По юго-восточному Синаю с палаткой, Дахаб - Эйн Худра, вокруг нового года 2022.

[ctygehtuk]

Предисловие: Дело было год назад в канун НГ 2022 года и, хотя основные мысли были записаны почти сразу, соединить в единую картину получилось лишь намедни + хотел ролики с гоупро смонтировать и прикрепить, в них же и закопался. Поэтому публикую отчет пока без них, может позже дополню, если руки дойдут. Отчет получился длинным и подробным, с описанием всех мыслей, решений, переживаний и пройденных моментов, в том числе и не всегда относящихся к сути дела. Но так захотелось и так перо легло. Разбил отчет стандартно на дни, хорошо подходящие в качестве «глав», так что можно листать в интересующие. Поход начинается с 6 дня 02.01.2022 - можно пролистать ранние дни и перейти сразу к нему. Ввиду того, что на некоторых участках пути времени было в обрез, креплю фотографии пути с различных источников: фотоаппарат, телефон, скриншоты с видео гоупро камеры.

Введение: в Египте я в первый раз, хотя с детства мечтал побывать в пирамидах, гробницах, усыпальницах и музеях. Но это потом, а сейчас Синай. Причем сухопутный Синай, просто походить немного в горах и пустыне, так сказать, понюхать - давно меня манят эти красные горы и белые пустыни. Известные горы и монастыри как-нибудь в следующий раз, к таким достопримечательностям по моему представлению нужно еще дойти. Имеется ввиду подойти с неким багажом уже увиденного и испытанного, как хорошее вино чувствуется лучше, когда к нему подходишь уже с развитым вкусом от других вин. И обязательно походить, желательно с палаткой, но без фанатизма. Стандартный трекинг с несколькими ночевками.

Пролистывая форум, да и гугл, я вообще не нашел историй хождения с палаткой по Египту и Синаю в частности. Что меня очень сильно удивило. Конечно, форум я не весь шерстил, но последние пару лет, хотя и не пристально. Просто удивило, что вообще ничего не смог найти. Лишь только начиная с информации на иностранных сайтах, что без бедуинов-гидов и шага сделать нельзя по Синаю, мол запрещено. Продолжая предостережениями, что бедуины не дадут палатки ставить, а если поставишь, то придут и палкой по палатке будут стучать, чтоб свернулся и пошел спать в отведенное место. Заканчивая байками о наркотрафике в горах и войнами между бедуинами и армией, а то и между племенами, вплоть до перекрытия автомагистралей бедуинами, мол потому столько блокпостов. Смех, да и только, что ни экзотическая страна - одни и те же байки. Причем я не спорю, что лет 10 назад одна из историй могла иметь место быть, когда описываемая страна была погружена в темные времена. Но нужно же учитывать актуальность текущего времени и положения дел, а не пересказывать эти страшилки сегодня, произошедшие будто вчера.
Но вопросы и сомнения, естественно, оставались, все же я как никак тоже тварь дрожащая.

Думается мне одна из причин почему таких отчетов мало/нет - основной туризм в Синае морской и летний (летом и я бы не рискнул идти в сухопутный самостоятельный поход, точно не в первый раз), а экскурсии по каньонам/горам лишь в качестве дополнения. А причин, мешающих многодневному трекингу, я надумал две:
1) вода. Нет источника воды - нет ночевки, да и многодневного пешего похода.
2) экскурсии/гиды и обустроенность мест, где есть вода. Коммерциализация этих мест для отдыхающих.

Основных темных пятен предстоящего похода было два. Первый – люди: египтяне, бедуины, полиция, армия. Их отношение к туристам в целом, манера общения и конечно же их отношение к самостоятельным туристам, к моему соло походу, можно ли вообще так ходить в одиночку и как они это воспримут, можно ли ставить палатку где захочется и т.п. Все это в качестве задела на будущее - стоит ли сюда потом возвращаться, рассматривать и планировать подобные треки. У меня уже давно выработался принцип и философия не нарушать сложившиеся обычаи, правила, традиции и законы страны пребывания и если мне говорят туда нельзя - значит нельзя. Если же слово "нет" не произносится — значит можно, хотя и возможно с ограничениями и/или осторожно.

Поэтому Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого и в общем-то цель поездки не сам вышеупомянутый поход как таковой, а разведка: можно ли ходить в походы по Синаю самостоятельно без сопровождения местными, гидами, инструкторами, проводниками и т.п. Если да – нужно ли разрешение (пермишн).

В данном случае меня интересовал намеченный мною путь, а именно:
1) дойти до оазиса Ain Khudra пешком из Дахаба через отдаленную Ras Abu Galum и заброшенную Bir Uqda деревни автономкой на 2-3 ночи (3я запасная).
2) Стоянка в оазисе на 2-3 ночи и осмотр прилегающих окрестностей.
3) Обратно был план идти от оазиса строго на юг и потом свернуть на Дахаб, но за неимением времени и запаса в общем-то ресурсов был модернизирован в однодневный поход по северным малоизвестным каньонам и перевалам, выход на трассу и попутным транспортном возвращение в Дахаб.



Второстепенные цели уже непосредственно по Египту:
1) разведка местности, твердость земли, точнее песка под ногами и скорость передвижения по нему, т.к. я по пустыни никогда в жизни не ходил. Насколько отличаются горы от наших, их строение, твердость и возможность восхождений.
2) расположение воды, ее качество и возможность самостоятельного добывания. Найденная информация говорила, что сейчас в Синае множество пробуренных скважин на десятки метров в глубину, из которых электрическими помпами качают воду. Но есть ли еще вода в этих скважинах, что обозначены на карте, как именно и разрешено ли ее добывать самостоятельно и как это вообще все выглядит на деле.
3) Ну и ставшая для меня уже классикой в любом походе - технологическая цель, а именно протестировать новое снаряжение: ультралегкий спальник 700г на +10 комфорт, солнечные панели, походный коврик для йоги и противозмеиные гамаши.

Подневный план, оставшийся почти без изменений следующий:
28.12.2021 день первый, прилет: самостоятельный трансфер до Дахаба, обустройство.
29.12.2021 день второй, Wadi Gani: прогулка по Дахабу и южным окрестностям
30.12.2021 день третий, Blue Hole: прогулка севернее Дахаба
31.12.2021 день четвертый, предсборный: сборы в поход + прогулка на обзорную вершину
01.01.2022 день пятый, выходной: и отдых. Должен был быть старт похода, но нагрянувший шторм съел один из запасных дней.
02.01.2022 день шестой, Ras Abu Galum: старт похода, трансфер до Blue Hole и пешком до Abu Galum.
03.01.2022 день седьмой, Bir Uqda: 10км в горы с набором +400м до заброшенной деревни
04.01.2022 день восьмой, день гор: пересечение горной местности - 10км марш-бросок по долине и дальнейший переход по горному перевалу с набором +400м и спуском на тропу -200м.
05.01.2022 день девятый, день пустыни: 20-25км пустыни до стоянки у оазиса Ain Khudra
06.01.2022 день десятый, Ain Khudra: обустройство в оазисе и несложные ПВД
07.01.2022 день одиннадцатый, Gebel Rawm al Saghir: восхождение на гору +600м над оазисом, спуск траверсом с противоположной стороны и возвращение через живописный Wadi Rawm.
08.01.2022 день двенадцатый, Closed Canyon: обратный путь в Дахаб с осмотром Double и Closed каньонов, выход на трассу и попутным транспортом возвращение в Дахаб.
09.01.2022 день тринадцатый, Дахаб: отдых в Дахабе. Запасной день.
10.01.2022 день четырнадцатый, вылет: самостоятельный трансфер до Шарма, вылет.

Навигация:
1. 28.12.2021, прилет
2. 29.12.2021, Wadi Gani
3. 30.12.2021, Blue Hole
4-5. 31.12.2021-01.01.2022, предсборный + выходной
6. 02.01.2022, Ras Abu Galum
7. 03.01.2022, Bir Uqda
8. 04.01.2022, день гор
9. 05.01.2022, день пустыни
10. 06.01.2022, Ain Khudra
11. 07.01.2022, Gebel Rawm al Saghir
12. 08.01.2022, Closed Canyon
13-14. 09-10.01.2022, Дахаб+вылет

Предупреждение: если кто-то после или вне зависимости от данного отчета пойдет в подобную самоволку помните, что вы действуете на свой страх и риск. У меня все прошло как по маслу, но это не значит, что в следующий раз у меня или у вас будет также и не встретятся неодолимые препятствия: местная фауна в виде скорпионов и змей, сложности с местным населением, изменения погоды, обвалы скальных пород и камнепады, внезапно закончившаяся вода, заболевания, отравления и т.п. Поэтому нужно быть ко всему готовым, иметь за плечами опыт подобных походов, координатора во внешнем мире и соответствующая экипировка: полная плотная защитная трекинговая одежда, включая трекинговые/горные ботинки, трекинговые палки, каска на голове (обязательно, не смотря на то, что их тут никто не надевает!), полная аптечка, медицинская страховка, желательно спутниковая связь, координатор, которому вы отчитываетесь по мере прохождения маршрута, дату выхода на него и дату завершения, чтобы он знал, где ориентировочно вас искать в случае ЧП или не выхода на связь.

Итак, поехали!

[ctygehtuk]

Предшествующие дни: на новогодние праздники у меня планов не было и когда в ноябре пришла рассылка от «Победы» о возобновлении регулярных рейсов в Египет с декабря, я вспомнил свою детскую мечту когда-нибудь побывать в загадочном Египте и решил, что это тот самый шанс. Сразу взял билеты за пару дней до НГ и день после, в сумме на 14 дней.
На сайте МИД написано, что Синайский штамп действует только в курортной зоне от Шарма до Тары + посещение монастыря и горы Моисея. Поэтому я заранее оформил египетскую e-visa (виза в электронном виде), чтобы было спокойнее перемещаться по полуострову и взял с собой цветную распечатанную копию.
Страховка у меня действующая от Ренессанс, расширять не стал.

28.12.2021 день первый, прилет: я люблю самолеты и аэропорты. Вылетаешь в своем аэропорту, а прилетаешь туда, где говорят в лучшем случае на английском. Некий телепорт в другой мир, да еще и солнце вместо снега.

В аэропорту встречают несколько злые и жесткие взгляды, справки ПЦР и вакцинации берут и пропускают, не глядя в них. Перед обменником очередь человек в 50, думаю найду ж еще тут?! Перед входом/выходом в зал аэропорта кордон досмотра, багаж не интересен, а ручную кладь просят показать - на экране у них сплошное черное пятно от провозимой электроники. Осмотрев мои камеры и аккумуляторы - "ок" и я в зале прилета. Обменников нету, только банкоматы. Мой банкомат стягивал с меня 2,7$ с моего долларового счета за каждое снятие. Неприятно, но терпимо. Особенно для начала, когда наличной местной вообще нет. На выходе меня не поджидают стандартные шакалы местные прилипалы-таксисты, полагаю, потому что их на территорию аэропорта попросту не пускают. Меня не интересуют такси, частные автобусы или заказные трансферы. Только общественный транспорт, только хардкор! Максимум попутный транспорт. В данном случае я собираюсь добраться до автостанции на Rewaysat и общественным автобусом доехать до Дахаба. В Шарм как-нибудь в другой раз заскочу.



Свободно иду к выходу из зоны аэропорта на автомагистраль. Мне на другую сторону, ищу пешеходный переход и не нахожу такового. Спрашиваю полицейского можно ли тут перейти? Да переходи, где и как хочешь. Ну и ладно, буду знать. Стою жду автобуса, 10 минут, скучно. Оборачиваюсь и минут на пять зависаю, наблюдая эту картину.



Выйти из аэропорта не в пригород, а практически сразу в пустыню с таким видом для меня приятная неожиданность.
Потом снова возвращаюсь к ожиданию. Проезжают какие-то автобусы, никто на голосование не останавливается, уже полчаса тут стою, чего делать-то? Рядом египтянин с сыном ловит машину, подхожу узнать, что происходит и он предлагает мне почти до моего пункта назначения 100ф с человека, говорю дорого. Он кивает в знак согласия и торгуется до 70ф с человека - поехали. По дороге рассказывает, что приехал в отпуск откуда-то оттуда, из пригорода Каира. Стопорю авто южнее автостанции на пересечении главной улицы с улицей Ревайсат. Всех благодарю и прохожу оставшийся километр до автостанции пешком по даже существующему тротуару, рядом с которым пласт зеленого газончика. Лепота.



Вокзал ужасным грязным приставучим и из комментариев "худший вокзал, какой я когда-либо видел" не показался. Устроен в виде арены - все сидят в два ряда по окружности, разве что в центре этой арены вместо боев гладиаторов было ничего.



Походив по углам с четверть часа и не найдя никого похожего на работника автостанции, я понял, что так тут дела не делаются. В общем-то что в Дахабе, что тут, никто сидеть и ждать тебя не будет. Ждешь ты. Когда подойдут нужные люди и жестом пригласят узнать у них чего надобно и зачем пожаловал, а потом уже где купить билетик. А потом снова ждать) Причем сколько опять не ясно. Столько, сколько потребуется) Но как я уже упоминал, вокзал вполне пригоден для ожидания, мне даже понравилась такая архитектура. Но от греха подальше в магазинчик не захожу, начитавшись комментариев, что ничего не покупающих злыми взглядами и руганью заставляют купить хотя бы дорогущую воду. У меня все с собой, портить настроение пока не хочется.

Дополнительно о трансфере Шарм-Дахаб, в том числе с моим комментом, можно прочитать тут.

Через полтора часа таки заветный автобус, я прилипаю к окну и не свожу взгляд с проносящихся мимо картин и горного пейзажа.

Прибываю уже затемно, беру таксиста за 50ф и еду в Машраба. Там у меня забронирована комната в бюджетном Charlie хоумстее. Полное наименование Charlie House El Mashraba.
Хоумстей часто именуемый кемпингом отличное место. Много русских и украинцев. Хозяин даже при приеме на работу администратора указывает в качестве обязательных знаний языков помимо английского еще и русский. Все постояльцы очень доброжелательны, и мы ни разу не затрагивали политические темы, будто это осталось где-то там, откуда мы все прибыли.
Меня вводят в курс проживания и проводят в отдельный номер: кровать, столик, пара вешалок и розетка. То, что нужно для одинокого путника.

Бросаю вещи и иду знакомиться с вечерним Дахабом.

[ctygehtuk]

29.12.2021 день второй, Wadi Gani: т.к. времени до начала похода у меня мало, а энергии и желания много, сразу же одобряю намеченный план устроить сегодня ПВД - прогулку выходного дня, попросту говоря пройтись по близлежащим долинам юго-западнее Дахаба – Wadi Connection и Wadi Gani, как пойдет.



Собираю штурмовой рюкзак, палки, каска, обязательный набор, и на выход.

Но сперва дело – надо поспрашивать хотя бы немного ответы на Главный вопрос. После быстрого завтрака фалафелями иду к ближайшему полицейскому участку. На входе прям на ступеньках стоит дозорный. Подхожу к нему и на английском и тыча в Masp.me объясняю суть дела. Полицейский искренне пытается понять, какого мне надо, но безуспешно. Зовет проходящего мимо египтянина и просит помочь разрешить ситуацию. Этот малый уже хорошо понимает английский, понимает суть моего вопроса и четкий маршрут по карте. При этом было видно, что такие названия как Ain Khudra были для него в новинку. Транслирует все это полицейскому, который очень внимательно изучает маршрут на карте, несколько раз переспрашивает пункт назначения и машет рукой, мол бог с тобой, сюда можешь идти без всякого сопровождения и пермишенов. Всех благодарю за помощь и в приподнятом настроении, что получил первый апрув от представителя закона на мой поход, отправляюсь в намеченную цель – Wadi Connection, разумеется, на своих двоих.

Прохожу впервые по Ассале, после относительного центра в виде Машрабы обстановка меняется на пробегающих кур, коз и др. Да и люди меняются с египтян на бедуинов. У одного из них я еще раз позавтракал и отправился в дорогу. Дойдя до конца Ассалы, посмотрел на завтрашний маршрут в Blue Hole, развернулся и пошел по дороге El Mattafi до пересечения с Al Nasr.



Встречаются и такие строения



Сворачиваю направо и еще немного до начала Wadi Connection Track, перед которым находится полицейский пост.

