Дрейфуя на юг: от Марке до Апулии в сентябре 2022 г. без а/м

[milaNista15]

- Куда направляешься?
- Дрейфую на юг. А ты?
- Просто дрейфую.
(к/ф «Великолепная семерка» 1960 г.)

Малоисхоженные туристами регионы Марке и Абруццо запали мне в душу еще несколько лет назад, после прочтения отчетов Innokentia 2014, дек. В деревню, в глушь, в Абруццо! (Горы, borgo, бродилки, снежный плен в Сульмоне) и 2018, янв. Жемчужинки Марке: травертиновый Асколи-Пичено и ярко-рыжая Оффида. Без а/м.
В папке с материалами для будущих путешествий уже лежал лист с набросанной картой, где были помечены самые интересные точки и возможные комбинации перемещения между ними, в закладки Букинга добавились несколько возможных отелей, но то надо было «закрыть» предыдущие хотелки, то отпуск получалось взять в не самый удачный для этих краев период… А затем грянул ковид, а за ним различные тяжелые события общего и личного характера. В общем, с путешествиями я мысленно уже попрощалась. Однако, немного оправившись от навалившихся бед к концу весны 2022 года, я обнаружила, что любимая Италия все еще держит границы открытыми и даже выдает визы, и решила, что нужно попробовать прорваться. Вопрос о направлении в этот раз не стоял: поскольку перспектива и сроки следующих поездок в нынешних реалиях более чем туманны, я поняла, что хочу увидеть заветную «Терра инкогнита» сейчас!

Вооружившись картами, расписаниями и губозакаточной машинкой, я принялась за составление плана поездки. Исходные условия в моих путешествиях всегда такие: путешествую только на общественном транспорте (не вожу), предпочитаю радиальные однодневные выезды, чтобы реже менять отели, ну и перелеты во вменяемое время и, желательно, без пересадок. Последний пункт меня немного тормозил, потому что никак хорошо не ложился на карту, все время получалось, что при увеличении охвата территории придется совершать длинный переезд назад. Это продолжалось, пока я не обратила внимание на регулярное авиасообщение между Бари и Будапештом – и тут пазл сложился: вместо того, чтобы выписывать круг, я могу «вытянуть» маршрут, постепенно спускаясь на юг. Так получится если не съесть, то хорошенько надкусить и Марке, и Абруццо, а заодно весьма кстати вписался незакрытый гештальт с прошлого путешествия в Апулию 10 лет назад: полуостров Гаргано, не слишком удобный для посещения без авто с «каблука», зато легко достижимый с севера.

Итак, вот что у меня в результате вышло (планирую по мере написания сделать ссылки на соответствующие части отчета в списке ниже):
Автобус из Минска в Каунас, перелет из Каунаса в Римини, далее ж/д до Анконы, Марке (база)
18.09 Анкона
19.09 Радиалки из Анконы: Сенигаллия, Йези
20.09 Радиалки из Анконы: Озимо, Кастельфидардо, Лорето
21.09 Радиалки из Анконы: Мондавио, Фано
22.09 Переезд в Сан-Бенедетто-дель Тронто (база)
23.09 Радиалка из Сан-Бенедетто: Асколи-Пичено
24.09 Радиалка из Сан-Бенедетто: Оффида
25.09 Радиалка из Сан-Бенедетто: Гроттаммаре
26.09 Переезд в Пескару, Абруццо (база)
27.09 Радиалка из Пескары: Атри
28.09 Радиалки из Пескары: Пачентро, Сульмона
29.09 Переезд во Вьесте, Апулия (база)
01.10 Переезд в Бари
После перелет из Бари в Будапешт, оттуда перелет в Ригу и назад автобусом в Минск.

В Бари у нас также был один свободный день, мы сделали пару вылазок по окрестностям, но останавливаться на апулийской части путешествия подробно я не стану, на форуме и так хватает прекрасных отчетов об этом регионе, у меня же эти выезды прошли в формате «лайт» - скорее, вспомнить так полюбившийся с прошлого раза каблучок. Впрочем, надо отметить: после действительно нетуристических Марке с Абруццо (где порой даже с сувенирами было негусто), прежнего очарования от Апулии я, увы, не испытала. Возможно, дело в том, что наше пребывание пришлось на выходные, возможно – в нехватке дней, чтобы нырнуть поглубже от довольно шумного Бари, а возможно и в том, что со времени нашего знакомства все больше туристов обращают свое внимание на эти края – кто знает?

Так или иначе, в этом отчете я хочу рассказать о тех местах, о которых на форуме пока не так много информации: Марке, Абруццо и Вьесте (последний хоть и относится к Апулии, но вниманием не избалован, если не изменяет память). Правда, должна сразу признаться: чукча не писатель, чукча читатель, так что не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет :) В любом случае, я постараюсь поделиться впечатлениями и кое-какой полезной информацией для тех, кто тоже захочет посетить данные регионы – а они, поверьте, этого стоят! К сожалению, за работой время для написания удалось выкроить только сейчас и писать быстро едва ли получится, но обещаю довести отчет до конца. Разумеется, любые вопросы, замечания и поправки приветствуются.

Сразу дам несколько общих ссылок.
Схемы ж/д Италии:
https://viaggiandoavapore.wordpress.com ... rroviaria/
https://viaggiandoavapore.files.wordpre ... .jpg?w=812

Транспортные сайты:
Марке:
https://www.atmaancona.it/
https://www.conerobus.it/
https://www.contram.it/index.php/orari/
https://www.contrammobilita.it/index.ph ... i-servizi/
https://www.adriabus.eu/orari/
https://startspa.it/
Абруццо:
https://www.tuabruzzo.it/
Полуостров Гаргано:
https://www.sitasudtrasporti.it/orari
https://www.aeroportidipuglia.it/bus-pu ... rap/render
https://www.ferroviedelgargano.com/it-it/

Также в этом путешествии я начала пользоваться сайтом (или приложением, кому что удобнее) MyCicero https://www.mycicero.it Зарекомендовал себя достаточно неплохо, особенно удобен тем, что может подсказать, сайт какого перевозчика искать, если тяжело найти, с какой ниточки разматывать очередной клубок, но есть свои нюансы, о чем расскажу позднее.

И общий список сайтов, откуда можно черпать информацию:
https://borghipiubelliditalia.it
https://www.bandierearancioni.it/
https://marchetravelling.com/
https://amarche.it/
https://www.e-borghi.com/q/it/10/-1/B/P ... le+Marche/
https://www.alisei.net/borghi/index.html#Marche
https://lifeinitaly.com/tourism/le-marche/
https://www.lemarche.com/
https://www.marcheweekend.it/
https://www.rivieradelconero.info/it/destinazioni/
https://www.italyreview.com/
Здесь также можно найти описания маршрутов:
https://travel.thewom.it/italia/abruzzo/
https://www.esploramonti.it/itinerari.html
https://luoghidavedere.it/luoghi-da-vedere-in-italia
https://www.goodtrekking.it/italia/

А пока для затравки немного фото:

Анкона


Сенигаллия


Йези


Озимо


Кастельфидардо


Лорето


Мондавио


Фано


Сан-Бенедетто-дель-Тронто


Асколи-Пичено


Оффида


Гроттаммаре


Пескара


Атри


Пачентро


Сульмона


Вьесте


Ну и просто в качестве иллюстраций, без рассказа:

Бари


Битонто


Полиньяно-а-маре


Трани

[Chiaro_di_luna]

Ух ты, как должно быть интересно! Южнее Пескары мы не забирались, хотя там совершенно другая Италия. Буду ждать рассказов и фотографий! И спасибо за все ссылки!

