Время листало стопки серых дней, как страницы надоевшей книги. Вдруг остановилось, с интересом глядя на готовящуюся поездку. Туда, где есть еще живые крокодилы и каменные современники фараонов.
Горячее дыхание хамсина, начинаясь в равноденствие, поставило под удар всю затею, грозя оставить ночную палатку в пустыне навсегда. Но русский авось прикончил червя сомнений на первых секундах его короткой жизни. План поездки не был перегружен деталями: купить в Каире велосипед, и отправиться на поиски нового, интересного, ощутить на себе блеск и нищету зеленой полоски вдоль Нила, пересекающей страну с юга на север и историю с времен незапамятных до дней наших. После чего переместиться в Дахаб и с помощью паруса и ветра окончательно вернуть оптимизм, смятый и брошенный в корзину всеми последними событиями.
Видел сон. Сижу на берегу реки. Как будто не я – чувства переполняющие, совершенно не знакомые. И сейчас их помню, и реку, широкую, с очень быстрым течением и водоворотами. Лучше не пробовать переплыть – снесет на километр или два. Вокруг горы. Если я в этом месте буду – узнаю его. Это Нил, я понимал сразу как проснулся. Может – маршрут и был попыткой найти то место. Или хотя бы увидеть главную африканскую артерию, не скованную каменными набережными и мостами.
Все как всегда: местная симка в аэропорту, обмен долларов, виза, бронирование чего – нибудь на Агоде.
В итоге гугл мапс - оказались лучшими в Египте, мапс ми и прочие – врут и не показывают половину. С собой минимум вещей, даже ветровка осталась дома. Все для навигации, гармин, повербанк, ноутбук. Палатка Сплав кайтен: 1,5 кг, небольшая аптечка. 10 кг, все в ручной клади самолета.
Каир. Если надо полностью переключиться – вам сюда. Не с чем сравнить, прямо с аэропорта. Как когда – то Пуэрто Принцессу на Филиппинах.
Вечерний мегаполис, первое впечатление: архитектура с музейных фото.
Ни тротуаров, ни адекватности вождения. Другое все… Фрукты и свежевыжатые соки – копейки. Иду пешком к какому - то далекому веломагазину, наблюдая африканскую жизнь, освещенную закатом.
Почти полная неизвестность и свобода включает какой – то механизм слияния с этим муравейником. Переходов, светофоров – нет. Московский навык переходить дорогу в неположенном месте куда больше востребован, чем знание языка. Некоторые дороги настолько плотные, что надо стоять минут 10. Конечно, можно идти между машинами как уверенные в загробной жизни аборигены, но инстинкты еще не перестроились. В поток въезжает сбоку пара неадекватов. Удар. Встают на обочине. Крыло, фара, дверь под замену. Выходит большой стильный египтянин, рядом девушка, ни жива не мертва, это ее сторону он поставил под удар. Если бы не сманеврировали те, кто ехал по главной – все было бы серьезно.
Первый город, где я не хотел бы сесть за руль авто. Ни одной машины без вмятин или царапин. Ремень безопасности, фары ночью, шлем мотоциклиста – это не про Египет. После завтрашнего каирского такси в час пик, когда адреналин улегся в крови, невольно сел и задумался: как же можно так зарабатывать, так ездить, так жить…
Составленный в Москве список веломагазинов оказался не актуален, ничего не нашел. Зато вечерний променад, ресторанчик, знакомство с подземкой прошли на ура, и в общем, вспоминая наблюдаемую с самолета сплошную населенку от Каира до Средиземного моря – решил отправиться туда поездом. После чего – велопробег вдоль Нила.
Александрия - культурная столица. Как Санкт Петербург в России или Чианг Май в Тае. Камни, по которым ходил Македонский, планируя улицы. В детстве эти страницы учебника врезались в память, и вот он, результат…
С вокзала куда ж еще идти…. В жизни не видел Средиземного моря и вот оно, сейчас, за поворотом...
Крайняя нищета и изумительная архитектура всюду подчеркивают и усиливают друг друга.
Я не снимаю шокирующую бедность и грязь, из которой сотканы наполовину города. Только 1 фото, почти приличное:
У меня своя шкала бедности – люди, спящие на тротуарах. Египет все – таки не сравнить с Манилой. В путеводителях по Филиппинам попадались рекомендации – не включать столицу в маршрут, так как «…город может нанести Вам психологическую травму». Это правда.
16 километров чистого моря, широкой набережной, болтающих девушек и молодых людей, сидящих на камнях. Наверное, клиентов библиотеки – здесь же, рядом, на месте той Александрийской, в которой трудились Архимед и Евклид.
Здесь полно читающих египтян! 11 уровней главного зала вмещают до 2,5 тыс. человек. Кажется, больше нашей Ленинки. Во многие залы не пускают, они не экскурсионные, а просто для посетителей.
Уже вечером, в сумерках, освоив маршрутки, отправился в парк и дворец Монтазы. Остановок у маршруток нет. Надо выйти к дороге, и показывать пальцы: в зависимости от того, сколько вас едет. Водители решают: останавливать или нет, смотря на полноту салона. У них блестящая память, всегда знают – кто в забитой маршрутке куда едет, и сколько должен. Одной рукой отсчитывая сдачу, другой – маневрируют в адском трафике…, третьей – машут знакомым, четвертой – пьют кофе…)))
Парк Монтаза прекрасен: из бедного и неухоженного Египта Вы будто переноситесь в благоустроенный Маскат. Это лучшее место для спокойного отдыха, особенно с детьми.
Солнце, добираясь, наконец, до Средиземного моря, включает подсветку дорожек, водоемов, и прочего разного, окончательно усиливая произведенный эффект, и без того хорошее настроение.
Дворец Аль-Харамлик, официальная резиденция Х. Мубарака:
С утра по плану Кайт бей, форт 15-го века постройки, на месте Фаросского маяка, бывшего одним из 7 чудес света.
Посмотреть что можно, а потом и искупаться. Естественно - рядом с маяком.
Там есть гидробиологический музей. Ничего особенного, аквариумов почему – то не было. Но 17 –ти метровый скелет кита, внутри которого можно ходить, и представлять себе размеры морского чуда – удивил!
Дальше ход закрыт. Ну хорошо, пусть будет общий пляж, на котором египтяне в воду не заходят. Пускай….