Подходя к посту, замечаю впереди пару девушек направляющиеся дальше по дороге куда-то туда в полной походной экипировке – походные ботинки, рюкзаки, коврики. Полицейские вдогонку пытаются узнать куда это они, а те лишь отмахиваются, мол куда надо туда и идем. По крайней мере их не бегут останавливать, так что ответ на Главный вопрос все ближе к положительному – куда хочешь, туда и идешь, если знаешь куда и зачем.

Сворачиваю и иду к посту. Меня встречают трое дружелюбных достаточно неплохо говорящих на английском полицейские/военные, два молодых и один постарше. Объясняю причину моего появления, старший связывается с базой по рации и отвечает мне отказом, Wadi Connection закрыт. Безуспешно ради интереса пытаюсь узнать причины, ответ один – так сказали на базе. Ну что ж, как я говорил, раз нельзя - значит нельзя. А в Wadi Gani то можно? А вот туда без проблем. Даже авто тебе поймаем, чтобы ты время не терял на дорогу. Я пытаюсь отказаться, говорю, что я первый день в Дахабе и мне только в радость пройтись, но мне все равно ловят такси, который едет в отель Happy Life Village, одним из плюсом которого является как раз близкое расположение к Wadi Gani, и договариваются, что меня подбросят бесплатно.

Но такую возможность упускать нельзя – сама судьба привела мена на этот блокпост, чтобы прямо задать Главный вопрос. Очень долго меня отговаривают: это далеко, заблудишься, опасно, долго, тяжело, да и накой оно вообще мне надо, возьми место в туристическом автобусе и доберись с ветерком за пару часов до своей Эйн Худры, чем блуждать 2-3 дня по пустыни. На этом и разошлись. Воодушевление конечно не такое, как утреннее одобрение в полицейском участке, но все же: я не услышал конкретного НЕТ, НЕЛЬЗЯ. Вот насчет Wadi Connection этот запрет был четок и ясен, а тут даже намек на запрет отсутствовал. Ну что ж, разе «нет» не было, значит можно, но видимо осторожно.

Видимо за первый день солнце меня уже нагрело и понеслась: выхожу из попутной машины у входа в долину, благодарю водителя и через пару шагов понимаю, что забыл в его салоне бейсболку. Да не простую, а золотую buff + с защитой шеи от солнечного воздействия, вот она еще на мне:



Заодно, здравствуйте! Ваш покорный слуга, Александр.

А автомобиля и след простыл, точнее след явно вел в Happy Life, но, когда я до него добрел за полчаса, никто уже и не мог мне помочь найти данный авто. Старенький бедуин предлагает мне доехать до полицейского блокпоста, где я был и поискать там, может я шляпу там оставил, а не в попутной машине. Делать все равно уже нечего, еду обратно. Мужики при мне все осматривают, но ничего не находят, меняемся телефонами на случай, если встретят того таксиста (напрасно, да я себя и не тешил). Но просят сфотографироваться со мной, забыли в прошлый раз попросить :) На этой ноте прошу бедуина отвезти меня обратно ко входу в долину за 70ф, а когда приезжаем на место, благодарю его и направлясь вторично в долину, вновь останавливаюсь и понимаю, что забыл уже в бедуинском автомобиле на этот раз телефон. А вот телефон мне терять уже никак нельзя! Поэтому я уже бегом бегу за его авто и машу руками, чтобы остановился. Только вот ответной реакции я от него не дождался - он ничего не видит, видимо не смотрит в зеркала. Но на этот раз удача на моей стороне: через пару сот метров бедуин тормозит и… выходит на молитву. Прямо на обочине. Я же неспешно дохожу до него, ожидаю как он закончит свои дела и объясняю, что на этот раз я забыл вещь уже в его машине. И правда, на заднем сидении мирно покоится мой мобильник. Я еще раз благодарю бедуина за помощь, а он в ответ крутит пальцем у виска и говорит «Crazy Russian».

Я вспоминаю коротенький анекдот, перефразировав который он принимает следующий вид: если старенький бедуин в Египте в потрепанной одежде, только что помолившийся богу на обочине дороги, говорит тебе, что ты Сrazy Russian, значит так оно и есть.

Шутки шутками, а приходить в себя уже пора. Еще что-нибудь потеряв, я могу потерять и веру в себя, и потому вообще забить на поход. Какой может быть поход, если я вещи теряю на ходу!
Время уже за полдень, приехали что называется - хотел с раннего утра неспешно поблуждать по долине, а в итоге полдня занимался черте чем. Но проведя рукой по мокрому лбу, я улыбаюсь, что как бы это иронично и буквально ни звучало - еще не все потеряно.
Топаю ко входу в долину, точнее к дереву на входе, т.к. хочется понять, что это за белые листья такие на нем.



Оказалось это мусорные и полиэтиленовые пакеты, принесенные сюда ветром и нанизанные на острые иголки дерева, эдакий мусоросборник:




На входе еще раз смотрю на часы, времени до заката уже остается не так много, порядка 3-4 часов, но не вспоминать же прошедший день поисками потерянных вещей. Да и раз дошел-таки уже до долины, как в ней не прогуляться. Дорога широкая и легкая. Сзади меня нагоняют квадрики с туристами на них. Машут мне, я машу им в ответ.



Справа от дороги вижу ответвление с небольшим подъемом, по которому невооруженным взглядом можно легко полазать и хотя бы немного подняться в высоту, чтобы осмотреть окружающий пейзаж с высоты.



Долго себя упрашивать не приходится, и я сворачиваю прямиком туда



Поднимаюсь метров на 50-100, красота.




Из этой пещерки было забавно наблюдать за уже вдали проезжающими квадриками и вообще за открывшимися видами.





Можно было и выше забраться, но я был уверен, что такая возможность мне представится еще не раз, так что пора возвращаться к намеченному пути. А путь был – дойти хотя бы до центра долины, где справа будет Malakot с мексиканской банькой, а слева лазательный сектор.



Дохожу до какой-то огороженной территории c душем и туалетами. Единственный работник тут объясняет мне, что пока тут еще не достроено, но в итоге тут будет кафе и ночлежка для тех, кто захочет переночевать в пустыне. На противоположной стороне полагаю именно такая ночлежка с мексиканской баней уже функционирует, в данном месте строят нечто подобное.




Слева лазательный сектор. Крики и вопли, доносящиеся оттуда говорят, что он явно не пустует.





А там уже группа туристов и скалолазов: слева дорожки попроще, справа уже посерьезнее.



Скальной снаряги у меня нет, как и такового намерения на эту поезду, так что я просто наблюдаю. Ленно шатающийся водитель одного из транспортных средств зовет меня посидеть с ним и распить бедуинский чай. Через два часа начнет темнеть. Благодарю за чай и компанию и выхожу в центральную часть долины.

Замечаю справа какие-то постройки типа туалетов, а за ними мрачную и величественную долину – ну как не зайти туда и не посмотреть, что внутри.



Там я нахожу узенькую живописную длинную долину, явно посещаемую туристами





со множеством попадающихся по пути огороженных для костра мест. Видимо сюда водят туристов и возможно даже ночуют подле костров. Но сегодня пусто.




А вот забравшись повыше и подальше попадаю в более зеленые уголки долины, скрытые доселе.






Населенных местной фауной.




Первый, но далеко не последний раз я встречаю Синайские феномены – разноцветные скалы, высеченные ровными линиями








Ответвление уходит ровно влево и забравшись еще на несколько метров повыше и пройдя вглубь в итоге дохожу до тупика - прямо «убежище» от внешнего мира, такую огороженную скалами высотой метров пятьдесят кемпинговую площадку.





Возвращаюсь обратно

оставляю рюкзак с палками и решаю все оставшееся время покарабкаться по простым скалам повыше




заодно разглядеть это ответвление долины с высоты.






А скалы поднимаются все выше и выше метров еще на двести, лазать тут все не облазать.



Но уже не сегодня. Понимая, что до верха засветло я все равно не доберусь, поворачиваю обратно. Внизу короткая передышка и я иду к выходу.



Если не сворачивать в это ответвление, а идти дальше, долина выходит на трассу Шарм-Дахаб. Сколько же там должно быть еще ответвлений и всего интересного. Можно в Happy Life Village поселиться и за месяц тут все не обойти.

Прохожу мимо лазательного сектора. Криков и воплей уже не слышно, значит либо все погибли, либо уже уехали.

На выходе уже сумерки.



Понятия не имея какой транспорт тут ходит я решаю выйти к побережью и под шум волн неспешно добраться до города. Все равно нужно разойтись и подготовиться к предстоящему походу. На карту я уже не смотрел, просто побрел по направлению к морю, а потом вдоль побережья. Прогулка получилась умиротворяющей и я почти забыл сегодняшние отрицательные моменты с потерянной кепкой. Но под конец, я таки познакомился с одной из опасностей Дахаба, а возможно и других городов Египта и вообще пустыни – бездомные собаки.

Пройдя пяток километров безлюдного побережья, под умиротворяющий прибой, я подхожу к Дахабу. Впереди уже маячат какие-то огоньки, строения, причал, яхты. Но чем ближе я выхожу из темноты к свету, тем громче и ближе становится лай бездомных собак. Я ступаю на территорию данного заведения и направляюсь к охраннику на проходной узнать, что это за место такое и можно ли мне тут находиться и пройти дальше. И в этот момент меня таки окружает стая из дюжины собак, лай и агрессия которых явно показывают недружелюбные намерения.
Я останавливаюсь и хватаюсь за нож, но еще не достаю его. К нашей свалке успевает подбежать охранник и разгоняет недружественных тварей, на подвес с ножом не обращает никакого внимания. Объясняет, что я забрел в какое-то то ли полицейское, то ли военное заведение, это закрытая территория и в общем-то меня и быть тут не должно. Я вопрошаю почему тогда с той стороны, откуда я зашел полностью отсутствует стена или какое-либо ограждение. На что он ни разу не смутившись отвечает, что там в общем-то никто и никогда не ходит. А собачки как раз роль сигнализации и играют. Но обычно лишь лают, а не нападают. Поэтому искренне несколько раз извиняется и спокойно препровождает меня к выходу и я, оказавшись уже на окраине города, неспешно бреду к его центру.

Бездомные собаки: вообще в детстве я часто бывал в деревне, проходя чуть ли не мимо каждого дома приходилось сталкиваться со сторожевыми псами и определенных иммунитет от страха быть покусанным ими у меня выработался, как и совершать неверные шаги, например убегать от них. С бездомными же собаками проблема иного рода – они сбиваются в стаи и только тогда начинают проявлять непосредственную агрессию. Причем в Дахабе это не маленькие собачки, а весьма внушительных размеров псы порой до пояса. Правда агрессивно, как и в азиатских странах, эти животные ведут себя исключительно после захода солнца, видимо сумеречное зрение иначе воспроизводит для них окружающий мир. А мои трекинговые палки, возможно, еще и усугубляли ситуацию. Есть предположение, что с ними по бокам, собаки видели меня в черно-белом спектре скорее большим крабом, чем человеком. Честно говоря, эта опасность меня несколько пугала весь поход, как оказалось напрасно. Скопления собак наблюдаются лишь вокруг больших городов, причем в основном туристических. Что в общем-то и логично: туристы любят подкармливать уличных собак, да и различный мусор также является поводом постоянно наведываться им в такие места.



Итог: прогулялся южнее Дахаба, намотал за сегодня порядка 20-25км и познакомился с бескрайней Wadi Gani на день раньше планируемого. Лазательный сектор жив и здоров, шлямбура присутствуют - со скалодромным снаряжением можно лазать с верхней и нижней страховкой самостоятельно.

А сейчас самое время закинуться витаминами в виде местных фруктов, плотненько поужинать и немного растянуться перед сном, чтобы завтра мышцы чувствовали себя отдохнувшими, а не забитыми. Но лучше завтра найти рыбное место, где можно эти мышцы еще и восстановить приличной дозой белка в виде морепродуктов.

Прогуливаясь вечером по Дахабу, я знакомлюсь с компанией и завтра мы вместе решаем отправиться в Blue Hole.

[ctygehtuk]

30.12.2021 день третий, Blue Hole: в Дахабе есть места для сноркелинга, весьма неплохие, так что острой необходимости побывать в Blue Hole с точки зрения морской активности у меня не было. Но в общем-то и посмотреть хотелось, что там за дыра такая, так и разведать местность по пути к предстоящему пути в Абу Галум не помешает, а это все в одном направлении.



Мы с Олегом отправляемся до входа в нацпарк пешком вдоль побережья, порядка 10км. Девушки же прибудут туда позже на велосипедах. По пути нам попадается «бесхозный» верблюжонок, которого так и хочется потискать. Он же в ответ слегка пробует нас на вкус.



По пути встречается множество недостроенных отелей. Видимо кризис не дал их достроить. Хотя где-то идет работа и видимо в конечном итоге вся береговая линия до нацпарка будет сплошь из отельной застройки.



Через дорогу постоянно открываются горные долины. Женщина на пляже рассказывает, что она частенько заходит в эти долины куда ноги дойдут и наслаждается с них тишиной и безмятежностью.



В конце пути перед входом в нацпарк натыкаемся на верблюжью стоянку, где за отдельную плату туристов довозят до непосредственно Блю Хола или дальше до Абу Галум. Катание мне не интересно, но походить мимо стольких верблюдов было в новинку.




Доходим до входа в нацпарк за три с половиной часа, как карта и говорила – 10км.



Вход стоит 300ф или 10$ на один день. Есть разные лайфхаки, как избежать платы – приехать сюда рано утром, когда кассира нет на входе, поторговаться или вовсе сказать, что у тебя нет денег (если есть на это время и желание). Я знал куда еду, поэтому отдал без торга 10$. Но дополнительно договариваюсь с кассиром на послезавтра, когда прибуду сюда транзитом в Абу Галум, что он с меня плату не возьмет. Он кивает, говорит, что будет именно он и запомнил меня и наш разговор. Ок, проверим.

Пока ведем эту беседу подъезжает оставшаяся женская часть нашей компании на велосипедах. Мы переодеваемся, бросаем вещи у знакомого владельца близлежащей кафешки и идем ко «входу» для сноркелинга – обозначенное место, где и заходить в воду комфортно и откуда течение само понесет тебя для обозревания всех достопримечательностей данного места.



Вода, конечно, холодная, но после пары заныриваний и гребков начинаешь согреваться. Первые же картины разноцветных кораллов недвусмысленно дают понять, что, выбрав сухопутное путешествие я явно недооценил водный мир Синая. Ощущение будто в подводном мире Пандоры из Аватара оказался.





Преимущества Блю Хола перед другими местами для сноркелинга в которых я плавал ранее очевидны – глубина и рельеф дна. Благодаря этому кораллы расположены не только в горизонтальной плоскости дна моря, а еще и в вертикальной – по вертикальным стенам уходящей пропасти. И поэтому заныривая глубже и дальше видимая картина кораллов, рыбок и всего вокруг предстает в полноценной 3Д модели.






Сама же дыра для сноркелинга никакого интереса не представляет, тут нужно иное снаряжение. Плюс лишь в наблюдении за проплывающими дайверами, которые мерными движениями на глубине будто дополняют и оживляют подводную картину, а выдыхаемые ими рои пузырьков добавляют чуточку магии окружающему подводному миру.






В такой воде снорклить без неопрена можно до часа, дальше уже так или иначе начинаешь промерзать. Мне этого времени вполне хватило, чтобы понять, что на будущее даже при такой холодной воде нужно на водный мир выделять больше времени из путешествия.

Отдохнув и перекусив, отправляемся на прогулку по направлению к Абу Галум. Тропы как таковой уже нет, но путь по береговой линии через валуны более чем понятен и прост.




Добравшись до мыса, открывается вид на Галумовскую лагуну, где вдалеке уже можно различить хижины и другие постройки. Туда я пойду послезавтра. Но как оказалось все же на день позже.






Часть ребят, вдохновившись видами, решают продолжить путь, дойти до деревни Абу Галум и там же заночевать. Хочу ли я? Конечно хочу, но не сегодня) Так что я с Дианой разворачиваемся и двигаем обратно.
Нас догоняет бедуин. Пара простых фраз, че как, кто откуда. Знаете, по его внешнему виду я сначала подумал, что до нас какой-то бомжеватый бедуинский бродяга докопался, сейчас начнет денег просить. И единственной мыслью было - скорее бы он уже пошел своей дорогой. Но все же я пользуюсь случаем и начинаю расспрашивать его о своем предстоящем походе, о местах, где собираюсь походить и ночевать, что он как местный бедуин об этом думает. Брахим знает английский вполне сносно, чтобы общаться. Отвечает вкратце на мои вопросы, предлагает подвезти обратно, заодно поболтать по дороге еще о моем путешествии. Позднее я узнаю, что это был тот самый Брахим, имя которого носит лачужный кемпинг перед Рас Абу Галум с помпезным названием Brahim's spaceship, владельцем которого он и является.

