще посмотреть в городе. Для начала, вызвав такси, я поехала в один из древнейших районов Исфахана Джуибаре. Именно там находится очень солидный по возрасту минарет, который входит в пятерку старейших религиозных строений Ирана. Chehel Dokhtaran Minaret. Надпись на его стене сообщает, что возведена эта святыня в 1112 году.
Вот такой он сейчас. Просто одиноко стоит посреди жилых строений.



Узкими светлыми улочками о этого минарета можно добраться еще до одного очень древнего минарета 12 века – Sarban Minaret.



Красавец, да и только!



Когда ехала на такси в этот район, приметила на одной из улиц еще один красочный минарет. Прогулялась и до него.



Завершить прогулку в этом районе я собиралась осмотром пятничной мечети - Джами. Вот и она.







Возраст очень почтенный, это самая старая мечеть в городе, заложенная еще в 8 веке нашей эры. Красотка, конечно, мечеть эта… Особенно в ярких солнечных лучах.

Купол Тадж аль-Мульк считается лучшим из каменных куполов, когда-либо сооружавшихся в Персии. Является идеальным в геометрическом плане, с прочной конструкцией, пережившей уже не одну дюжину разрушительных землетрясений. Этому куполу свыше 900 лет. Считается, что именно кирпичные нервюры куполов Джами вдохновили европейских архитекторов на веерный готический свод христианских церквей.






В торговых рядах рядом с мечетью я пристала к продавцам с расспросами, где можно купить пауэрбанк. С третьей попытки удалось получить ориентир на ту улицу, где много магазинов с телефонами и прочей электронной техникой. Потопала туда, глазея по дороге на все, что выставлено вдоль улиц.



Новый недорогой пауэрбанк удалось купить довольно быстро. Выбор нормальный. Магазинчиков, действительно множество.

Я повернула в сторону главной площади Исфахана. Вот что особенно нравилось в иранских городах, это возможность повсюду купить свежевыжатый сок. Гранатовый, морковный, апельсиновый. Супер вкусно!
На одной из улиц попался магазинчик с фирменным иранским десертом шолезард. Это такой вязкий рисовый пудинг желтого цвета, посыпанный фисташками и барбарисом. Если честно, мне не очень понравилось. Но на раз нормально.



Обедать я пошла в то же заведение, что и накануне. Надо бы было спросить что-нибудь традиционное иранское, но я почему-то заказала совершенно банальную курицу с рисом… Не подготовилась совершенно.
Порция огромна. Вкусно. Из напитков выбрала дуг. Это типа айрана, в который лед добавляют.



Из того, что я еще не посмотрела на площади Naqsh-e Jahan оставался дворец Али-Капу, построенный в 16 веке.





Его изюминкой считается терраса на 3-м этаже, поддерживаемая изящными колоннами и с которой открывается прекраснейший вид на площадь. Именно отсюда можно по-настоящему оценить размеры и красоту Naqsh-e Jahan.







Во многих отчетах встречаются хвалебные отзывы по Abbasi Hotel. И так как он был мне в общем-то по пути при возвращении в хостел, я уверенно прошуровала мимо секьюрити на входе и по мягким коврам холла вышла во внутренний двор.



В это время на территории отеля проходила какая-то важный прием с множеством очень прилично одетых людей. И мне было как-то не совсем комфортно шнырять там между ними. Ну а так - да, красивенько.. Ухоженный сад, много деревьев с поспевающей хурмой. Но и ничего особенного, чтобы долго там оставаться. Ресторан на втором этаже был тоже полон этих самых гостей, так что я смысла там оставаться я не увидела.
...

Мой автобус в Йезд отправлялся в 6 вечера. Времени еще было достаточно. Я немного отдохнула в хостеле, сгребла рюкзак и пошла еще немного погулять в сторону пересохшей реки.



Там есть пешеходные дорожки, по которым я дошла до Цветочного сада. Вход платный, около 3$. Я не поняла, за что брать такие деньги. Это просто небольшая ухоженная зеленая зона с множеством растений и парочкой водоемов. Возможно, в другое время, на более ярком солнце, здесь более живописно…



Всё. Пришла пора двигаться в сторону автовокзала. Я вызвала такси, и минут за 20 по улицам без пробок добралась до терминала Каве.

Автобус опоздал на час, заставив меня понервничать. Я периодически подходила к пункту продажи билетов той автокомпании, билет которой у меня был куплен. И мне снова и снова повторяли, чтобы я не волновалась, а просто ждала.
Красивая иранка тоже ждет…



В Йезде меня обещал встретить Хамед. Его я нашла случайно. Искала вариант проживания на гуглмапсе, но хозяин того гостевого дома, который я облюбовала, отписался, что уже не принимает гостей и вообще переехал из Йезда. И посоветовал обратится к своему хорошему другу Хамеду. Хамед заверил, что пристроит меня на три ночи в недорогой хостел, а также покатает по достопримечательностям в окрестностях города.
И вот теперь я опаздывала на целый час… А ехать около 5 часов.
…

Только в 12 ночи я наконец-то попала в Йезд. Спасибо Хамеду, который сдержал обещание и дождался меня.

Однако же первый вариант, куда он меня привез, ужаснул. Хотя поначалу я обрадовалась, что этот дом очень аутентичен и расположен в самом сердце старого города. Но публика, которая там находилась в такое позднее время на территории внутреннего дворика, громкие разговоры, табачный дым – ну нееет. Такое я точно не хочу.
Хамед безропотно забрал меня и повез в другое место. Там было гораздо приятнее и совсем тихо. Быстро спать!


19 октября. День 5. Йезд.


Этот день по плану был полностью посвящен прогулке по городу. Без особой спешки.

Правильно я сделала, что с вечера рванула из Исфахана в Йезд, этот оазис посреди пустынных равнин Ирана, один из самых древних городов на земле. Тем самым получила на знакомство с ним два полноценных дня.

Только утром я определилась, где, собственно нахожусь. Оказалось, что совсем недалеко от сада Долат Абат с расположенным в нем самым высоким бадгиром Йезда.

Бадгиры – это средневековые ветряные башни-кондиционеры, благодаря которым в домах поддерживалась естественная прохлада. Специальная конструкция каналов позволяет ветру проникать внутрь, и даже в сильную жару достаточно хорошо вентилировать помещения.

Высота бадгира в саду Долат Абат во дворце Карим Хана Занда – 33 метра. Он до сих пор действующий.



Сам по себе Долат Абат является персидским садом, входящим в мировое наследие. Раньше за его орошение отвечал многокилометровый подземный акведук, доставлявший воду из подземных источников.

В небольшом дворце во всех основных комнатах витражные окна во всю стену. Все посетители непременно фотаются возле них. Я тоже не удержалась.







Ахах! У меня же орнамент на тунике как раз под эти узоры!



Налюбовавшись этим приятным местечком, я двинулась в сторону центра города. Небо к тому времени порядочно заволокло серой пеленой, и солнце совсем не стало. Жаль..

В Имамзаде Джафар я прошла не с центрального входа, а с бокового, находящегося по правую сторону. Разглядывая запрокинув голову красочный айван, я даже не представляла себе, какое изумление у меня вызовет то, что я увижу внутри.







Вау… Все стены и потолки украшены зеркальной инкрустацией, всё сверкает и переливается, как бриллианты.







Никакие фотки не передают всего этого великолепия. Это надо видеть своими глазами…





Имамзаде имеет сакральное значение в жизни религиозного иранца. Имамзаде есть в каждом иранском городе и даже самой маленькой деревне. По сути, это гробница человека, который считается прямым “потомком Имама” (дословный перевод Имамзаде). Другими словами, это мощи святого, которым поклоняются. Считается, что тот ближе к Богу, а потому переданные через него просьбы быстрее получают ответ.

И пока я с благоговением бродила по залу с гробницей, то невольно становилась свидетелем того, как к ней подходила то одна, то другая верующая и, прильнув к полупрозрачным стенкам, о чем-то горячо молилась.



Ну и фоталась там, конечно, иранки тоже очень активно. Вот, девчушку, поставили возле гробницы…



Насытившись внутренним убранством имамзаде, очень довольная всем увиденным, я продолжила свой путь.

Торговые улочки Йезда



Центральная площадь с комплексом Амир Чакмак.



Открытых входов в мечеть я не нашла, не особо расстроилась, покусочничала немного в ларьках и повернула на улицу Имама Хомейни.


Вот уже виднеется пятничная мечеть. Вход свободный.






От мечети начинается самое интересное – улочки старого Йезда, так часто нахваливаемые всеми путешественниками. К моему удивлению, днем здесь оказалось совсем мало туристов. И очень часто я находилась совсем одна в узких переулках с глинобитными стенами и домами, погружаясь все больше и больше в эту аутентичную атмосферу.









Вот про эту деревянную конструкцию пришлось поискать в интернете. Не знала, что это такое. Оказалось - нахль, специфическое ритуальное шиитское сооружение, символ похоронных носилок. Один раз в год его “одевают” в чёрную материю, расписанную кинжалами и ножами, и проносят по городу в память о мученике Имаме Хусейне.