[milaNista15]

Chiaro_di_luna, спасибо за отклик!
Да, там очень интересно - и южнее Пескары, и вглубь копнуть. Мне катастрофически не хватило времени!
До конца недели постараюсь выложить следующую часть.

[milaNista15]

Аэропорт Римини (сайт) – вполне удобные «ворота» в Марке, особенно если вы собираетесь исследовать северную часть региона (мне ее из маршрута в целях оптимизации пришлось исключить, но только навскидку можно вспомнить Пезаро, Урбино и Градару).

Подлетая, мы видели над пляжами серо-синюю завесу уходящего атмосферного фронта. Выглядело эпично, но совсем не так грозно, как оно было в реальности. Потому что буквально за пару часов (если не меньше) до нашего приземления в Римини было вот так:




Ничего этого мы, к счастью, не застали – лишь кучи сломанных веток и усыпанные хвоей улицы. И вообще погода баловала нас в этой поездке, обошлось без откровенно дождливых дней, только дважды побрызгало слегка. Минус от этого был один: при отличной погоде мы, отчаянно соскучившись за три года по итальянским улочкам и площадям, так и не смогли оторваться от прогулок и не зашли ни в один музей, хотя у меня и было заготовлено по ним много информации.

Относительно недалеко от аэропорта (по информации из интернета, что-то около 1,2 км) находится ж/д станция Rimini Miramare, до которой можно дойти пешком – присматривалась к ней, т.к. далее в планах был поезд до Анконы, но, погуляв «желтым человечком», решила все же воспользоваться более традиционной связкой: автобусом Start Romagna Linea 9 до центрального ж/д вокзала Римини. На сайте перевозчика https://www.startromagna.it/linee/9/ можно найти расписание, по которому он ходит. Ну, точнее, должен ходить. Ибо на практике случилось следующее: касс на остановке не было, лишь автомат по продаже билетов с довольно длинной очередью к нему. На вопрос, можно ли купить билет у водителя, тот ответил, что можно – но только через машинку в салоне, которая заработает, когда поедем.

Действительно, в салоне висела некая конструкция, напоминающая автоматы, которые потом я видела в городских автобусах Анконы, а табличка около водительской кабины предлагала купить билеты онлайн, через приложение MyCicero (как маршрутизатор оно неплохое, но вот в плане приобретения билетов – ужасный ужас). В общем, автобус стал заполняться, пассажиров набралось уже порядочное количество, время отправления по официальному расписанию прошло, а с места мы не двигались. Машинка, соответственно, не подавала никаких признаков жизни и оставалось лишь гадать, подаст ли в будущем. Народ взроптал, какие-то слухи достигли ушей сотрудницы то ли аэропорта, то ли компании-перевозчика, и та заглянула в салон: «У вас что-то случилось, не работает машинка по продаже билетов?» «Нет-нет, все в порядке!» - с кристально-честным лицом заверил ее водитель. Девушка обеспокоенно окинула салон взглядом, но ушла. А мы продолжали стоять. Следующих, вроде как положенных по расписанию автобусов на остановке не появлялось. Люди начали постепенно просачиваться обратно к автомату на улице, чтобы хоть как-то обилетиться. И без того медлительный автомат просёк, что может в этой ситуации вести себя, как примадонна, сказал, что не может работать в таких условиях и перестал реагировать на запросы совсем. При этом в автобус хоть и медленно, но добавлялись новые пассажиры с чемоданами, поэтому квест теперь состоял из трех частей: протиснуться через толпу наружу, уговорить капризную железяку принять оплату и напечатать билет (я опытным путем установила, что безнадежен он был только с карточками, а вот за наличные худо-бедно соглашался работать), надеясь, что транспорт не отчалит без тебя посреди сего процесса, и потом каким-то образом втиснуться в салон обратно. По моим впечатлениям, водитель выждал, когда билеты в наружном автомате купят себе все, поместившиеся в автобус, и только после этого тронулся в путь. Заработала ли на ходу треклятая машинка в салоне, проверить я уже не смогла даже из интереса, ибо банально бы до нее не дотянулась.

Остановка в Римини совсем рядом с вокзалом, надо немного вернуться назад.

Стоит ли говорить, что из-за длительной задержки автобуса все намеченные скорые поезда мы благополучно пропустили, пришлось брать билеты на региональный поезд и прибывать в Анкону уже затемно.

[Chiaro_di_luna]

Спасибо за все "явки и пароли". Ну и квест, однако, у вас был с покупкой билетов. В автобусе их потом никто не проверял? Или у водителя такая память на лица, что он всех запомнил?

А на поезд вы заранее билеты не брали? Там-то хоть без проблем купить удалось?

[milaNista15]

В автобусе их потом никто не проверял?

Хотела бы я посмотреть на того, кто мог бы посередине маршрута пробиться чуть дальше входных дверей :)) В этом плане, кстати, автобус не очень удобен: в нем нет багажного отсека, а между сидениями можно разместить в лучшем случае маленький чемоданчик из ручной клади, поэтому, похоже, там всегда тесно.
Впрочем, я никогда и не встречала в итальянских автобусах контролеров. Но "зайцем" все равно никогда не езжу - если только с одобрения водителя.

А на поезд вы заранее билеты не брали?

Вообще брала, но изначально не собиралась. Не желая привязываться к определенному времени отправления, я мониторила сайт Трениталии и пришла к выводу, что билеты даже на скоростные поезда можно купить на месте по приемлемой цене, как вдруг билеты на все "стрелы" на нужный мне уик-энд пропали из продажи на неделю, а то и дольше. Доехать до отеля хотелось побыстрее, так что, когда они наконец вновь появились (зато исчезли билеты на все рейсы "интерсити"), я решила, что готова рискнуть такой суммой, и на всякий пожарный выкупила их по минимальному тарифу. Заранее смирилась, что могу не успеть, вот только предполагала, что произойдет это из-за задержки авиарейса, а не автобуса.

Там-то хоть без проблем купить удалось?

Да, разумеется: в Римини нормальный функционирующий вокзал с живыми кассирами и обычными автоматами Трениталии - словом, ничего, что может доставить затруднение.

[Chiaro_di_luna]

Чем больше приключений, тем приятнее в конце дня очутиться наконец в отеле. У нас так, по крайней мере. :)

Да, разумеется: в Римини нормальный функционирующий вокзал с живыми кассирами и обычными автоматами Трениталии - словом, ничего, что может доставить затруднение.