По пути договариваюсь с ним, что он за 75ф послезавтра заберет меня в Дахабе и доставит до Блю Хола, откуда я уже начну свой трип, меняемся телефонами.

Прошу высадить меня на окраине Дахаба в Ассале, т.к. намереваюсь уже зайти в известное рыбное место Darwish, пополнить запасы протеина.



Длиннющая очередь человек из 15-20 говорит о том, что место популярное, хотя никаких внешних изысков замечено не было: все простенько и с прицелом на качество еды, чем на сервис – ровно то, что я ищу.
Что и подтвердилось – владельцы бедуины привозят свежую рыбу и продают ее дешевле, чем в других местах, тут же при тебе готовят. Хотя в целом скажем так не дешево, но что поделаешь – пустыня как никак.




Рыбу выбираешь своими руками и ждешь, когда будет готово. Столиков на всех не хватает, но пока ожидаешь, кто-нибудь освобождает место, и ты его занимаешь. Мое резюме: если у меня выдавался относительно свободный вечер в Дахабе, я непременно заходил сюда поужинать тарелкой супа и вторым в виде риса с салатом и бюджетной рыбкой на примерно 250ф в общей сумме. Сегодня праздный ужин с вот такой рыбешкой на двоих:



Итог дня: прогулялся севернее Дахаба до Blue Hole и немного далее разведал путь до Абу Галум. Познакомился с водным миром Красного моря залива Акаба, который я явно недооценил.

[ctygehtuk]

31.12.2021 день четвертый, предсборный: утром по привычке смотрю прогноз погоды, хотя, казалось бы, зачем? В Египте он одинаковый изо дня в день. Разве что силу ветра смотреть, хотя для сухопутного путешествия это не критичный параметр. Какого же было мое удивление, когда я под конец сегодняшнего дня вижу дождь с грозой! И завтрашний день весь в дожде! Я перепроверяю прогноз на других информационных ресурсах. И все подтверждается. Я даже бегу показывать знакомым ребятам – смотрите, сегодня гроза. Они лишь отмахиваются, мол ерунда. Мне и самому не верится, ну какая гроза в пустынном Синае!

План на сегодня простой – собрать/купить недостающие вещи/продукты, все пересчитать, перепроверить, а если останется время – прогуляться и встретить новый год. С продуктами проблем не возникло – зашел в уже знакомый мне небольшой магазинчик через дорогу и нашел в нем все продукты, которые оставалось купить в поход – сыр, колбасу, хлеб, макароны, местную тушенку, рыбные консервы, местные сладости, перекус и т.д. Брал из расчета 4 дня, 3 ночи. Проблема возникла там, где ее не ждали – газ для газовой горелки.

Газовая проблема: в общем-то я много, где побывал, и газовая горелка для меня стала обязательным атрибутом, наравне с фонариком и ножом. Смысл в том, что в национальных парках всех стран, что я видел и бывал, запрещено разводить костры и единственным способом приготовления пищи – на газовой горелке. Горелку, разумеется, берешь с собой из дома, а вот газ приходится искать на месте, т.к. газ на борту самолета провозить запрещено. Но разве это проблема? Газ для газовой горелки я находил всегда и везде, даже в захолустном магазинчике на окраине азиатских джунглей, это как бензин – всем и всегда нужен. И какого было мое удивление, когда я брожу из магазина в магазин в Дахабе и вообще не вижу на прилавках ничего подобного. Да, газ есть. Но только лишь в больших баллонах для газовых плит, либо маленьких стандартных баллонах, а нужен резьбовой для газовой горелки. Кто же мог подумать, что в таком месте, как Дахаб, вроде бы вольном городке, притягивающем самостоятельных любителей различных видов спорта, не наладят продажу газовых баллонов для горелок. Но хуже всего то, что продавцы даже не понимали, что я ищу, когда я им объяснял какой именно баллон я ищу и почему стандартный зажигательный баллон мне не подходит. Делаю вывод, что таких баллонов тут «в природе» не существует, раз о них даже и не слышали.
В конце концов я взял свою горелку и на ее примере начал показывать, что мне нужен резьбовой баллон для нее. В одном из магазинчике мне искренне пытаются помочь, но в итоге направляют в полуоптовый магазин всякой всячины и напутствуют, если уж там не будет, то точно нигде не будет.
Захожу в указанный магазин хозтоваров, чего тут только нет! Но не газа для горелки. Есть стандартный газовый баллон, хозяин берет мою горелку и пытается соединить одно с другим - смастерить механизм подачи газа из подручных средств, что-то даже получается. Говорит, что, повозившись в целом домастерить можно и получше, но все же будет на соплях и немного опасно. Он же говорит, что подобные газовые баллоны запрещены на Синае, т.к. из них можно делать кустарные бомбочки (думаю ерунда, т.к. другие типы баллонов продаются). Искренне благодарю и удрученно покидаю заведение.
Дохожу до Машрабы и впадаю в уныние. Ведь без «огня» я никуда не пойду! Это все равно, что ходить в поход на честном слове. Ночь без огня и так будет невеселая, а если что случится? Если будет холодно? Бродить с фонариком по пустыне в поисках дровишек? Так дела не делаются.

Отчаявшись и уже думая отложить поход минимум на день и возможно укоротить его до 1й ночи., захожу сам не зная зачем в магазинчик электронный товаров по вывеске и кучи мелочей на прилавках. За "рулем" сидит Ахмед, рядом бедуин. Садись, рассказывай, чего надобно, чего хмурый такой. Да вот говорю, пол Дахаба обошел, газ найти не могу. Э, газа для своей горелки не найдешь дружище, это тебе в Каир. Думают вместе с бедуином, сидящим рядом что ж делать:
- Зачем тебе газ, ежели ты в горы, там дрова есть 100% – жги их.
- Да какие там дрова, откуда?
- Там есть деревья, под ними есть дрова (ветки и поленья).
Я вспоминаю единственное дерево перед входом в долину Wadi Gani из второго дня, с нанизанными на его ветки мусорными пакетами и недоверчиво морщусь. Дополнительно сообщаю, что горами поход не ограничивается, дальше-то вроде бы собирается быть конкретная пустыня.
Мозговой штурм продолжается. Думали и придумали – угли! Я даже сначала не понял, о чем речь - мне воду кипятить, а не кальян мутить. Оказалось, что у углей есть еще одно применение - собственно замена дров. Тут я вспоминаю мангалы, шашлыки… бинго! И как я сам не догадался – угли могут час прогорать и давать жар. Это же и правда выход. Ахмед предлагает взять килограмм по 60ф, я человек запасливый, для меня это в новинку – заказываю два. Бедуин возвращается через десять минут и притаскивает два здоровых пакета углей и жидкость для розжига. Угли в целом легкие, но объемные. Ну что ж, придется брать. После перспектив, что я вообще никуда не пойду, это отличное решение. На самом деле хватило и правда одного килограмма, даже с запасом при должной экономии, второй перед вылетом оставил ребятам на кальян.

Мы еще долго разговариваем по делу и просто так. В целом это была удача. Ахмед мне дал множество советов, ответов и также утвердил мой маршрут.

Мое мнение о причинах проблемы:
1) думаю, главная причина: на Синае (не знаю, как насчет остального Египта) разрешены костры. Поэтому бедуинам и приезжим египтянам даже в голову не взбредет тратить деньги на какой-то газ, когда можно жечь естественное дровяное топливо.
2) отсутствие самостоятельного туризма, редкие выезды с ночевкой как правило в сопровождении местного гида, который уж точно знает где найти и как смастерить из подручных дров костер
Ну а раз нет спроса среди местного и приезжего населения, то откуда же взяться предложению.

Еще раз смотрю прогноз погоды, и он не меняется – вечером гроза, завтра дождь. Приходится поверить. Звоню Брахиму и сообщаю, чтобы утром не приезжал, буду ли вообще трогаться завтра, буду решать в середине дня буквально по мере прояснения картины.

Ну а раз собираться сегодня смысла уже нет, а главные проблемы решены – можно и сходить куда-нибудь. Т.к. уже почти вечер мы идем с Дианой в ближайшее прогулочной место - на обзорную площадку к северу от Дахаба.



Но на всякий случай в походный рюкзак кладу мембранную куртку от дождя, мешать не помешает, а в случае непогоды – незаменимая вещь. Вообще я эту куртку брал против сильного холодного ветра в горах, если таковой будет. Но возможно применю ее по прямому назначению – против дождя.

Добираемся до конца Ассалы еще засветло, а вот на подъеме уже начинает темнеть.



Ну так даже лучше, появляется возможность посмотреть на огни Дахаба после захода солнца с высоты. Людей тоже уже никого не осталось, все давно спустились. Забираемся на вторую площадку на 120м над уровнем моря, достаем еду, термосы и наслаждаемся видом.



На небе ни облачка, ну какая гроза? Может зря я доверился прогнозу и отложил старт похода.

Спускаемся с холма, справа внизу вижу костер, вокруг которого готовятся к ночлегу бедуины, возможно с туристами (зеленым значком стоянка на карте). Один из бедуинов отлучается от группы со здоровенными почти с человеческий рост собакенами, идет нам на перерез, хотя и неспешно. Я со спутницей ускоряю шаг, чтобы пройти раньше них и на нарваться на этих тварей, т.к. против них мой ножик будет скорее зубочисткой. Бедуин ускоряется в ответ. Мы все же успеваем первыми, а они следуют за нами сзади. В город что ли тоже собрался? Но вот пройдя 100-200 метров со всех вершин вокруг нас вдруг раздается лай бездомный собак и постепенно начинает приближаться. Вынимаю нож, понеслась, на этот раз полицейского охранника рядом нет, придется разбираться самому. Но через пару секунд перекрывая общий лай загорланили эти две бедуинские здоровяки позади нас, а через десять секунд все стихло, будто ничего и не было. Мы спокойно продолжаем наш путь на выход из долины. Оглянувшись, замечаю, что нас уже никто не преследует. Так этот бедуин с собаками, для нашей же охраны что ли решил прогуляться, зная, что нас ожидает? Кто бы мог подумать! Но на будущее после захода солнца сюда лучше не соваться. Звоночек, что по пути сюда мы никого из туристов и местных не встретили, теперь уже кажется знаковым, к которому стоило прислушаться.

Спутница отправляется по своим делам, я же уже буднично отправляют в Darwish пополнять запасы протеинов и углеводов. Народу больше чем обычно, пристроиться вообще негде. И вот ожидая приготовления моего блюда я устремляю взгляд на юг, в сторону Шарма и вижу на небе… зарницу! Так и стоял минут пять, наблюдая отдаленные раскаты молнии, не веря своим глазам, пока на меня не начали падать мелкие капли дождя.

Количество капель увеличивается и начинается самый настоящий летний дождик. Посетители кафешки частично расходятся, кто-то забирает свой заказ с собой, кто-то уходит без заказа, а остальные забиваются внутрь кафешки под крышу. Туда же заносят пару столиков, для тех, кто все же решается поужинать на месте. Вот выходит хозяин с моей тарелкой супа и спрашивает, что решу я – где и как буду есть. А я вспоминаю о своей куртке, надевают ее, напяливаю капюшон и принимаюсь за суп под дождем на открытом воздухе в полном уединении – все столики на улице мои.



При наличии мембранной куртки такая погода только в радость, а само наличии такой погоды в Синае изумительно. Попутно достаю мобильный телефон и читаю новости - в Шарме и Хургаде град с куриное яйцо нападал так, что земля стала белой. Знакомые ребята, уехавшие куда-то туда позже расскажут, что под дождем горы рассыпались на части и их чуть не задавило падающими камнями и валунами, а потом еще и градом навалило. Чудеса, да и только. А в Дахабе просто дождик, пока.

Закончив трапезу, неспешно под моросящий дождик покупаю фрукты на сегодня и завтра на рынке Ассалы и прогулочным шагом возвращаюсь обратно. Грозы я так и не дождался, но прогноз определенно сбылся. Завтра скорее всего выходной. Поэтому я не тороплюсь со сном, наедаюсь фруктов, принимаю душ, переодеваюсь и отправляюсь на прогулку в новогоднюю ночь.



Итог сегодняшнего дня: в поход я все же иду. Все необходимое нашлось. Газовая проблема не решена, но ей найдена замена в виде углей. Бонусом успел сходить не без приключений на обзорную площадку на севере Дахаба и даже немного прогуляться в новогоднюю ночь.

01.01.2022 день пятый, выходной: просыпаюсь без будильника, выхожу на улицу, потягиваюсь и вижу:



Завывающий ветер дополняет устрашающую картину. Решено - сегодня я никуда не пойду. Стартовать в единственный дождливый день в году в Дахабе у меня планов не было. Да и какая-то сонливость и апатия начинает находить. Так что я расчехляю один из запасных дней, звоню Брахиму насчет переноса выезда на завтра, и решаю предаться меланхолии.

Управляющий хоумстея одобряет мой выбор. Говорит, что к вечеру польет как из ведра, а завтра по прогнозу должно все наладиться с утра. Часто такое бывает? Не часто, но бывает. Январь-февраль самые холодные, ветренные и иногда дождливые месяцы.

Знаковых событий сегодня не было – бродил по городу, по набережной, по магазинам, искал, сравнивал цены, просто гулял. А под вечер полило, под штормовой ветер и раскаты грома и молнии. Да так, что я даже в мембране своей сидел перед входом на улицу и носа не высовывал. Электричество вырубилось по всему городу, туда-сюда сновали не успевшие спрятаться туристы, а также местные дельцы, пытающиеся минимизировать ущерб от дождя с ветром, т.к. срывало и промокало все, что плохо и даже хорошо лежало. Наши комнатки тоже подмокли, мне еще повезло, кому-то залило весь пол.

В начале ночи еще погромыхало немного, а к утру все окончательно стихло.

Итог сегодняшнего дня: отсутствие итога. Но зато отъелся и отдохнул вдоволь перед грядущим.

[ctygehtuk]

02.01.2022 день шестой, Рас Абу Галум: просыпаюсь рано, отдохнул вчера так, что рюкзак так и не собрал. Прислушиваюсь - тихо, ветер не ноет, дождь не льет. Пора собираться в путь. Нужные вещи в одну строну, ненужные в другую и в камеру хранения.

Укладываю рюкзак, да сколько же у меня барахла! Даже не влезает все!! Пакеты с углем усугубляют проблему, но куда деваться. Куда же я воду завтра в поход буду пихать потом? Ладно, непосредственно в походе часть же вещей на себя надену (противозмеиные гамаши, например), коврик для йоги снаружи можно будет повесить, да и непосредственно перед завтрашним конкретным выходом все равно буду перебирать рюкзак - уложу все должным образом. А сейчас пихаю неглядя, лишь бы побыстрее. Даже позавтракать не успеваю! Уже Брахим звонит:
- Где ты? (мать твою за ногу! - слышится мне продолжение вопроса)
- Он май вей, 5 минут.
Выхожу. Брахим на месте. Кидаю рюкзак в кузов, сам на переднее, погнали навстречу приключениям! По пути рисую словесно маршрут моего путешествия, рассказываю, где как остановлюсь ночевать. Брахим утверждает. Говорит, что план четкий. Сообщает, что никаких пермишенов и гидов не нужно, могу идти один и никто против не будет. Супер. Первый бедуин, который апрувил мое путешествие. Дополнительно освещает темные уголки моего путешествия, рассказывая об интересующих меня моментах и местах - вода в Bir Uqda есть, пить можно, самому добывать можно и т.п. Класс. Утро налаживается.

Подъезжаем к проходной Блю Хола. Предупреждает, чтобы на посте я сказал, что еду в такой-то отель, чтобы не возникал момент с оплатой 10$ за вход. Ок, не вопрос. По пути сажает каких-то двух мужиков в форме, говорит, все ок это свои. С ними почти не останавливаясь проезжаем пропускной пункт, меня даже не спрашивают куда и тем более о плате в 10$. Брахим говорит, что я лаки парень - не пришлось платить 10$. Рассказываю о договоренности позавчерашней с охранником, он кивает утвердительно, но говорит, что все же могли забыть. Уже не важно.

