(Данные по километражу взяты из браслета, т.е. по количеству шагов, не чистое расстояние. *** - проезд на транспорте)
День 0 (7 марта) Прага-Анталия
С утра раздаю собак друзьям для присмотра, пару часов работаю и в 18 вылетаю из Праги в Анталию (SunExpress),на месте примерно в 23 местного времени. В аэропорту беру такси и еду до отеля за 275 лир.
В отеле меня встречают и сразу же вручают сверток с посылкой. За две недели до этого я договорилась с отелем и заказала на ресепшн два баллона с газом (тратить утром время на походы в местный декатлон мне не хотелось и это оказалось очень удобным решением). Отправляюсь спать и надеюсь, что утром буду чувствовать себя лучше. Уже третью неделю какой-то гибрид ковида и гриппа забрался мне в пазухи, взял в осаду соплями всю голову, а в последние дни еще и влез в бронхи. Надеюсь, что морской воздух и физические нагрузки меня исцелят.
День 1 (8 марта) Анталия - Fethiye - Ölüdeniz - Kelebekler Vadisi/Долина бабочек (почти) 19.9 км
Утром забегаю на завтрак и топаю 2 км на автовокзал Анталии. Ночью, засыпая, я купила онлайн билеты на автобус до Фетхие (120 лир). Однако на месте главным квестом оказалось найти место отправления, немного походив по автовокзалу, наконец ткнула билетом в охранницу и она отправила меня на нужную платформу. Сажусь в практически пустой автобус и едем. Общий путь занял 3,5 часа с остановкой на отдых. Пока ехала смотрела из окна и удивлялась, что на деревьях нет листьев, переживала что пойду по ещё зимней природе. Но за пару десятков километров до Фетхие зелень-таки появилась.
В Фетхие первым делом решила купить симку и сразу же столкнулась с непередаваемой турецкой коммерцией. Ещё дома на сайте Turkcell нашла Tourist welcome pack с обещанной ценой в 150 лир. В офисе Turkcell, повыбирав из моих паспортов, мне объявили цену в 600 лир. Я немножко задохнулась от такой наглости и решила зайти в соседние офисы. В Turk Telekom с меня попросили 700 лир, в Vodafone сказали приходить за симкой через 3 дня, а в Turkcell напротив через дорогу попросили уже 800 лир. "А соседнем вашем же офисе сказали 600 лир!" - возмущалась я. "Impossible!" - безапелляционно заявила сотрудница. В итоге, вернулась в первый офис и отдала грабительских 600 лир.
Далее на долмуш до Олюдениза. Вышла где-то ближе к тропе и пошла. Получается, что непосредственно на тропе я оказалась примерно в 14.30 - поздновато…
Прошла знаменитую арку и пошла вверх. Первые пару километров на пути еще встречались прогулочные туристы, а потом прекратились совсем. От радости подъем вверх не напрягал и не расстраивал, погода была идеальной - солнышко, около + 18 и легкий ветерок. Почти сразу наткнулась и на первую черепаху.
Но больше всего, конечно, радовал вид. Голубое небо и невероятное бирюзовое море - цвета бесконечно изумляющие после серой континентальной зимы.
Спустя какое-то время стала обращать замечать, что подъем не кончается и что дорога достаточно каменистая.
Кроме того по пути совершенно не было воды. Те родники, что были отмечены на карте были сухими. Поэтому дополнить запасы воды я смогла только в деревне Kirme из крана на улице.
У меня не было плана по километражу и поэтому я шла до упора. Из-за того, что вышла на маршрут поздно, да и скорости в первый день оставляли желать лучшего (собственно как и в остальные дни), то дошла только до предместий Фаральи.
Изначально хотела спуститься к кемпингу в деревне, но в итоге остановилась раньше, уже на заходе солнца. На стоянке для палаток у воды остановилась пара русскоговорящих тяжелоходов, я же свернула с тропы и вышла на холмик с видом на бухту бабочек. Там и установила палатку, устроила ужин и отвалилась спать.
Ночью была удивительная тишина и спокойствие, только луна в полнолуние светила как фонарь и создавала густые тени, когда я вылезла ближе к полуночи проверить обстановку.
Итого, по тропе я прошла 12,5 км, а с учётом ходьбы по По Анталии и Фаралье так и все 20 км.
День 2 Faralya - Kabak - Alınca - недоходя до Yediburunlar 22.6 км
Сначала проснулась незадолго до рассвета около 7, сделала фото и залезла досыпать до 8. Всё-таки сон с 4-5 утра и до 8 самый крепкий, теплый и приятный. После, конечно же, завтрак - овсяная кашка.