Вот и мне как-то больше по душе, когда живые люди есть. Вы общались на итальянском? Мне интересно, насколько реально там обойтись английским? Итальянский мой на бытовом уровне сейдет, но чуть в дебри - и знаний у меня сейчас уже не хватит.

[milaNista15]

Чем больше приключений, тем приятнее в конце дня очутиться наконец в отеле

Ну, мы на тот момент были в дороге уже более 20 часов, так что хорошенького понемножку :)

мне как-то больше по душе, когда живые люди есть

На самом деле трениталовские автоматы простейшие в обращении, зато в кассы часто очереди. Не бойтесь, раз-другой попробуете и освоитесь!

Вы общались на итальянском? Мне интересно, насколько реально там обойтись английским?

Вот с английским не подскажу, я говорю по-итальянски - пусть уже не так свободно, как пару лет назад (сказывается отсутствие практики), но еще довольно сносно. Впрочем, если мы говорим о покупке билетов, то бытового уровня вполне должно хватить.

[Chiaro_di_luna]

Ну, мы на тот момент были в дороге уже более 20 часов, так что хорошенького понемножку :)

Мы на машине обычно, поэтому так долго в дороге не бываем. Разве что если еще и на пароме - но там тогда и спим. В Италии на кораблики билеты покупали, и в автоматах тоже. Вот на ЖД пока не приходилось. Про дебри я вспомнила, потому что подруга как-то на подъемник в Швейцарии билеты покупала, наверх до конца, а вниз не с верхней станции, а ниже. И ребенок у нее было по скидке. В общем, пришлось вести диалог с кассиршей после неверно выданных билетов, объяснять ей всё. Вот тут моих знаний итальянского может не хватить.

Простите, елси отвлекаю своей болтовней. Всё, терпеливо жду выхода в Анкону. :)

[milaNista15]

но там тогда и спим

Мы в автобусе и самолете тоже поспали, но все же общее напряжение сказывалось. Тем более мы здорово вымотались накануне отпуска.

вниз не с верхней станции

На всякий случай подскажу, что при покупке в автомате станция отправления по умолчанию проставляется та, на которой вы покупаете билет, но ее можно поменять и ввести нужную вручную.

Простите, елси отвлекаю своей болтовней

Ну что вы, мне приятно, что отчет вызывает интерес и желание обсудить что-то :)

[milaNista15]

*****************************************************АНКОНА*************************************************************************

Анкона – город рельефно непростой, слегка напомнивший Перуджу. И это сразу поставило вопрос о выборе места проживания. Обычно я стараюсь селиться в пешей доступности от вокзалов: так проще добираться с багажом, а главное, не теряешь время при радиальных поездках по окрестностям. Виды из окна на достопримечательности меня не интересуют, в отель я возвращаюсь поспать, что же до атмосферы привокзальных районов – некоторая специфика там, конечно, присутствует, но меня она не смущает (честно говоря, ничего откровенно ужасного я еще не встречала). Однако в случае с Анконой все было не так просто: исторический центр находился от вокзала на приличном расстоянии, преодолевать которое пешком не было смысла ни в плане затрачиваемых усилий и времени, ни в плане наслаждения окружающим пейзажем. В разъездах я собиралась пользоваться как поездами, так и междугородними автобусами, главная станция у которых расположена на площади Кавур (т.е. в центре) – но через вокзал интересующие меня рейсы тоже проезжали. По ценам при прочих равных условиях значительной разницы между «у ж/д» и «в центре» на свои даты я также особо не заметила. Словом, после раздумий решила остановиться в центре – и потом ни на минуту об этом не пожалела. Все-таки намного проще и прогуляться где-то после ужина, и выбрать точку общепита.

Для проживания выбрала B&B Bel Fiore – смело рекомендую. Отличное соединение с транспортными узлами: минут 15 пешком до автобусной станции на площади Кавур, почти напротив через дорогу – площадь Кеннеди, остановка городских автобусов до вокзала (номера 1/3 и 1/4 - последний ходит особенно часто; кстати, на них же можно добраться от ж/д до площади Кавур), доезжают буквально за 5 минут. К отелю, как водится в Анконе, идти в горку, но недалеко и не сильно круто. Рестораны, бары и магазины рядом. Условия хорошие, чисто, предлагают сладкие завтраки с йогуртом и мюсли, владельцы постоянно на связи.

Остановки городского транспорта отмечены красным, междугороднего – синим. Автобусы из центра до ж/д останавливаются прямо у вокзала; чтобы доехать наоборот, в центр, нужно выйти из вокзала и перейти как бы одну полосу (но не полностью дорогу) - и из центра, и в центр в этом месте автобусы движутся в одну сторону – слева направо, если стоять спиной к вокзалу.

В городских автобусах внутри есть автоматы по продаже билетов за наличные (монеты), сдачи не дают. В момент нашего приезда в город привокзальный бар был уже закрыт, купить билеты было негде, а монеты по 1 евро у меня, как назло, уже кончились (подозреваю, скормила вреднючему автомату в аэропорту Римини). Обратилась к водителю – тот с улыбкой махнул рукой: езжайте так!

Пару слов про еду (любим простую, но качественную кухню, с душой). Перед поездкой подготовила список по отзывам в интернете, не везде попали и не со всем совпали, расскажу о заведениях, где побывала лично.

В вечер приезда, поскольку было уже поздно, выбрали место поближе к отелю - Trattoria 13 Cannelle (сorso Giuseppe Mazzini, 108, сайта нет). Небольшое помещение, посетителей при нас было немного (хотя читала, что лучше бронировать столик), приятный хозяин, диапазон цен - средний. Брали пасту с морепродуктами, вино и кофе – неплохо, но без восторгов, паста чуть жирновата. Однозначно советовать не решусь, но и отговаривать не стану.

La Vecchia Osteria (via Cesare Battisti, 10/C) – по отзывам заинтересовала больше всех из списка. Далековато от центра, примерно посередине между площадью Кавур и Пассетто. Заглянули на обед – не попасть, все под запись, забронировали место на ужин. В результате остались разочарованы: съедобно, но не вкусно, чересчур просто (тот оттенок простоты, который характеризует не домашнюю кухню, а недостаток мастерства), рис в ризотто уж слишком «аль денте», удовольствия не получили. Не стоило потраченного времени.

Trattoria da Ulderico – о ней пестрит восторженными отзывами весь интернет, упоминают даже в рецензиях на Букинге, да и на рецепции нашего отеля лежала их визитка. Нахваливают свежайшие морепродукты по смешным ценам – в общем, по описанию очень походило на сочетание «качественно и без выпендрежа», как мы любим. На деле же могу описать словами героя Тото из фильма «Закон есть закон»: люди, не идите сюда, никакого чуда не было!
Найти это заведение в темноте – задачка не из легких, даже пройдясь предварительно по карте Гугла. Ну да это мелочь, кабы оно того стоило. Зал битком, яблоку упасть негде, цены действительно низкие. Но! Все было абсолютно, безнадежно безвкусно!!! Один из худших ужинов за все мои путешествия. Плюс подали грязную тарелку, пришлось просить заменить. Категорически не рекомендую, занести в черный список и обходить стороной, если случайно окажетесь рядом.