Катакомбы Ком – Эль – Шукафа – часть большого некрополя, следы которого должны быть под основаниями соседних зданий.
Лестница освещает и обеспечивает вентиляцию:
Римский амфитеатр, единственный в Египте:
Ванна римского периода:
Необычный город: никогда не знаешь - какой век за поворотом: блошиный рынок, современная площадь с мечетью и госучреждениями, помпезные фасады 19 столетия или встреча каменных долгожителей, закрывающих уже откровенные трущобы…
Ночная набережная, рядом с мостом Стенли:
Здесь не хватит и недели, но пора в Каир - точку старта. По дороге на станцию обсудили с таксистом международное положение и будущее Египта. Он поведал, что президент Ас Си Си все делает для богатых и ничего для народа. Строит даже новую столицу, но не для обычных людей.
- Большинству он очень не нравится, сообщил Ибрагим, органично докончив мысль непечатными выражениями. Про нас он сказал, что США ослабляли Союз еще со времен Горбачева, и что война с Украиной – их рук дело. Я задал очень волнующий меня вопрос: почему в домах первой линии на набережной, с этим бомбическим видом на Средиземное море – вечером не горит свет. Неужели там никто не живет? – Живут… сказал он, но есть проблемы с электричеством… Ибрагим не торговался, ничего не просил, и сердечно поблагодарил за оплату поездки на своей старенькой ВАЗ 2105. Да, Александрия – культурная столица, и завершающий маршрут ненавязчиво напомнил об этом.
Cairo.
12 лет назад на площади Тахрир свергали Х. Мубарака.
В этот день все обошлось, прогулка и фотосъемка всего подряд вселяли абсолютный оптимизм. Профессионалы сразу снимают как надо, а остальные должны делать десятки кадров ради одного удачного. Хотя в общем снимать детей и женщин – не стоит в мусульманском мире.
Показное мое безделие привлекло очередного Остапа Бендера, доверительно сообщившего, что в Египте полно всего интересного: пирамиды, храмы, музеи и т.д. Но самое лучшее, что есть в Каире – это базар! Сейчас, как раз последние дни Рамадана, и он хочет показать дорогу в одну из лавок, где именно сегодня все продается по очень низкой цене. Всего 2 остановки маршрутки. Приятно неторопливое течение дня, реки, мыслей и событий; интеллигентный голос араба на фоне попрошаек, и я ничему больше не сопротивляюсь. Новый гид оплачивает маршрутку, отвергая мои неуместные поползновения. В лавке продавец даже не говорит цены, просто просит выбрать, что нравится и обещает прайс, ниже которого я уже не найду. Прекрасно! Выбрал 4 небольших папируса из огромного количества, заодно осознав, что масштаб поделок для туристов был бы не посилен даже для строителей пирамид… Ничего кроме папирусов, вес все решает, впереди велопробег! Итого измученный отсутствием покупателей мозг представителя древнейшего народа рождает цену: 80 долларов. Что – то много. Убрал 2 папируса, спрашиваю: теперь сколько? - 60$. (Цена завышена раз в 10).
На этом теряю интерес и перестаю реагировать на любую жизнедеятельность продавца, продолжая прогулку по самому центру: впереди Каирский музей, который некоторые называют музеем №1 в мире.
Можно ли понять, представить жизнь людей давно ушедшей эпохи? Нет, конечно. Мотивы и сам мир меняются за десятилетия, отцы не понимают детей. Насколько вообще 2 человека могут понять друг друга? Есть один конкретный ответ, вполне правильный на мой взгляд. «Человек может понять другого только на уровне совпадения практик». (В. Серкин. «Хохот шамана»). Значит, можно соприкоснуться с мыслями и чувствами людей древнего мира, смотря на предметы и пытаясь представить цель и способ изготовления.
Странное чувство, что из всех посетителей в зале – только статуя фараона Хафре – полна жизненной энергии и силы…
Мумия Иуйи, жреца и прадеда Тутанхамона
Статуя Гора, жреца в пятом поколении:
Жемчужина и кульминация музея – позолоченный саркофаг Тутанхамона
Кресло для загробного мира, найденное в его гробнице:
Фото эти – капля в море древностей двухэтажного Каирского музея, которые должны переехать в Большой Египетский, в Гизе.
Каирскую цитадель 12-го века сравнивают по значимости с Кремлем в России.
Вид с Цитадели:
Пение Муэдзина, заполняя все вокруг и отражаясь от каменных стен и крыш, замирает в лабиринтах горячих улиц.
Мухаммед Али Египетский в 19 веке снес почти все внутри Цитадели и построил в ней мечеть в честь любимого погибшего сына Тусун-паши.
Здесь же национальный военный и полицейский музей. Представлен весь арсенал – от древних ножей до самолетов.
В отеле посоветовали магазин ABO Elite Elgough. Я не хотел экономить на велосипеде, думая переплатить. Продавец показался порядочным и толковым, велосипед – отличным, 29”, с дисковыми тормозами Shimano и алюминиевой рамой. Только став его счастливым обладателем (за 6000 фунтов или около 200 долларов), я начал знакомство с настоящей, а не гламурной и открыточной, страной пирамид, вечного лета, и оно перевернуло все мои ожидания.
Я не спортсмен и не велосипедист. Но есть метод, как одолеть долгую тяжелую работу, трудный маршрут. Итого около 700 км от Каира до Луксора с учетом жары – не представляли какой – то особой сложности. В Камбодже жара отнимала намного больше сил. Объезд Ангкор Вата и окрестностей на велосипеде – был одной из самых классных и интересных поездок моей жизни.
Вечер, долгожданная прохлада. Разлитое солнце, привычно обняв край земли, сменилось огнями шоссе. Пересечь Каир на велосипеде, переночевать, а с утра - к пирамидам Гизы, и дальше, в колыбель цивилизации!
В районе ж/д вокзала и станции метро Al – Chohodaa что – то замедляет ход. Паренек бежит, цепляясь за багажник. Останавливаюсь. Со всем очарованием, он просит хоть немного денег, чтобы покушать. Даю немного фунтов (20-30 руб.) Начинаю двигаться, и он сзади толкает как может велосипед, прямо в сторону бордюра и столба. Не первый день за рулем, не упал. Так началось мое знакомство с египетскими «самыми детьми в мире».