Еще вчера ночью прошло совещание с телефоном в попытках спланировать маршрут. Выбираю конечной точкой Yediburunlar, но заранее прощаю себя если до туда не доберусь. В который раз пытаюсь понять куда же не сворачивать, чтобы не попасть на крутой обрыв у Alinca.
В итоге, около 8.30 выдвигаюсь. Тяжелоходы по соседству еще сворачивают свой лагерь. Погода солнечная.
Почти сразу после выхода случается страшное - не могу включить телефон. Экран мелькает при нажатии на кнопку и пропадает. Я понимаю, что без телефона можно сворачивать поход- ни карт, ни связи. Уже думаю идти до Кабака и ехать в Фетхие покупать телефон. В Hisar выключаю панику и включаю мозг и выясняю, что ночью так сильно уменьшила яркость экрана, что на дневном солнце просто не вижу что он работает. Зарываюсь с головой в кофту, настраиваю яркость, выдыхаю и счастливая, как будто спасенная от кораблекрушения, продолжаю путь.
Решаю не сворачивать ни в бухту бабочек ни в Фаралью. По пути фотографирую цветочки, иду своим нормальным темпом.
Недалеко от Кабака меня нагоняет бодрый мужчина за 50 с небольшим рюкзачком. Он конечно тоже идёт Ликийку.
Идем вместе, выясняю что он директор ТЮЗа из Сottobus в Германии, что по тропе ходит уже не в первый раз, но идет всегда с ночевками в пенсионах. Очень удивлялся как это я спала в палатке в такую холодную погоду. И идёт, зараза, очень быстро. Я успеваю, но это стоит мне некоторых усилий. Когда узнаю, что уже лет 20 как он принимает участие в IronMan и для этого тренируется по 10-16 часов каждую неделю, то становится не так стыдно.
Мы так заговариваемся, что пропускаем поворот на Кабак и делаем крюк в пару километров по грунтовке (хорошо, что вниз). У развилки дорог, где должен начинаться подъем я прощаюсь с попутчиком, чтобы не потратить излишек сил, пытаясь успеть за ним.
Подъем от Кабака начинается резко, потом превращается в протяженную дорогу вверх с периодическими обострениями. Я шла "горным" путем, а не вдоль побережья, но было очень красиво - везде зелень, над головой высятся скалы, тропа каменистая, но удобная. По дороге не встретила источников воды, насколько я помню.
Зато недалеко у Alınca наткнулась на бар самообслуживания, который ещё не открылся - остался самовар на полянке, остов от прилавка. Но зато нашлась запечатанная бутылка воды - она меня изрядно поддержит на остатке пути.
В Alınca цветет вишня и никого. Ну, кроме строителей. Вообще везде, где было какое-то жилье, шла стройка. Видимо март - это время обновления и подготовки к новому туристическому сезону. Но вот найти, что-то реально работающее было трудно.
Собственно в Alınca мне и не надо было ничего. Стала спускаться по тропе с видом на море и первым делом наткнулась на шикарную площадку под оливковыми деревьями. Кто-то оставил там раскладной стул, поэтому не смогла удержаться и минут 10 созерцала в комфорте блестящее море.
Затем продолжила спуск, распугивая коз. Спуск оказался вполне себе неприятным и даже мечтами опасным.
Тут я познакомилась с классической комбинацией Ликийской тропы - острые камни неправильной формы, которые режут ладонь, если о них опираться, острые колючки, оставляющие занозы, когда ты пытаешься держаться за них вместо острых камней и острый спуск вниз (со стороны обязательно будет склон, с которого можно усвистеть вниз в море). Тяжелый рюкзак стабильности естественно не добавляет.
После этого участка возобновляется вменяемая тропа, а у развилки на Yediburunlar (он же Гей, как я поняла) так и вовсе начинаются красивые террасы с сочной зеленой травой и дорожки засыпанные светлой галькой. Тут же и знаменитый водосборник.
Пока я до него дошла время уже приближалось к 17 вечера и пора было задумываться о стоянке. Я пошла еще пару километров, до точки с источником воды на карте.
Воды не оказалось, но недалеко нашлось восхитительное место у обрыва с видом на закатное море. Тут я и поселилась.
И снова никого, только пара черепах стукалась панцирями и луна светила всю ночь в полную силу. На ужин я переела гречки с тунцом и пармезаном и долго мучалась, не могла уснуть.
Карта говорила, что я прошла 19.3 км (часы на руке 22.6 км).
День 3 Yediburunlar - Bel - Gavurağılı - Likya Garden Life Camping 23.3 км
Утром дул ветер и разбудил меня около 5 утра, но все никак не хотелось вылезать из спальника. Наконец около 8, когда из-за гор вылезло солнце, я решилась.