Для ланча я выбрала кафе Art Gallery, опять же ориентируясь на отзывы. Главным образом, конечно же, из-за возможности с крыши оценить панораму Йезда.
На входе – объявление, что просто выбраться на крышу – 1 доллар, а если заказать блюдо или напиток, то платить за сход не нужно.
Я спросила, могут ли мне предложить что-нибудь из традиционных иранских блюд, и договорилась, что мне приготовят Горме сабзи.

Вид с крыш, бесспорно, прекрасен!
Даже в пасмурную погоду.







Горме сабзи тоже оказался хорош! Люблю траву! Хотя тут и мягкого мяса тоже было предостаточно.



Помимо всего этого, горизонт, который я смогла увидеть с крыши, вселил надежду на то, что закат вполне себе может получиться. И значит, свои планы поехать на башни молчания, я менять не буду.

Доехала на такси. Вход на территорию платный.

Дахмы, как еще называют, башни молчания – это погребальные сооружения зороастрийцев. По их религиозной традиции тела усопших было нельзя предавать земле. Поэтому умерших относили на вершину башни и оставляли на специальных решетках. Палящее солнце, ветер и хищные птицы делали все остальное. Через какое-то время выбеленные кости сбрасывали на дно башни через специальный колодец в центре.







Сейчас эти колодцы на башнях завалены камнями.



Помимо того, что башни молчания являются мистическим и невероятным археологическим памятником Ирана, с них открывается превосходный вид и на город, и на горы.





Мое предчувствие насчет заката оказалось верным. И по времени я попала тоже крайне удачно. Небо расчистилось и все вокруг заиграло теплыми вечерними красками.
Не считая молодой парочки, больше наверху никого не было. Вот прямо все, как я люблю. Тишина, закат, красота…









Уже по темноте я выбралась к выходу, наудачу спросила отъезжавшую машину, не подбросят ли меня обратно в город, и все сложилось самым лучшим образом.

Снова я на местном Арбате – оживленной улице, ведущей к пятничной мечети. Только теперь он весь в ярких огнях.





Хамед, которому я написала, чтобы уточнить по времени завтрашней поездки, пригласил меня на кофе в свое заведение. Оказалось, что у него небольшой бизнес в виде кофейни неподалеку от мечети.
Очень славное местечко! Снова традиционный дворик, хурма, и вид на бадгир с подсветкой. То, что надо, чтобы насладиться капуччино.





Мы договорились с Хамедом, что он приедет утром в 8:30.

Чтобы вернуться в хостел мне пришлось снова проделать путь мимо центральной площади и имамзаде Джафар. Только теперь это все было в огнях и эффектных подстветках.





Многогранные бадгиры на площади





Неподалеку от своего хостела я с радостью обнаружила небольшие магазинчики, купила в них йогурт и фрукты. Для ужина больше ничего и не хотелось, слишком сытным был обед в Art Gallery.

[y_natali]

20 октября. День 6. Харанек, Чак-чак, Мейбод, Йезд

Хамед не подвел, приехал сразу после завтрака, и мы отправились по топовым достопримечательностям Йезда.

Погода просто шикарная! В машине играет иранская музыка. За окном – пустынная, кажущаяся безжизненной земля, переходящая на горизонте в такие же безжизненные горы песчано-кремового цвета.

Хамед рассказал, что он работает учителем в начальной школе в классе для мальчиков. Возраст его учеников 10-11 лет. Это привело меня в большой восторг. Как интересно! И какая нужная и важная профессия… Но при этом Хамед, в общем-то, и не удивил, сообщив, что зарплата учителя не особо высокая, и поэтому он держит еще и кофейное заведение. Я думаю, и меня повозить он тоже взялся исходя из соображений дополнительного заработка. За такую 4-5 часовую поездку я отдала ему потом 20$, что считаю совсем небольшой суммой.

Мы подписались друг на друга в инсте, и периодически Хамед выкладывает милейшие сюжеты со своих уроков. Там в одинаковых синих костюмчиках мальчишки что-то пишут, рисуют или мастерят. Очень теплые публикации и сторис.

Ну а в этот день первым по плану – заброшенный город-призрак Харанек, окруженный с одной стороны горами, с другой – пустыней. Хитросплетения узких улочек и проходов между разваливающимися строениями из необожжённой глины, открывающиеся живописные виды, и…– никого в районе 10 утра. Кайф!








Пора доставать новое специальное платье.
Хамед оказался неплохим фотографом, и мы наделали кучу разных ярких фоток.





Мечеть Каджаров в сердце заброшенного города отреставрирована.



А вот эти дома, со слов Хамеда, что-то типа пентхаузов в райончике для богатых. Позже в интернете я вычитала, что такие 2-х и даже 3-х этажные дома были одними из первых в мире.



Классное место! И когда вот так, без других туристов, – особенно атмосферно. Очень понравилось.
За пределами города находится караван-сарай, но он был закрыт, и мы просто еще еще немного прогулялись вокруг.



…

Дальше наш путь лежал глубже в сторону гор, в зороастрийский храм Чак-Чак. Каждый плавный изгиб очень даже приличной по качеству дороги дарил новый восторг от открывающихся панорам. Тогда я еще не знала, что меня ждет по дороге в пустыню Лут и на острове Хормуз. Мне и тут уже всё казалось очень и очень красивым..



Чак-Чак – это один из храмов древней зороастрийской религии, официально признанной в Иране, в котором постоянно поддерживается священный огонь. В таких храмах специальные служители следят за тем, чтобы огонь не погас. Этот рукотворный грот – место ежегодного паломничества всех зороастрийцев, причем не только из Ирана, но из других стран, например, Индии.
Храм находится высоко в скале, и чтобы подняться к нему нужно преодолеть немало ступенек наверх. Со слов Хамеда, храм получил название Чак-Чак из-за звуков постоянно капающего внутри сводов храма водного источника.



Вид с террасы возле храма. Хорош!







Следующий и по сути последний пункт экскурсии – древнейшая иранская крепость Нарин в городе Мейбот. Она также построена из необожженной глины и, конечно, выглядит на свой возраст.













Я даже в ладоши захлопала, когда с обзорной площадки крепости открылся потрясающий вид на город песочного цвета. Ну, люблю я вьюпоинты, можно сказать, это моя страсть.







Помимо крепости в Мейботе есть еще несколько интересностей. И Хамед добросовестно завез меня в каждую.

Яхчал, или ледяная камера – внушительное сооружение, сконструированное для хранения льда, единственный сохранившийся в Иране природный холодильник . Внутри - глубокая яма с конусообразной крышей. Ее стены толщиной 2 метра выполнены из смеси песка, яичного белка, лайма, козьей шерсти и золы в определенных пропорциях, что и служило резкому снижению их теплопроводности. Поступающая по специально сделанным каналам вода, в отдельных резервуарах зимой замерзала в лед, потом его разламывали, закладывали в яму, и он прекрасно хранился до жаркого лета, когда, собственно, и был востребован.

Конусная крыша в самом верху имеет отверстие.
Фотка «съедает» объем. Это надо там, внутри, находиться, чтобы прочувствовать гениальность и масштаб изобретения.



Водный резервуар Kelar Ab-Anbar = цистерна середины 17 века в виде кирпичного купола и четырьмя бадгирами.





И главная моя хотелка в Мейбоде – голубиная башня. Уж больно эффектной мне казалась она на картинках в процессе подготовки к моей поездке. И разочарованной я не осталась. И, правда, узкое высокое помещение с множеством отдельных площадочек для птиц.
Таких башен в Иране множество. Строили их для разведения голубей, чтобы собирать потом ценный помет.




В Йезд мы вернулись в районе двух часов дня. У меня еще была куча времени, чтобы немного отдохнуть в хостеле, попить чай и погулять немного по городу. Сегодня я вполне успевала посетить еще одно интересное место, которое при планировании было у меня под вопросом. Но в итоге все очень удачно сложилось.

А попасть я хотела на открытый сеанс тренировки по традиционному иранскому спорту типа борьбы – Зурхане. Этот вид существует уже более 2.5 тысяч лет и включен в перечень духовного наследия ЮНЕСКО.
Буквально «зурхане» переводится, как дом силы. В Йезде он находится рядом с площадью Амир Чакмак в приметном здании с 4 бадгирами.

Я дошла до входа, проверила расписание – по пятницам сеансы, на которые можно было попасть и зрителям, начинались в 17:30. У меня было время, я повретелась немного на площади, покусочничала какими-то вкусными жареными штуками с лотков уличной еды, заполировала это мороженым с соком и решила сходить в музей воды. Он тоже находится практически на самой площади, в красивом здании начала прошлого века, родовом имении богатого семейства.