Паркует машину, отводит в простенькую бедуинскую едальню и договаривается, что завтракать я буду по объявленной мной стоимости в 50ф. Говорит, что все улажено и ему нужно идти. Дает "распоряжение" найти его по пути в Абу Галум, когда буду там. Найти? Два дня назад со смотрового камня я разглядел сотни лачуг, где тебя искать? Это я уже вслед уходящему Брахиму мысленно задаю вопросы. Приглашают на топчан, через 5 минут приносят:



Неплохо, для начала хватит. Правда это начало было отложено на час, т.к. выйдя из кафешки и взглянув наверх я решил все же полазать по вьюпоинтам.

С небольшой высоты видны очертания самой дыры среди раскинувшихся вокруг кораллов.




Или повыше




Полагаю мне потом куда-то туда



Забираться повыше стоит лишь за утренними видами. Саму же дыру с такой высоты уже скрывает утреннее светило в отражении воды. Возможно вечером тут гораздо более загадочные виды.




Катера мчатся куда-то в направлении Абу Галум





Забираться можно и выше, если есть на это время.



Люблю я такие грубые лестницы из камня и глины.




Всех поблагодарив я забираю рюкзак и отправляюсь в путь. Дохожу до мыса, где я был двумя днями ранее и иду дальше



Дохожу до первых построек – раскинутые хижинки и кухонный домик. Перед входом сидит старенький бедуин и с ним рядом… Брахим! Лузгают семечки улиток. Приглашают присаживаться. Дают зубочистку шип с дерева Vachellia - те, на которые были нанизаны мусорные пакеты перед входом в Wadi Gani и двигает мне миску с улитками. Кушай, полезно. Ну, раз полезно.



Спрашиваю, что это за место, уже начало Абу Галум? – вроде я видел на порядок больше хижинок с высоты. Говорит, что это «прелюдия» перед Абу Галум под названием Brahim's spaceship. Переманивает туристов, двигающих к Абу Галум, ну и полевую кухню предлагает транзитным путникам. Фото двумя днями ранее с обзорного мыса на обитель Брахима:




Искренне благодарю за своеобразный перекус и прощаюсь. Брахим советует в Абу Галуме найти Мохаммеда Абду, чтобы жить у него – классный мужик. Ну, раз Брахим советует, надо пользоваться – пока все его советы только на пользу и были.



И вот я наконец-то вижу Абу Галум.




Навстречу ребята перегоняют верблюдов за новой партией туристов.




За пару десятков метров жестами показывают мне снять маску и каску с башки, чтобы верблюды разглядели во мне человеческую особь, а иначе могут атаковать.

Захожу в деревню, тут же мне со всех сторон задаются ненавязчивые предложения о ночлеге. Говорю, что я к Мохаммеду Абду – говорят идти почти в конец деревни. Пока иду смотрю на горы, в которые пойду завтра.



Где-то тут домики Мохамеда.



Наконец-то я на месте.
Самого Мохаммеда сейчас нет, но ребята уверяют, что это его обитель. Вокруг кухни тусуются русские туристы, место оказывается популярное.

Чего мне надобно? Поесть, поспать, утром еще раз поесть и след мой простынет. Отводят в мою соломенную хибарку – матрас, полочка, розетки(!), уютненько:



Бутилированная вода тут дороже, чем в Дахабе – 10ф за полуторалитровую бутылку. Покупаю пять бутылок – полностью на завтрашний день и на большую часть послезавтрашнего. +7,5кг, но лучше так, чем сохнуть без воды, если ее не будет в Bir Uqda. Не смотря на заверения Брахима, решаю перестраховаться.

Разобрав вещи, возвращаюсь на кухню и знакомлюсь уже с Мохаммедом. Он вводит меня в курс дела, где что лежит и находится. Мохамед всем заведует, а работают молодые ребята. Мохаммед вскользь спрашивает, чем буду заниматься сегодня-завтра. Сообщаю о завтрашнем походе, и он как-то мрачнеет, говорит, что без гидов не нужно, мол опасно. Но вся его опасность сводится к "a lot of wadi", что является меньшей из зол для меня. Но некомфортно после стольких практически безоговорочных апрувов встречать первое неодобрение моей затеи.

Через час принесли обед, ужин договорились после захода солнца. Лепота:



До вечера иду гулять по деревне. Хотелось посмотреть на саму деревню, так и что за голубая лагуна на севере такая. Повстречавшиеся бедуины послали со мной спутника, видимо думали, что мне одиноко одному:




А может, чтобы покормил его нахаляву – съел половину моему перекуса. Еще и добавки бессовестно требовал за свои услуги гида.

Очевидный ответ на вопрос откуда электричество – на каждом шагу попадаются огромные солнечные панели:



Прохожу место, где на карте обозначена тропа в горы. Вот в эти врата ада проемчик мне завтра нырять.




Место силы (наверное):



До лагуны я не дошел, но нагулялся на сегодня вдоволь.
На обратном пути топаю в носках. Оказалась очень действующая мера против забитых ног. Босиком по камням ходить идея-то не нова, вот только камни холодные. А в носках и тепло, и ногам достается расслабление от гальки.





Вообще Абу Галум оказывается некой бутафорией. С построенными для туристов лачугами, электрическом, газом, туалетами, даже душем и достаточно дешевой питьевой водой. Может когда-то это и была бедуинская деревня, но сейчас это просто отдаленный уголок Дахаба в аутентичном виде. Это не плохо, а наоборот хорошо. Некий промежуточный вариант между реальной деревней и городом. С достаточно легкой доступностью – 6км от Блю Хола по достаточно простому и живописному пути вдоль моря. Но называть это бедуинской деревней нелепо.



По возвращении вижу парня, который принес мне ужин, поставил его на поднос перед входом в лачугу и в данный момент охраняющий его от кошек. Завидев меня, он освобождает трапезное место и начинает отгонять котов. Я махнул рукой, мол бог с тобой, с кошками я как-нибудь справлюсь. Парень пожимает плечами и уходит восвояси, а я принимаюсь за ужин. Кошачья банда начинает сгущаться. Сначала мне было смешно наблюдать за мерным сантиметр за сантиметром приближением этих пушистых созданий, но, когда мои глаза насчитали… порядка полусотни этих изголодавшихся тварей, стало не до смеха. Можете себе это представить? Полсотни зеленых глаз со всех сторон гипнотически впиваются в тарелку с едой на расстоянии пары метров в позе прыжка мангуста, полностью окружив меня. Благо, что у них нет коллективного военного разума и они боятся по одному приниматься за решительные действия. Ранее я рассказывал об опасности бездомных собак. Кошки, конечно все же не опасность, но что делать, если они разом ломанутся на мою тарелку? Отмахиваться веником от них? А поесть мне сегодня надо! Так что я ускоряю процесс и доедаю ужин за пару минут, а посуду отношу на кухню повару от греха подальше.

Туалет находится в сотне метров от домиков, во мраке ночи. На полпути к нему я останавливаюсь и замираю – сюда уже почти не достает освещение от фонарей с территории лагеря и звездное небо открывается во всей своей яркой бесконечной необъятности.

Закончив свои дела и вдоволь налюбовавшись звездным небом, возвращаюсь и устраиваюсь спать. Укутываюсь одеялом и сразу же проваливаюсь в сон. В час ночи просыпаюсь уже с легким насморком и дрожью в верхней части тела и понимаю, что прохладный пронизывающий из всех дыр лачугу завывающий ветер продувает ее насквозь, задувая мою голову и верхнюю часть тела. Одеялом укрыться полноценно не удается. Надоело. Достаю спальный мешок, зарываюсь в него – вот теперь порядок. Как интересно здесь ночуют другие туристы, в том числе с детьми? Лачуги-то везде одинаковые, а они не походники, спальников у них нет. В дремных рассуждениях ответа я на этот вопрос так не нашел.

Итог сегодняшнего дня: старт похода. До Blue Hole на транспорте, далее пешком 6км до Абу Галум. Сегодня я еще ночую в относительной цивилизации, завтра ухожу в горы, а дальше в пустыню.

[ctygehtuk]

03.01.2022 день седьмой, Bir Uqda: просыпаюсь с рассветом, неспешно тщательно укладываю рюкзак, чтобы все влезло, включая семь с половиной литров воды и ничего не болталось снаружи. На удивление это удается, но получилось тяжело, походный безмен показывает 34кг – личный рекорд. Собственно рюкзак получился на 27кг, что является нормой, остальной вес дополняет вода. И этот «лишний» вес практически только на сегодня и завтра – чем больше я буду пить, тем легче будет идти.

Задача на сегодняшний день простая с точки зрения пути, но сложная с точки зрения неизвестности: дойти до предполагаемой заброшенной деревни Bir Uqda на расстоянии 10 километров от Абу Галум, с набором +350м высоты. Карта показывает 4 часа, закладываю 5-6 часов, т.е. полдня. На месте понять, что представляет из себя это место и можно ли остаться там или где-то рядом на ночлег в своей палатке.



Захожу на кухню, заказываю завтрак. Завтрак, однако, приходится ждать, жаль сразу после сна не заказал его – тормозит мое отправление.



Мохаммед сегодня в более благосклонном расположении духа, спрашивает меня о наличии GPS навигатора. Показываю ему карты на телефоне с GPS, рисую на них мой маршрут и... Мохаммед начинает кивать головой и подтверждает, что с GPS и электронными картами это предприятие видится ему уже не столь опасным для меня и я справлюсь. Видимо вчера ему и в голову не пришло, что можно ходить по этим землям по каким-то дурацким картам в телефоне с GPS-м, а не знанием местности.

После завтрака рассчитываюсь, надеваю оставшееся походное снаряжение, Мохаммед уже куда-то пропал по делам, машу и благодарю ребят на кухне и наконец-то отправляюсь в путь. Время полдень, поздновато, но терпимо.

Иду напрямик через поле к увиденному вчера проему в горах.

Вот я наконец у этих врат, которые с близкого расстояния уже не кажутся такими узкими и мрачными:



Оглядываюсь назад:



И рвусь вперед.



Путь просто и ясен – иди по долине вдоль скал, сворачивать все равно некуда, даже автомобильные следы встречаются. Долина широкая, чем-то напоминает уже знакомый Wadi Gani.





С деревьями, растущими откуда-то из скал и камней.







И внедренными прямыми каменными бороздами





Постоянно останавливаюсь, фотографирую или просто осматриваюсь. Виды изумительные – разноцветные горы, камни, где-то встречается растительность.









Постоянно попадаются различные заброшенные, а порой возможно действующие постройки, например колодцы.




А вот видимо естественный колодец:



Мой постоянный спутник – трубопровод. И видимо действующий. Местами идет прямо по поверхности, местами зарыт.



А вот это уже действительно похоже на врата:





На полпути прогулочная дорога превращается в горную




А порой уже труднопроходимую




Постепенно сужается




А величавый проход говорит, что прогулочная дорога закончена




Хотя бордюр вокруг деревца обозначает недавнее присутствие человека



Горы вокруг продолжают зажимать путника в тиски:





В конце концов я дохожу до резкого поворота, который представляет из себя проход не больше дюжины метров в ширину. Это уже не долина, а скорее узкий ход лабиринта, зажимаемый со всех сторон высоченными скалами. И если не найдешь выхода – так и останешься тут. Но как же тут прекрасно – я то и дело верчу головой в разные стороны и останавливаюсь насладиться этим изумительным местом. Все никак не могу наглядеться на причудливые и при это ровные разделительные линии различных горных пород, будто на 3д принтере напечатали бутафорию и разместили тут.







Обоняние грубо и незамедлительно выводит меня из задумчивости и приводит в чувство. Этот тлетворный запах я знаю. Мои шаги замедляются и затихают, реакция и внимание обостряются. Жизненный опыт подсказывает, что не так страшен сам запах и источник его источения, сколько возможное нахождение поблизости с трупом существ, с которыми мне не хотелось бы встречаться. А путь-то в этих узких горах только один и вонь все усиливается. Наконец я уже вижу его источник, что это за кости? Очертания похожи на верблюжьи.



Явно парнокопытное:



Делаю эти снимки и спешу убраться отсюда подальше и уже побыстрее. Интересно кто ж его так?! Вроде бы гугл говорил, что на Синае нет хищников! Собаки? Скорее уж тогда множество собак. Может камень башка очень больно. Но мысли приходят разные. Судя по останкам, лежит он тут давно, но правила поведения в таких местах все же диктуют побыстрее валить подальше и найти уже выход из этого одновременно худого и прекрасного лабиринта.




Забавно, что я наткнулся на верблюжьи останки на повороте, изображенном на карте в виде верблюжьего горба, будто останки - это символ данного места. Что за дебильные мысли.

Как только запах остается позади подобные мысли остаются там же и ко мне вновь возвращается беспечное настроение. А финальные ворота разжимают горные тиски и выпускают на волю




Где горы расступаются и вновь превращаются в долину.



За поворотом я уже выхожу на финишную прямую. Но эта прямая целый километр, а солнце уже зашло, и тьма начинает сгущаться. Нужно хотя бы до темноты понять куда я попал и где я буду ночевать.

Делаю последний поворот и в открывшемся обзоре различаю различные постройки среди множества деревьев:




Кажется я на месте. Должно быть это и есть местность, обозначеннае на карте Bir Uqda. Иду в направлении этих построек и с удивлением замечаю среди них огонек и пару человеков



Кто бы это мог быть? Раскинутая неподалеку палатка отвечает на данный вопрос – туристы. Я дохожу до… колючей проволоки! И робко ожидаю, мне можно вообще дальше или это запретная территория? Навстречу выходит Хайсам, мы знакомимся, объясняет, что колючая проволока от верблюдов, а не от людей :) даже приподнимает проволоку, чтобы я пролез и не запутался в ней. У палатки разбирает вещи его жена Хурюд. Отправляюсь ставить палатку, Хайсам уходит за дровами для костра. Но костер у них не задается – после недавних дождливых событий, ветки и прутья просохнуть не успели и не горят желанием разгораться. Я вспоминаю про свои угли и предлагаю их. С их помощью дело идет на лад – угли схватываются на раз-два, и мы разводим общий костер, объединивший нас в этот прекрасный вечер.

Ребята вышли тоже сегодня из Абу Галум, немного ранее меня. Ночуют тут, потом возвращаются в Блю Хоул с заходом на одну из ноунеймовых вершин. Тропы их маршрута на карте нет, но это известный среди египетских туристов маршрут и достаточно нахоженный.

Уже много потом я нахожу этот маршрут действительно отличным продолжением Абу Галума для тех, кто хочет немного побродить в уединении по горам с одной ночевкой в данном кемпинге: достаточно простой и очень живописный путь сюда, приятный кемпинг под деревьями в заброшенной Bir Uqda, множество развалин вокруг для осмотра и изучения. Если не захочется исследовать обратный путь в Блю Хоул – можно вернуть обратно в Абу Галум тем же путем.

Хайсам оказывается кладезем информации:
- Bir Uqda – давно заброшенная деревня. Сейчас тут кемпинг для египетских и других туристов. Кемпинг огорожен колючей проволокой, чтобы верблюды сюда не заходили, не гадили и не дербанили лагерь.
- Скважина рабочая. Раз в 1-2 дня сюда приходит работник, включает помпу, подает воду по трубе, что я постоянно встречал на своем пути, и питает Абу Галум. Без помпы вода по остаточному давлению немного вытекает из трубы, этим можно пользоваться, чтобы наполнить фляги для дальнейшего путешествия.
- дров в горах и даже пустыни полно – деревья и кустарники есть везде, это не Сахара. А под ними всегда можно найти опавшие ветки большие и маленькие. В общем-то я и сам это уже прекрасно вижу.
- самостоятельные путешественники на Синае есть, но в основном египтяне из Каира и пригорода, и немного европейцев. Русских мало или вовсе нет.
- пауков, скорпионов, змей на Синае нет – лисы всех съедают.
- зачем столько полиции, военных и блокпостов? - За безопасность туристов пекутся, профилактика преступности и бандитизма. Смутные времена закончились, опасность может быть разве что в северном Синае, да и то там наверняка всех бандитов переловили давно. Но тебя туда и не пустят, а если и пустят, то потом догонят и ещё раз дадут вернут обратно.

Спрашиваю про кости на пути сюда, девушка, смеясь рассказывает, что это действительно кемел, причем они видели его тут год назад и тоже очень удивлены увидеть его спустя год, причем еще и источающего трупный запах. Объяснили, что он карабкался поверху гребня, поскользнулся и упал, а т.к. был без проводника, то и помер на том же месте, а тащить его кости куда-то для похорон как-то никому в голову не взбрело и вообще так не принято, так что будет лежать там и вонять, пока прах его не рассеится под ногами туристов и времени.