Неспешно завтракала, пила чай и собирала вещи. Аккурат в тот момент, когда я меняла штаны, мимо прошел мужчина с рюкзаком. Чинно поздоровались, мужчина был с большим рюкзаком и я подумала, что мой бесштанный вид его вряд ли смутил. Потом мы полдня нагоняли друг друга.
Мне предстояло немножко в гору дойти до Yediburunlar. Решила схитрить и прошла по асфальту, чтобы немного отдохнуть от хождения по камням, три более что виды были также прекрасны.
В Yediburunlar надо сказать уже были какие-то зачатки туристической жизни. В паре мест меня даже позвали пить чай. Сначала я попробовала своими силами найти источник воды, но потом сдалась, зашла в магазин и купила пару бутылок. А потом так расслабилась, что даже выпила чаю и после этого небольшого перерыва двинулась дальше по направлению к Белю.
Мне эта часть тропы вспоминается как самая идиллическая - вокруг террасы и зеленая трава, море на горизонте, простая дорога - приятно и хорошо идти. Никаких туристов вокруг, только местные пастухи.
Примерно через 40 минут пути остановилась ненадолго в старой оливковой роще и полежала под раскидистой старой оливой.
Перед Белем меня снова обогнал утренний турист, а в Беле у Рамазана уже настигла его я. В деревне, как и везде, почти пусто и только строительные работы идут.
Я зашла вслед за туристом к Рамазану и взяла чаю и печенья в магазине. Поговорили наконец с мужчиной - он оказался из Болгарии, но очевидно уже много лет живет в Турции и регулярно ходит по Ликийской тропе; рассказывал про свои любимые пенсионы по пути. Хозяйка пансиона добродушно улыбалась и рассматривала мой рюкзак. Через полчаса я решила продолжать поход. Болгарин спросил есть ли у меня палки. Узнав что нет, посочувствовал, мол, впереди очень сложный спуск.
Вскоре после Беля открылся красивый вид на горную долину, который портила только разработка камня - прямо посреди долины от горы отрезали слой за слоем.
Перед спуском с горы надо было на нее забраться. Почти на вершине я увидела что-то вроде домика пастуха, с пастухом в придачу - он раскладывал пакеты с помидорами и был так увлечен этим, что я не стала его отвлекать и прошла мимо, тем более что дальше была небольшая кучка коз с колокольчиками, которые весело скакали по камням. Принялась их фотографировать, когда услышала крик - пастух бежал за мной. Я приостановилась, думала, что он будет ругаться, что я распугала коз. Издалека мне показалось, что в руках у него садовый секатор и это мне не понравилось. Когда он приблизился, то я поняла что это не секатор, а вполне себе 20-сантиметровый нож. Это уже точно было неприятно - вокруг никого, только лес и козы, с тяжелым рюкзаком быстро не побегать. Пастух приблизился ко мне, продолжая что-то говорить по-турецки, кажется приглашая в домик и подал мне свободную руку. Я пожала ее тремя пальчиками со страхом, что сейчас он меня ножичком-то и пырнет, и попятилась, мол, сорян, мне в лес, время поджимает, надо идти. И ушла. К счастью, он меня не преследовал.
Что это было я так и не поняла, думаю, что всё-таки глупость какая-то, но трясло меня ещё минут 15.
От адреналиновой бури меня отвлек действительно отвратительный спуск - сплошные острые и высокие камни, разметка постоянно теряется, кругом колючки. Спускалась я почти на четвереньках, но это не помогло.
На очередном камне не хватило равновесия и я упала коленом и голенью на каменюки, пробив себе дыру в ноге. Боль, кровяка, чертыхания. Спасибо без переломов и загрязнения раны. Пришлось устроить мед.остановку и заклеить ногу.
Дальше шла еще медленнее, но все равно пару раз потеряла тропу. В Gavurağılı дошла уже почти потеряв весь оптимизм. Там работал только Likiya Inn, его хозяин спросил откуда я иду и похвалил, узнав, что из Гея.
Но мне нужно было дальше. Из-за травмы (и из-за того, что я задолбалась) решила срезать путь до Patara Green Park (чья реклама была прибита на каждом десятом дереве по пути) по асфальту вдоль берега. Сразу за поворотом оказался источник воды, я на радостях помыла в нем голову и уже чуть посвежевшей пошагала дальше.
На повороте на кемпинг справа увидела активную стройку, позже выяснила что обновляли Likya Garden Life Camping. Строители окликнули меня и сказали что Patara Green camping не работает. Тут уж я расстроилась. Прогноз погоды обещал дожди в ближайшие дни и я хотела провести ночь под крышей или хотя бы под навесом.
Строители нашли между собой хозяина кемпинга. Тот предложил мне поставить палатку где угодно и воспользоваться душем и розеткой, когда строители закончат работу.