В итоге мы остановились на ресторанчике Tana del polpo (via del Gallo, 2, сайт).
Сперва в моем списке он был под вопросом (показался излишне пафосным), но нет, всё весьма симпатично, единственный минус – ценник средний и чуточку выше (но в принципе не сильно). Приятная, негромкая музыка, оперативное обслуживание и, главное, вкусная еда и хорошее вино.
Кстати, в Марке подавали самых нежных головоногих, что я когда-либо пробовала. Уж не знаю, связано это с особенностями приготовления или с видами самих моллюсков.

Ну, а теперь приступим непосредственно к прогулке по городу!

В отчете Innokentia есть отличный рассказ про Анкону, поэтому я постараюсь не повторяться и не стану сильно вдаваться в матчасть. Замечу лишь, что городской сайт теперь находится по новой ссылке (https://anconatourism.it/), но полезной информации на нем по-прежнему множество.

В вечер приезда мы успели только поужинать, сделать небольшой кружочек по уже малолюдным проспектам Гарибальди-Стамира и услышать, как совсем неподалеку тепло и мягко дышало море. Так что следующий день начали с того, что провели на новом месте рекогносцировку и изучили при свете дня, где находятся нужные точки (автобусная остановка, рестораны) - это обусловило наш маршрут, а также заняло некоторое время, поэтому что-то из интересностей посмотреть не успели.

Прямо за углом остановки на площади Кеннеди - барочная Chiesa Parrocchiale Del Santissimo Sacramento:








Фонтан тринадцати струй (Fontana del Calamo 1560 г.) называют старейшим фонтаном Анконы, пишут, что он существовал еще при греках, но был разрушен в 1503 г. Восстановлен в 1559-1560 гг. по эскизам скульптора и художника Пеллегрино Тибальди. По легенде, чтобы исполнилось заветное желание, надо отпить из каждого из 13 источников. Впрочем, на данный момент для исполнения желаний следовало придумать какой-то другой способ, ведь фонтан был закрыт на реконструкцию...


Далее наш путь лежал к Пассетто, через весьма приятный бульвар viale della Vittoria, окруженный цветущими деревцами и элегантными виллами. Судя по всему, это излюбленное место прогулок, особенно для владельцев собак и их питомцев, видели множество славных собакенов.






Бульвар выводит на широкую площадку с военным мемориалом и морской панорамой. Не скажу, что это место из разряда "маст си", но заглянуть сюда в солнечный день и недолго порелаксировать приятно. Вниз не спускались.






Вернулись на автобусе до Piazza del Plebiscito, перекусили и отправились дальше под напутствие папы Климента XII. Церковь Св. Доменика (Сhiesa di San Domenico), живо напомнившая своим "половинчатым" фасадом болонский Сан-Петронио, была закрыта на перерыв, поэтому "Распятие" Тициана мы так и не увидели (правда, находила информацию, что сейчас здесь находится копия, а оригинал выставлен в местной пинакотеке). Придется возвращаться (скрещу пальцы, чтобы сбылось)!




Поднялись на площадку к Chiesa di San Francesco alle Scale с шикарным порталом Юрая Далматинца.




Какое-то очень душевное место, долго не могла оттуда уйти.
А вот хорошего фото со знаменитым "Успением Богородицы" Лоренцо Лотто, как назло, не получилось.








А дальше - вглубь, по улочкам-лесенкам, в сторону Кафедрального, но без особого плана - в конце концов, мы же не движемся от точки "А" до точки "Б" на карте, а просто дрейфуем, проникаясь духом города :)
















Забираемся еще выше, здесь вид и на порт, и на церковь Св. Пеллегрина и Терезы (Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa / Chiesa degli Scalzi):










Отсюда уже виден Кафедральный, расположенный на самой высокой точке города – холме Гуаско. Должна признаться, в это место я просто влюбилась! Было в этом пятачке что-то очаровательное и светлое. Щелкала фотиком, не переставая.








Кафедральный Собор Анконы, или Базилика Святого Иуды Кириака был построен на фундаменте древнего языческого храма (вероятно, греческого) III века до н.э., о чем стало известно в 1948 г., когда базилику восстанавливали после разрушительных воздушных налетов Второй мировой. Свое нынешнее имя получил в 1017 г., когда после реконструкции раннехристианского храма Святого Лаврентия (VI в.) там разместили раку с мощами святого Иуды Кириака (т.е. "принадлежащего Господу"), знаменитого тем, что именно он помог императрице Елене найти Животворящий Крест – одну из главных святынь христианства.
В 1926 г. Пием XI кафедральному собору Анконы был присвоен статус "Малой Базилики", отличающий особо значимые католические церкви.












Внутри собор хорош не меньше, чем снаружи.


















В 1972 г. собор сильно пострадал от мощного землетрясения. Один из прихожан, пожилой синьор, увидев, как мы осматриваем интерьеры, показал нам колонну, которая во время толчка была сдвинута с фундамента. Он хорошо запомнил тот день, потому что именно тогда родился его сын.

[milaNista15]

За Сан-Чириако дорожка выводит к руинам древнеримских терм и амфитеатра. Может быть, чуть больше руины, чем того хотелось бы для сильного впечатления, но немного мозаик сохранилось, а стены в лучах заходящего солнца смотрятся вполне неплохо.












А мы поднимаемся еще выше, ко входу в парк Кардето. Вообще-то я туда не собиралась, но тропинка выглядела заманчиво, указатель обещал впереди маяк, а еще больше маяков я люблю забираться куда повыше... словом, "я только гляну, что там за поворотом" - и вот уже маяки, старый и новый.








Виды красивые, по вечерам собирается много семей с детьми.

Чтобы спуститься, решили не возвращаться, а пройти вперед. По-моему, до основной части парка (обозначенной на карте большой зеленой зоной), мы не дошли, потому что в конечном счете вышли в город в районе via Cardeto. Снова тропки, но уже гораздо менее удобные, приходилось внимательно смотреть под ноги, поэтому фото на этом участке ни одного не сделала. Не жалею, что выбрали этот путь - все же было любопытно, - но второй раз туда бы не сунулась.

Так как до забронированного времени ужина оставалось еще некоторое время и уходить далеко из районе не было смысла, прогулялись снова до Пассетто, полюбовались на закатные краски.








Говорят, лучше всего в Анконе наблюдать закат из порта, но подтвердить не могу: единственный раз, когда мы оказались там в подходящее время, небо затянули плотные облака.



А в заключение хочу показать уголок Анконы, о котором не пишут путеводители, но который достоин упоминания - пусть это и современная достопримечательность.
Случайно наткнулась на улице Астаньо (via Astagno), где расположен наш отель, вот такой чудесный стрит-арт:




















Цитата из "Сумерек идолов" Ницше:
Тот, у кого есть "зачем" жить, сможет выдержать почти любое "как".








































Чудесный, с любовью расписанный закоулочек!

На этом наша прогулка по Анконе закончилась. Город, может, и не вошел в топ самых любимых, но понравился. А учитывая, что при неплохой "начинке" он является еще и солидным транспортным узлом, то на роль базы для разъездов по Марке подходит отлично.