Его ответ на Главный вопрос меня воодушевляет: бедуины только рады соло или группам путешественников. Отсутствие коммерческой прибыли от таких походов не повод для них вставлять палки в колеса. Все бедуины относительно неплохо живут и все из них, кто хочет зарабатывать – зарабатывают. В том числе на туристах, перемещающихся экскурсионным способом. А самостоятельные путешественники им импонируют. Всегда помогут, если что потребуется, подскажут путь, дадут воды и еды, если закончатся.

Вообще, по его словам, египтяне и жители близлежащих стран, приезжающие в Дахаб любят побродить по Синаю самостоятельно. А вот европейцы ленивы и предпочитают экскурсии.

Так и болтал бы с ним до утра, но пора баиньки. Завтра длинный и не совсем ясный с точки зрения пути день предстоит.



Итог сегодняшнего дня: 12км с подъемом на 360 метров за пять с половиной часов по очень впечатляющей извилистой горной долине. Первая успешная самостоятельная ночевка в биваке.

[ctygehtuk]

04.01.2022 день восьмой, день гор: встаю еще до рассвета - не время бить баклуши. Час на сборы и завтрак. На этот раз завтрак готовлю себе сам, поэтому менее вкусно, зато предсказуемо по времени готовки.

На сегодняшний день задача следующая:



- десятикилометровый марш-бросок с +-200м набором и спадом высоты, до развилки слева в горы (темно-зеленый) или справа альтернативный простой маршрут обхода (оранжевый). На развилке нужно быть примерно в полдень, чтобы был запас времени на принятие решения на месте каким путем двигаться далее.
- прохождение горного перевала по горной тропе с набором высоты +400м, затем спуск почти до прежней высоты. На данный вариант закладываю не менее пяти часов.
- 7км с +300м высоты до перевала, выводящем на магистраль Дахаб-Нувейба (желтым)
- спуск с перевала со сбросом -250м высоты и сразу же разбить палатку на ночевку после спуска рядом с дорогой. (желтым)
Общая протяженность предстоящего маршрута 25км – тяжело, но выполнимо. Если не будет труднопроходимых мест. А темное пятно здесь это второй участок, собственно заход в горы. Можно было бы пойти и правой дорогой без подъема, но это слишком просто и неинтересно.

С рассветом просыпаются уже ребята, они не торопятся. Предлагают запечатлеть меня в этом удивительном месте:



Напоследок Хайсам по вчерашней договоренности показывает мне скважину, по внешнему виду напоминающую глубокий колодец.




Солнечные панели, питающие помпу:



Бассейн с водой для кемелов:



Вынимает из бассейна шланг, вода есть!!



По какой-то необъяснимой причине я решаю, что оставшейся воды (5л!!) мне хватит и не наполняю пустые бутылки. Ведь план же выйти на трассу и где-то там потом пополнять запасы.

На этом я прощаюсь с ребятами, желаем друг другу удачи и я не теряя времени начинаю свой путь.

Но так просто из Bir Uqda уйти нельзя. Разве можно просто так пройти мимо этих развалин:






Или подземелий






Вообще тут можно зависнуть на весь день, осматривая все руины.

На выходе забираюсь на естественную возвышенность.





Тут видимо жилье для более знатных семей было:




На карте в начале маршрута есть ответвление налево, приводящее в какое-то озерцо в тупике в конце.



Так выглядит это в действительности





Хотя там наверняка не тупик, а просто явная тропа переходит в более трудную, но все же проходимую с переходом в более сложный, но короткий путь до трассы Дахаб-Нувейба. Выглядит исключительно заманчиво, но оставлю этот путь на один из следующих походов.

Больше время на фотографирование не теряю и по широченной долине устремляюсь вперед.



Полагаю где-то там, где эта гора и начнутся мои горные приключения.




Но дойдя и пройдя эту гору я прошел 7 из 10 километров и вышел практически на обзорную площадку:




И видимо за еще лучшим обзором иду по ложной тропе направо вверх, а не по правильной влево вниз.



Виды-то и правда шикарные:




Только в итоге я по этой ложной тропе чуть еще и не спустился направо, куда мне определенно было не надо




Но вовремя одумался, возвращаюсь обратно и понимаю, что мне спускаться налево. Проще вернуться обратно и пройти по простой человеческой тропе, но решаю не терять времени, срезать и спуститься прямо тут, по более крутой тропе:






Последние пару участков даже пролезть приходится:



Бросаю палки и спускаюсь лицом к скале, чтобы руки были задействованы




Еще немного простого спуска




И я наконец-то снова на равнине.




Быстрым шагом устремляюсь к развилке, нагоняя потерянное время.




То ли у меня зеленеет в глазах от прошедшей дороги, то ли горы зеленеют на глазах



А вот и признаки цивилизации уже мерещатся - навстречу несется пикап с несколькими бедуинами, стоящих в том числе на ногах прямо в кузове:
- Hello, how are you, where are you from, where are you go, need water? need help? good luck!
На этом прощаемся и продолжаем двигаться каждый в свою сторону по своим делам. Приветливые и доброжелательные.

А вот и долгожданная развилка, направо ведет альтернативный просто маршрут



Марш занял 4 часа, время полдень, ровно по плану. Так что выбор очевиден – иду навстречу приключениям. Заглядываю за выступ:



Вроде ничего сложного, даже тропа какая-никакая в наличии.

Делаю привал, подкрепляюсь углеводами и не теряя времени стартую по тропе.

Но уже через пять минут ходьбы тропа превращается в курумник - крупные и средние глыбы камней по всему пути следования.



Не то, чтобы я ожидал подобного поворота событий вот так сразу, но терпимо, не в первый раз. Перешагивая через камни и валуны, я двигаюсь дальше – главное, что путь ясен и не завален окончательно.

Оборачиваясь назад, понимаю, что пошел сюда не зря.



Местами встречаются лужицы от недавних событий.



А идти мне куда-то туда



В узких местах лужи уже мешают пройти:



Градус склона растет, идти становится все труднее.

Поднимаюсь еще, торможу, вытираю пот со лба и пытаюсь понять, что происходит. Пешеходная тропа превратилась в настоящий кулуар - крутой участок/ложбина на склоне горы со сбросами оторвавшихся с вершин камней. Оглядываюсь назад и понимаю, что обратно я уже не поверну – замучаюсь спускаться по этим валунам, проще подниматься уже вверх:



Короткая остановка, половина подъема вроде бы пройдена. Дальше камешки поменьше, но подъем покруче.



Взбираюсь долго и трудно. Да, планам на день моим конец. Видимо этой горной тропой день и закончится, вряд ли я дальше уже куда-то пойду. Но это все ерунда, главное не нарваться на тупик. Вот спускаться этим же путем мне определенно не хочется.



Выше



Третья сотня подъема более расчищена, жизнь налаживается.



Еще выше



Прямо по курсу уже вырисовывается гребень перевала, меньше сотни метров:



Ближе




Крутоватенько конечно, но по середине даже кулуар какой-то вырисовывается, по нему наверное и заберусь.



Но дойдя до него, понимаю, что он слишком узок и крут.



Даже в ступоре некоторое время нахожусь, что дальше-то, не назад же поворачивать стоя у подножия перевала в паре десятков метров от него.
Но оглядевшись, решаю обойти его слева.



Забираюсь по простым скалам.



И выхожу на финишную прямую.



На которой меня радует классическое вознаграждение:




Выдыхаю, ну вроде забрался. Вид на пройденный путь:



Впереди вижу пригорок.



Мне предстоит сброс всего -250м высоты, а тропа вниз вроде явная и простая. Да и все равно уже все идет не по плану, так что нужно дойти до этого пригорка - надо же заглянуть с него и получить полный обзор окрестностей. Бросаю рюкзак и бегу налегке.

А с него открывается вот такой вид с кусочком моря и горами на противоположном берегу уже другой страны.



Открывается вид на правую дорогу, которую нужно было еще внизу выбрать и пойти по ней без приключений.




Но за таким видом стоило сюда подняться.




А вот туда мне спускаться, вроде недалеко и ничего сложного:



Пока 30ти кратный зум фотографирует пролетающий вертолет, нахожу какие-то постройки на дальней вершине.



На обратном пути вижу справа вершину Gebel al Risasa:



Какой же с нее сногсшибательный вид открывается, наверное. Но видимая близость обманчива - до нее еще 200 метров набора высоты. Сегодня времени уже не хватит. Да и доламывать остатки сегодняшнего плана и оставаться ночевать прямо тут на перевале как-то совсем не прельщало.

Возвращаюсь к перевалу, на котором оставил рюкзак:



Слева – откуда я пришел, справа – куда пойду. Прямо – путь на вершину Gebel al Risasa.

Времени уже в обрез, почти заход солнца и чуть более часа до темноты – нужно хотя бы спуститься и ставить палатку, где уже получится.



Путь ожидается простой, даже подобие тропы вырисовывается.



Но через полсотни метров сброса высоты вновь начинаются проблемы. Тропа превращается в курумник , по которому приходится прыгать и переползать. А крутые участки и перелезать.



И опять двадцать пять, только наоборот. Как в начале подъема сюда, простая и явная тропа превращается в настоящий крутой кулуар с огромными камнями на пути, по которым приходится, тратя время обходить их или перелезать.




Спускаюсь аккуратно, мягко наступая на каждый камень, не прыгая и не скача по ним. Собственный опыт говорит, что спуск несмотря на то, что легкий, но и самая опасная часть пути – можно поскользнуться или нарваться на «живой» (подвижный) камень и съехать вместе с ним и подвернуть ногу или иначе травмироваться. А тут мне никто не поможет, рассчитываю только на себя.

По этой же причине времени мне не хватает. Темнеет. Спустился лишь на половину. Не страшно, главное не торопиться, время еще есть. Еще минус полчаса, а кулуар все не заканчивается и впереди за поворотом очерчивается еще 100 метров сброса высоты. Да как так-то, даже по карте не больше 50 метров оставалось. Уже начинаю злиться, почти темно, но очертания камней еще видно, иду без фонаря. Внизу ровная поверхность, что-то темное, песок? Наступаю, поскальзываюсь, падаю - задница и нога в дерьме. Оказывается, это пересохшая лужа с илом/грязью на дне. Видно, ручей где-то бьет и вижу его дальше по пути. Хуже всего то, что подошва в мокрой грязи - скользит на камнях. Поэтому ход еще больше замедляется. Через пару десятков метров обрыв - пересохший водопад 3м высоты и 5м ширины, нигде нет спуска нормального. Все, пришел. До темноты не спустился.

Нужно отдохнуть, попить, достать фонарь, успокоиться и разобраться что делать дальше. Могу спуститься до 1.5-2м над землей, дальше некуда, даже выступов для захвата нет. Бросаю палки, бросаю рюкзак и потом слезаю и частично спрыгиваю сам. Иду дальше. Еще один пересохший водопад. Та же схема спуска. И вот через полчаса я наконец-то вижу дорогу. Уф, выдыхаю. Ночую прямо тут.

Только поляну для палатки нужно найти. А чем тут плохо? Ровная площадка точно под мою палатку, в несколько скрытом месте в паре метрах над дорогой – ни транспортные средства, ни кемелы, если вдруг появятся беспокоить меня не будут.

Осматриваю окрестности фонарем и надо мной прям на острие близлежащей вершины замечаю «чемодан» - здоровенный камень. Расчетная траектория приводит его в случае падения ровно на мою палатку. Конечно, камень мертвый (наглухо вмонтирован в скалу) и понимаю, что этот камень уже лежит тут с тысячелетие. Но альпинистский опыт и прочитанные книги/мемуары говорят о том, что однажды в самый неподходящий и маловероятный момент падают и они. А недавний новогодний "дождик" ещё на миллиметр подмывший этот камень окончательно склоняют меня не спать под ним.

Ничего не поделаешь, спускаюсь на дорогу. Как раз проверю байку, придет ли ночью бедуин стучать по моей палатке палкой, с требованием убираться отседова

Нахожу поляну рядом с большим камнем и устраиваюсь под ним. Он же и защитит меня, если что-нибудь все же начнется с гор спускаться. Имею ввиду падающие камни. Поляна в паре метров непосредственно от следов дороги, чтобы если вдруг какой кемел тут случайно побредет хотя бы не сразу затопчет мою палатку.



А рядом прямо столешница: ровные горизонтальные камни, на которых и раскладываю свою кухню:



Египетская тушенка: никак не могу вспомнить во время написания данного текста, чем я ужинал днем ранее и завтракал этим утром. Зато отчетливо помню, как я колупался с банкой египетской тушенки именно в этот вечер. Ключик, который прилагался в комплекте совершенно не помог в этом деле. Очень не хотелось это делать бренд-нью ножом, но выхода не было. Как уже позже я узнал в магазине Дахаба, где ее покупал, банка открывается снизу(!!) разматывая ленту, начиная с того места, где располагался вышеупомянутый ключик. Но кто же читает инструкции спрашивает об этом заранее, мне и в голову не пришло, что технология открывания мясных консерв может отличаться. Открыв-таки банку солдатским способом сверху взрезав ее ножом, я сразу заметил разницу между нашей тушенкой и египетской - у нас много воды, мясо кусками, и одной банки еле хватает на два полноценных приема пищи (с гарниром естественно). У них же это чистое мясо, даже суховатое, что я в кастрюле с макаронами оставлял немного воды. И хватает этого на 2-3 дня! А у меня было с собой 3(!!) банки тушенки. Одну вообще непочатую принес обратно. Надо было отдать ее попутным бедуинам, но мысли эти уже дома пришли.

За ужином размышляю о прожитом дне. Строго говоря за итоговыми видами, даже включая кусочек моря на фоне гор, забираться на этот горный перевал, конечно, не стоит. Стоит это делать, если нравится сам путь – трудный, изнуряющий, каменистый, местами пугающий и завораживающий одновременно. Если придерживаться намеченного плана (максимальное пройденное расстояние), на полуденной развилке нужно было сворачивать направо и дойти до моего текущего местоположения за один, а не за шесть часов. Глядишь я так бы и до трассы Дахаб-Нувейба как было задумано успел бы добраться. А если восходить, то не делать это траверсом (подниматься с одной стороны, спускаться с другой) и тем более с походным рюкзаком. Рюкзак остается внизу и поднимаешься налегке (возможно даже добравшись до подножия транспортом с Абу Галум) – дорога проходимая, а потом таким же путем спускаешься обратно.

Сегодняшний же вариант только для «голодных» до приключений походников, таких как я, по крайней мере в этот приезд.

Прошел я сегодня только половину намеченного на этот день пути, но зато набрался впечатлений. Под эту мысль и погружаюсь в сон.



Итого: 18км пройденного пути (из 27 намеченных) за 10 часов. 8ми километровая горная тропа, оказавшаяся самым настоящим восхождением, с трудом, но взята.

[ctygehtuk]

05.01.2022 день девятый, день пустыни: на сегодня задача простая и ясная – наверстать упущенное и дойти до оазиса Ain Khudra, а именно:
1) пройти быстрым маршем оставшиеся со вчерашнего плана 7км до перевала на дорогу Дахаб-Нувейба и спуститься на нее
2) кратчайшим путем пройти пустыню ~10км и выйти на дорогу Святая Екатерина-Нувейба
3) Дойти и найти белый каньон
4) Пройти по нему и выйти в оазис Ain Khudra



Общая протяженность предстоящего маршрута 25-30км – больше, чем планировал, но большая часть пути по равнине и пустыне, без резких перепадов высот.

Встаю затемно до рассвета – вошел в ритм. Только холодно, даже пуховка пригодилась! Расскажу кому, что в жаркий Египет брал на всякий случай легкую пуховку, а однажды для дела ее еще и надел – никто ж не поверит.

Утренний взгляд на мой бивак со стороны дороги. Справа наверху тот самый «чемодан».



Развожу угли, заправляюсь вчерашней тушенкой с макаронами. Обозначается водная проблема – на вчерашнем подъеме я выпил почти всю воду, на сегодня осталось примерно литр воды. Но т.к. выхожу с утра и рассчитываю добраться до трассы до полудня - ее хватит с запасом. А там, где-нибудь пополню.

Собираю лагерь и отправляюсь в путь. Наконец-то выхожу чуть свет. По дороге идти конечно куда легче.