В провинции Йезд находится одна из самых крупных в Иране систем кяризов – традиционных подземных гидротехнических систем. Они были изобретены в Персии еще дло того, как римляне придумали акведуки. Главный элемент кяриза – это тоннель с небольшим уклоном. А уникальность всей системы состоит в том, что с помощью совокупности подземных галерей и вертикальных колодцев, которые выводят воду на поверхность земли, чистая вода добывается с большой глубины.
Непосредственно под музеем находится один из самых больших в Йезде кяризов.
Ну, и просто всяких экспонатов на водную тему полно.



Итак, подошло время, пойти смотреть Зурхане.
Вход для туристов платный, 4 доллара. В центре – небольшая арена, углубленная ниже уровня пола на 1 метр. Вокруг – сиденья для зрителей. А на отдельной трибуне – пара поющих музыкантов, непрерывно отбивающих ритм на барабанах.

Зурхане имеет свою философию, которая зиждется на некоторых элементах суфизма: духовное самосовершенствование посредством системы физических упражнений.
Постепенно арену заполнили мужчины разных возрастов, было даже двое мальчиков. Все босиком в ярких спортивных штанах типа лосин с национальным принтом «пейсли». В центре располагается главный, показывающий упражнения. Музыка под каждое упражнение – своя.



Сначала шла как бы танцевальная разминка с различными видами отжиманий, прыжков и долгих вращений вокруг своей оси. А потом в ход пошли увесистые, очень тяжелые булавы.

Но как же легко ими орудовали спортсмены! Глаз не оторвать, особенно от одного богатыря в желтом лонгсливе. Попробую потом выложить видео, чтобы можно было полюбоваться этими сильными красивыми движениями.







В самом конце были задействованы еще и железные цепи. И все это под ритмичные звуки барабанов и пение персидских стихов.

Я думала, что будет еще и что-то типа соревнований, но такого не случилось. После мощного силового танца с цепями тренировка закончилась. Внутри арены остался только один молодой спортсмен, который, видимо просто так, для себя, очень эффектно вращался вокруг своей оси и одновременно вокруг расставленных булав.

В общем, я осталась очень довольна всем увиденным.


На улице к тому времени стемнело. По большому счету все, что хотелось увидеть в Йезде, я увидела. Но почему бы и не прогуляться еще раз по старому городу, только уже в вечернее время и не полюбоваться подсветкой.









Не отказала себе в удовольствие еще раз залезть на крышу Art Gallery, теперь уже заплатив 1 доллар, чтобы посмотреть на вечерний Йезд сверху.





Еще накануне на улице Имама Хомейни я приметила эффектную мечеть – Хазире мечеть. Заглянула в неё ради любопытства, и не зря!









Мечеть совсем новая, отстроена на месте более старой, в конце 70-х прошлого века. Поначалу я только нос засунула внутрь, где было совсем пусто. Но какой-то служитель, заметив мой восхищенный взгляд, знаками показал, чтобы я следовала за ним.
Я попала в отдельный зал-усыпальницу с невероятно красивым потолком.



А потом этот же служитель также знаками пригласил меня в основной зал для молитв, в котором было темно, и включил специально для меня свет. Здорово!



Ну, и напоследок также по дороге заглянула в какой-то небольшой имамзаде, в очередной раз восхитившись сверкающими зеркальными стенами и потолками.





День подошел к концу. Завтра утром я покидаю Йезд.
Город и всё, что его окружает из достопримечательностей, произвели ярчайшее впечатление. Два дня в самый раз, чтобы спокойно все посмотреть и нагуляться.




21 октября. День 7. Переезд в Керман.


Этот день получился из разряда «ничего особенного», т.к. основная его часть пришлась на автобусный переезд в Керман.
По расписанию в пути я должна была находиться часов пять, но по факту оказалось больше. Билет на автобус мне помог купить Хамед, когда я угощалась кофе в его заведении.

На автобусных платформах привлекли внимание мужчины в национальных одеждах, по всей видимости пакистанцы или афганцы.



По дороге автобус не то, чтобы сломался, но зачем-то завернул в сторону каких-то мастерских. Водитель с чем-то долго возился под неустанным вниманием и советами пассажиров- мужчин.



А я и прочие пассажиры высыпали наружу, так как сидеть в салоне стало душновато. Я не дергалась из-за этой задержки. Особых планов у меня на сегодня не было, только доехать до Кермана. Вот, девчушку чью-то сфотала, пока ждала.



На автовокзале Кермана, куда мы все-таки добрались часам к трем дня, первым делом я купила билет на ночной автобус до Шираза на нужную мне дату. А потом поддалась уговорам таксиста, не стала вызывать машину через Snapp, и… поняла, что больше так делать не надо.

И вез он как-то долго, и как-то неприятно поглядывал на меня, и бесконечно что-то спрашивал, хотя я сразу сказала, что плохо разговариваю на фарси. Ну, и в конце стал просить сумму в два раза превышающую ту, на которую договаривались. На что я не повелась, отдала чуть больше первоначальной, но только потому, что не было с собой мелких купюр. Уффф.. Неприятный остался осадок.

Впрочем, все это быстро улетучилось, потому что гостевой дом в Кермане оказался симпатичным, тихим, с приятнейшим внутренним двориком. Кра-со-та!



Я закинула вещи, и пошла гулять. Хотела где-нибудь вкусно поужинать, но кроме уличных ларьков ничего не попадалось. Внутри рынка я набрела на кафешку, но у них не оказалось блюда, которое я очень хотела попробовать в Иране – фесенджун. Молодые парни, сидевшие за одним из столиков с чашками чая, долго пытались понять, что же мне нужно, и заразительно хохотали от нашего общения.



В итоге я снова покусочничала уличной едой, побродила немного по рынку, посмотрела джума-мечеть, послушала, как играет на национальном инструменте молодой парень, заглянула в книжный магазин, внутри очень красивого здания с зеленой подсветкой на входе.
















Контакт Махди, хозяина гостевого дома Khatun Hostel, я нашла в чате по Ирану, как гида, предлагающего свои услуги для туров в пустыню Лут. Заранее с ним списалась, уточняя детали маршрута и цену. Заодно выяснилось, что можно остановиться в его хостеле. Махди сделал мне небольшую скидку – отдельный номер с завтраком обошелся в 12 евро.

Предполагалось, что тур будет индивидуальным, но к нам на хвост пожелал упасть китаец, проживающий здесь же, у Махди. Я в общем-то была не против, т.к. цена тура для меня выходила немного дешевле. К тому же китаец присоединится только непосредственно к поездке с ночевкой в пустыню. А в сад Shazde и в крепость Rayen Махди отвезет только меня.


22 октября. День 8. Сад Shazde, Rayen, Golfbaf road, пустыня Лут


Без малейшего преувеличения отнесу этот день к самому лучшему за всё путешествие.
Есть такие места, в которых оставляешь частичку своего сердца.
Никакие рукотворные сверкающие красоты никакой страны не сравнятся для меня с тем, что создано удивительной природой. И это про пустыню Лут и дорогу к ней.

…
Каждое утро, еще до завтрака, во всех местах, где я жила, начиналось у меня с кофе. Беру всегда с собой молотый Lavazza и запас сухого молока. А дальше, как повезет. Иногда в кухнях находилась турка, и тогда это был кайф от настоящего заваренного кофе. Ну, а в основном, кофе я заливала просто кипятком в кружку. И тоже было неплохо.



…

Выехали сразу после завтрака в сторону сада Шазде Махан. Название в переводе означает сад принца в Махане (Махан – город). Этот традиционный персидский сад посреди пустыни также включен в список ЮНЕСКО. Приятный, зеленый, с каналами, бассейном, изящными постройками. Интересны фотки в интернете, на которых этот сад запечатлен с высоты птичьего полета и реально выглядит, как оазис посреди безжизненной желтой пустыни.
Немного послушав рассказ Мехди о саде, я быстренько пробежала по всем дорожкам.









Если честно, главным фото-трофеем этой пробежки считаю вот эту.



…

Далее наш путь лежал к средневековому глинобитному древнему городу Райен. Предполагается, что возраст этой цитадели около 1500 лет. Конечно же, за это время крепость неоднократно перестраивалась, и неплохо сохранилась до наших дней. Даже природные катаклизмы, включая землетрясение, не сказались на ней разрушительным образом.

Цитадель огромна! Действительно, полноценный город с различными функциональными зонами. Кроме защитных функций город-крепость, находясь на торговых путях, служил еще и в качестве центра торговли, в котором производились и собственные виды товаров.

Мы с моим гидом практически в одиночестве бродили по различных ходам и выходам, и Махди бойко рассказывал и показывал, где и кто проживал на территории крепости. Фотографирует Махди тоже хорошо.











...

С рукотворными достопримечательностями было покончено, и началось именно то, что я ждала и предвкушала больше всего. Мы повернули в сторону пустыни Лут по невероятно живописной дороге Golbaf road с разноцветными горами.
Как же это было красиво! Вот бы на велике тут прокатиться, и не один раз.











В районе деревни Сирч мы подсадили китайца, которого отец Махди привез к тому времени из Кермана. Дальше поехали уже вместе.