[milaNista15]

***************************************************СЕНИГАЛЛИЯ (Senigallia)************************************************************

Приморская Сенигаллия расположена минутах в 20 по ж/д на север от Анконы и хорошо стыкуется с входящим в список самых красивых борго Коринальдо (автобус линии BS3 перевозчика ATMA). Я добросовестно перепроверила расписание накануне вечером, но по приезде меня все равно ждал облом: в привокзальном баре меня "обрадовали" новостью, что именно на сегодня этот автобус отменен. Пришлось довольствоваться одной Сенигаллией.

Довольно информативный сайт.

Город был основан в IV в. до н.э. кельтским племенем сенонов и носил звание "галльской столицы Италии" (как видим, древнее имя "Сена Галлика" дошло до нас практически неизменным). Был первой римской колонией на берегу Адриатики, после падения римской империи подвергался нападениям со стороны вестготов, лангобардов и сарацин. В средние века попал под власть семьи Малатеста, затем отошел к герцогам из рода делла Ровере. Имя последних носит и одно из самых приметных зданий Сенигаллии, первым встречающее прибывающих от вокзала путешественников - Рокка Ровереска (Rocca Roveresca), крепость конца XV в., построенная на месте древнеримского форта.




Напротив крепости - Герцогская площадь (piazza del Duca), на которой находим сразу 3 объекта: одноименный дворец (Palazzo del Duca) с богатым кессонным потолком, расписанным Таддео Дзуккари в 1553-1555 гг. (на фото это длинное розовое здание слева); Палаццетто Бавьера (Palazetto Baviera), где сохранилась лепнина 1590 года работы урбинского мастера Федерико Брандани (на фото - двухэтажное здание справа) и Фонтан Уток (или Львов) (Fontana delle Anatre, o dei Leoni), построенный в 1599-1602 гг. в ознаменование осушения близлежащих болот.


Согласно замыслу, утки должны были символизировать типичную для влажной местности фауну, а переливы струй - напоминать о контроле над водой, превратившейся из источника болезней в залог процветания. Необычное же двойное название фонтана связано с тем, что во время реставрации в XVIII в. фигуры уток были утеряны, затем к нему добавили бронзовых львов - и, соответственно, изменили имя, а спустя какое-то время утки опять нашлись... ну, не пропадать же добру: их вернули на место, а фонтан теперь зовут то Львиным, то Утиным - видимо, кому как больше нравится.




Мы же отправимся бродить по улочкам Сенигаллии.




Большинство зданий выдержано в светлых желтых и ореховых тонах, так что в яркий солнечный день фотографировать было даже порой затруднительно.




Приоткрытая дверь какого-то учреждения (таблички не заметила, иначе бы сняла) - заглянули одним глазком:




Выходим на площадь Гарибальди (она же Соборная, piazza Garibaldi / piazza del Duomo), окруженную многочисленными палаццо и музеями. Очень просторная, особенно после узких улочек, а для такого, в сущности, небольшого городка кажется и вовсе огромной.










Солнце солнцем, но мы знаем, что с середины дня обещали дождик, поэтому в музеи все же не идем, а вот в Кафедральный забежим непременно. Тем более, что все остальные церкви в городе (а я стараюсь заглядывать хоть на минуту во все попадающиеся по пути) оказались, увы, закрыты.
Кафедральный собор, посвященный апостолу Петру (Cattedrale di San Pietro Apostolo), единодушно понравился. Есть что посмотреть и атмосфера приятная.












































Находила информацию, что в Сенигаллии сохранились единственные старинные ворота - Порта Ламбертина (Porta Lambertina), или Порта Фано, на север от площади Гарибальди, через мост над рекой Мизой... Ну, не знаю: мы взяли на запад, прошли немного вдоль городской стены, и Порта Колонна (Porta Cоlonna или Porta Mazzini) также показались нам вполне целыми.






Здесь за старинными бастионами проглядывает очень даже современное здание:


На рiazza Roma расположены местный муниципалитет Palazzo del Governo, а также фонтан Нептуна, прозванный местными "L'monc' in piazza" (il monco in piazza - т.е. "безрукий на площади") из-за отсутствия конечностей у статуи. По одной из версий, Нептун лишился обеих рук в результате протестов горожан против увеличения налогов. Впрочем, точное происхождение скульптуры неизвестно: кто-то утверждает, что это древнеримская статуя, кто-то - что произведение школы Джамболоньи.


Церковь Креста (Chiesa della Croce), где хранится "Погребение/Положение во гроб" Федерико Бароччи. К сожалению, тоже была закрыта - а посмотреть там, похоже, есть на что.








К этому времени небо начало понемногу затягиваться облаками - похоже, прогноз с дождем обещал сбыться. Поэтому, взвесив варианты - досматривать оставшиеся кусочки Сенигаллии или успеть захватить еще один городок, пока погода не испортилась окончательно, - мы выбрали второе. Наскоро перекусив в выбранном наугад ресторанчике (кажется, это была Hostaria "La posta" - отличные морепродукты, интересная подача, приемлемые цены), мы двинулись к вокзалу.

Непосмотренными (помимо закрытых церквей) остались следующие достопримечательности (привожу фото из интернета):
Форум Аннорарио - здание рынка в неоклассическом стиле, построенное в виде колоннады, огибающей три четверти круга, в 1834 г. по проекту архитектора Пьетро Гинелли (до сих пор используется для продажи рыбы и фермерских продуктов).


Портичи Эрколани – здание с портиками на набережной реки Мизы, построенное в XVIII в. специально для размещения многочисленных торговцев, приезжавших на ежегодную большую ярмарку.


Статуя Пенелопы, ждущей на берегу своего Одиссея.


Ротонда-а-Маре - платформа на сваях у берега моря, открытая в 1933 г., некогда элитный бальнеологический курорт, а ныне место проведения выставок, символ города, знаменитого своей длинной и широкой линией пляжа с мягким "бархатным" песком.

[milaNista15]

********************************************************ЙЕЗИ (Jesi)***************************************************

Йези в нашем путешествии был импровизацией - хотя даже странно, что такая жемчужина не попала в мой основной список мест к посещению. Видимо, накануне выезда я успела для подстраховки мельком глянуть в интернете, что еще интересного есть в нужном квадрате, потому что никаких информационных заготовок с собой, к сожалению, не было. Однако одной приятной, но несколько простенькой Сенигаллии для впечатлений на день явно не хватило - вот тут-то как нельзя кстати пришлось выцепленное "на всякий случай" название соседнего города.

От Анконы до Йези 25 минут по ж/д, из Сенигаллии же можно доехать с короткой пересадкой в Фальконара Мариттима. Пока ожидали поезд, наползавшие облака превратились в плотные тучи и успели пролиться недолгим, но мощным дождем, который к прибытию в Йези стих, но не ушел окончательно, продолжая преследовать нас весь остаток дня. Оттого, боюсь, образ города на фото вышел мрачноватым, да и не всё удалось снять из-под зонта так, как хотелось бы. И тем не менее, несмотря на непогоду, Йези понравился окончательно и бесповоротно, с первой секунды!