Через пару сот метров горы сужаются, в очередной раз образуют врата, будто приглашая путника в новую стадию приключений:




За ними начинаются широченные wadi:




Каков простор и ни души:



Дохожу до крутого разворота судя по карте и у меня чуть сердце не екнуло, когда на секунду подумал, что мне идти в расщелину по красной стрелке и снова карабкаться по камням



Но сверяю карту еще раз и понимаю, что я просто немного до разворота еще не дошел.

Вот это уже похоже на правду:



А вот ровно туда идет более короткий путь на Bir Uqda, хотя и необозначенный на карте. Вроде выглядит проходимо, разведать бы… когда-нибудь:



На середине дороги пара деревцев.



Под ними судя по помету верблюжья стоянка, ну делаю привал и я:



Горы становятся ниже, ландшафт и краски меняются:




Попробуй без карты найди тут перевал



Вблизи-то эту дыру так просто за выход на перевал не распознать



Но вот я и на перевале. Завораживает, чувствую себя Алладином из сказки:



Сбросить нужно 250м, спуск напоминает вчерашний кулуар, разница лишь в том, что тут он обустроен – серпантином вымощено подобие тропинки:





Даже туры выставлены, будто тут можно заблудиться :)



Вот это я понимаю тропа, спускаться одно удовольствие:



Вот я и на свободе:



Немного левее через трассу сразу замечаю проход в горах, открывающий мне прямой доступ в пустыню



Ничего не выдумывая, по накатанной дороге устремляюсь в этот проем



Но не забываю любоваться открывающимися видами



Едва ступив на песчаную землю, замечаю моего первого скарабейчика – радуюсь встрече, как дитя :)



Подхожу к трассе, краски конечно уже совершенно другие:



На трассе меня встречает, пытающийся поймать попутку, бедуин. Английского он не знает, пытаемся изъясняться жестами, улыбаемся встрече. Потом он все повторяет один и тот же жест – сводит пальцы и подносит их ко рту. Моя дурная голова после пройденного перевала почему-то решает, что он предлагает мне поесть. Я так плохо выгляжу?) Я отмахиваюсь и отшучиваюсь, что у меня все в порядке и запасы еды есть. Уже по возращении в Дахаб, разглядывая целехонькую банку тушенки, на меня накатывает это воспоминание и с грустью до меня доходит, что это он просил у меня еды поесть. Тогда мне это даже в голову не пришло.

Перехожу трассу и иду дальше. Что же все же это за внеземное строение такое?



Гуглмап рисует со спутника такую карту



Викимапиа говорит, что это плотина. Какая плотина в пустыне? Песчаную бурю сдерживать?

Справа от нее узкий наезженный проход. С близкого расстояния выглядит какой-то насыпью, покрытой черепицей:



На арабском я читать не умею, поэтому прохожу мимо:



Вспоминаю, что мне нужно пополнить запасы воды – осталось пол-литра. Судя по зеленым краскам, вода здесь быть должна:



Определенно должна быть:



Вот и вода



Меня встречает бедуин видимо хозяин сей заведения, просит за импровизированный столик. Рядом сидят три бедуинских старца вокруг здоровенного кальяна, прямо на улице. Угощают бедуинским чаем. За кальян спасибо, дома с удовольствием, а сейчас удовольствий и так через край, куда мне еще кальян. А вот от воды бы я не отказался. Отводит меня к скважине, рядом с которой дозаправляется грузовик, полностью груженый 19литровыми бутылями, наполненными из этой скважины – говорит в Дахаб везет. Потом очередь доходит и до меня – вручает мне шланг, точь-в-точь, как я видел в Бир Угде. И я наполняю только одну бутылку воды!! Видимо не акклиматизировался я к пустыне, математику совсем забыл и забыл, что человек в день потребляет пять литров воды, а не три.

Бедуин обозначает то, о чем я думаю: в общем-то по пустыни маршрутов нет - иди куда хочешь. Разве что не напролом через горы. Но через пески в моей обуви ходить будет тяжело – ноги будут проваливаться. По сыпучим пескам и правда оказалось очень тяжело ходить, приходилось идти по "тропе" - колее автомобиля, он хоть как-то утрамбовывал песок. Но таких сыпучих песков было 5% пути. Остальной путь или жесткий песок (после дождя?) или с камнями, по которому я шел, как по твердой почве.

Благодарю за все, прощаемся и я ныряю в пустыню.



Какой же контраст с первой половиной дня.





Песок тут рыхлый, действительно проваливаюсь и трудно идти. Выбираю путь по автомобильной колее:



Правее по моему пути замечаю здоровенные панели и шум, будто что-то бурят. Еще что ли одна скважина.




Оборачиваюсь назад и уже на горизонте вижу темные горы, откуда я пришел:



А навстречу мне новые горы, но уже какие-то другие, красные:



Да и растительность тут какая-то позеленее:




Прямо у этого дерева начинается развилка, мой маршрут пролегает направо, обходя горную гряду и выводя меня прямиком на трассу.
Но разве так можно? Вчерашний опыт остался во вчерашнем сне. Гулять так гулять! Особенно когда прямо передо мной на гугл-карте обозначен каньон. Надо хоть одним глазком с этими каньонами познакомиться перед встречей с белым каньоном. Иду прямо и сворачиваю в него



Как можно обойти такую красоту





Итак, Naqb Amesaif



На карте рисуется каньоном. Меня только смущает красный крестик на карте, что это? Проход закрыт? Или просто метка на этой карте, обозначающая Naqb. Временем я располагаю, успею вернуться и обойти это место по изначально намеченному пути. А так как поход со вчерашнего дня стал исследовательским, без колебаний направляюсь в данный каньон.

Пока выглядит неплохо



Через сто метров издалека на пути вижу завал из груды валунов на десяток-другой метров высоты, будто стена.



Может это и есть тот крестик на карте?) Забраться на все это конечно можно, только не хочется, да и тропа конечно же обходит эту груду камней справа.



А чтобы забраться даже импровизированные ступени есть




и выводит прямиком в каньон.



Вот это уже похоже на правду, красным крестиком обозначен на карте именно этот каньонный проход






Каньон красный, красивый. Правда коротенький.



Прохожу 200-300 метров и вылезаю наверх на ровное горно-песчаное плато.




По идее идти бы мне уже дальше, итак, выбрал не самый простой путь. Но разве вон с того пригорка не открывается интересный вид на ту дорогу, откуда я пришел?



По отработанной схеме бросаю рюкзак и решаю выделить на осмотр полчаса.

Песок тут плотный как земля, добираюсь до пригорка



Ну не прям изумительный вид, но явно стоило увидеть





Камни тут прям черные





Обратный вид с пригорка на плато и мой рюкзак



Дальше по пути уже становится видна трасса Святая Екатерина-Нувейба, куда я и направляюсь, а слева за гребнем замечаю гору с причудливыми формами



Пора взглянуть на нее поближе.

По пути мне было предложено спуститься вниз (кто знает, можно ли это будет сделать дальше), но я отказываюсь и обхожу обрыв слева



А за поворотом открывается причудливая гора, похожая скорее на замок с куполами наверху




И дальнейшие виды



Нахожу удобный спуск и спускаюсь на землю, пока есть возможность. Меня встречает вот такая причудливая поверхность



Будто на другой планете нахожусь.

На песке начинают попадаться автомобильные колеи, заворачивающие направо на трассу. Я же иду прямо, чтобы дать небольшой крюк и пройтись сквозь такие вот скалы.




Выхожу с севера ко входу в Naqb Chuzaiyat, но дразню себя им только издали – почти закат уже, нужно сворачиваться. Разворачиваюсь к нему спиной и двигаю ровно на север до трассы.
Вот такой маршрут получился



Зеленый мой, оранжевый – какой я планировал, а синий еще более интересный, который как-нибудь в другой раз пройду.

На трассе неподалеку находится полицейский/военный блокпост. Я это знал, вышел прямо к нему и демонстративно в паре сотне метров непосредственно от строения жду «приглашения» от служителей на беседу. Делаю это по двум причинам. Во-первых, нужно понять и увидеть их реакцию на Главный вопрос. А вторая причина корыстная – вода закончилась два часа назад, без воды как-то грустно, надеюсь поделятся.
Через минуту показываются военные, что-то кричат на своем и машут. Но между мной и ними несколько ждущих досмотра авто, так что не понятно точно ли это мне. Перехожу дорогу и делаю пару шагов в сторону пустыни. Вот, наконец-то ко мне быстрым шагом приближается армеец в полном камуфляже – поворачиваю и иду навстречу ему.
- Хелло. - я ему.
- Хелло. - кивает калашом в сторону КПП, мол идем.
Прихожу, жду своей очереди, пока разбираются с бедуинами, остановленными до меня. Что-то говорят мне на арабском, английского ноль. Один из них показывает пальцами квадрат и показывает то на КПП, то на пустыню. Спрашивает не фотографировал ли я КПП? – нет конечно. Оказалось, что он пальцами показывал паспорт и что его нужно отнести вон в то здание для проверки :) Это стало ясно, когда его коллега ясно выразился на английском "Passport" и понес его в то самое здание. Язык жестов у меня явно хромает, нужно работать над этим. Распечатанную визу заранее тоже показал и приложил к паспорту, чтобы не возвращаться к этому вопросу, если возникнет. От греха подальше снял ножны и убрал в рюкзак - они, конечно, не могли не заметить их, но даже намека не было на какие-то проблемы. Зато пока ждали возвращения моего паспорта с удивлением рассматривали мои противозмеиные гамаши. Я показываю жестом, что это от укуса змей и получаю большие пальцы одобрения в ответ. Паспорт возвращается с фразой "ок". А куда идешь, в Худру? Ок. После этого я потерял для них всякий интерес. Я даже немного обиделся - думал хотя бы спросят, где мой гид, почему шатаюсь тут один и т.п.

Жестом показываю на бутылку воды, на что они без проволочек заполняют ее из своей восьмилитровой канистры. Остальные бутылки из рюкзака доставать не стал. Спасибо, пока. Иду в пустыню. С одной бутылкой уже можно жить.

Солнце уже село, времени оставалось час-полтора до темноты – пойду куда дойду, если что палатку на песке поставлю. Главное вода есть.

До Эйн Худры навигатор показывает три с половиной километра. Полтора до входа в белый каньон и два километра сам каньон – даже успеваю. Только не сильно надеюсь – два километра каньона могут превратиться во что угодно.

Дохожу до входа в белый каньон, судя по карте. Уже темнеет. И где он? Вон в той расщелине в горах? Иду туда, передо мной какая-то пропасть в земле – не свалиться бы в сумерках. Через пару минут обнаруживаю, что по навигатору я его уже прошел. Возвращаюсь обратно, достаю фонарь, еще раз осматриваюсь – ну точно вон туда, в ту расщелину в горах, больше-то и некуда. Повторяю процесс, опять прохожу вход в каньон судя по навигатору. Что за чертовщина!

Белый каньон удивил своей уникальностью. Вот как вы представляете себе каньоны? Мое воображение по просмотренным фильмам и прочитанным книгам рисовало узкий проход между скал. Скал, возвышающихся над земной поверхностью. Поэтому увидев впереди себя какой-то проход между скал я поспешил туда и остановился лишь, когда на навигаторе увидел, что каньон я уже прошел. За моей спиной осталась лишь дыра в поверхности, которую я бережно обошел, чтобы не упасть в нее. Оказалось, эта дыра и есть начало белого каньона. Т.е. он фактически начинается с поверхности и уходит как бы вниз под землю!

Только сейчас я наконец-то понял почему путь до оазиса Худры мне строился на навигаторе с понижением высоты в 100м - оазис находится в нише, неком кратере, и каньон поэтому тоже уходит в низину на 100м. В очередной раз поражаюсь, как реальность может сильно отличаться от воображаемой картины, построенной по не самой точной карте. Особенно, когда отсутствует топографический слой (уровень высот) на этой карте.

Стемнело уже почти полностью. В целом перспектива попробовать пройти каньон в темноте с фонариком меня не пугает. Но освещая предполагаемый спуск в начало каньона, становится ясно, что я не смогу спуститься с легкой руки - дно начала каньона в 3-5 метрах от поверхности. Спуститься-то можно было - небольшие полки для постепенного спуска были, но походный рюкзак все осложняет, тем более делать это в темноте, освещая путь лишь налобным фонариком. Перспектива свалиться, переломать ноги и болтаться в этом каньоне без возможности выбраться обратно меня не прельщала. Так что решено - ночую прямо тут на песке.

Рядом какое-то строение по типу сортира М и Жо, но внутри все заброшено, закидано пустыми бутылками и другим мусором. Запаха нет, поэтому я пристраиваюсь с одной из внешних сторон.

Ставлю палатку и решаю все же поужинать – лучше воду на него потрачу, а завтра как-нибудь сдюжу оставшиеся пару километров и в оазисе уже напьюсь вдоволь.

Ночью просыпаюсь от дрожи – сегодня почему-то холодно. Потому что пустыня?! Надеваю теплые вещи и сплю дальше.



Итого: 25км пройденного пути (из 27 намеченных) за 10 часов. 10км гор через перевал и 15км пустыни.

[ctygehtuk]

06.01.2022 день десятый, Ain Khudra: просыпаюсь на рассвете, неторопливо потягиваюсь и вылезаю из своей берлоги.



Задача на сегодня простая – добраться до Эйн Худры и обустроиться там. Если будет время может прогуляться. В общем неспешный полувыходной день без серьезных целей.

На выходе меня встречает такая причудливая горка



Вчера в потемках я даже не обратил на нее внимания. А что там внизу?




Очень похоже на бивак – оборудованная территория для стоянки. Можно было ставить палатку здесь, а не у сортира.

А вот эта берлога осталась для меня загадкой





Это для тех, кто забыл взять палатку с собой? Или для провинившихся – решетка там зачем?

Я люблю все потрогать, осмотреть, облазить. Поэтому обхожу и осматриваю эту причудливую горку.





И на оборотной стороне в дырке горы нахожу чью-то заначку – поллитровую непочатую бутылку воды. В состоянии крайней необходимости незамедлительно присваиваю ее себе. День налаживается!

С водой и позавтракать можно.



При первых лучах я уже собран



Пора посмотреть, что это за белый каньон такой





Хорошо, что я не рискнул туда спускаться ночью.




Настолько, что я даже сейчас утром не решаюсь в него спускаться в одиночку. Как же туда ходят туристы? Если бы была веревка. Наверняка у гидов есть веревка, а возможно и лестница. Позже это выясню. А сейчас решаю идти в обход каньона



оранжевым – как я хотел пройти по каньону
зеленым – как пойду
синим – обходной путь через Naqb – позже узнаю, что это такой Naqb там такой.

Тропа идет вдоль каньона, так что я с удовольствием наслаждаюсь им с высоты.







Не могу налюбоваться разноцветными отполированными камнями



Найденные в зуме макушки пальм говорят, что где-то там пункт моего назначения




На звук автомобиля оборачиваюсь назад и вижу первых туристов





Пошли разведывать на месте ли каньон?



Да вот он, на месте



По пути вижу песчаный спуск вниз с достаточно свежими следами. Сверху видится, что этот спуск слева может соединяться с основной частью каньона справа




поэтому я решаю спуститься и может быть найти побочный вход в каньон. Но прихожу в тупик – путь обрывается в пяти метрах над каньоном ровной стеной, по которой не спуститься без спецснаряжения.
Мимо уже проходит группа туристов, которую я фотографировал несколькими минутами ранее издалека. Я настолько высоко, что не окликни я их, они бы и не заметили меня.
Здороваюсь, говорю мне бы к вам – не подскажите как спуститься?
- How the hell did you get there? – вопросом на вопрос отвечает мне гид этой группы. По такому ответу, я понял, что полезной информации я не дождусь :) Объясняю, что я пришел сюда сверху, туда и пойду обратно.




Тут мои пути с каньоном расходятся, и я забираю по тропе влево, потому что прямо идти мешают скалы. Натыкаюсь на очередное ответвление



Забираю еще левее. На пути снова попадаются причудливые формы




Здесь я выхожу на относительно ровную поверхность и двигаюсь по опять какой-то неземной поверхности к краю возвышенности



Теплее



Через скалы уже пробиваются макушки пальм



Полпути пройдено, осталось найти, где спуститься



Путь серпантином сквозь скалы ведет вниз



На спуске вижу внизу туристов на кемелах





Одной повезло, остальные пешком.