Сначала я настаивала на бунгало (мне даже согласились его дать за 600 лир), но потом проверила прогноз - дождь откладывался - и решила остаться в палатке. Пока человек 20 строителей разгружали балки, я раскинулась в задней части кемпинга.
Надо сказать, что летом там наверняка очень атмосферно - гамаки, декорации, бегают местные спаниели, до моря 5 минут. Душ, к сожалению, был холодный, но зато розетка исправна и за ночь зарядила мне повербанк.
Ночью наконец не было сумасшедшего света луны, было тепло (даже чуть жарко) и я отлично выспалась.
День 4 Likya Garden Life Camping - Kumluova - Kınık - (***Kınık - Gelemiş) Gelemiş - Patara Ancient City - Medusa Bar & Camping Patara 24.4 км
Утром, укрытая в кустах, я позавтракала, собрала вещи и выдвинулась. Строители еще завтракали. Попыталась оставить хотя бы 100 лир за ночлег и розетку, но с меня ничего не взяли. Спасибо.
Дошла до пляжа, а там заросли мимозы, целые деревья. Решила, что это мне букеты к 8 марта прошедшему. Ми-ми-ми.
День ожидался шикарный - абсолютно плоская дорога.
После горок и травм казалось, что это идеальный вариант. Но меня ждало разочарование и боль.
Почти сразу за мимозами вдоль тропы появились мусорки - люди просто выкидывали все: шины, стройматериалы, особенно расстраивали груды стекла. Как же так? Это же природа не переварит…
Дальше к ним стали присоединяться груды выброшенных помидоров - я приближалась к помидорным плантациям.
С одной стороны это интересные этнографические наблюдения - теплиц помидоров таких масштабов и в таком количестве я еще не видела, а вдобавок еще простой быт выращивателей помидоров. Все утро рядом со мной проносились машины груженные ящиками с помидорами. Но грустная часть этого, конечно, отсутствие видов и излишнее присутствие мусора и вдоль дороги и в реке по пути.
В одной из деревень ко мне выбежали две девушки лет 5-6, стали спрашивать как меня зовут, откуда я, есть ли у меня тикток. Сфотографировались со мной, обняли и я пошла дальше. Из-за ограды посмотрела на Летоон - точнее его развалины.
Где-то в районе Kumluova я стала подозревать на левой подошве созрела мозоль (правая нога с дыркой на голени просто болела при каждом шаге). На выходе из городка стало понятно, что это не просто мозоль, а гигамозоль на треть стопы.
До Kınık я шла уже сильно прихрамывая, пропустила Xanthos, и в Кинике уселась ждать долмуша до Гелемиша. Минут через 30 он выехал, вот только довез меня не до Гелемиша, а до поворота на него и еще километра 3 пришлось топать на своих двоих.
По пути я организовывала себе жилье, так как прогноз погоды был неумолим. Дополнительной радостью было то, что booking фактически не работал изнутри Турции, там самым еще более сокращая и так узкое предложение. В итоге, жилье мне искал друг в Чехии и присылал мне номера бронирования.
Так в Гелемише мы нашли Medusa camping. Там меня, конечно, не ждали - персонал с местными жителями попивали пивко в саду и расслаблялись. Но позвонили куда-то, уточнили и выделили мне небольшой домик.
Я сразу же заняла душ, провела большую стирку, полежала минут 10 и проверила прогноз погоды. Ещё пару часов должно было быть сухо. Собрала волю в кулак и отправилась на осмотр руин Патары, Слава богам, налегке шлось легко.
Комплекс Патары оказался открыт для посещения, в кассах никого не было. Пока стрижи начинали летать ниже, я успела обойти и амфитеатр, и бани, и прочие развалины.
Немного поцокала языком и решила сходить и в сторону дюн. Однако по пути небо стало затягивать тучами, поэтому я зацепила лишь край дюн и повернула назад по козьим тропкам.
Чуть не заплутала, но вышла-таки в город. Как всегда спасибо mapy.cz
На месте снова пожалела себя и захотела приобщиться к плодам цивилизации - прошла в общепит. Открытым оказалась условная блинная. По сути это были не блины, а скорее лаваш с начинкой, но не на горелке и отлично.
Единственным посетителем оказался мужчина, мы начали разговор на английском, но ожидаемо почти сразу перешли на русский. С разговоров про войну и вынужденную релокацию перешли на аргентинское танго, восточные языки и душевные драмы. Долго бы мы там еще сидели. Но после 21 хозяйка весьма демонстративно начала двигать мебель и мы решили разойтись по домам.
В процессе разговора он сказал, что шел в Гелемиш из Калкана и что не очень оценил качество тропы. Я приняла это к сведению, но видимо не до конца.