Прямо на территории многотысячелетнего города – пирамиды Гизы и Сфинкс. Хаос и шум неухоженных улиц за очередным поворотом сталкиваются с этими кораблями вечности, разом оставляя сознание, огорошенное космическим видом. Мало есть вещей, настолько не совместимых: посмотришь направо – пчелиный улей из повозок, автобусов, людей, суетливо замешанных в солнечном мареве. Налево – символы вечности, вне времени, за пределами возможностей человека. По крайней мере – того времени.
Само место, вид – гипнотизируют, накрывают ощущением бесконечно далекой эпохи.
Когда Моисей, который вывел евреев из Египта, увидел пирамиды – они уже были древностью тысячелетий.
Пытаясь куда – нибудь пристроить велосипед – начал испытывать на себе тот пресс внимания, который уже описан в разных отчетах, в том числе у М. Задорнова. Это все не шутка ). Уже немного адаптировался в арабском мире, легко отбиваю всякие приставания. Без хамства, лучше с улыбкой. За спиной ни разу не экскурсионный походный рюкзак и несколько дней скитаний. Я ничем не похож на туриста, размягченного роскошью, автобусами и лишними баксами. Профессионалы, вымогающие деньги за все, кроме воздуха, чувствуют – кто и сколько может дать. И несмотря на все это – после 85 – го вопроса об одном и том же – я ощутил трудно преодолимое желание ударить человека. По настоящему, без всяких предупреждений. Я вижу этот удар. Он не встанет. Разобьет что – нибудь при падении о камни. Меня арестуют и посадят в тюрьму. Но это будет неоценимый вклад: с попрошайками будет проведена разъяснительная работа, их количество и настойчивость не будут больше подавлять несчастных приезжих. А этот – навсегда лишится своей беспардонности, займется чем – то еще. Бессознательно в голове прокручиваются эти мысли, а сознание приковано к рукам: все хорошо, все под контролем…Я не сяду в тюрьму…
Сфинкс среди песков. Красиво – не подходящее слово. Фото почти ничего не передает…
Величественная, как картина Большого каньона, панорама похожа на музыкальный аккорд, пронизанный нотами гармонии и вечности, умиротворения и мудрости, величия и власти.
Пирамида Хеопса
Низкий, в три погибели, коридор, переходит в высокий, метров около 10. Зачем?
Каменные блоки весом больше 10 тонн, и на самом деле не понятно – какая часть пирамиды ими выложена. И какие еще в ней есть ходы, учитывая высоту… 145 метров…
По имеющимся данным, в пирамиде Хефрена есть блоки до 42 тонн, в пирамиде Микерина – до 200 тонн.
Камера царя:
Пирамида Хефрена:
Поверхность, поврежденная варварами всех эпох и строителями Каира – только местами сохранила первоначальный гладкий вид. Но сочленения блоков – идеальны. Как, и главное – зачем?
Обходя пирамиду Хефрена, оказалось, что с одной из сторон – никого нет. Вроде как закрыт проход. Спрашиваю секьюрити – можно ли пройти? – Да. Он идет со мной. Через какое – то время говорит, что здесь – лучшее место, так как не ходят туристы. Хорошо бы сесть, смотреть на пирамиду, потом закрыть глаза, сконцентрироваться на ощущениях. Я спрашиваю – сколько стоят его услуги. Он отвечает, что ему ничего не надо, он же охранник, и показывает значок.
Потом подводит к стене, к надписям. К особому месту, где надо постоять. Почувствовать вечность, подумав о здоровье – своем и близких. У секьюрити приятный голос, он ничего не просит, и видно, что скучает. Русские – самые душевные люди, по его мнению. Говорит, что если я хочу – он может меня сфотографировать. Забираюсь на пирамиду.
- Выше, выше.
Но я останавливаюсь.
Я понимаю, что будет дальше: как только поднимусь повыше – неожиданно появится еще охрана, и мне будет грозить огромный штраф, может быть – суд. Но мой новый гид на месте решит вопрос за каких – нибудь 200-300 долларов. Изящно. Никакой суеты. Приятный голос. Интеллигентный человек.
Не сработало. Я спустился и он попросил каких – нибудь денег. Дал фунтов 30 или 50 (чуть больше доллара). Ведь он потратил на меня время, сделал хорошее фото. Он говорит, что мало, но особо не просит. Сердечно прощаемся. Все хорошо. Еще десятки, сотни туристов до вечера забредут сюда, будут слушать приятный низкий голос, отдыхая от экскурсий и попрошаек; полезут на пирамиду…Все хорошо.
Покидаю Каир кратчайшей проселочной дорогой. Конечно - в Саккару!
Не хочу снимать невыносимую бедность и горы отходов, среди которых живут люди. Зачем? Почти вся дорога - вдоль рва, заполненного водой и мусором 50% на 50%. Здесь нет проблем его утилизации. С обоих сторон - жилые дома, выбрасывающие и выливающие все понятно куда. Здесь живут белые цапли, питаясь в плавучих островах, которым благодаря только этой канаве вообще не грозит Красная книга, и благоденствуют комары.
Такие они – миллионные агломерации. Эта – крупнейшая в Африке. Доехав до Саккары, оказалось, что на сегодня все уже закрыто. Смотря на Агоде ночлег – получил сразу 2 знака. Прямо скажем – не самых лучших. Подъехал какой – то немец на велосипеде и спросил – куда еду, и нет ли проблем с полицией. Я бодро сообщил, что путь держу в Луксор, с полицией все Ок. Он удивился, еще раз переспросил. Надо сказать, что полиция, видя российский паспорт – расцветает в улыбке и готова оказать всякое содействие. Может – к немцам другое отношение? – подумал я тогда. И второе – появился люфт в педали. Здесь нет не то, что веломастерских, с магазинами – то не очень. Еду назад, в направлении гестхауса. Люфт усиливается на глазах. Болт не держит и в любой момент выпадет.