Первым делом Махди завез нас на ланч в очень симпатичное место - эколодж DolatAbad. Внутри одного такого бунгало нам и накрыли угощенье.



Потом мы погуляли по территории старого караван-сарая крепости Shafiabad Castel. Будучи большой любительницей залезть повыше, я выбралась на террасы главной башни, служившей входными воротами. Здесь меня быстро «раскусила» тройка иранских пацанов, и знаками стали приглашать через какие-то секретные лесенки подняться еще выше. Конечно же, я полезла под их одобрительные улыбки. Миляги такие!





На место, где у нас предполагалась ночевка, мы приехали где-то за час до заката, свернув с основной трассы вглубь пустыни.

До этого я была только в Сахаре во время путешествия по Марокко. Желтые барханы, верблюды, берберы…

А тут… Космические пейзажи до самого горизонта. Возвышения и холмы самых причудливых форм. И так тепло и комфортно - ни ветра, ни жары… Атмосфера абсолютного покоя и единения с природой обволакивала и очаровывала.





Махди повел нас на высокий холм, с которого открывались отличные виды во все стороны. Здесь мы и расположились, чтобы любоваться вечерними красками и закатом.













Потом вернулись к машине. Махди расстелил покрывало, подогрел ужин и спросил, хотим ли мы спать в палатке или останемся прямо так, под открытым небом. Ну, конечно же, мы с китайцем дружно выбрали второй вариант. Гид заверил нас, что здесь абсолютно безопасно – нет никаких животных, пресмыкающихся или насекомых.
Очень быстро всё небо усыпалось звездами, ярко засияла луна.

Ахах! Под звездным небом в пустыне Лут собрались представители стран, которые в текущей политической обстановке как бы самые друганы. Иран, Россия и Китай.

Китаец беспрерывно щелкал фотоаппаратом, а я пыталась на длинной выдержке и на штативе получить камерой телефона более-менее приличные ночные снимки. Здорово мешал свет от луны.







Наигравшись со съемкой, я отправилась просто гулять. И вот эти вот свои ощущения полного слияния с темным небом, яркими звездами, луной, темнеющими очертаниями возвышений, этот обволакивающий теплом воздух, эту абсолютную мягкую тишину я точно никогда не смогу забыть. О-фи-ген-но!

Махди выдал всем по теплому одеялу, подушке, но я долго еще не могла уснуть, пялясь на звезды и мысленно прокручивая заново все впечатления, которые были пережиты за этот фантастически красивый день.


23 октября. День 9. Возвращение в Керман.


А ведь нас ждал в пустыне еще и чарующий рассвет!
По будильнику, примерно минут за сорок до рассвета, мы поднялись и пошли на ближайший высокий холм, с которого можно было созерцать рассвет.







И снова эта тишина… И нежные рассветные краски…









После утреннего кофе и чая мы тронулись в обратный путь. Очень жалко было расставаться с этим местом.

По дороге Мехди завез нас посмотреть еще один, совсем небольшой, древний караван-сарай.





А на завтрак мы завернули в какой-то дом с приятной милой семьей.



Я знала, что в деревне Сирч, которую мы должны были проезжать, есть гигантский тысячелетний кипарис. Попросила гида показать.





И уже по просьбе китайца мы остановились уже в Кермане возле восьмиугольного купола Jabaliyeh. Внутрь попасть не получилось, здание было закрыто.



В гостевой дом вернулись в районе 12 дня. Махди не возражал, чтобы я пользовалась территорией до вечера, и даже выделил какую-то комнату, в которой можно было отдохнуть после поездки и немного подремать.

Забавная история, о которой стоит рассказать, оказалась связанной с этим моим возвращением в Khanun Hostel.
Дело в том, что уезжая на ночь в пустыню, я оставила на сушилке во дворе дома одну из пар своих носочков. А когда вернулась, то не обнаружила их на месте. Хозяева на мои расспросы предположили, что их случайно могла сгрести китайская туристка, обитавшая тоже в хостеле и уже уехавшая из него. Я, конечно, подосадовала немного, но даже и подумать не могла, что вся эта пустяковая история получит очень прикольное развитие. Только об этом чуть позже.

А так как до отправления моего ночного автобуса в Шираз, была еще куча времени, я пошла погулять в сторону парка Saheb-al-zaman, который находится в восточной части города. Судя по карте, там как раз должна быть обзорка с видом на закат.

Так и есть. Небольшая гора, с которой открывался отличный вид на город и на клонящееся к горизонту солнышко.











Я дождалась темноты, и потихоньку двинулась обратно. По дороге соблазнилась сначала на какие-то сладкие пончики в шоколаде, а потом увидела фалюдэ и завернула в уличную кафешку, чтобы попробовать и этот вид иранского лакомства.

Фалюдэ – это такой традиционный иранский десерт, считается одним из первых известных образцов мороженого, появился в V веке до н. э. Тонкая вермишель из кукурузного крахмала и розовой воды. Очень сладко. Мне еще и обычного мороженого бахнули по моей просьбе. И сок гранатовый.



Вернувшись в хостел, первое, что я услышала от Махди, это «А у нас тут проблемы с китайской туристкой! Она у нас свой ноутбук забыла..» Нормально, да? Носки мои она не забыла утащить, а ноутбук вот оставила..))

Махди спросил, не помогу ли? Я ведь еду сейчас ночью в Шираз, а китайская туристка как раз сейчас там. Я без колебаний согласилась, потому что люблю такие истории с чьим-нибудь спасением. Мне дали контакт гида туристки, мы списались и договорились, что наутро где-нибудь пересечемся для передачи ноутбука.

Разумеется, я поинтересовалась, а не вернет ли эта китайская растеряша мои носочки? Конечно, вернет, сказал ее гид. Забавно, да…
Забавно также и то, что я ничуть не заботилась об этом ценном грузе, запихнула его в рюкзак и сдала в багаж. Доехал прекрасно.

[y_natali]

24 октября. День 10. Шираз.

Ночной автобус перенесла прекрасно. Как я уже писала, сиденья очень удобные и раскладываются практически в лежачее положение. По плану путь должен был занять часов 10, но по факту мы доехала за 8 часов. Я спросонок даже не поверила, что мы так рано уже в Ширазе. На часах всего 5 утра. Гостевой дом Seven Hostel, который я бронировала в этом городе, находился от автовокзала минутах в 40 ходьбы, и я решила пойти пешком. Чтобы не так рано вваливаться к спящим людям.

Пришлось поплутать, отыскивая нужный адрес. В итоге, я сдалась и стала названивать хозяевам. Как это не раз происходило в Иране, нужную мне дверь я несколько раз проходила мимо, но не понимала, что это именно та, что была нужна.

Сонный хозяин вышел меня встречать, и эта неопределенность с адресом оказалась единственным крошечным недостатком моего нового места проживания. Изначально я бронировала здесь две ночи, но так как немного поменяла свои планы и решила ехать ночным автобусом и до Бандер Аббаса, то в переписке договорилась заранее, что переночую только одну ночь, а в счет оплаты за вторую ночь очень рано заеду и потом очень поздно съеду. Цена 10$ за место в общем номере на 4 кровати. В момент заселения я была одна.

Seven Hostel – чудесный небольшой гостевой дом в традиционном иранском стиле. Мне понравилось абсолютно всё, особенно его хозяева – молодая пара, готовая помочь со всеми вопросами. Ну, и наличие опрятной кухни на втором этаже внутреннего дворика, в которой нашлась даже медная турочка для моего кофе – это просто подарок!
И вот так, заварив любимый Lavazza, в безмятежной тишине раннего солнечного утра, я и начала этот день в Ширазе.



До розовой мечети от хостела минут пять пешком. Я прекрасно успевала к самому открытию, памятуя о том, что это самое лучшее время для ее посещения.

По договоренности сюда же подошел гид китайской туристки. И этот грандиозный change в Ширазе, у входа в розовую мечеть, состоялся! Я отдала ноут, а мне вернули мои носочки! Ну, классно, же!

Примерно в это же время, со мной завязал разговор подошедший бойкий харизматичный иранец, поинтересовавшись, не планирую ли я поездку в Персеполис. А что? Мне надо. Я собиралась найти кого-нибудь, кто свозит меня туда. Озвученная цена - 30$. Я не ответила ни да, ни нет, слишком мои мысли были увлечены предстоящим визитом в мечеть. Моххамад, так звали этого ширазского гида, почуяв мой интерес, взял надо мной «опеку». Сказал, что мне нужно обязательно попасть внутрь вперед подошедшей китайской группы, и практически впихнул меня к кассе, как только ворота открылись.

Но я и сама все прекрасно понимала. И очень технично быстренько купила билет и устремилась в главный зал мечети. Реально оказалась первой.
На входе дают чадор.

Мечеть восхитительна! Солнечные лучи, проникающие через витражные окна, дают потрясающий эффект разноцветных бликов.