До ночи я наслаждалась неограниченным интернетом, не боясь разрядить телефон. К домику прилагался обогреватель, так что ночью спала без термобелья :)
День 5 Medusa Bar & Camping Patara - Delikkemer Aqueduct - Kalkan (***Kalkan - Kaş) 14.3 км
Утром проснулась и услышала сильный ветер, в окошке виднелись дождевые облака. Обрадовалась, что спала в тепле. Неспешно собрала вещи, позавтракала кашей и уже собралась выходить, но на рецепции кемпинга мне предложили завтрак - не отказываться же от свежей еды!? Вместе с котиком поели и уже точно я двинула в путь.
Выбора особо не было - надо было идти в Калкан. Выбрала путь материковый, подальше от берега. Задумала идти до акведука.
И до него путь был действительно хорош - в самом начале немного колючих и мокрых после дождя кустов на подъёме и налипающая на ботинки глинистая почва, но вскоре началась приятная дорога через хвойный лесок или солнечную дорогу. Идти легко и без происшествий - что может быть лучше?
Не доходя до акведука устроила небольшой привал, чтоб дать отдых мозольке (не помогло).
Впечатлил ли меня акведук? Пожалуй, но в целом меня не вводят в трепет древние строения, если рядом нет вдохновенного тургида.
А вот после акведука я совершила ошибку - решила до Калкана дойти вдоль побережья (самое плохое я уже прошла, как мне казалось).
Но плохое сразу же началось - опять классическое турецкое острое трио, опять потеря тропы, карабканье по склону и нервы.
В какой-то части я догнала пастуха с собаками. Собаки мне не обрадовались, хорошо что пастух их вовремя отозвал.
Проходя эти острые скалы я думала, действительно ли так задумывалась Ликийская тропа?
До Калкана добралась совершенно выдохшаяся, не столько физически, сколько морально от постоянной тревоги при каждом шаге. А Калкан, зараза, оказался на холмах. "А не пошла ли ты нафиг!?" - сказали мне обе ноги вместе с мозолькой и дыркой.
Топала я вверх медленнее улитки, когда ко мне с небес спустился ангел на фиате. Около меня остановился дедушка и сказал, что если я подожду пару минут, то он отвезет меня в центр города. Ангел оказался шотландцем, который уже лет 20 жил в Калкане, но по его словам стал задумываться о переезде - уж больно Калкан разросся. А городок и правда казался живым и даже частями обеспеченным. Но мне его исследовать не пришлось, я села на долмуш и покатила в Каш, где друг мне уже нашел жилье.
***Изначально мое подобие плана выглядело так - недельку я иду до Каша, там немного отдыхаю и встречаюсь со своим другом в Кумлудже, чтобы продолжить путь на 3 дня по восточной части. Но вот я уже в Каше, а до нашей встречи ещё почти 3 дня…***
По приезду в Каш я даже не успела дойти до пансиона, как меня заманило в кафе. И где-то на 120 лир я поела человечьей еды. Далее дошла до пансиона - там меня тоже не сразу пустили, не ожидали гостей в такое время года. Но потом выделили комнату, договорились с хозяином на завтрак в 9 утра и я повалилась на постель. Правда предварительно провела хирургическую операцию с мозолькой, заодно узнав что она окопалась куда-то на 2-3 мм вглубь ноги и продолжает геологические работы. Будем надеяться утром я смогу ходить.
День 6 Kaş - Sebeda - Limanağzı - Kaş (***Kaş - Finike ) 14.1 км
Утром ходила с трудом. В ботинки влезать не решилась, а надела тапко-носки (оказалась прекрасная вещь - весь последний день по Гейнюку ходила только в них).
Завтрак был очень милый на террасе дома и с видом на море. Даже закралась мысль остаться в Каше до приезда друга. Отогнала ее.
После завтрака дошла 3 минуты до местного амфитеатра и поглазела на очередную древность. Приятно, что почти во всех амфитеатрах восстановлена сцена и вероятно он порой используется по назначению.
Проверила прогноз погоды - вроде бы обещали дождики, но вчера тоже обещали, а ограничилось все легким накрапыванием. Так что снова рюкзак на плечи и вперед по направлению на Демре.
В километре от Каша начался ливень. Пришлось надеть ботинки и укрыться под навесом бунгало у пляжа. Сидела с час, но хотя бы поела шелковицы с куста.
После того как дождь успокоился продолжила путь и вышла на тропу. Но вот тут снова началась сложности. Мало того, что каждый шаг болел аки у Русалочки. На ботинки тут же налипло по килограмму влажной глинистой земли и каждый шаг проскальзывал. Это было просто неприятно в лесу, но когда началась скалистая часть вдоль склона это стало уже несколько опасно.