Все, ехать нельзя. Иду пешком, размышляя. До темноты часа полтора. Тут за мной устремляется стайка местной детворы со словами «Мани, мани». Туристов тут нет и быть не может, детям делать нечего и они, конечно, не отстанут. Давая хоть что – то – в их сознании становишься жертвой, которую надо дожать и вытрясти уже все, что можно. Ничего не получив, начинают кричать, виснуть на велосипеде. Показываю им люфт педали, говорю, что проблему надо решать, а не деньги раздавать. Бесполезно. Надо сказать, что русский язык в его крепкой части – дети вполне поняли. Не слова, а общий смысл, конечно. Успокоились. Идем, разговариваем: они – как умеют, и я по своему. Не проблема. Ночлег меня уже не интересует, да и далеко пешком до гестхауса. Надо попробовать заменить болт, чтобы продолжить путь. Ситуация так себе, но именно такие моменты развивают, и можно посмотреть на себя настоящего. Хорошо, что я вообще – то не подвержен панике, и в целом настроение без пяти минут безмятежное. Местная жизнь, как она есть, вечером оживляется: ради нее то я и здесь. Мужчины возвращаются с работы из Каира и пьют чай и курят кальяны на ступеньках. На меня посматривают с интересом. Какой – то человек чинит водопроводную трубу. Подхожу, спрашиваю – можно ли помочь заменить болт. – Да, сейчас. Выкручивает старый болт со срезанной резьбой, и закручивает другой. Он плотник, все есть. Можно ехать!!! Даю ему в благодарность 50 фунтов. Не берет. Он помог человеку в трудной ситуации и я его понимаю. Но я - то хочу отблагодарить! Пока соображаю, что делать – он предлагает чай. В общем, просидели мы с его братьями и родней до темноты, перебирая обрывки английского и эксплуатируя google – translate. Показал свои фотки – каирские и другие. Фильмы с виндсерфингом. Отличный был вечер и начало поездки! Кстати, спросил про детей: может дать мелочь, если есть хотят? – Не надо, улыбаясь сказал плотник, они «crazy». Переночевал неподалеку в салоне одного парикмахера. Я как – то устал в этот бесконечный день. Орда комаров (стало видно потом, по количеству укусов) не удержала от провала в здоровый многочасовой сон. В благодарность одарил его двумястами фунтов (6,5 долл.). Хозяин салона решил, что много, привел к себе домой и накормил завтраком: египетский сыр, лепешки, арбуз, чай.
В доме не было телевизора! Может – поэтому они все такие открытые и отзывчивые?
Узнав про интерес к пирамидам и храмам – хотел показать пирамиды Абусира, ведь они рядом, правда закрыты. А он знает путь где нет охраны. Но на подходе нас все – таки встретили. Охрана пирамид ужесточается, на глазах. Убедить знакомых охранников он не смог.
Утро разворачивалось, нагнетая жару и уличную суету. Не отказавшись напоследок от египетского кофе в турке – мы попрощались. Кажется, я опять могу ехать и рядом – Саккара!
Пути наши с организованным турпотоком пересеклись на коротком отрезке билетной кассы. После чего автобусы свернули направо, я, понятно, – налево…
Вот так сейчас выглядит столица Древнего царства, один из крупнейших когда – то городов планеты, восхищавший греков. Мемфис…
Внизу, где пальмовые рощи – тек Нил, который египтяне в стародавние времена направили по новому руслу (!), построив плотину.
Единственное место, сохранившее памятники всех периодов. В начале пути набрел на какие – то раскопки. Тут же собаки вместе с людьми пояснили, что все под охраной. По большой дуге через барханы держу путь к пирамиде Джосера, которую считают первой каменной пирамидой в мире.
Стойкое ощущение, что в любом месте копни песок – и выпустишь, как джина из бутылки, в мир какую – нибудь древность.
Пирамида Джосера:
Подошел к пирамиде Унаса, и – вот он шанс. Никого нет, и нет запрещающих табличек. Забрался на нее. Вид сверху:
Тут же собралась внизу вся полиция и охрана. Меня попросили выложить из рюкзака все что было, взяли паспорт. Человек с самым большим животом и полномочиями добравшись, наконец, до нас, сообщил, что у меня проблемы. Я сказал, что у меня нет фотоаппаратов (съемка профессиональной техникой запрещена), и нигде нет запрещающих табличек. В общем – спас меня русский паспорт. Местные туристы мне потом сказали, что если бы был египтянином – меня бы арестовали. Прочитав наставления – решили дать мне шанс стать приличным человеком. Ну и хорошо… Я как – то был уверен, что раз ничего не нарушаю – то ничего плохого и не случится.
Погребальная камера пирамиды Джосера 7,5х7,5 м глубиной 31 м.
Внизу дверь, с решеткой. Побывавший здесь в 1834 году А. Норов, писал:
"..От этой пирамиды начинается обширное погребальное поле мумий.
Вся внутренность этой каменной платформы заключает под собою неисходимые лабиринты катакомб, где нагромождены целые поколения первобытных человеков. Нельзя определить, как далеко идут эти катакомбы во глубь Ливийской пустыни, и по направлению к озеру Фаюма. Несметные века и несметное население Египта могут дать меру этому пространству. Бесчисленные отверстия колодезей раскрыты для любопытных путешественников и алчных арабов, которые торгуют древними мертвецами, как товаром".
Его «Путешествие по Египту и Нубии» 1840 года издания – лучше всяких фильмов и путеводителей рисует образ этих мест, составленный из древних текстов и подробных описаний путешествия, с талантливыми иллюстрациями. Лишившись ноги после попадания ядра в Бородинском сражении, автор побывал, залез и спустился во все интересные места верхнего и нижнего Египта.
Да, египтяне бальзамировали по возможности людей и животных. Ибо считалось, что в загробное царство душа прибывает вместе с телом. Огонь, по их мнению, как живое существо, съедал тело и душу, после чего умирал сам. Закапывать тела, отдавая на съедение червям – египтяне тоже не могли. В Саккаре есть еще и другие захоронения мумий священных животных – катакомбы ибисов, бабуинов кошек. А также собак, коров, соколов и всяких прочих зверей ).
Бесчисленные гробницы много веков служили гиенам ночлегом, и арабы, часто в одиночку, охотились в них, освещая факелом подземелье, загоняя зверя в угол и закалывая копьем. Хотя исход бывал и другой.