Весьма достойный туристический сайт.

Основанный умбрами, позднее завоёванный этрусками и галлами, а после битвы при Сентине в 295 г. до н.э. ставший одной из колоний римской империи, Йези является родиной императора Фридриха II Швабского, писателя Рафаэля Сабатини, композиторов Джованни Перголези и Гаспаре Спонтини, актрисы Вирны Лизи, а также тренера Роберто Манчини, приведшего сборную Италии к золоту в Евро-2020(21).

Согласно одной из легенд, Йези основал пеласгийский царь Эзио, который дал свое имя не только городу, но и протекающей рядом реке Эзино, а заодно и поместил на городской герб символ со своих знамен - льва. Легенда или нет, но по количеству изображений этих животных, встретившихся за время прогулки, Йези стал едва ли не самым львиным городом, где я бывала.




Йези носит титул образцового города ЮНЕСКО за способность сохранять ценное архитектурное, художественное и культурное наследие. И надо сказать, носит абсолютно заслуженно: стоило только зайти за ворота, как улочки просто зачаровали, город жил и размеренно дышал сочной, чуть таинственной атмосферой.






Chiesa di San Pietro Apostolo - одна из старейших церквей Йези, возведена еще при лангобардах. К сожалению, в середине XVIII в. сильнейший пожар почти уничтожил первоначальное строение и при реконструкции от готического стиля, понятно, ничего не осталось. Внутри хранятся работы XVII - XVIII вв.






Продолжаем бродить по улицам:


Кто-то празднует юбилей королевы Елизаветы:














Дуомо (Cattedrale di San Settimio) посвящен святому Септию, первому епископу Йези и покровителю города. Построен в XIII вв., предположительно на месте древнеримского храма в честь Юпитера. Увы, также полностью перестроен в середине XVIII в. (говорю "увы", так как романика все же куда интереснее барокко, даже симпатичного), фасад закончен и вовсе в 1889 г. Говорят, что на создание колокольни вдохновила колокольня Санктуария из Лорето (на нее мы еще посмотрим позже).




Ворота можно разглядывать очень долго:




















А вот львы из веронского камня сохранились еще с первоначального варианта собора, только тогда они служили для обрамления портала, а сейчас перенесены внутрь и поддерживают чаши с водой.




Также обращаем внимание на крестильную чашу XV в., в которой 4 января 1710 г. крестили Перголезе:
























Площадь, на которой располагается Кафедральный, не случайно носит имя Фридриха II: говорят, что будущий император родился прямо здесь, на площади, 26 декабря 1194 г. в большом павильоне, специально построенном для родов сорокалетней Костанцы д'Альтавилла, дочери нормандского короля Рожера II. Костанца путешествовала на юг Италии со своим мужем Генрихом VI, коронованным королем Сицилии, и как раз на обратном пути, около Йези, у нее начались схватки.


О рождении Фридриха Швабского напоминает мемориальная доска, написанная на нескольких языках, на фасаде Палаццо Рипанти. Здесь же можно посетить посвященный Фридриху интерактивный музей.

Из других примечательных зданий на площади можно упомянуть Палаццо Баллеани - образчик местного рококо, строительство которого началось в 1720 г.


Исторический центр Йези окружен крепкой городской стеной, одной из самых хорошо сохранившихся во всем регионе. Она имеет протяженность 1,5 км и возведена в XIV в. на остатках древнеримских стен, в XV в. была почти полностью перестроена. Исключительно приятное место для прогулок!






















Возвращаемся назад вглубь городского ядра. Над собором проглянуло синее небо - жаль, ненадолго.














Palazzo della Signoria (1486 - 1498 гг.)


Снова дворики: мастерская художника.


Окно в цветах итальянского флага :)




Еще одн лев:


Chiesa dell'Adorazione


Piazza della Repubblica, где высится величественный Театр Джованни Батиста Перголези (1790 - 1798 гг.): знаменитый своей совершенной акустикой, внутри он украшен прекрасными картинами и фресками, с украшениями в стиле рококо и позолотой (с). Говорят, театральные сезоны здесь - одни из лучших в Марке.






Ну и памятник самому Перголези:


От Пьяцца делла Репубблика начинается торговая улица Корсо Маттеотти, длинный проспект, ведущий к Арко Клементино, триумфальной арке, установленной в 1734 году в честь Папы Климента XII Орсини, отменившего пошлины на пшеницу. Также на Корсо находится Палаццо Пьянетти с городской Пинакотекой, где можно полюбоваться, в частности, работами Лоренцо Лотто. К сожалению, это я узнала лишь по возвращении и утешаюсь только тем, что гуляла по Йези я в понедельник, а значит, скорее всего, музеи в этот день не работали.

Фото Корсо Маттеотти, Арко Клементино, а также городских ворот (а их, как пишут, в Йези сохранилось целых семь!) я, увы, тоже не сделала, потому что притихший было дождь к этому времени снова усилился, и довольно ощутимо. Дело шло к вечеру, в расписании значился скоро подходящий поезд, так что мы приняли решение заканчивать прогулку и возвращаться в Анкону.

А сколько еще осталось недосмотренным: и церкви (в том числе особенно заинтересовавшая меня готическая Сан-Марко), и расположенный у восточного въезда в город, заповедник Рипа Бьянка, (сайт предлагает посетителям пройти по многим тематическим тропам через четыре различные природные среды (река, поле, овраги и озера) и добраться до смотровой площадки, расположенной над овраге, откуда можно насладиться прекрасными пейзажами и понаблюдать за птицами)... Эх, в общем, похоже, придется возвращаться в Йези еще раз! И сделаю я это с удовольствием.

[В.А.]

Эх, в общем, похоже, придется возвращаться в Йези еще раз!

Италия такая - всегда хочется вернуться :) А городок удивительный! Спасибо, что рассказываете и так подробно показываете!

[milaNista15]

В.А., очень приятно, что заглядываете!

Италия такая - всегда хочется вернуться :)

О, это точно! Исследую глобус Италии уже почти 14 лет - есть места, куда готова возвращаться вновь и вновь, но и белых пятен еще хватает.
По каким-то здесь достаточно информации и тяжело добавить что-то новое. А тут добралась до краев, по которым почти нет отчетов, так что рада внести наконец полезный вклад в форум, что так давно помогает мне в путешествиях.

[В.А.]

milaNista15, к слову о полезном вкладе - здесь на форуме есть открытая тема, которую ведет и поддерживает как раз Ира Innokentia, и в которую каждый желающий может добавить пост. Начиналась тема с "Самых красивых борго", но расширилась до любых интересных, но малоизвестных мест. У Вас в оглавлении есть несколько местечек, которые входят в число "Самых красивых", и некоторые из них в теме на форуме не представлены. И если у Вас найдется время, то можете поучаствовать в наполнении темы - короткий пост со ссылкой на свой отчет. Да Вы и без моих объяснений разберётесь :)

Итальянская провинция: красивые деревни и коммуны, прочие изюминки (сборник, часть 2 – Центр).