В какой-то момент я оказалась и вовсе на скалолазном участке, где пришлось снимать и кидать рюкзак, чтобы безопасно спуститься. К развалинам Sebeda нужно было слезать по узкому скальному уступу, держась за веревку, пока тебя болтало с рюкзаком.
Тут у меня нервы сдали. Я прошла мимо Limanağzı еще немного до развилки раздумывая стоит ли продолжать. Там снова зарядил дождик и стало понятно что дальше по такой дороге (и при данных обстоятельствах) я идти не готова.
С настроением пораженца повернула по альтернативной тропе обратно в Каш.
Измазавшись в глине доковыляла до автовокзала Каша и нашла автобус в Финике. Почему не Демре или не Кумлуджа? Сейчас и не вспомню :)) Кажется, в Финике проще нашлось жилье.
Дорога до Финике порадовала видами - опять прекрасное море, на каждом повороте спуск к пляжу, где не было совсем-совсем никого. В Финике до нужной остановки меня довезли почти на закате, совмещенном с грозовыми облаками, который я успела посмотреть на пляже.
В пансионе мне, как водится удивились, но поселили. Тут уж я решила себя совсем пожалеть и сказала, что остаюсь на две ночи. Пора было зализывать раны.
День 7 Finike - Limyra - Finike 17.2 км
Завтрак в финикийском пенсион был самый так себешный - даже расстроилась. Но ничего - главное, что был план на день. Я же решила отдыхать, щадить себя, поэтому решила дойти только до развалин Limyra. Какие-то 5 км туда, 5 км обратно. Изи.
Дорогу туда mapy.cz мне положили через апельсиновые сады (которыми, как утверждает википедия и славится Финике). Снова я шла утопая в глине (да что же за почва в Турции?!), но усыпанные апельсинами деревья со всех сторон сглаживали недовольство дорогой.
Оказалось, что сибирского удивления от апельсинов в диких условиях и гештальта по свежим фруктам хватило всего на 5 апельсинов. Больше не влезло. Пусть видов особых не было, но гастрономическое удовольствие я получила.
Недалеко от развалин оказалась деревушка Saklısu с чистой рекой, там я присела помыть ботинки от глины. Со мной присела турецкая бабушка и помогала советами по-турецки. Вместе мы справились с чисткой обуви :)
За вход в развалины с меня взяли 20 лир. С противоположной стороны дороги были развалины амфитеатра, на верхних рядах которого местные рабочие лежали на солнышке и что-то жарили на костре. Кажется без платы за вход.
Развалины были умиротворяющие, главным образом из-за чистой реки, протекающей через территорию. Колонна там, колонна сям, барельефы и мостовые.
По обломкам гробниц скачут козы.
Почему-то было так хорошо, что я с полчасика просто сидела и грелась на солнце.
Потом пошла "домой". Не стала пачкать ботинки и дошла по асфальту, заточив по дороге еще пару апельсинов.
Последним взбрыком активности стал поход к банкомату на закате и в кафе.
На пляже увидела играющих псов и поняла, что уже соскучилась по своим жучкам. В кафе накормили бараньей печенью на гриле, салатами и соком из свеклы. Все кажется было вкусно, жаль, что инфекция лишила меня части обоняния и радости от еды. А потом спать-спать-спать.
День 8 (***Finike - Kumluca - Mavikent - Karaöz) Karaöz - Korsan koyu- Gelidonya Feneri - недоходя до Adrasan 21.1 км
Еще один невкусный завтрак и можно отправляться в Кумлуджу на встречу с другом. Парень с ресепшена взялся меня отвести до остановки автобуса, но по пути (узнав, что я не свободная дама) решил, что я и сама доберусь :)
Автобус действительно приехал через несколько минут и вскоре я уже была в Кумлудже и думала чего это я сюда не приехала отдыхать, такой приличный городок с виду.
Через час состоялась историческая встреча расширенной команды и началась охота на долмуш до Мавикента. В Мавикенте мы купили бутылку воды и поймали попутку до Караоза и вот оттуда уже пошли.
Погода стояла прекрасная, дорога была простая, по сути по ней ездили машины. В начале попадалось несколько хипповатых кемпингов, опять же подумалось, что летом тут наверняка веселая атмосфера. Справа был прекрасный вид на море и на второй бухте мой друг не удержался и полез-таки купаться. Не могу сказать, что прям долго плескался, но вроде ему понравилось.
По пути нам попадалось несколько источников воды, последняя в Пиратской бухте Korsan koyu (хотя кто-то находил воду и у маяка). Кстати, только сейчас поняла что это живописное место и было Пиратской бухтой. Там хотелось остановиться, но бухта уже была занята медитативной тусовкой турков.
На подходах к маяку тропа стала более узкой и каменистой, но зато мы встретили пару тур.групп, в основном, англичан.
У маяка было красиво, но ветрено.