Каменный саркофаг Тия, смотрителя казны Рамзеса II:
Вход в комплекс пирамиды Джосера – через колоннаду, которой больше 4,5 тысяч лет:
Гробница главнокомандующего, а потом и фараона Хоремхеба:
Безупречная каменная кладка мастабов - в символических рельефах и иероглифах. Высекать надписи в твердом камне в темноте подвалов? На потолке? Для такой обработки камня, шлифовки – нужны дисковые пилы и фрезы. Сооружения повсеместно – от Судана до дельты Нила. Никаких следов инструментов, описания технологий, кроме пары текстов с упоминанием медного инструмента. Бред. После открытия розеттского камня и научного подвига Шампольона, расшифровавшего иероглифы – камни «заговорили».
Письмо на стенах выглядит более красивым и совершенным, чем наше. Сравните название этого отчета, написанное так и эдак. Кроме иероглифов – букв, есть иероглифы слова и слоги. Одно и то же слово можно написать длинно и коротко. Важные слова имеют собственные иероглифы и не сливаются в тексте с остальными. Язык и письменность – отражение культуры и уровня развития. И я делаю вывод, не в нашу пользу. Египетской цивилизации тысячи лет, и оставила она после себя не горы мусора и отравленную планету, а сооружения, технологии возведения которых нам не доступны.
Можно сказать: у них же не было компьютеров, автомобилей, и т.д. Как можно говорить о более развитых технологиях?
С позиций логики. Например, будущие астронавты на Луне читают на каком – нибудь камне: «Здесь был Вася». И ни компьютеров рядом, ни сигарет… Значит – прилетал, никуда не деться.
Вопрос еще в том, что если организовать подобное строительство от Асуана до Каира, то многое будет на пределе современных технологий, с поднятием 10 - 100 тонных каменных блоков на высоту десятков метров, с обработкой гранита, известняка в промышленных масштабах, прямо на месте на наклонных плоскостях. Потребуются электричество, заводы, сталелитейное производство, оборудование канатной резки. Ничего не нашли. Значит – как минимум технологии не менее совершенны. Построили что требовалось, без лишних издержек. Почему не пошли по техногенному пути, развивая производственную базу? Так он тупиковый, в наше время ясно любому думающему человеку. Как минимум – ресурсы конечны.
Можно такую гладкую стену сделать ручным инструментом?
Скульптуры на редкость совершенны, сегодня такого вообще нет. Отполированный гранит в форме людей, богов и животных – с художественной силой фокусирует чувства, заложенные скульптором. Очень необычные для нас. Надо приехать в Каирский музей или другие места, и спокойно смотреть на статуи. Вы прикоснетесь к ощущениям людей эпохи, перешагнувшей край знакомой истории. Магия искусства в действии…
Читаю иероглифы, высеченные в стенах (в переводе, конечно). Тут не найти рассказов в духе Хэмингуэя или Пелевина. Все письменное творчество – речения, посвященные подготовке и переходу в мир иной, мифы и легенды о жизни богов, сотворении мира. Из чего заключаю, что грамотой владел узкий круг посвященных, не допустивших многообразия жанров и тем. По современным представлениям – знатные люди выбирали из речений Книги мертвых самые для себя актуальные, так, чтобы они помещались на стенах усыпальницы.
Все эти мысли вперемешку проносятся в гробницах Саккары, между попыток гафиров урвать денюжку.
Из-за реставрации критически изменился вес пирамиды Джосера и пошли трещины по ее внутренним помещениям, которых под землей очень много, общая длина ходов около 6 км. Вход, конечно, закрыт.
В камере сердаб статуя фараона Нечерихета Джосера (сейчас установлен слепок) вместо церемоний и подношений умершему обреченно встречает и провожает нескончаемый поток любопытных глаз.
Сколько же нужно было людей, времени на все это? Одни только резчики по камню: их же были десятки тысяч, высекавших тексты и сцены. Сегодня работают ради выживания, самообеспечения, зарабатывания денег. Люди, страны, корпорации. А все эти храмы и пирамиды – не нужны для обычной жизни. Побочный продукт, при технологиях ручного труда, и количестве людей, не сравнимом с сегодняшним… Да, земную жизнь египтяне считали подготовкой к уходу в настоящий дом – гробницу.
По некоторым текстам, например, речение 125 Книги мертвых - можно понять, что жили примитивным трудом, как и написано в учебниках.
Все значимое обнажает этот водораздел: грубая кладка всех периодов соседствует с идеальной обработкой блоков, развитая письменность, совершенное зодчество и скульптура – с безграмотностью населения. И, наконец, беспрецедентные навыки управления, давшие царству многие тысячи (!!!) лет относительно спокойной жизни. Управления рабами, ничего в этом не понимающими.
Дорожка когда - то привела к выходу, а мысли - к выводу о том, что… всеми достижениями Египет обязан небольшой группе людей, знания и способности которых как Эверест возвышались над привычным уровнем, закрывая свой пик облаками религии от невооруженных глаз.
Интересно – египетская пирамида на главной банкноте единственных денег сегодняшнего мира – что символизирует? )))
Сопоставляя время от времени информацию о пирамидах, в бывшей столице я, наконец, осознал что ничего не понимаю. И вернулся объяснению, логичному и не входящему в конфликт ни с какими фактами. Данному в книге с ответами почти на все важные вопросы. Вот оно:
«..чтобы получить ответ с помощью пирамид на тот или иной вопрос, оставшимся в живых необходимо было приходить к пирамиде не по одному, а сразу в большом количестве. Встать вдоль каждой из четырёх сторон, взор глаз и мысленные взоры направить, как бы скользя по наклонной грани пирамиды, к её вершине. Там, у вершины, взоры и мысли людей фокусировались в одной точке, образовывая при этом канал, через который осуществлялся контакт с Разумом Вселенной.
И сейчас можно проделать то же самое и получить желаемое. В месте фокусировки мысленных взоров образуется энергия, похожая на радиацию. Если поместить на вершине пирамиды, в месте фокусировки, прибор, то он зафиксирует наличие этой энергии. Необычные ощущения появятся и у стоящих внизу людей…»
Фантастика? Ученый Вернадский ввел понятие ноосферы – мире идей, едином интеллекте. Известно явление резонанса Шумана – стоячих электромагнитных волн, отражающихся от ионосферы. 7-10 Гц. Как раз тот диапазон, в котором зафиксировано сейсмоприемниками усиление сигнала в пирамидах, на их вершине.