Я буду определенно не первый там



Наконец спустился и двигаюсь к оазису



Почти на месте



Территория огорожена колючей проволокой от кемелов – я могу и перелезть, но лучше поищу официальный вход



Дальше даже некий забор идет



Перекошенные пальмы и отрезок без колючей проволоки – похоже на импровизированный вход




Вижу костер, у костра старик бедуин. Через какое-то время замечает меня и жестом приглашает войти. Мохаммед немой, объясняется жестами и труднопереводимыми словами, часто через других, в основном через жену Фаруджу. Протягивает руку, улыбается, хлопает по руке, по плечу! Вот это прием, будто туристов тут годами не видели! Проводит к здоровенному топчану, приглашает присесть и отдохнуть. В нем уже расположились прибывшие ранее туристы, слышу русскую речь. Скидываю рюкзак, разуваюсь, присаживаюсь с краешка. Наконец-то можно отдохнуть. Сидящие рядом ребята сообщают, что приехали на джипе, экскурсия по каньонам. Белый каньон пройден, сейчас обед и далее цветной каньон близ Нувейбы – звучит неплохо.

Дают бутылку воды, я тут же почти полностью осушаю ее. А сколько стоит? 50 фунтов???? Я чуть не поперхнулся. Какого черта за пол-литровую бутылку воды заломили 50 фунтов? Это что развод по-бедуински? Я так жадно выхлебал бутылку, что решили такую стоимость заломить? Я неприхотливый, мне можно воду и из скважины, где она, кстати.

Пока ждем обеда, решаю прогуляться дальше по деревне и посмотреть, как там обстоят дела с водой и другими делами.
Иду по тропинке в центр деревни, обозначенный на карте, как Сабах. Там уже более модные хижины, сидит народу поболее, чего-то уже едят. Рядом колодец, водичка льется, кемел пасется. В общем побогаче и более благоустроено как-то все.

Вижу водителя джипа, европеец вроде б, ну как минимум белый, хелло.
Спрашиваю о скважине и воде из нее. Заодно о том, как все тут заведено, можно ли гулять по окрестностям одному:
- Худра делится на семьи, все живут дружно, но естественно независимо, у каждого свое хозяйство, свой доход. Я пришел от семьи Мохаммеда, а это семья Сабах. Выбор, где останавливаться за тобой, никто ни на кого обижаться не будет.
- вода из скважины есть, но пить ее нельзя - дизентерия обеспечена. Вот это поворот. Сами пьют из таких же поллитровых покупных бутылочек воды за те же 50ф. Я сам видел, как он пьет из такой бутылки воду, но вот за сколько он ее взял естественно не знаю.
-It's expensive. - скорбно заключаю я.
-It's not expensive, it's a desert! -Туше. Мне прямо врезалась в мозг эта фраза. Ведь это же и правда пустыня! Да еще и какая. И дело не в том, что я прям поверил, что вода тут стоит эти 50ф, раз джип есть — значит продукты и воду не на горбу своем или верблюжьем доставляют, а на джипе можно тоннами воду завозить. Но вот чего я-то так мелочусь?! Быстро прикидываю в уме - ну сколько я напью за эти три неполных дня, литров 10-20? Это какие-то 1000-2000ф – меньше ста баксов. Курам на смех за такое дивное пока идеально складывающееся путешествие. Считаю эту проблему решенной, по крайней мере в моем щепетильном мозгу.
- А вот ходить одному не разрешено, любая семья у которой ты остановишься негласно отвечает за твою безопасность и случить чего спросят с них. Приплыли. И чем же мне тут тогда заниматься, раз одному ходить нельзя? Пальмы разглядывать? С гидом ходить дело не в деньгах — это совсем иные ощущения, практически иной вид активности, мне такой вариант не подходит.

Ладно, Сабах все же попсовое место по благоустроенному виду и количеству посетителей, с ними договориться сложнее будет. Пойду обратно и спрошу, что семья Мохаммеда думают об этом, т.к. это ключевой вопрос. Цена за воду уже не кажется такой актуальной :) А если Мохаммед не будет сговорчив - будет повод вежливо срулить в более богатую семью Сабах.
Спрашиваю англоговорящего бедуина-гида одной из туристических групп - с кем мне говорить насчет остановки здесь. Он приводит Фаруджу - жену Мохаммеда и переводит ее слова:
- 300ф за две ночи с двукратным питанием. - Вообще копейки, учитывая сколько вода стоит. Естественно соглашаюсь.
- а вот насчет соло гуляния - повторяет слова водителя.
Разочарованно и отрицательно мотаю головой, мол не пойдет так. Я описывал в начале отчета, что нарушать местные правила и обычаи не в моих привычках, но и отступать без боя не собираюсь. Зовут Мохаммеда и одного из его помощников, объясняют мою позицию. И вот оно: Мохаммед сразу же поднимает руки, показывая этим жестом и словами, что никаких вопросов - куда хочет, туда пусть и идет. Гид удивляется и объясняет как так, точно ли он уверен в этом. На что опять же получает ответ, что это не их дело. Их дело дать место для стоянки, накормить и напоить, а вот чем я буду заниматься - мое личное дело и моя ответственность.

Решено, остаюсь в этой семье! :)

С питанием сразу становится понятно, что проблем не будет: накрыли поляну так, будто пир решили устроить. Мне наложили столько, что сразу наелся. Но это мало, бери добавки! А потом еще и вторую добавку, которую помощник собирал со всех тарелок, когда группа уже уехала.

Проводят к месту стоянки под навесом и показывают место под кемпинг в уголке. Уютно и достаточно места для палатки. Если путник без палатки, то я так и не понял, где тогда ночевать – так и не уточнил этот момент. И есть ли что-то более цивилизованней кемпинга в других семьях тоже не спрашивал. Имхо, если идете в такие места своим ходом, нужно брать все свое, на всякий случай пригодится точно.

Это уже больше похоже на настоящую деревню - никаких солнечных батарей, света, туристических домиков.

Так что самое время протестировать портативные солнечные батареи, купленные на али – раскрываю их, подключаю банку. Мохаммед помогает и закидывает их на крышу своей хижины для лучшей подачи солнечной энергии.

Конечно, нужно быть готовым к неким не совсем обычным нюансам:
1) легкая антисанитария. Туалет и вода есть - руки мойте на здоровье, чистить лучше все же бутилированной. Моют ли сами руки? Как фишка ляжет. За описанным выше обедом, помощник собрал салат рукой с общей тарелки и положил это все мне. Я не возражал, я был к этому готов и относился нормально. Но только, когда группы туристов уехали. Для них все строго – исключительно ложками и чистыми руками – сам видел, как мыли. Не дай бог кто из посетителей подхватит кишечную инфекцию – тень позора на всю Худру.
2) для мужчин нужно быть готовым, что вас попросят сделать мелкую работу. В первый день я помог вырыть в каменистом грунте яму и установить кусок пальмы в качестве сваи на входе. На второй день помогал таскать на возвышенность воду, чтобы каким-то магическим способом сообщающихся сосудов заставить воду литься по шлангу из скважины в хозяйство. Женщин думаю тоже могут попросить чем-нибудь помочь.
3) кормить будут на убой огромными порциями и могут быть недовольны, если не доедите, т.к. это пойдет в "мусорку". Но это в общем-то, как и в наших деревнях)
4) ну и конечно могут попросить посидеть поговорить, обсудить, у костра погреться. Я даже не думал отказываться в такие моменты. Просто нужно закладывать на это дополнительное время.

Время четвертый час, я полностью разложился и закончил помогать Мохаммеду с воротами. Надеваю штурмовой рюкзак с водой и перекусом - самое время пройтись уже по этому белому каньону за доступные мне 2-3 часа. Выход из каньона приводит прямо-таки в оазис, поэтому едва выйдя из пальмового сада оазиса я уже оказывают перед этим выходом из каньона:



Конец каньона обрушен во многих местах и является непроходимым, поэтому фактически выход из каньона начинается в его середине и обходит его разрушенные части стороной по возвышенности. И этот обход несколько скрыт и его не так просто найти.

Я же этого еще не знаю и иду по самому очевидному простому пути и ухожу в правое ответвление каньона. Забираюсь на площадку в 2х метрах от поверхности



И ныряю в появившийся проем









И закономерно прихожу в тупик.



Справа вижу еще проем и иду в него.








В конце которого также непреодолимый тупик.



При этом на мой взгляд это ответвление, уже не являясь проходом от начала каньона до выхода в Эйн Худру, является самой узкой, интересной и живописной его частью. И действительно белой.

Возвращаюсь к моему старту. Замечаю человеческие следы, уводящие наверх, и начинаю подозревать, что повстречавшиеся мне обвалы каньона обходятся стороной. Забираюсь наверх и туры уводят меня в противоположное левое ответвление каньона.




Не понятно почему эти туры не снесут, раз ведут неправильно и лишь путают. Может намекают, что в эти ответвления нужно обязательно заглянуть? В этом я полностью согласен.




И я снова в тупике



Вернувшись обратно, я замечаю скрытый доселе от моих глаз узкий проход



Оранжевым – правое ответвление, желтым – левое. А мне по направлению зеленой стрелочки.



Меня догоняет бедуин, намеревающийся по делам пересечь каньон. Я пропускаю его вперед и сажусь ему на хвост.





Как я и ожидал, мы выбираемся наверх и обходим завал стороной поверху.




А затем уже спускаемся обратно в каньон ровно над тем местом, где был завал правого ответвления.



Стараясь не отставать от моему проводника, решаю исследованием деталей заняться на обратном пути, а сейчас следом выйти на поверхность ко входу в каньон без лишних приключений.



Постоянно встречаются завалы, но где можно их все же расчищают и делают проходы



А некоторые просто «перешагивают»



Только вот он делает это так быстро, что через какое-то время направляет меня лишь одним своим голосом откуда-то издалека впереди




В конечно итоге я окончательно отстал и дойдя до развилки снова стою в ступоре



Следы направо вроде явно намекают, но приводят меня в тупик



так что идем налево, эта часть каньона, конечно, впечатляет







Вмонтированная лестница явно указывает дальнейшее направление



А повстречавшаяся веревка окончательно отвечает на вопрос, как сюда попадают люди.





Результат со всеми ответвлениями на треке



А оглянувшись на начало каньона я понимаю почему не увидел закрепленную веревку утром – она находится метрах в 30ти от начала каньона, поэтому я ее просто не заметил и прошел мимо нее.



Взгляд на сортир и причудливую горку в закатном свете завершают это приключение.



Не смотря на время позднее, я не спешу возвращаться – теперь я точно знаю путь через каньон, вернусь если что с фонариком. Прогулочным шагом, наслаждаясь моментом, перемещаюсь поближе к трассе, ловлю сигнал на мобильном телефоне и звоню сообщить, что все в порядке тем, кто за меня волнуется и переживает.



Сумеречный же каньон обладает иным шармом, непередаваемым на фотографиях.



Если не плутать по ответвлениям, каньон примерно 2км проходится у меня за 40 минут



Вернувшись, я получаю убойную дозу питания, в виде тертого хлеба, салата и еще бог знает чего за разговорами у того же костра, где я встретил Мохаммеда придя сюда днем. На ночь дают мне пару шерстяных одеял, над которыми я сначала посмеялся, а ночью поблагодарил. Дело в холодном песке или в более прохладном воздухе тут, но этой ночью я опять замерз, но вместо напяливания теплых вещей на себя, напялил выданное одеяло прямо поверх спальника – оказало очень действенный согревающий эффект.

Итог сегодняшнего дня: главный итог на сегодня – я добрался до Эйн Худры, обустроился и мне дали добро на самостоятельный осмотр окрестностей. В качестве бонуса на сегодня - белый каньон пройденный трижды: сверху, внутри и ночью.

[ctygehtuk]

07.01.2022 день одиннадцатый, Gebel Rawm al Saghir: задача на сегодня обзорная - восхождение на гору Rawm al Saghir 1042 метров над уровнем моря и 500 метров над оазисом, спуск траверсом с противоположной стороны и возвращение через живописную долину Wadi Rawm. Приключения пресытили меня немного, сегодня ожидаю спокойной прогулки.



Помогаю добыть воду из скважины.






Я наливаю воду из канистр в шланг сверху, а Фаруджа что-то шаманит внутри. Через полчаса вода начинает поступать самостоятельно, и мы отправляемся завтракать.
Пока я уминаю плотный завтрак за бедуинским чаем, Мохаммед расспрашивает меня о моих планах, куда пойду и каким путем я собираюсь на эту гору.
В общем-то пару раз проносилась у меня мысль пойти в гору в лоб (синяя линия на карте), тропа вроде даже нарисована на картах там. Но Мохаммед говорит, что так делают только глупцы, а думающие люди идут в обход нормальным траверсом через Naqb, пусть и более длинным. Ну раз Мохаммед так говорит.. да я и в принципе хотел там пройтись – посмотреть на оазис сверху с разных ракурсов, так сделаю это сегодня объединив с восхождением на гору, а заодно выясню, что это за Naqb там такой нарисован на картах, являющимся еще одним путем в оазис с трассы.
В десять стартую. Быстрым темпом пересекаю пустыню по направлению к Naqb.





Выглядит устрашающе, ощущение, что в тупик пришел. Но тонна следов справа отрицают этот вариант.





Но по мере приближения скалы расступаются и обозначается ясный путь наверх




А через какое-то время расчищенная и обустроенная тропа



По которой легко забираюсь на перевал.



Вид на оазис с перевала



Теперь можно резюмировать способы добраться до оазиса своим ходом:
1) технически данный путь является самым простым способом добраться до оазиса с трассы - оранжевым.
2) через Белый каньон – самый короткий и быстрый путь - желтым.
3) так, как я это делал вчера в первой половине дня – в общем-то даже не путь, но назовем его экспериментальным и диким - синим.



Теперь мне предстоит дойти практически до оазиса на этом возвышении, где и начнется восхождение на гору.
Обхожу труднопроходимые скалы по пустыне. На пути встречается такое вот строение:




Чем бы это вообще могло когда-то быть.
Нахожу блеклую тропу и по ней возвращаюсь к оазисной нише.





Далее просто тропа вдоль обрыва ведет ближе и ближе к оазису, а мне остается лишь наслаждаться открывающимися видами








Вот я и в начале восхождения в 150 метрах над оазисом



Можно понаблюдать за жизнью оазиса в зуме





В семью Сабах посетители




А к Мохаммеду гости стабильно идут с выхода Белого каньона:



Ну а я по несложному маршруту, даже отыскивая тропу поднимаюсь наверх





Разве что постоянно отвлекаясь на виды с пройденного пути





И потихоньку вылезаю наверх





Четкой вершины наверху нет, фактически это целое поле несколько сот метров, хотя туры и пытаются «очертить» отдельные пики.




Зато есть шикарные виды с пройденного пути. Вот за этими видами на этот раз сюда точно стоило подняться.






С высоты даже становится виден вход в Белый каньон на фоне оазиса





Или с другого ракурса




А также на юг, на пустыню откуда я пришел день назад




Вот эта гора-замок




Птичка



Где-то там на западе монастырь Святой Екатерины и гора Моисея.





Ну а тут у нас загадочный и недоступный северный Синай.






С трудом оторвавшись от созерцания, в три часа дня начинаю спуск.

Тропы как таковой я не вижу, но по пологому ребру планомерно спускаюсь вниз





Внизу меня ожидает мини сфинск




И вот такой мини каньон





Тоже безносый





Вид на гору с другой стороны




Все не могу насмотреться на эти разноцветные полированные камни



И устремляюсь к долине Wadi Rawm где-то там



Прохожу мимо поворота на короткий путь до оазиса.




И выхожу на вход в Wadi Rawm.




Вообще я думал, что поход на сегодня практически завершен, дальше вернусь в оазис по обыденной долине. Но мне был уготован сюрприз. Wadi Rawm это полтора километра изумительнейшей долины.
Меня уже на входе впечатляет, что скалы с правой стороны бордовые, с левой – коричнево-желтые.



С деревьями, растущими будто из этих живительных и плодородных камней





С проходами, постоянно навевающими на мысль, что все это сделано руками человека, а не природы, а я вхожу во что-то сокровенное









Узкий спуск на повороте






приводит меня будто в древнюю гробницу. Чудится, что меня не скалы окружают, а высеченные мраморные плиты с вмонтированными в них слитками из драгоценных металлов.







А посередине этой усыпальницы на пьедестале покоится навеки застывший дух долины






Забавный случай на выходе из долины. Я уже думаю, что все самое интересное позади, мыслями уже где-то дальше планирую завтрашний день и внезапно упираюсь в цельную скалу, в которую утопают автомобильные следы.