Мой потенциальный гид Моххамад каким-то образом тоже уже проник внутрь и продолжил атаковать меня своим вниманием. Предложил услуги фотографа, пообещав, что в Персеполисе тоже будет успешно делать снимки.
Пока не началась настоящая вакханалия с фотосессиями заполнявших все пространство мечети туристических групп, Моххамад успел немного меня пофотать. А заодно сбавить свою цену до 25 баксов. Мы договорились, что после мечети я позавтракаю в гостевом доме и напишу ему.





Огромное количество туристов, конечно же, изрядно мешают полноценно насладиться видами внутри мечети. Мне не доводилось раньше сталкиваться с китайцами, и … вот прямо очень напрягают они своим стремлением фотаться на фоне всего подряд всем своим табором. Поймать красивый кадр без китайцев – это прям challeng.

















В общем, осталось у меня чувство недосказанности… Ну, что есть, то есть.

Итак, завтрак на chille в хостеле, созвон с Мохаммадом, и часиков в 10 утра мы уже стартанули в сторону Персеполиса.

Мохаммад оказался интересным толковым собеседником, очень позитивным, энергичным и много знающим.

Развалины «города персов», а именно так и переводится с древнегреческого название Персеполис, находятся в 60 км от Шираза.







2500 лет, если что…
В те времена город восхищал современников своими неслыханными богатствами и сказочной роскошью. Состоял из нескольких дворцовых комплексов и служил церимониальной столицей. Строится Персеполис начал еще при Дарии I в эпоху империи Ахеменидов, достигшей своего апогея как раз при его. К моменту его воцарения благодаря завоеваниям предшественников империя простиралась от Африки до Индии.
Империя просуществовала примерно 200 лет и была завоевана Александром Македонским уже при правлении Дария III. Богатства Ахеменидов были вывезены в Сузы, а сам Персеполис разграблен и сожжен…

Сегодня на месте величественной столицы сплошные руины. Но все же не так уж и мало на территории этих развалин сохранившихся барельефов, высоченных колонн. Да, и вообще, оказалось много любопытного из истории города.



Вот барельеф, на котором изображена процессия представителей разных стран с подношениями правителю.



А вот самый узнаваемый барельеф со львом, пожирающим быка, – символом смены года в зороастризме.





В торговых ларьках на входе в Персеполис, я целенаправленно отыскала тот, где можно было купить оригинальный сувенир – кожаный браслет с выдавленным собственным именем на древнеперсидском языке. В придачу дают листочек с алфавитом. Круть!





…

Неподалеку от Персеполиса есть еще один археологический памятник Накше-Рустам, один из важнейших в Иране. На высоте более 10 метров отвесной скалы вырублены четыре могильных склепа крестообразной формы. Один из них принадлежит Дарию I Великому. Здесь тоже есть очень древние барельефы.





И чудо чудное – вот такой нежный цветочек, не пойми откуда вылезший здесь, в пустыне…



Мы вернулись в Шираз, и Мохаммад показал заведение типа столовки для местных. Просто и вкусно. Я взяла салат из овощей, а к рису – порцию баклажан с мясом. Налопалась досыта и решила немного отдохнуть в хостеле.



Под вечер направилась гулять.
Крепость Карим-хана.





Зеркальная мечеть Имамзаде.



И хотя я уже была немного подготовлена к зеркальным убранствам после Йезда, вновь обалдела от сверкающих залов.
Фотки не передают масштаба. Это нужно видеть воочию.









Этот день я зашлифовала еще одной зеркальной сокровищницей – мавзолеем Хесейна. Он как раз находился в двух шагах от моего пристанища.



На входе, в помещении, где происходит досмотр и где женщинам выдают чадор, меня удивила просьба попить воды из той бутылочки, которая была со мной в сумке. Я только потом сообразила, что так проверяют безопасность проносимых жидкостей. Но при всей тщательности досмотра происходит он в очень доброжелательной атмосфере. Смотрительницы приветливо улыбаются, расспрашивают, кто ты и откуда. Даже просят воспользоваться гугл-переводчиком, чтобы задать интересующие их вопросы. Ну, а я и не против.
Да и уже внутри самого мавзолея находящиеся там для молитв иранки одобрительно улыбались, видя, какой восторг и восхищение вызывает у меня вся эта переливающаяся красота.













Вернувшись в свою комнату, я застала там молодого человека. Сначала немного напряглась, ведь я бронировала номер как бы для женщин. Но Даниэл оказался настолько приятным, открытым и добродушным парнем, сразу же пришел в такой восторг от того, что я из России, что я сразу же забила на свое недоумение. Тем более, что он тоже меня поразил тем, что сам из Австралии, что ему 25 лет, и он вот так вот болтается по миру, побывав уже в огромном количестве стран. В России не был, но мечтает и даже знает несколько слов по-русски. А в Иран прилетел только сегодня и сразу в Шираз, не успел еще поменять валюту, купить симку - короче, белый лист. Я тут же надавала ему кучу полезных советов и в том числе по поводу раннего визита в розовую мечеть.

Про то, что рано утром я отдала ноутбук китайской туристки, я успела напрочь забыть. Но она и ее гид не забыли. Гид написал мне, что им очень хочется меня отблагодарить. На что я поначалу искренне отнекивалась. Но потом согласилась, сказала, что раз им так хочется, то пусть несут пару яблок – мне вполне хватит.

Гид принес презент в маленькой коробочке. Оказалась подвеска из меди. Ну, ничо такая. Хотя я бы реально предпочла бы яблоки. Пригодились бы в дороге.
Хотя, как память о прикольном случае, такое в самый раз!

Приятный вечерок в Seven Hostel...




25 октября. День 11. Шираз.


Этот день получился неспешный, и я просто догуливала и досматривала в городе то, что еще оставалось у меня в планах.

Садовый комплекс Нараджестан Кавам, принадлежавший одной из влиятельных семей эпохи Каджаров – семье Кавам.





Сад неспроста носит такое название – главное его украшение это стройные ряды апельсиновых деревьев.



Главный особняк комплекса весьма художественно и элегантно оформлен. Тут и живопись, и штукатурка, и резьба, и плитка, и зеркальные работы.













Приятное место. Много туристов.

На такси подъехала к еще одному саду – Делгоша. Он довольно древний, датируется 11-12 веками. Внутри центрального особняка находится музей старинных предметов и радиоприемников, там же представлен экземпляр Корана, не менее древний, чем сам сад. Но в музей я не пошла. Просто прогулялась по дорожкам.







Чуть выше сада Делгоша расположен еще один сад с мавзолеем известнейшего персидского поэта Саади.



На стенах – цитаты из его произведений. Я наблюдала, как посетители-иранцы рассматривали и читали их. Пожалела, что не умею читать на фарси. Но помнится, что при подготовке к путешествию в Ирана, из любопытсва находила в интернете известные афоризмы и высказывания Саади. Так что посещение мавзолея у меня было вполне осознанным.



На такси я вернулась в центр. Из зеркальных шедевров Шираза мне оставалось еще посмотреть мечеть Шах Черах.







Опять тщательный досмотр плюс ожидание гида, так как посещение возможно только в его сопровождении.
Ко мне вышла очень приятная девушка-гид и повела за собой внутрь.

И снова благоговение, умиротворение, преклонение перед красотой и изысканностью, некая ошарашенность от переливающихся тысяч кусочков разноцветных зеркал..













На выходе поймала себя на мысли, что вот теперь я сыта всей этой ослепительной роскошью. Что увидеть все это обязательно надо, но что вот сейчас мне уже достаточно.

Почему то долго плутала потом среди базарных рядов в поисках еще одной известной мечети Вакиль. Спроектирована она была во второй половине 18 века Карим-ханом, играла в то время важную роль и служила центром религиозной и образовательной деятельности.

Простой и элегантный дизайн. А главная фишка – это ряды впечатляющих колонн из камня, украшенных орнаментом и каллиграфией.







….

И еще один сад в Ширазе я намечала себе в программу. Это ботанический сад Эрам, до которого тоже лучше всего добираться на такси.









Посредине находится дворец эпохи Каджар.



Ну, а на закат я отправилась в район ворот Корана, и тоже на такси. Это восстановленные древние ворота с северо-восточной стороны для въезда в город. Название свое получили из-за того, что в небольшом помещении по центру арки когда-то хранилась эта священная для мусульман книга. По преданиям, когда путники проходили через арку, то на них снисходило благословение Святой Книги, и это должно было помочь странникам на пути к северным городам.



На противоположной от ворот стороне улицы есть подъем на смотровую площадку. И вот там то я и расположилась для отдыха и любования видами на город и уходящее солнышко.







Это купол Гахваре Дид, старая охранная башня.



Я проторчала здесь до темноты.