Все хорошо показано, см с 36-й минуты:
https://www.youtube.com/watch?v=Fj_3pV8LWZg
Частота эта примерно совпадает с частотой альфа – ритма человеческого мозга, возникающего, например, в состоянии медитаций. Все есть в открытых источниках…
Каирская агломерация, пыль и мусор, наконец, безнадежно отстали, открыв засеянные поля сколько хватает глаз, деревеньки, и серую ленту дороги. Синие птицы, похожие на зимородков – вспархивают с придорожных кустов на деревья. Такая населенка – идеальна для велопробега. Только палатку ставить негде, освоено все. Но можно привязать маршрут к гостиницам в городках по пути, хотя их и немного. Некоторые становятся ночью комариным царством. Бороться бесполезно, спасет только сетка или балдахин. Или вот такой способ:
Сегодняшняя цель – городок Бени - Суэйф, заветная точка непростого дня. Болт опять выкручивается, подкручиваю его руками каждые 2-3 км. Резьбу постепенно съедает. В одной из мастерских, где ремонтируют байки – прошу подтянуть, и заодно покупаю ключ. Человек опять не хочет брать деньги, несмотря на явную бедность… Постепенно, много раз потом убеждался, что арабы вне туристических мест, особенно те, которые что – то делают – патологически бескорыстны и порядочны. Если Вы по доброму и искренне спросите о чем – то – будет все и сразу: еда, ночлег, чай, ремонт, … Валид звонил мне через день, он знает 3 английских слова. Друг друга, конечно, не понимаем, но ему в радость это общение, у меня такого у меня еще не было. Он подбросил около Луксора, деньги не взял, попросив расписаться на 100 фунтовой бумажке. Она в отдельном кармашке его кошелька – к удаче!
В местах же, освоенных туристами – можно ожидать всего, кроме прямого грабежа.
По дороге в другой автомастерской прошу еще болт, запасной, когда резьбу окончательно съест. Денег все равно не возьмут…
Кому как, а мне вечерняя дорога нравится больше: Нил поблескивает из-за пальм, движение успокаивается вместе с жарой. Сумерки, гирлянды кафешек и домов, зеленая подсветка мечетей. Подкручивая болт, я готов ехать так до Луксора. Запасной болт, как золотой парашют – ждет своего звездного часа. Впереди – гостиница, горячий душ, ночной Бени - Суэйф и лучшие блюда египетской кухни. С этими мыслями въезжаю в городок Васта. С постоянным подтягиванием болта забыл про смартфон, он разрядился до 2%. Остановка в кафешке. Беру чай и заряжаю от ноутбука, повербанк все отдал. Протягиваю 20 фунтов, но продавец, улыбаясь, говорит, что не надо! Я ничего не понимаю…здесь нет туристов, все зарабатывают копейки. Это же кафе!
1000 и одна ночь написана недалеко, в Каире не случайно: именно здесь они и происходят! Последний рывок: 1,5-2 часа, и отдых.
Полицейские посты попадаются изредка и в населенке. Остановили. Смотрят паспорт, все переписывают, интересно даже имя отца. Русский паспорт – многое меняет. Сидим в отделении, полицейский рассказывает про знакомых и даже родственников в Москве, и я уже не помню что. Мне надо ехать. – Нельзя. – Почему? – Опасно. Мы Вас доставим до Бени - Суэйфа. Какая гостиница?
Кому понравится такое насилие над личностью? Убеждать бесполезно. Дорога из Каира: удивительно, но не аргумент. Через минут 40 находится минивен, водитель которого привязывает мой вел на крыше, тепло прощаемся. Я так понял, что ночью лучше полиции не попадаться.
Такие городки, как Бени – Суэйф - гораздо приятнее, чем Каир или Луксор.
Красивые виды на Нил, все опрятно и как – то достойно, нет той удручающей бедности.
Надо ускориться, и следующий участок – по пустыне. Сок из свежего авокадо – это нечто, никогда раньше не пробовал. Симпатичная набережная ведет до моста.
По пустыне ехать еще приятнее, чем по населенке. Маршрут интересен еще и тем, что любой участок можно планировать и там, и там. По пустыне – скорость максимальна, глотаешь километры. А по ту сторону Нила – холодный апельсиновый и тростниковый сок: в каждом поселке, и просто на дороге. Без спортивной составляющей - не выпить больше 2 стаканов. А так – зной, рюкзак и нагрузка – это 3 литра свежевыжатого сока в день (стакан – 10-15 руб). Космическое наслаждение, и, наверное, такую прокачку организма витаминами больше никак не организовать…
Проехал километров 25 и второй запасной болт перестал затягиваться. Резьбу сорвало. В автомастерской на дороге поставили новый болт, хорошо затянули. Я, конечно, сказал, что это не помогает, надо менять всю деталь или если можно - заварить. Но мастер ответил, что все Ок, деньги брать отказался, как ни настаивай…
Через 3 км болт раскрутился и где – то выпал. Прошел километр пешком – не нашел. Есть еще один, запасной. Закрутил так, что полчаса ехал как на нормальном веле. Но вот и он откручивается. Подкрутил и без всякого рычага свернул болту голову. Из чего их здесь делают? Все. Теперь ни выкрутить, ни новый вкрутить. Одной педали нет. До Бени - Суэйфа - 25 км.
Ничто так не располагает к созерцанию и размышлениям, как отсутствие одной педали.
Оторвав взгляд от излучины в просветах пальм и дюн - решаю на этом завершить активную часть поездки, искупаться в Ниле (обязательный пункт), и, забронировав номер, вступить глубокой ночью пешим порядком в пределы благословенного городка. А завтра, продав вел по любой цене, отправиться к автостанции. Человеку спокойнее, когда есть решение. А судьбе, с египетскими богами вместе, веселее делать наоборот ))
Не прошел и 200 метров, как подкатил трицикл вместе с белозубой улыбкой водителя, и предложением ехать, держась за повозку. Привез, естественно, к знакомым. Посмотрели, послушали мои соображения, и повезли в другую мастерскую, похожую сарай в пустыне из фильма Кин – дза-дза. Убеленный сединами дедушка сказал, что едем в сервис, и теперь то все будет хорошо. И… все сделали! Приварили к болту гайку, за нее открутили. В самый ответственный момент, когда вкручивали и закрепляли шпильку – меня позвали на чай. В пустыне не продают соки, и это было здорово. Весело посмеиваясь, дедушка сказал, что теперь – можно и в Луксор. – Сколько я должен? – Ничего не надо. Пытался дать денег – не берут. Нельзя же так издеваться над человеком! Вот, оказывается, что такое есть – мотивация… выучить арабский. Просто оставил на лавке денюжку, тепло пожелал им всем удачи, и двинулся в путь.