На вершине мы встретили цветы диких тюльпанов и решили, что это нам награда за покорение маяка.
Поскольку на тропу мы вышли глубоко после полудня, то дойти до Адрасана шансов было мало. Сошлись на том, что пройдем еще около 3 км до стоянки и утром доберёмся до деревни. Так и вышло - нашли отличную площадку с кострищем и разложили палатку.
Друг с непривычки выпил почти всю воду, поэтому я отправила его к источнику (был на карте) в 1,5 км от нас.
Пока ждала его почитала книжку, погрелась у костра. А он все не возвращался. Через час, незадолго до заката схватила фонарик и пошла в направлении источника. Через 500 м встретила офигевшего друга. Оказалось, что источник (капающая из скал вода) оказался под скалистой/сыпушной стеной и он потратил кучу сил, пытаясь вылезти обратно.
Дошли до палатки, выпили чаю и оказалось, что от нервов никто даже не хочет есть. Легли спать без ужина.
День 9 Adrasan (***Adrasan - Çıralı) Çıralı - Химера/Yanartaş Milli Parkı - Çıralı 22.3 км
На рассвете пришел дождь, пролился и ушел. Но оставил нам влажную палатку. Мы собрались, позавтракали, переждали еще один приступ дождя и двинулись.
Путь шел почти всегда вниз, приятное путешествие. Много тюльпанов и иных цветочков - прямо вознаграждение за вчерашние волнения перед сном.
Вчера вечером решили дойти до Адрасана и доехать до Чиралы, чтоб посмотреть Химеру. Кроме того, прогноз погоды опять не радовал. Нужен был план Б по жилью с крышей.
В Адрасане нам сказали, что транспорта до Чиралы нет, только такси. Пришлось пользоваться автостопом и за три машины и примерно час мы оказались в Чиралы - оказалась приятная деревня.
Небо уже затягивало. Я нашла какое-то жилье в интернете, но по дороге нас поймал алкаш Мехмет на велике и привел в свой "пансион". Нас устроило наличие стен, крыши и душа и мы остались. Даже согласились на ужин с рыбой-гриль от Мехмета. А сами ушли на Химеру.
На горе не все "конфорки" работали после дождей. А в некоторых и вовсе спали кошки.
Пришлось брать зажигалки-веточки и "включать" огни Химеры. Почувствовали себя практически Прометеем. Мы были там днём, но думаю, что ночью там действительно очень мистично. Прекрасная легкая прогулка и необычные впечатления.
Пошли обратно и уже начинал накрапывать дождь.
Недалеко от нашего пансиона был пансион "Обломов" с хорошими отзывами, где-то даже говорилось что там есть кафе. Решили туда зайти. На террасе сидела пара турецких мужчин и смотрели телевизор. Друг заявил, что хочет кофе. Нам принесли кофе и миндаль в сахаре. Обсудили с мужчинами, что сейчас не сезон черепашек, что много русских приехало, что хорошо в деревне. Хотели расплатиться за кофе, а нам говорят, что просто нас угостили. Вот так оказалось, что мы вломились к людям, потребовали кофе, а нас и приняли в гости.
На улице за нами увязался пес местной породы "я-думаю-что-я-алабай" и брел за нами до пансиона. Хотели купить ему чего-нибудь в магазине, но Мехмет его отогнал полотенцем :(
Начался ливень. Несусветный ливень. С постоянными молниями и громом, которые все приближались к деревне. Мехмет уже явно принял в себя плату за жилье и мы уже почти не рассчитывали на ужин при таких обстоятельствах. Однако! Часам к 20 хозяин вывел нас в "беседку". Такого специфического уюта я давно не видела. Прямоугольная конструкция из бревен обтянутая полиэтиленом, как тепличка на даче в моем детстве,, костер в тележке, Мехмет в тулупе и клеенка на столе :) чем вам не мишленовский ресторан?
А на улице хлещет ливнище. Сначала мы насторожились - суп Tarhana нам совсем не зашёл (кто знает - он и правда должен быть горьковатым?) Но все остальное было прекрасно - и салат, и нарезки, и прекрасная дорада на гриде, и чай. Мехмет удивил, умение готовить не пропьешь!
Мы выдержали пьяные разговоры на непонятном языке сколько смогли и ретировались спать. Договорились с Мехметом, что завтрака не надо, мы пойдем в путь пораньше. Полночи грохотало, сверкало и лило…
День 10 Çıralı - Tekirova - Phaselis 31.3 км
Проснулись, легкий дождь и влажность ещё стояли в воздухе. Пока собирали подсохшую палатку и вещи Мехмет притащил завтрак - гостеприимный всё-таки. В общем поели, расплатились и пошли.