Оставалось вернуться в хостел. На этот раз с такси вышло маленькое недоразумение. Вызвала, стою, жду. Подъезжает машина, и я не стала сверять номер, а посмотрела на водителя, который был очень похож на ту фотку, которая светится в приложении Snapp в информации о поездке. Спрашиваю Snapp? Отвечает – да…
Села, едем… Водитель пару раз задает вопрос, куда ехать. Я не сразу врубаюсь, почему он это спрашивает. Только вижу, что мы куда-то не туда рванули, куда-то вообще за город. Тыкаю ему приложение с поездкой, и он качает головой, что нет, это не он. Ну, е-мое
Тут звонит «мой» водитель. Я сунула телефон тому, кто меня вез, и они там начали разбираться. Но в итоге все закончилось нормально. Я вышла из этой левой таксишки, дождалась ту, что заказала через Snapp, долго благодарила не бросившего меня таксиста и заплатила ему по факту побольше. Все-таки ему пришлось прилично проехать, чтобы забрать меня не пойми где.
Так что смотреть номер машины, в которую садишься нужно обязательно! А то, увезут в дальние дали..

Как –то во всех своих перемещениях мне не удавалось толком поесть. Кусочничала тем, что подворачивалось на улице. И в хостел вернулась страшно голодная. Попросила хозяйку поджарить мне хотя бы яичницу. Взяли с меня доллар, и то так, чисто символически.

Билет на ночной автобус в Бандар Аббас мне тоже помогла купить хозяйка гостевого дома еще накануне.
И сейчас мне оставалось только тепло попрощаться с хозяевами, с Дэниэлем, и спокойно дойти до автовокзала.
Я поняла, что утомилась уже от городов с их шумным движением и суетой. Хочу снова на природу. Хочу на острова!


26 октября. День 12. Остров Ормуз.


И этот ночной автобусный переезд меня нисколько не напряг. Я нормально выспалась. Лишь чуть-чуть переживала, чтобы успеть на первый 9-часовой рейс катера до острова. В итоге успевала и даже с запасом.

Автобус прибыл на конечную станцию в 8 утра. Можно было выйти прямо возле порта, но я не стала рисковать оказаться перед еще закрытыми дверьми. Хотелось привести себя в порядок, где-нибудь попить кофе. А автовокзал все-таки точно должен был подойти для этих целей. Так и произошло.

Я спокойно умылась с дороги, нашла магазинчик, где продавали кофе и всякие плюшки. Перекусила на улице за столиком, вызвала такси и доехала до порта.
Продажа билетов до Ормуза начинется в 8:30. Для покупки требуется паспорт.

Классно как! Плыву на красивейший остров! По Персидскому заливу!
Девчушки иранские тоже плывут..





Сидеть внутри катера я, конечно же, не стала. И весь путь простояла снаружи, наслаждаясь теплым морским воздухом. Предвкушая...

На Ормузе я хотела заночевать. Также заранее списывалась с хозяином одного недорого геста Chandal. Пока плыла на катере уточнила у Эхсана, все ли в силе по моему проживанию. Эхсан ответил, что сам пока отсутствует на острове по делам, и меня встретит его друг Алекс. Ну, Алекс, так Алекс.

Вот и Ормуз, очертания его острых гор.



Алекс, канадец по происхождению, переехавший когда-то на остров, ждал в порту. Мы погрузились в тук-тук и доехали до дома, где меня ждала отдельная светлая комнатка.

Алекс угостил меня чаем и небольшим завтраком, показал на карте, где находится недорогая кафешка и, главное, заверил меня, что после обеда я смогу взять на прокат велик. Вот сильно хотела прокатиться по острову на велике.

Я завалилась отдыхать…

В рекомендованной Алексом кафешке Khonjizadeh, в пяти минутах ходьбы от геста, оказалось, на самом деле, недорого и вкусно. Рыбка!



Единственный городок острова с таким же названием Ормуз совсем небольшой. Одноэтажные дома, узкие улочки, набережная. Людей и туристов практически не видно. Туристы, как правило, приезжают одним днем и объезжают на тук-туках вокруг острова. А это всего-то 30 км.









Раньше у острова было важное стратегическое значение – это был крупный порт, в который свозили товары со всего мира. И захватить город-порт на острове сложнее, чем на побережье. Однако, несколько раз это удавалось – например, португальтцам в начале 16 века . От них здесь осталась крепость, в настоящий момент – достопримечательность.





Рядом – футбольное поле с местными мальчишками. Милота!



Я обошла кругом городок и вернулась в дом. Погода, честно говоря, не особо радовала. Да, тепло. Но ветер все усиливался, а солнце уходила в облачную пелену. Алекс заверял, что о такой погоде тут мечтает каждый. Типа, чтобы не палило солнце. Ну, ну…

Мы дошли до велопроката, подобрали мне велик. И всё. Я поехала…

По факту это оказалось приличной авантюрой. Я задолбалась пилить против ветра, что в одну сторону, что обратно. Но не отказываться же было от возможности посмотреть хотя бы часть острова вот так. Так, как я обожаю делать больше всего – катить на велике и глазеть по сторонам. Останавливаться там, где хочется…
Я поехала вдоль западного побережья, держа в планах добраться до Red beach.

Даже в пасмурную погоду первые же горные пейзажи привели в полный восторг!







Здесь, на западном побережье, километрах в 4-х от города имеется популярная локация – Majara Residence. Отель с разноцветными домиками яйцевидной формы. Эффектно, конечно.



Ну, а дальше по рельефной дороге только горы. Самых разных оттенков.







Я не знаю, сколько раз я тормозила, чтобы полюбоваться и пофотать всю эту марсианскую красотень. Пишу сейчас, и понимаю, что это было круто! Ну да, часть пути в гору, ну да, против ветра. Но зато это обожаемое мною чувство свободы и растворения в удивительной природе нашей планеты…Кайф!







К красному пляжу я докатила в сгущающихся сумерках. Вот это цвет!









Обратный путь был атмосферным до невозможности.
Ветрище, мелкие капли дождика, обволакивающая темнота.

Я сильно радовалась появившимся огням города.
Сдала велик, заметив про себя, как Киса Воробьянинов «Однако..»
Ибо моя покатушка вышла далеко не в символическую сумму…4 доллара в час плюс оплата фонарика.
Как-то дороговато для Ирана. Нет?

Вечером через Алекса я решила вопрос с индивидуальным туром вокруг острова. Алекс попросту дал контакт Аббаса, с которым я напрямую договорилась выехать утром пораньше. Стоимость вполне нормальная – 12 баксов.

[y_natali]

27 октября. День 13. Ормуз. Переезд на Кешм.


Погода этого дня была просто идеальной! Солнышко!

Аббас заехал за мной на своем тук-туке, и мы начали объезжать все топовые локации острова против часовой стрелки.

Ормуз считается уникальным минералогическим резервуаром благодаря невероятному разнообразию горных пород и минералов, обнаруженных на этой небольшой территории.
И при солнечном ярком свете все это геологическое богатство предстало во всей своей красе.

Шафрановая долина была первой нашей остановкой. Здесь мы прогулялись по желто-рыжему руслу немного вглубь, к соляным выходам на одной из скал.

















Следующая точка – восточное побережье с его потрясающими видами.






Даже асфальтированная дорога, проложенная вокруг Ормуза, разноцветная. Я решила, что одна половина красная из-за того, что именно по ней едут тук-туки и прочий транспорт с красного пляжа и тащат остатки песка на колесах.







Да, я снова в этом удивительном месте – Red beach. Только сегодня пейзажи другие. Более яркие, красочные.











И можно воочию убедиться, что серебряный пляж, примыкающий к красному, не зря носит такое название. Частички черного песка на этом пляже так блестят на солнце, что и вправду, создается впечатление, что это серебряный металлический блеск..







А вот «снежные» горы.











И еще одна популярнейшая локация с выходом к крутому отвесному берегу и видом на море. Долина статуй. Здесь настолько причудливые по форме скалы, что волей-неволей будешь фантазировать и находить сходство со сказочными персонажами.









Обзорка среди этих скал не безопасная, но очень эффектная.





Еще мы заехали к какой-то небольшой пещере. Но к тому времени везде стало полно туристов, и я довольствовалась фоткой такого очаровательного, но такого грустного мальчишечки, который продавал ракушки. Купила парочку..



Объезд острова завершился. В районе 11 утра я вернулась в гест.
До отплытия катера на Кешм времени еще было вагон. Я немного отдохнула и приспросилась у Алекса, нельзя ли мне найти кого-нибудь, чтобы съездить на ближайший пляж и искупаться.
Собственно, а что тут было еще придумывать? Тот же тук-тукер Аббас легко согласился прокатить меня до пляжа, подождать, пока я час-полтора там поболтаюсь, и увезти обратно.





Дополнительно он подбросил меня еще и к порту, чтобы я заранее купила билет на катер, а потом ко все той же кафешке, где я обедала накануне.
На этот раз была другая рыба, не менее вкусная.



В ожидании катера..





В три часа дня по расписанию я отплыла на Кешм.

...

На удачу проверила Snapp. Работает! Причем заказала я машину на довольно приличное расстояние. Хотела еще успеть посмотреть закат в городе Лафт, в 60 км от порта.
Успела едва-едва. Неплохой вид открывается с обзорной площадки.





Там же тусили местные ребятишки.