Мне Ези очень понравился, жаль не видела - а сколько ещё таких городков в Италии...

[milaNista15]

Итальянская провинция: красивые деревни и коммуны, прочие изюминки (сборник, часть 2 – Центр).

О, эта тема мне хорошо знакома! Заглядывала туда неоднократно, сперва поностальгировать, а после открытия границ - и с практическими целями )
Спасибо за подсказку, можно будет добавить.
У меня этой зимой, после сдачи годовых отчетов, была еще короткая вылазка в Рим, откуда успела посетить также входящий в список борго Тальякоццо (и тоже в Абруццо, увлек меня этот регион основательно), не знаю, хватит ли там на полноценный отчет (фото еще даже не сортировала), но в ту тему пару слов точно написать смогу.

[milaNista15]

*****************************************************Озимо (Osimo)*****************************************************

Из Анконы до Озимо есть несколько автобусных маршрутов ATMA Acona (напомню, от ж/д станции Озимо до центра города пусть совсем не близкий, поэтому лучше рассматривать именно автобусное сообщение). Зачастую его посещение советуют совмещать с удобно стыкуемой Оффаньей, но нормальные герои всегда идут в обход, поэтому я составила свой план: доехать из Анконы до Озимо на автобусе линии N (отправляется от площади Кавур, проходит через ж/д вокзал Анконы), оттуда махнуть в Кастельфидардо на автобусе линии FA1, а затем, если будет позволять время, автобусом линии R доехать из Кастельфидардо до Лорето и вернуться в Анкону поездом. Поскольку не была уверена, получится ли осуществить все стыковки, билеты на все сегменты заранее не покупала, приобретала на местах - ни в одном пункте проблем с этим не возникло, хотя тем, кто решит повторить такой маршрут, возможно, стоит заблаговременно озаботиться билетами из Кастельфидардо: уж больно это маленький и тихий городок, если бар у автобусной остановки будет закрыт, придется поломать голову.

Сайт города.

Что могу сказать: Озимо - сплошной восторг! Совершенно залипательные улицы, панорамы и, конечно же, храмы, которые просто невозможно перестать снимать с разных ракурсов. На мой взгляд, однозначный "маст си" региона, и это мы еще не заглядывали в катакомбы - было интересно, но тогда почти наверняка не успели бы посетить все три города в этот день, пришлось пожертвовать.

Красота начинается сразу у фуникулера: панорамы окрестностей. Потом, за собором, виды будут даже еще лучше - но нам уже все нравится.








Башня XIII в. (Torre Civica), затянутая реставрационной сеткой, за ней кусочек Palazzo Communale и фонтан на piazza Communa:






Если не ошибаюсь, как раз за фонтаном, вглубь и налево, вход в туристический инфоцентр (по совместительству вход в катакомбы) - впрочем, сориентироваться на месте легко, много поезных указателей. Не могу не порадоваться его удачному расположению: честно говоря, терпеть не могу инфокиоски, находящиеся в центре исторической части, чтобы добраться до которых, надо прошагать без карты полгорода.




Разумеется, сразу направляемся к собору. Однако по пути заглядываем и в церковь Святой Троицы (SS.Trinita):










А вот, наконец, и сам Дуомо, чьи стены на ярком солнце кажутся ослепительно-белыми.


Сайт с подробным описанием.

Cattedrale di San Leopardo (конец XII - начало XIII вв.) посвящен Святому Леопардо, первому епископу Озимо. Здесь хранятся мощи первых мучеников, казненных при императоре Диоклетиане, а также местных епископов. Прекрасный образец романско-готического стиля!


Говорят, что в обрамляющих розетку фигурах людей и животных (можно различить львов, орлов и коз) зашифровано некое алхимическое послание, которое до сих пор не разгадано.






В центре арки - Агнец, по бокам Св. мученица Текла (именно ей изначально был посвящен собор), Св. Леопардо с киворием в руках, Св. Петр с ключами, архангел Гавриил и два ангела с кадилом, Иоанн Креститель со свитком, Исаак и Иуда, сын Иакова.












Правый портал обрамлен двумя длинными змеями, их хвосты закручены, а подкрашенные красным пасти смыкаются на яблоке - символе первородного греха.






Барельефы царя Давида с кадилом, дабы освящать прихожан, а также Соломона с запечатанным сосудом в руках, в котором, по легенде, содержались 72 демона, помогавших при строительстве храма. Кстати, архитектор, перестраивавший Дуомо, принадлежал как раз к гильдии строителей "Сыны Соломоновы" ("Enfants de Salomon), связанной с Орденом Тамплиеров.


Барельеф с Мадонной, Младенцем и апостолами, рядом с Девой Марией - Иоанн Креститель с орлом и, опять же, Святая Текла. Нашла информацию, что круглый предмет, что она протягивает Иисусу, это на самом деле церковь.




В комплекс Кафедрального входит также Баптистерий (Chiesa di San Giovanni Battista). Подробно о нем можно почитать, например, здесь.

Богато украшенный потолок (1629-1630 гг.) с росписями, посвященными Моисею, Нееману и чуду Овечьей Купели, также видим изображения ангелов и евангелистов:






Алтарь: апостолы Петр и Павел, крещение, распятие.


Бронзовую крестильную купель (1629 г.) венчает статуя Христа, ниже расположены фигуры Иоанна Крестителя, Веры, Надежды и Любви. На барельефах представлены сцены крещения, исцеления Неемана в водах Иордана, чуда Овечьей Купели, предсказания Иоанна Крестителя.






Проходим через милый дворик...




...и попадаем непосредственно в сам собор.












Солнце изумительно играло в витражах:












Крипта 1191 г. выполнена с использованием шестнадцати колонн, взятых из римских и византийских построек. Помимо того, что все они разные, колонны также имеют возрастающую высоту с юга на север, в то же время расширяются промежутки между ними.






Саркофаг IV в., хранящий мощи мучеников, украшен барельефами с изображением сцен охоты на оленя и вепря, поклонения волхвов, Моисея в пустыне, бьющего по скале посохом, Ноя с голубкой и Ионы, проглоченного китом.


Едва сохранившийся остаток фрески:


Возвращаемся на верхний уровень.












Прогулявшись немного по улочкам Озимо, выходим на панорамную площадку садов на piazza Nuova (Giardini di piazza Nuova).






Солнце, простор, горы вдали - уходить отсюда совершенно не хочется!
















Chiesa di San Filippo Apostolo XII-XIV вв. - вероятно, была закрыта, т.к. фото оттуда нет.




Возвращаемся к Palazzo Communale, где во дворике красуются 12 римских безголовых статуй (I в. до н.э. - II в.). Точная причина, по которой они лишились голов, до сих пор не известна. Основная теория гласит, что их отсек миланский генерал Джанджакомо Тривульцио в 1487 г., по приказу Папы изгнавший из города местного правителя, однако это могло случиться и в ходе других военных конфликтов, либо даже в результате воздействия погодных условий, а некоторые ученые и вовсе полагают, что головы никогда не были изваяны (по мне, какая-то неубедительная версия... ну да как знать).