Пустыня и дорога зовут. Тишина, легкий ветерок и клонящееся к горизонту солнце очищают сознание от всего ненужного, оставляя только ожидание хорошего и… восторг от всего вот этого вокруг.
Солнце в Египте падает в горизонт быстро, палатку лучше ставить засветло – за холмами, недалеко от хайвея. Не только литры жидкости, но и быстрый здоровый сон – спутники двухколесной жизни.
Утро. Покончив с завтраком – смотрю карту. Доехать до Эль Минии, пообедать, и опять в барханы. Здесь на дорогах немало транспорта, есть заправки – отличные, с магазинами. Не зависишь от гостиниц, которых все меньше. И еще неплохо ускориться, учитывая бесконечные починки все эти дни. Попадаются высохшие русла рек. В пустыне строят не только классные дороги, но и газопроводы.
Через Нил, опять в населенку.
Заросли опунции у дороги
Эль Миния – уютный городок
После обеда в кафе с отличным видом планирую маршрут, включающий совсем проселочный участок. Уже перед мостом вспомнил: не купил лепешек к ужину. Буквально через 5 мин развозчик на велосипеде останавливается около меня и предлагает только что испеченные ароматные лепешки. Я уже не знаю – чему удивляться. Конечно, беру пакетик, протягивая 5 фунтов. Нет, возьмите так – улыбается паренек…
Одноэтажные улочки, сменяя поля и друг друга, привели к симпатичному берегу, где уже можно искупаться, смыв усталость.
2 шага – и глубина, течение подхватывает и тянет на стремнину. Конечно, есть и крокодилы; как – то не верится, что вот взяли и оставили исконный ареал. Дальше дорога становится грунтовой, а места – совсем аутентичными. Пацаны уже не просят денег: верный признак удаленности так называемой цивилизации. Увидев туриста, да еще без рук на руле – начали демонстрировать развороты с заносом. Красиво, особенно учитывая допотопные велы.
Сельская жизнь не претерпела больших изменений со времен Древнего царства в этих местах.
Еду между глинобитными мазанками, понимая по реакции людей, что туристы бывают здесь не чаще дождя в летний полдень.
Наверху - усыпальницы Бени Хасана:
Можно было подняться осмотреть, но день, и без того заполненный впечатлениями – подходил к концу, обволакивая ароматами еды из хижин и расстилая по дороге длинные тени. Надо уехать из населенки, добраться до большой дороги, и при свете полной луны выбрать место ночлега. Местное население очень дружественное, можно было и поблизости упасть, но собаки… считая эту территорию своей и отрабатывая хозяйский кусок – прибегут под утро и будут лаять до потери сознания…
Есть даже такая экскурсия для пакетных туристов, с ночевкой в бедуинском стиле. А можно и по простому. Впечатлений не меньше – от искр костра и звезд, ночного, непривычно теплого ветра.
Никакого пробуждения на рассвете не происходит. Организм требует отдыха, не меньше 8-ми часов, запасая силы для следующего непредсказуемого дня.
Сегодняшняя цель – Асьют. Позавтракав плотно на шикарной заправке с супермаркетом – распланировал километраж. Не стоило )).
Запас сил и времени давал небольшую надежду сегодня и на Сохаг, но, как всегда, вмешались какие - то силы. Не доезжая километров 30 до Асьюта – полицейский пост. Остановка, документы, вопросы. Не работаю ли я в нефтегазовой отрасли. Везде одинаковый сценарий, абсолютно доброе отношение. Видно, что очень неглупый и серьезный человек этот начальник поста.
– Ждите.
– Почему я не могу ехать, что – то нарушаю?
– Нет. Опасно.
– В чем опасность?
– Пустыня, дикие животные.
- Какие?
- Волки, гиены, собаки.
Оба знаем, что это не так. Или полиция не хочет на своем участке проблем, фотографий нищеты, размещенных в интернете; или – кое – что другое. Начальник поста и остальные держат руки на автоматах. Они не просто висят на плечах. Видно, когда люди одергивают, проверяют, и готовы начать стрелять в любой момент. Не только здесь – на всех постах, и в городах. Значит есть причины – почему не пистолеты. С одной стороны – большинство населения не довольны президентом. С другой – в Соседнем Судане война, в Ливии вообще не понятно что. Граница же условна, пройдут вооруженные отряды по пустыне – кто заметит. Порядок и безопасность в стране держится на людях с автоматами. Их много, слишком много.
Примерно через час в принудительном порядке меня сажают в полицейскую машину, предлагая выбор: Кена или Луксор. - Решу в дороге. - Хорошо.
На заправке полиция фотографируется со мной, идем перекусить в супермаркет и кафе. Там присоединяется еще какой – то человек, из органов, но без формы. Говорит очень разумно, что лучше сразу ехать в Луксор и уже оттуда – объехать интересные места на велосипеде, в том числе Кену и храм Дендеры. Соглашаюсь, пересаживают на попутную машину в Луксор.
Водитель деньги не берет, дарю компас в благодарность.
- слишком дорогой подарок, не могу взять.
- возьмите, дети будут довольны!
Можно подумать - наконец, долгожданный Луксор, цивилизация, и окончание пути, но нет!
На полицейском посту перед городом остановка, высаживают, проверка документов, досмотр. Минут 40 сижу, пока начальник поста оживленно беседует по телефону. В результате колеса какого – то не смазанного полицейского механизма со скрипом провернулись, разрешив проезд и приставив автомобиль сопровождения. Вот так уже в темноте, последние километров 15 до Луксора с мигалкой двигался наш кортеж. В начале самого города – еще пост. Опять проверка документов, вопросы. Предельно доброжелательно, с рукопожатиями и пожеланиями удачи. Меня подвели к человеку, которого назвали начальником полиции города. Я вежливо поздоровался и сказал, что не доставлю проблем. Он хочет погрузить велосипед в машину. Отвечаю, что еду так из Каира. Хорошо – отвечает чиновник, и уже в сопровождении двух полицейских машин продолжаю путь. Абсолютный центр всеобщего туризма встретил движением почти каирским, огнями и музыкой. Остановиться бы, перевести дух, выпить хоть сока после пустыни и всей этой бюрократии. Нельзя, полиция, до отеля. Конец того бесконечного дня уже не помню. Ужин и цивилизация показались мне прибытием в рай.