Двое из них с большим любопытством отнеслись к моему появлению. А девочка даже бойко заговорила со мной на английском, задавая самые ходовые вопросы.





Я наивно думала, что и из Лафта легко доберусь на такси до другого поселения Kuvehi, в котором и был забронирован у меня номер в гостевом доме Aref Qeshm.
Да не тут-то было. Никто на мой заказ через Snapp не отозвался. А уже темнело.

Ну что? Поднимаю руку и жду - вдруг, кто остановится.

Остановились, и довольно скоро.
Милейшая молодая семья с двумя маленькими ребятишками ехала в нужную мне сторону и без всяких колебаний подсадила меня в машину.

По дороге к гесту я купила в магазинчике фруктов для легкого ужина. И хотя тепло встретивший меня Ареф, хозяин дома, предложил присоединиться к вечерней трапезе в виде рыбы на гриле, я отказалась.
Устала. Не хотелось уже ничего. Только валяться и отдыхать.

Единственное, что мы обговорили с Арефом, так это завтрашний вариант с местным такси для поездки в долину звезд и затем к причалу, откуда можно уплыть на остров Хенгам. Ареф сказал, что Snapp работает только в районе столицы острова, а в остальных районах такси по договоренности. И это приличные суммы, в разы превосходящие расценки Snapp.


28 октября. День 14. Кешм.


За свой отдельный номер у Арефа я платила 20 долларов в сутки. Помимо проживания Ареф предлагает варианты для однодневных покатушек по топовым местам острова. В общем то, не так и дорого, 43 бакса. Но я не хотела стандартную программу. Из того, что есть на Кешме, меня интересовали только три локации. Долина звезд, пляж на острове Хенгам и каньон Чахкух. Ну, и морепродукты где-нибудь поесть. И верблюдов увидеть тоже желательно.
Все это я прекрасно объехала и увидела самостоятельно.

Итак, сразу после завтрака на заказанном через Арефа такси – долина звезд. Попала в первых рядах туристов. Практически никого. Виды классные.







По дороге к причалу попались верблюды. Я в восторге выскочила из машины, чтобы пофотать их. И один направился прямо ко мне, наверное, рассчитывая на вкусняшки.
Какие ресницы у них!







…

Лодки до острова Хенгам уходят с порта Шиб-Дераз на юге Кешма. Стоимость проезда меньше доллара. А на Хенгаме в районе порта тусуются тук-тукеры, готовые за 8 долларов в час побыть вашим сопровождающим на популярный пляж.
Ну, погнали! Купаться охота.



Мыс, на который меня привез тук-тукер, и вообще окружающий пейзаж, чем-то напомнил мне крымский Тарханкут. Похожая изрезанная береговая линия с отвесными скалами, яркий цвет воды.
Основная масса приезжающих туристов располагается по правую сторону мыса. Но мне тут не понравилось. Люди кругом, вода какая-то не особо чистая, да и вход в нее тоже не айс.



Пошла искать возможность перебраться на левую сторону. Это вполне реально, если немного попрыгать по камням.



И вот здесь-то меня устроило абсолютно всё!
И чистейший светлый песок, и прозрачная теплая вода, и отсутствие других людей. Настоящее блаженство! Я хотела просто купаться. И я купалась.









Тук-тукер приехал за мной спустя два часа, захватив за компанию свою маленькую дочку.



На обратном пути мы видели издалека группку косуль.



Еще водитель притормозил у пляжа с черным песком, который сверкал также, как и серебряный пляж на Ормузе.





Вернувшись на Кешм, я направилась искать такси. Довольно быстро удалось сторговаться на 14 долларов за то, что меня завезут сначала пообедать, потом в каньон Чахкух, и после - в городок, где я остановилась у Арефа.

Насчет проверенных ресторанчиков с морепродуктами Ареф рекомендовал пару заведений в местечке Shyly.
Таксист привез меня к одному из этих заведений. После приема заказа, каждому посетителю предлагают отдельное помещение, в котором поддерживается прохлада. Очень правильное решение, потому что на улице сильно жарко.
Я поела креветок на гриле.



Теперь можно и в каньон ехать.

Таксист выделил мне на прогулку по каньону час. Вполне достаточно. Место впечатляет очень. Но и людей к вечеру тут немало.













Все равно понравилось здесь.
На выезде с каньона – такой вот милаш в закатных красках.



Отличный получился день. Удалось абсолютно всё, что хотелось.

Валяясь в номере и перебирая свои заметки к путешествию, я вдруг обнаружила, что у меня в запасе есть целый лишний день. Я совсем забыла, что метила его в качестве резервного. А он так и не пригодился.
А значит, вернувшись в Тегеран, можно в более спокойном режиме посетить Аламутскую долину. Попробовать заночевать там.

Я поискала на гуглмапсе варианты. Нашла недорогой хостел за 10 долларов и позвонила хозяину. В итоге всё сложилось как нельзя лучше. Хозяин, который представился, как Мэти, заверил, что все для меня организует. И поездку в Аламатскую долину, и ночевку в горах. Вау! Мечта!

Оставалось только добраться в Казвин. Именно из этого города в северной части Ирана и стартуют обычно в сторону Аламута.


29 октября. День 15. Переезд в Казвин.


В этот день ничего особенно не происходило. Получился день перелета и переезда с острова в Казвин через Тегеран.

Сначала самолет, который задержали на час перед вылетом.
По дороге в аэропорт снова попались верблюды. И даже верблюжата с верблюдицами.





Из Тегерана до Казвина обычный автобус. Оказалось удобным, что аэропорт внутренних авиалиний расположен в черте города, и от него пешком можно дойти до терминала, с которого в нужную мне сторону отправляются автобусы.

В хостел Мэти я добралась только к вечеру.
Сфотала по дороге только какое-то красивенькое здание с подсветкойю



В комнате на 4-х оказалась одна.
А гостеприимная семья Мэти в лице его мамы и сестры угостила меня пиццей и чаем.

[y_natali]

30 октября . День 16. Аламутская долина.

Мэти договорился со своим другом, который как раз в этот день со своей семьей ехал в горную деревушку Gazo Khan в Алматускую долину, чтобы меня вязли с собой.

Но сначала мои волшебные минуты утреннего кофе во дворике с офигенной огромной хурмой.



Потом завтрак. И вот я еду…
Пару раз останавливались для фоток.









Сколько не видел уже горных видов, а снова и снова радуешься всей этой красоте.













Заехали на озеро Ован. Оно расположено на высоте 1800 м.



И к обеду добрались до дома, где мне предстояло остановиться.

Номер простой, но со всеми удобствами. И главное, что все это в горах!!!



Во дворе - качелька.



На обед я попросила рыбу.
И после сытной трапезы отправилась гулять в сторону крепости Аламут. Кое-что об ее истории можно почерпнуть в интернете.
Этот легендарный город-крепость, расположенный на высоте более, чем 2000 метров над уровнем моря, долгое время оставался самой непреступной твердыней в Иране.
История крепости связана с мистическим исмаилитским орденом ассасинов и ведет свой отсчет со второй половины 9 века. И лишь 3 века спустя монголы смогли полностью захватить Аламут.

Сейчас на отвесной скале вместо крепости одни развалины, но историческая составляющая меня не особо и цепляла. Мне нужны красивости.
И их я тут получила сполна! Даже с учетом того, что после обеда небо заволокло пеленой облаков.
Яркую осень в пасмурной погоде не скрыть.









Даже не стала фотать остатки стен крепости. Целиком сосредоточилась на видах, которые с нее открывались.







Ради полного погружения в природу я выискала выход на самый верх, чуть вдалеке от развалин. Завалилась там на траву, и просто дождалась темноты…

Жаль, конечно, что полноценного заката увидеть не удалось, но атмосфера моя любимая – 360 градусов красоты в тишине.

Смотрители крепости обалдели, когда я по темноте прошуровала мимо их домика обратно. Один из них вышел меня провожать и открывать уже запертые ворота. Поинтересовался, из какой я страны, а заодно спросил, неужели ли я не видела запрещающие таблички. Ну… не обратила внимания, да. А если бы и обратила, то все равно полезла бы. Ничего там опасного нет.

На прощанье я «пригрозила», что заявлюсь еще и на рассвет, если утром будет ясное небо.

Вечером в доме хозяев я попросила на ужин только салат из овощей и чай. Слишком сытным был обед.


31 октября. День 17. Возвращение в Тегеран.


Утром солнца не было, так что снова на крепость я не полезла. В ожидании завтрака немного пофотала туманные осенние виды.







А сразу после завтрака меня повезли обратно. За всё - про всё попросили 30 долларов. Я в ответ попросила скидку.

Хозяева хостела в Казвине позволили мне немного отдохнуть с дороги и предложили чай.
Торопится особо было некуда, и я позволила себе пару часов погулять по городу.
Сначала дошла до старых въездных ворот.







И после спокойно двинулась в сторону автовокзала, по пути заглянув во дворы пары мечетей.
Sheykhol Eslam Mosque



Пятничная мечеть











На подступах к автовокзалу еще одни ворота. Так и называются Тегеранские, в соответствии с направлением.