И тут радость - нас встречает вчерашний пёсик. Мы радостно зашли в магазин, купили всем по булочке, айрану и воде. Накормили пса и выдвинулись в сторону Текирова.
Вот это была шикарная дорога! Почти сразу началась ровная приятная широкая грунтовка, по которой любой подъем шелся легко.
0
Справа постоянные виды, каждые пару километров восхитительные бухты и пляжи, совершенно пустые в это время года.
Где-то висит гамак, где-то качели. Идеальная тропа для нетуристов или уставших туристов :) Летом - рай для любителей купаться, наверно.
В 6 км от Чиралы находится старый хромовый рудник с шахтой. Шахта кажется протяженной - мы на пошли далеко, потому что после дождя там было воды по щиколотку. А на том же пляже находится живописный трактор.
Небольшой косяк случился у Текирова. При подходе к городку мы наткнулись на забор, несмотря на то, что карты прокладывали маршрут. Перед забором, кстати, нас встретило трио кабанов - рассмотрело нас и ушло по своим делам к нашей радости. А за забором находился прямо мини зоопарк. Сначала мы попытались его обойти, ломились через какие-то кусты и дебри, но потом сдались и пошли по правильному варианту. Там хотя бы забор был открыт. Судя по всему в этой части тропа проходит по частной территории.
В Текирова мы пополнили запасы воды и вкусняшек и решили, что мы-таки дойдем до развалин Фаселиса. И действительно дошли и даже наелись кумквата с кустов по пути.
На пляже вблизи от развалин поставили палатку и на закате, почти в сумерках совершенно одни побродили по древнему городу. Удивительное место с сохранившейся мостовой, амфитеатром, акведуком.
Затем ужин - в этот раз обогащенный хумусом и хлебом из магазина и неспокойный сон под периодический дождь.
День 11 (***Phaselis - Göynük) Göynük - Göynük Kanyonu - Göynük (***Göynük - Antalya) 20.2 км
В этот день нам нужно было уже вернуться в Анталию, потому грандиозных планов не строили.
После завтрака с видом на море и умывания с видом в зеркало в общественном туалете при развалинах, мы дошли до трассы и стали ловить машину до Göynük . Стояли минут 20 и даже уже почти сдались, но тут нас забрал рыбак из Анталии и довез прямо до деревни. Не теряя времени мы дошли до входа в каньон, спрятали рюкзаки под деревом и налегке смотались туда-обратно. В каньоне даже в это нетуристическое время было сравнительно много посетителей: мамы с колясками, подростки, люди в возрасте - подходит всем, короче. Из-за этого теряется какое-то ощущение истинной дикой природы.
Может в жару, под горячим солнцем и правда очень классно проплыть этим каньоном, но мне понравились только скальные стены, нависающие над ним и поэтому 30-40 минут там мне вполне хватило.
Из Гейнюка мы очень удачно без ожидания сели на автобус и доехали до Анталии.
Вечер посвятили человеческой еде и походу в хамам, где нас за 3 часа отмыли до скрипа и разделали под орех массажем (Mostar Hamam если кому-то надо) - идеальное окончание хайкинга.
День 12 Анталия - Прага
Из итогов - мной пройдено 225 км, не использован 1 баллон газа, получено 2 повреждения, съедены все припасы. Удовольствие получено, вес скинут :)
Пошла бы я ещё? Я бы хотела пройти горную часть западной тропы, Тахталы заманчиво нависала над нами снежной шапкой. И может быть осенью прошла бы часть от Текирова до Адрасана снова, но без рюкзака, а с остановками в бухтах на купание и ночевками в пенсионах. Меня сильно напрягало отсутствие мест для банных процедур в природе. Влажными салфетками счастлив не будешь, ну и стираться надо регулярно.
Разметка тропы сравнительно удовлетворительная. Понятно что по сравнению с разметкой в Чехии тихий ужас, но помогают турики и кресты в местах, где тропа раздваивается.
По поводу некоторых не совсем безопасных участков - типа Калкан - Гелемиш. Думаю, что в сухую погоду и с легким рюкзаком они вообще не покажутся сложными. Единственное, что я бы точно брала хорошую обувь на эти участки.
Участки помидорных плантаций бы пропускала.
Очень порадовало совершенно другое, человеческое общение с местными на тропе. Разительно отличается от всего что в all -inclusive. Вообще в который раз приятно разубеждаюсь в своих предрассудках по поводу (одиночный в т.ч.) путешествий в мусульманских странах.
По температуре март прекрасен именно для ходьбы с тяжелым рюкзаком, хотя есть некоторая неопределенность с количеством осадков. Если бы надо было ехать в апреле-мае или осенью, пожалуй бы выбрала безрюкзачный вариант.
Всем спасибо за внимание и всем авторам отчетов и комментаторам за ценную информацию!