Первый день ничего не делания: катаюсь по аутентичным улочкам, набережной.
Берег Нила. Немаленькие, с ладонь, рыбки у самого берега, ничего не боятся.
Рыбаки протянули сеть и молотят воду, загоняя рыбу
Через мост и дальше, проселочной дорогой отправляюсь в Долину царей.
Здесь уходили в царство Дуат фараоны. Пол – дневный осмотр – ничто. Начав понимать логику и представления египтян – можно часами рассматривать и разгадывать рисунки и рельефы каждого зала. Все – проникнуто смыслом. Как камни вместе образуют подземелье, так рельефы и надписи – объединены общей целью перенести душу и тело усопшего в загробный мир. Не дать свершиться смерти после смерти.
Гробница Сети I:
В гробнице Рамзеса III:
Можно было бы сделать и разместить тысячи фото, но формат отчета далек от египтологии как 21 век от эпохи пирамид…
Вечер. Луксор.
Выезжая на рассвете, планировал часа за 3 добраться до храма Дендеры, и хоть весь день – посвятить этому месту. Когда – то увиденные фото поразили так, что между храмом Хатхор и пирамидами Гизы – я бы не знаю что выбрал…
Воздушные шары, стартовавшие на рассвете, замерли над местами усыпальниц:
Утром, проезжая по набережной – я и подумать не мог, что вечером буду пить сок и разговаривать с одним из их владельцев. Проехав где – то треть пути проселочной дорогой, наполненной попрошайками, свернул на асфальт. Зря. Сразу же на полицейском посту - предсказуемая остановка, звонки, ожидания. В итоге человек в форме сказал, что велосипед он не пропустит, в Кену можно попасть только общественным транспортом. Не проблема, запас времени есть, возвращаюсь в отель. Рядом жд вокзал. Мне, как иностранцу, билет даже 1 класса – не продают. Естественно, на перроне предприимчивый араб за небольшую денежку, купил мне билет, прямо у кондуктора. Поезда старые и убитые, за чистотой никто вообще не следит, несмотря на 1 класс. Похоже на то, как ездил в Александрию. Посмотрел на это все, и дальше двигался уже на попутках: так интереснее.
Городок Кена:
За очередным поворотом – Дендера…
Не вдаваясь в детали сакральной архитектуры и удивительных ритуалов, лучше сошлюсь на бесподобное описание:
https://victorsolkin.livejournal.com/403029.html
После тысяч лет, когда храм был занесен песком на 2/3, после разрушения религиозными фанатиками и строительства в нем хижин и конюшен – он прекрасен. Залы сохранились в достаточной степени, чтобы можно было представить первозданные вид и убранство, статую Хатхор и ладью из дерева и золота, эхо песен и музыки, отраженное высокими массивными 15 – ти метровыми сводами. Психоделические светотени колонн, 10-ти метров в обхвате. И ритуалы, своеобразие и красота которых, пожалуй, мало с чем сравнятся… Недолго осталось ждать, когда 3D технологии воспроизведут все это, и снова, как и тысячи лет назад, увидевшие – застынут в изумлении, а в сознании школьников уроки истории и Древний Египет – разбудят будущих ученых и оставят через тысячелетия ни на что не похожий след…
Я не понимаю – как обрабатывали блоки стен, потолка: по сколам видны совершенно ровные поверхности. Нетрудно прикинуть примерный вес – до 50 тонн. Как - то их поднимали, устанавливали, без стальных канатов и техники…
Луксор называют городом – музеем, так как нет на Земле подобного места, где было бы сосредоточено столько памятников древности. И в нем тоже есть музей, который работает вечером. Не упускать же такую возможность…
Немного фото:
Аменхотеп III c богом Себеком:
Аменхотеп IV:
Рамзес IV:
Связанный раб:
Византийские золотые монеты:
После музея, решаю продать велосипед, ведь завтра, с утра - Карнакский храм, а потом… - автобус – Каир – Дахаб – море – волны - ветер…
Покупатель велосипеда – владелец веломагазинчика, планирует его отремонтировать как следует. Сторговались на 2200 фунтов (примерно 71 доллар). Очень интересный человек, интересуется всякой техникой. Есть родственник в Москве… С ним можно договориться полетать на воздушном шаре. Мохаммед, тел.: 01009152415. Его палатка – магазинчик – недалеко от жд вокзала Луксора.
О Карнакском храме, в центре города – столько всего написано и снято, что добавить что – то уже, наверное, невозможно. Увидев однажды – его уже не забудешь.
Дахаб…
Кто не знает – это культовое место для любителей дайвинга, винд и кайтсерфинга.
Теперь еще на каждой второй станции – обучение и прокат вингфойлов. Это новое направление прекрасно, особенно для России с нашими несильными ветрами. Но ничто не заменит классический виндсерфинг при катании на волнах. В километре примерно от берега в ветреный день Акабский залив покрывается ими – метра 3 и выше. Под ногами больше нет ни ровной поверхности, ни водной глади. Стихия водяных валов и ям, пенных гребней и коротких провалов. Несешься по ней, выбирая путь: скользить вниз, по гребню, или вверх, через стену брызг, или разогнаться по самой кромке; догнать вот тот гребень и скатиться с него. А можно, свернув, выпрыгнуть, как с трамплина, пролететь несколько метров… Вся эта мощь и человек – одно целое, на какое – то время. Которого на самом деле нет - только сейчас, наполненное до краев.
Одного дня хватило, чтобы вспомнить все. И он был, этот ветреный день.
Завтрашний вечер, обещая Шереметьево – далек и нереален.
Дорога, ныряя под Суэцкий канал и рисуя песчаные барханы с Каиром на горизонте – направляет жизнь в прежнее русло. Но никогда больше не будет Египет тем привычным курортом. Провожая взглядом знакомые картины в иллюминаторе – я уже знал, что не только пирамиды и храмы, пески и моря, история и природа делают его жемчужиной Африки. Но и искреннее и настойчивое, как египетское солнце, щедрое и отзывчивое местное население.
Май 2023г.