...

Вот и снова я в Тегеране. На этот вечер больших планов не было. Только посмотреть в ночных подсветках башни Азади и Милад.











На эту ночь я бронировала место в классическом хостеле Rooberoo Hostel Tehran за 14 евро. Добралась на метро, купив в кассе билетик на одну поездку.
Поужинала пиццей с грибами в каком-то уличном заведении. Неохота было искать что-то приличнее.


День 18. Тегеран.


Это был последний день путешествия, который я полностью посвятила городу. Вылет ночью. А в хостеле ожидаемо разрешили оставить до вечера вещи, и вообще пользоваться всеми общими зонами.

Солнечное утро. И я пешком иду к популярной локации – зданию бывшего посольства США в Иране. Посмотреть на стенах граффити типа вот такого.



И теперь мне предстоял долгий путь на метро с пересадкой, чтобы побывать в городе кино Газали. Ни капельки не пожалела, что добралась до этой большой действующей киноплощадки с декорациями старого Тегерана.





Здесь в тишине можно прогуляться по старому дореволюционному Тегерану среди уютных двухэтажных домиков, купеческих лавок, аптек, кинотеатров, разглядывая архитектурные детали.











Или вот, целая коллекция ретро автомобилей.





Довольная такой прогулкой, я вызвала такси, чтобы вернуться к станции метро, и ближе к трем часам дня снова с пересадкой доехала до конечной остановки красной линии Тажриш. Переезды на транспорте сожрали прилично времени, а ведь я очень хотела еще подняться на гору Точал, на южном склоне которой и находится Тегеран.

Расчет был на канатку и на то, что как раз к закату она и привезет меня на самый верх.

Но… Случилась катастрофа, к которой я совсем не была готова, и которую я совсем не закладывала время.

На такси, которое должно бы было меня подбросить к началу канатной дороги минут за 15 от Тажриш, я влипла в пробку.
Мы тащились около часа, и я грустно поглядывала на часы, понимая, что время заката неумолимо приближается, а я еще даже не выбралась из города.
И от парковки, где меня высадил водитель, еще топать и топать.

Хотя дорога, конечно, чудесная. Не в таком бы торопливом темпе ее проходить. Горы кругом, деревья, воздух…





Ну, и «вишенкой на торте» невезения стало то, что подъем на Точал, на самый верх уже не работал. Я заметалась в поисках другого варианта, видя, что какие-то вагончики все же плывут вверх. Так и есть, более короткая дорога, обозначенная на карте, как Cheshmeh, работала.

Так что, пусть не на самый верх, но я поехала. Досадуя, конечно, но не настолько. Солнце все равно прочно закрыли облака, так что особых закатных видов я бы все равно не застала.

От верхней станции канатки я двинулась дальше наверх пешком. С дороги открывался неплохой обзор на Тегеран. Видно было, какой смог висит над городом.



Вот так гулять все-таки классно! Не люблю я города. Не люблю долго в них находится. Устаю от шума, от транспорта, от суеты. А вот здесь хорошо. Горы кругом, воздух чудесный. Чуть-чуть бы еще везения с погодой и со временем, и это было бы заемчательным завершением всего путешествия.







Но, что есть, то есть.
Я догуляла до темноты, посмотрела на панораму вечернего Тегерана, вернулась к станции и спустилась вниз.





На парковке очень удачно подвернулось коллективное такси. Водитель набрал полную машину пассажиров до Тажриш, и довольно виртуозно объехал все еще имевшиеся пробки. С носа вышло совсем недорого.

Голод погнал меня искать кафешки, где бы я могла поесть. Фесенджун, который я так еще и не попробовала в Иране, в паре заведений, куда я заглядывала в районе базара Тажриш, не предлагался. Я махнула рукой на фесенджун, я остановила свой выбор на кебабной.

Вот такую огромную порцию мягкого вкусного мяса мне принесли. Хорошо, что я не стала брать еще и рис. Еле управилась!



Напоследок я немного пошаталась по базару, с большим трудом отыскала лавку, где были хоть какие-то сувениры и магнитики.

Здесь в районе базара тоже есть эффектная зеркальная мечеть. Я даже сунулась было в нее. Но быстро из ушла. Поняла, что устала, что всего этого зеркального блеска я уже насмотрелась, и больше мне не надо.








Ну вот и все...

Вернувшись в хостел, я немного отдохнула, попила свой кофе, в последний раз воспользовалась услугами приложения Snapp и уехала в аэропорт. Имевшуюся наличку истратила подчистую. Так, что даже таксисту часть денег отдала в реалах, а недостающую часть в долларах.

......

Конечно, за одну такую поездку не объять всего, что есть в Иране. Если и поеду еще раз, то уже точно без зависания в городах. Хочется больше природы и небольших аутентичных поселений.
Но для первого, а может, и единственного раза, вот как было не посмотреть Исфахан, Шираз, Йезд, Кашан? ))

Всех гидов, услугами которых удалось воспользоваться, смело рекомендую. Контакты сохранились.

[Самуил]

Спасибо за вдохновляющий отчёт. Он стал последней каплей. Сегодня купил билеты на апрель.
Скажите, пожалуйста, а такие красивые платья вы там покупали?
Нужны аргументы для жены почему надо ехать в Иран :)

[y_natali]

Спасибо за вдохновляющий отчёт. Он стал последней каплей. Сегодня купил билеты на апрель.

Очень рада, что пригодился отчёт! Пусть ваше путешествие будет ярким, насыщенным, интересным!

Скажите, пожалуйста, а такие красивые платья вы там покупали

Ахах!!! Сама шила заранее )) Но там много красивых нарядов продаётся. Может быть, у вас будет время купить... Удивлялась там, если честно - так много витрин с яркой одеждой, а женщины на улицах преимущественно в чёрном.

[Самуил]

Я в раздумьях.
Если скажу супруге, что такие платья продаются в Иране, то там начнётся отдельный квест:)
Есть вопросы
Если бы вам пришлось резать программу, то что бы убрали из своего путешествия?
Осталось ли что-то в Иране, что " надо обязательно посетить в следующий раз"?

[y_natali]

Если бы вам пришлось резать программу, то что бы убрали из своего путешествия?

Смотря что вам больше нравится )
Я природу очень люблю, поэтому точно оставила бы пустыню, острова, Аламут.
Сокращала бы время в городах. Все зеркальные мечети и мавзолеи посещать не обязательно, хотя и красивы они, конечно, очень.

Можете пропустить или сократить время в Кашане, по минимуму Тегеран.

У меня совершенно свободным осталась больше половины дня после возвращения из пустыни. Можно было не ночевать третью ночь в Йезде, ехать под вечер в Керман, тем самым сэкономить целый день.

На Ормуз можете одним днём с Кешма съездить, так почти все и делают.
Аламут можно пропустить.

Осталось ли что-то в Иране, что " надо обязательно посетить в следующий раз"?

После этого путешествия чувства "недосмотренности" и "недохоженности" не осталось. Но было бы очень интересно исследовать северную часть Ирана, больше гор, природы, небольших аутентичных мест проживания...))
Или вдоль побережья на юге покататься..

[Scarlet-Cet]

y_natali,

Спасибо за отчет. С удовольствием буду читать. Вы же в одиночку ездили? Мне вот тоже хочется одной попробовать, ни от кого не зависишь и делаешь, что хочешь. Особенно острова интересуют.

[Самуил]

Смотря что вам больше нравится )
Я природу очень люблю, поэтому точно оставила бы пустыню, острова, Аламут.

Благодарю.
Мне ваша поездка по душе . Природа и города.
Только вот у нас 14 дней вместо ваших 18.
Тегеран бы я вырезал, но есть там знакомый человек, что будет некрасиво, если Тегеран совсем игнорить.
Наверное , вырежу Кешм и купание в Заливе

Есть еще время подготовиться

[y_natali]

Спасибо за отчет. С удовольствием буду читать

Ваше внимание мне очень льстит! )) Спасибо за доверие!

Вы же в одиночку ездили? Мне вот тоже хочется одной попробовать, ни от кого не зависишь и делаешь, что хочешь.

Да, одна везде. Из минусов такого формата - только бОльшая цена для индивидуальных поездок с гидами ))

[Scarlet-Cet]

y_natali,

Это понятно, что в одиночку платишь больше, но не всегда экономия с попутчиком это лучший выход, особенно для тех, кто привык и любит все сам.

[Cooler]

Отличные фото, классный отчёт!
На весну у Аэрофлота хорошие цены до Тегерана...вот думаю, может с женой и дочкой на море съездить...не подскажете, как в Иране с семейным пляжным отдыхом?

[Самуил]

Отличные фото, классный отчёт!
На весну у Аэрофлота хорошие цены до Тегерана...вот думаю, может с женой и дочкой на море съездить...не подскажете, как в Иране с семейным пляжным отдыхом?

Написал в личку.
Тут , как мне помнится, не приветствуются ссылки на сторонние ресурсы