Basilica di San Giuseppe da Copertino изначально звалась церковью Св. Франциска в честь Франциска Ассизского, дважды посещавшего Озимо, однако в 1796 г. была переименована после канонизации местного монаха Джузеппе Копертинского. Сменила она, к сожалению, не только имя, но и интерьер, однако кое-что из прежнего декора здесь все же осталось.








Фрески XIV в. с изображением евангелистов:








Несколько сцен из жизни Джузеппе Копертинского:






Витражи, кстати, по-моему, еще более современные - но смотрятся весьма хорошо:




И снова на улочки.








Chiesa di San Marco XIV-XV вв.










Перед отъездом успели пообедать в Tavernetta Del Corso (Corso Giuseppe Mazzini, 74) - от души рекомендую это место. Приятная атмосфера, хорошее вино, вкуснейшие мясные и сырные нарезки (вообще в маркеджанские колбасы я просто влюбилась!), отличная пьядина с каким-то неимоверным количеством трав (забыла точный состав - вот почему плохо писать отчеты спустя полгода после поездки! :) - но точно помню, что количество видов растений измерялось двухзначным числом, 13 или 17, в том числе одуванчик и какие-то колоски). Понравилось все!

[milaNista15]

*****************************************Кастельфидардо (Castelfidardo)*****************************************

Помимо всех прочих достоинств, Озимо располагает еще и весьма цивильным автовокзалом: есть там и билетная касса, и даже, если мне не изменяет память (я ведь уже сетовала, что плохо писать отчеты спустя месяцы после поездки, да?), что-то вроде электронного табло прибытия междугородних автобусов. Обилетившись и уточнив, где именно остановка нужного маршрута FA1, мы отправились ожидать наш автобус. И очень скоро поняли, почему, когда приехали сюда из Анконы, в салон заглянуло сразу несколько человек, вопрошавших, не идет ли этот рейс до Кастельфидардо: в расписании-то автобус присутствовал, а вот на деле под заявленный график ничего не подходило. Теперь и я на всякий случай с подозрением уточняла маршрут у водителя каждого подъехавшего транспорта. Наконец, нужный автобус появился - о времени опоздания судить тяжело, поскольку приехал он примерно посередине между заявленными в расписании рейсами. Так что закладывайте дополнительные минуты на такое путешествие, хотя ехать от одного города до другого не очень долго.

Кастельфидардо — небольшой городок, чей исторический центр сгруппирован на вершине продолговатого скального отрога и частично обнесен стеной. Территория, на которой стоит город, была заселена со времен палеолита, позже ее заселили пичены, а затем римляне. Вовлеченный в различные конфликты между папством и империей, он был почти полностью разрушен в начале 1200-х годов, а позже был перестроен в укрепленную цитадель с оборонительными стенами и башнями.






Пожалуй, более всего Кастельфидардо известен как центр производства аккордеонов, ведь именно отсюда родом основатель старейшей фабрики аккордеонов в мире - Паоло Сопрани.
Паоло Сопрани — сын батрака из итальянской деревни Кастельфидардо. В юности к нему попал один из аккордеонов Демиана (изобретателя этого инструмента), который он приобрел у странствующего монаха, остановившегося отдохнуть в его доме.

Практичный ум подсказал Паоло заняться производством таких музыкальных инструментов. В 19 лет он бросил работу в поле и, собрав несколько крестьян умельцев, знавших столярное и механическое ремесло, организовал небольшую производственную мастерскую, в которой под его руководством с 1863 г. началось производство аккордеонов. Это была первая фабрика гармоник в Италии. Аккордеоны Сопрани пришлись по вкусу местным крестьянам, которые аккомпанировали на них при пении священных гимнов или играли народные песни.

Производство все больше расширялось, но не могло удовлетворить возрастающего спроса, и вскоре Сопрани открывает новую фабрику и начинает серийный выпуск на промышленных началах. Его аккордеоны быстро распространяются не только в Европе, но и за океаном. На выставке в Париже в 1900 г. они получили самые высокие награды. С этого времени Паоло Сопрани стал членом Брюссельской академии изобретателей.

Фабрика сильно пострадала во время Второй мировой, однако производство было восстановлено и достигло огромных масштабов, получив мировое признание в Старом и Новом свете. Инструменты этой фирмы и в наши дни выгодно отличаются от других замечательными музыкальными качествами (с).

Сегодня на главной площади Кастельфидардо, напротив Палаццо Комунале находится музей, посвященный созданию и эволюции аккордеона (Museo della Fisarmonica), который насчитывает порядка 350 экземпляров этого инструмента, в том числе самый большой аккордеон в мире, высотой около 3 метров. Кроме того, в городе регулярно проводятся различные международные конкурсы и фестивали аккордеонной музыки, включая джазовые.

Ну а мы заходим в город через Порта Виттория, одни из двух сохранившихся ворот (из-за своего расположения к морю ранее они назывались Морскими - Порта Марина).


Районы Кастельфидардо на старой карте:


Piazza Repubblica с фонтаном:






Церковь Св. Стефана (Chiesa Collegiata Santo Stefano) возведена в 1743 г. на базе храма 1289 г.. Как я понимаю, примерно к тому же периоду первоначальной постройки относится и довольно любопытная крипта, однако тут нам не повезло: мы оказались в Кастельфидардо аккурат в самую сиесту, и большая часть объектов была закрыта. Оставалось довольствоваться "основным" помещением церкви, где обнаружилось много современных работ - и знаете... должна честно признаться, что современное искусство я не люблю от слова "совсем", но увиденное здесь мне неожиданно очень понравилось!








Макет базилики из Лорето:






Витражи на сей раз у меня плохо получились, а они в Сан-Стефано просто замечательные, какие-то нежные и очень трогательные. Не поленитесь, загляните по ссылке и полюбуйтесь. Вот пара для примера:










Очень необычная работа - икона, посвященная блаженному дону Секондо Полло, капеллану альпийских стрелков (извините за плохую резкость):


Рядом же - стенд с личными вещами:


Отправляемся гулять дальше:






Не обойтись без изображения символа города - аккордеона. А чуть дальше - и бюст Паоло Сопрани:


Музей аккордеона как раз за ним - правда, на момент нашего приезда он тоже был закрыт на перерыв. Могу предложить лишь виртуальный тур.

















Кастельфидардо, конечно, городок милый, слегка напоминающий тортик своими розово-желтыми стенами, но довольно скоро я тут заскучала. То ли он просто не заиграл после оставившего мощное впечатление Озимо, то ли мы с ним просто не совпали по волне - а с городами, как и с людьми, это бывает просто на уровне восприятия. Так или иначе, в расписании скоро значился автобус до Лорето, и мы рассудили, что, пропустив этот рейс, застрянем здесь слишком надолго, даже если какую пару уголков Кастельфидардо не успели увидеть, потому вернулись к Порта Виттория и купили билеты в баре у остановки. В отличие от своего собрата из Озимо, рейс линии R "Кастельфидардо - Лорето" пришел точно по графику.