Это не обман оптики – я на самом деле замедляю шаги и то и дело поглядываю на карту, пытаясь найти на ней обход. Мне очень понравился Wadi Rawm, но не настолько, чтобы сейчас проходить его в обратную сторону за неимением выбраться из него.

И лишь подойдя почти вплотную скалы магическим образом расступаются, образуя проход между собой и решают выпустить меня из этой удивительной долины.




Уже подходя к оазису, идя по красному закатному песку среди красных скал, я ловлю себя на мысли, что все никак не могу насмотреться на столь контрастный с моим домашним пейзажем, хотя, казалось бы, прошло уже десять дней, путешествие-то уже подходит к концу, завтра возвращаться в Дахаб. Но почему-то нет – стою, смотрю вокруг по сторонам в полном уединении, ловлю кайф и до конца не верю, что нахожусь здесь.





На этот раз я захожу в оазис, с другой стороны, начиная с семьи Фаража.



Фараж достаточно молодая семья со множеством детей. Приглашают в дом, попить чаю, поговорить. Видно, что до них реже добираются туристы, оседая в первых по дороге семейных домах. С сожалением отказываю, уже темнеет, а завтра длинный день.

Мохаммед с искренней радостью встречает меня, доволен что я благополучно добрался и сразу же пристраивает меня у костра уже под навесом рядом со своей хижиной и накладывают ужин. С интересом расспрашивают, где я был и что видел – передаю ему телефон, и он вместе с женой листая фотографии идут по моим следам. Больше всего были рады увидеть фотографии Wadi Rawm – казалось бы в двух шагах от оазиса, но ощущение, что для них это запретная территория. Возможно, как и для меня Красная площадь в Москве – находится рядом, а бываешь там раз в десять лет.

Приносят солнечные панели с наполовину заряженным павербанком, это 15000 мА – очень хороший результат, зарядить все устройства на завтра, да еще и останется. В том числе, чтобы сейчас подключить кнопочный телефон Мохаммеда и зарядить его. Говорит, что собственных зарядных устройств у него нет, отдает раз в неделю туристическому гиду и тот заряжает телефон у себя дома, где-то в Нувейбе. Не удобно, конечно.

Проговорили часа два. Ну как говорили, вообще-то ужинали - все два часа я пытался умять все, что мне дали. Рис не доедаю, не могу уже – говорю давайте завтра рис возьму с собой или позавтракаю на худой конец. Нехотя соглашаются, замечая, что вообще-то недоеденную еду они выкидывают и закапывают, чтобы не привлекать внимание бездомных собак, которые являются весьма серьезной проблемой. Мохаммед демонстрирует их реальную опасность на собственном примере – показывает шрам на боку, что как-то у него кусок мяса вырвали при нападении. Я показываю в ответ свои ножны с ножом и получаю одобрение. С удовольствием рассматривает нож, но потом замечает, что нож не должны видеть полицейские и военные, т.к. его ношение законом запрещено. Жестами показывает, как его как-то скрутили за ношение ножа и посадили. Ок, возьму на заметку.

Спрашивает про огниво, показываю, как это работает. Он пробует сам на старой бумажке и уже с пятого чирка разжигает огонь под свои же громкие восклицания. Хорошее огниво мне попалось, обычно процесс розжига длительнее.

Оставляю ему для дел налобный фонарик на ночь, так понравившийся ему за удобство ношения, а сам разбираю вещи из рюкзака и завершаю вечерний обряд – чищу зубы, ставлю на зарядку электронику, растягиваюсь на походном коврике для йоги и готовлюсь ко сну.

Наконец-то взошла луна, тускло подсвечивает раскинутые кроны пальм в саду. На вторую ночь месяц уже освещает окрестности. Это неописуемо – сидеть ночью в полной тишине в пальмовый саду, видеть кроны пальм в лунном свете, а позади тени грозных величественных гор и яркие мерцающие звёзды. Можно так сидеть часами. И наслаждаться, замечая, как вокруг тебя изредка проносятся летучие мыши или кто они тут такие.

Итог сегодняшнего дня: в принципе как я и ожидал, достаточно легкое, но живописное, восхождение на гору Rawm Al Saghir за три с половиной часа и 450 метров набора высоты



и простой спуск с горы и в качестве бонуса прогулка по изумительному Wadi Rawm.

[ctygehtuk]

08.01.2022 день двенадцатый, Closed Canyon: вообще, конечно, мне бы еще на пару дней и ночей тут остаться – хочется вылезти из Белого каньона, побродить по Wadi Megasa, а затем через гору Hudera вернуться в оазис и хотя бы день побродить севернее оазиса. Но не в этот раз - пора уже возвращаться. Поэтому решаю забрать вместе с днем возвращения один день гуляния и объединить их в один поход – прогуляться севернее оазиса, заглянуть в двойной и закрытый каньоны, а потом через Naqb el Hamedat (опять этот Naqb, что же он означает?!) выйти в пустыню и по ней дойти до трассы. А там поймать любую попутку и добраться до Дахаба. Синими стрелками показан обходной маршрут на случай, если в загадочном Naqb что-то пойдет не так и я столкнуть с непреодолимой преградой.



Собираю палатку, упаковываю вещи в походный рюкзак. Пустые бутылки от воды аккуратно складываю рядом, полные вытаскиваю из общего ящика и упаковываю вместе со всеми вещами в рюкзак. Мохаммед не пересчитывает сколько я бутылок выпил и взял - сколько я сказал, столько и заплатил.

Как обычно плотно завтракаю, включая вчерашний рис, а сегодняшний беру с собой на перекус и напиваюсь напоследок бедуинским чаем в исполнении Мохаммеда.

Рассчитываемся. В душевном порыве за гостеприимный прием оставляю так понравившийся ему налобный фонарик с запасным аккумулятором и солнечные панели для его зарядки. Ну а также саму зарядку и все необходимые провода для зарядок, в том числе и телефона, чтобы можно было его заряжать здесь, а не отправлять в Нувейбу.

Делаем итоговое фото



Десять часов дня, стартую. Фотографировать буду мало, времени в обрез – нужно до темноты все же добраться до трассы, а то ночью никто не остановится, да и туристические автобусы от монастыря, на которые я рассчитываю, наверняка только днем ходят.

Но план захватить с собой пару каньонов никто не отменял. С северного выхода из оазиса сразу начинается вход в двойной каньон. За бугорком я прячу походный рюкзак и налегке принимаюсь за их изучение.

Вот этот каньон начинается ожидаемым образом – просто проход в горах.



С какого места превращающийся в узкий проход между скал



Вот это уже похоже на правду





Через ~50 метров такой красоты приходишь в тупик чуть выше человеческого роста.



В следующий раз залезу наверх и посмотрю, может еще есть что интересное. На сегодня же хватит, иду во второй каньон.



В проходе между этими грозными скалами солнечные лучи уже не попадают, а температура воздуха резко понижается, навевая мрачную атмосферу чего-то запретного, куда не стоит соваться
Сразу вспоминается дорога на Димхольд в долину мертвых из трилогии Властелина колец.




Но в общем-то дойдя до завала дальше я уже не полез.

Двойной каньон красивый, высокий, величественный, красный. Точно стоит зайти и посмотреть, а вернусь сюда – зайду еще раз. Но эффекта «вау» в памяти он воспроизводил. Я долго не мог понять почему. Понял, наверное, спустя уже несколько месяцев. Потому что в общем-то это и не каньон, по крайней мере в моем понимании. В моем понимании каньон это когда проход между скалами большей частью является узким проходом, настолько узким, что в нем могут с трудом разойтись два человека. В первом двойном каньоне именно такой проход в целом был, но он все же был настолько коротким, что уже следующий Закрытый каньон затмил и даже стер эту часть моих воспоминаний о двойном каньоне, пока я не пересмотрел записи с гоупро и не вспомнил об этом.

И снова пустыня.



Прохожу поворот на гору Hudera, автомобильные следы намекают, что там есть что-то интересное.



И через час дохожу до закрытого каньона. Бросаю рюкзак по той же схеме – за камнем в стороне и двигаюсь в сторону каньона.



Из каньона выходят трое. По внешнему виду догадываюсь, что это экскурсия, правда какая-то миниатюрная, всего три человека. И два из них похоже проводники. На меня не обращают большого внимания. Я на секунду и сам уже подумал пройти мимо – у меня времени что ли много тратить его на разговоры с каждым встречным, особенно когда столько еще за этот день предстоит пройти километров. Но тут же пристыженно отмахиваюсь от этих мыслей - повстречать в пустыне людей, причем не в самом туристическом месте и не поприветствовать и перекинуться парой слов?! Дожил что называется.
- Добрый день. – хожу сразу с русского.
- Good day, ну т.е. добрый день. – получаю в ответ.
Алексей из Латвии, несчетное количество раз в Египте, занимается дайвингом. А в свободное время нанимает проводников и отправляется на пешие прогулки побродить в уединении в отдаленных уголках Синая. Неведомой нитью судьбы мы с ним пересеклись здесь, у Закрытого каньона. С интересом слушает и изучает мой маршрут путешествия. Меняемся контактами и продолжаем каждый по своим делам.

На входе снова причудливые «сфинксы»



И грандиозные скалы



Ну здравствуй, Закрытый каньон.



Снова уже известный холодок, как только заходишь под его своды.






Вот это я понимаю каньон! Проходы настолько узкие, что я один тут еле прохожу. Хорошо, что с путниками я встретился несколькими минутами ранее, а не здесь – так просто тут не разойтись.

Вылезаешь на открытую площадку, переводишь дух и снова ныряешь в узкий проход



Идеальное место выяснить есть ли у тебя клаустрофобия






Продолжаем разговор и ныряем под камешек




Вид с другой стороны



Далее каньон уже расширяется и метров через 50 заканчивается стандартным тупиком



Перевожу дух и еще раз в обратную сторону наслаждаюсь тем, что мое воображение рисовало настоящим каньоном.

Финальное взгляд.



На выходе я осматриваю свою каску и вижу на ней множество «шрамов». Если ее нет на голове - нужно ходить гораздо более аккуратно, чтобы эти шрамы не появились на голове.

После этого каньона все виденное мной ранее померкло. Белый каньон даже рядом не стоял, его единственный и неоспоримый плюс только один – он сквозной.

Закрытый каньон мне настолько понравился, что я назвал его именем весь сегодняшний день, считая это самым значимым событием, не смотря на все другие приключения этого дня.

Возвращаюсь к спрятанному рюкзаку и тороплюсь в сторону Naqb el Hamedat – нужно поскорее пройти это «темное» пятно на карте, чтобы быть уверенным, что я тут не застряну и мне не нужно будет возвращаться на запасной обходной гораздо более длинный путь.

На старте меня встречает стандартный тупик – стена высотой метров десять, причем к ней же введет множество пеших следов. Может туристы фотографируются на ее фоне, зачем же еще туда ходить?



Меня уже не проведешь, легко отыскиваю тропинку и обхожу этот завал сверху.



И по верблюжьей тропе уверенным шагом следую дальше и выше




Понимая, что мне куда-то туда, до меня наконец-то доходит, что Naqb – это горный перевал. А красными крестиками на одной из моих электронных карт обозначены седловины этих перевалов.




Футпринты на песке уверяют, что все должно быть легкопроходимым. Помимо человеческих особей, на песке легко различаются следы парнокопытных существ, отсюда делаю вывод, что эти следы ведут уже туда куда надо, а не за красивыми фотографиями в тупике



Не смотря на всю простоту, место очень красивое




И высокое



Ну и наконец я выхожу на седловину перевала



Перевалы, конечно, вещь – дорога в иной мир, приходишь из старого и отправляешься в новый. А седловина - окно в этот новый мир.

Зум находит в далеке какие-то постройки на фоне гор.




и группу бедуинов прямо по курсу пасущих скот – интересная встреча меня ожидает.



Не их ли следы я видел на перевале?! Спускаюсь с перевала






и достаточно быстро нагоняю «отстающих».



Которые «приводят» меня к остальным



Стадо оказалось поболее – под сотню овец и коз, пара осликов, загруженных по самые уши, и один кемел. Ведут все это хозяйство женщины и девушки, которые сами первыми шли на контакт, но я все же убрал гоупро и перестал фотографировать, чтобы никого не смущать и не портить встречу.

В течение получаса мы идем вместе в одном направлении – молодые сносно говорят на английском, подсказали как лучше выйти на трассу и даже предложили подвезти рюкзак на кемеле. Я отказался, т.к. это нарушало мою походную концепцию – рассчитывать только на свои силы, если только не возникает срочности или безвыходной ситуации.

Замечают нож на подвесе.
Сообщают тоже самое, что и Мохаммед – так в открытую сейчас носить ножи нельзя, могут быть проблемы с полицией. Говорю, что я турист мне можно. Но беру на заметку, чтобы в случае проблем не сидеть в просаке, мол я не знал.

Подарил им термос на память. Думаю людям, использующих верблюдов и осликов, чтобы таскать вещи он не помешает.

Оставляю их где-то там



И пересекаю пустыню по указанному направлению. Песок снова рыхлый, иду по автомобильным следам



Тут и там снова забавные камешки





У трассы «забираю» последнюю достопримечательность – обозначенную на карте пещеру: оказавшаяся прорытым в горе туннелем, полагаю все же искусственным путем.




Выхожу на трассу за два часа до заката – вагон времени, чтобы поймать машину.



Тормозит бедуин на стандартном пикапе. Ты не тут стоишь – там стоять надо. Цепляйся, подброшу. Первый раз в жизни я проехался «верхом», стоя на подножке. Проехали метров 200 до построек, что я видел из пещеры, оказавшимися туристической кафешкой Chazalas Valley, ныне кафе Sheikh Hamid рядом с трассой, попутно с этим являющаяся перевалочным пунктом для верблюдо/джип/квадро – сафари прогулок. Проводит внутрь, в качестве крайнего вариант предлагает заночевать тут. Вежливо отказываюсь, говорю, что мыслями уже в Дахабе.

Стою голосую час, стою второй. Мимо проезжающие машины зачем-то мне бибикают, но даже не думают останавливаться и хотя бы спросить куда и за сколько. Может им запрещено это делать? Возвращаюсь обратно в кафе. Мне предлагают бедуинский чай, поесть и кров – там дальше у горы нечто туристической «гостиницы», неплохо место для релакса под звездным небом. А завтра меня отвезут в Дахаб. Все конечно классно, но звездное небо я видел и знал бы что так сложится, лучше бы ночь в Худре переночевал, а вернулся с каким-нибудь туристическим автобусом прямиком оттуда. Да и как-то настроился я уже на Дахаб. Прошу дать мне час отсрочки на ответ и возвращаюсь к трассе безнадежно пытаясь поймать попутку дальше. Темнеет уже.

Из пустыни откуда я вышел приближается джип, выруливает на дорогу и тормозит прямо передо мной. Алексей! Со своим сопровождением. Ну надо же, вот так снова встретиться. Запрыгиваю со всем своим барахлом и возвращаюсь вместе с ними в Дахаб. Вот ведь удача! Я уже совсем потерял надежду, что меня кто-то подберет и я доберусь сегодня до Дахаба. Да и мир не без добрых людей. Эх, а ведь пройди я несколькими часами ранее мимо них не поздоровавшись! И свиньей бы выглядел, и стоял бы тут до рассвета. Алексей же рассказывает со своего видения – выезжаем на трассу, смотрю стоит одинокий путник с рюкзаком. Ну кто еще может в таком месте тут томиться в одиночестве?! Еще издалека догадался, что это я и решил подобрать.

На прощание обещаю, что напишу данный отчет. Кто знал, что это займет почти год.



Итог сегодняшнего дня: 16км за 6ч. Походил немного к северу от Эйн Худры и побывал в двух каньонах. Закрытый каньон бесподобен, именно в таком я мечтал побывать. Прошелся по еще одному горному перевалу Naqb на этот раз el Hamedat. Повстречал местных бедуинов, выгуливающих питомцев. И благополучно вернулся в Дахаб, не без толики везения.

[ctygehtuk]

09.01.2022 день тринадцатый, Дахаб: запасной день. Приятно, когда хотя бы один запасной день таковым и остается. Значит более-менее правильно все было рассчитано.

Можно подводить итоги теста нового оборудования:
1) Противозмеиные гамаши:



вообще я их покупал для джунглей. Для серьезного похода там, конечно, гораздо лучше подходят нормальные противозмеиные сапоги, но вот для простых и нецелевых маршрутов, как этот, подходят лучше - их легче транспортировать. Показали себя с наилучшей стороны:
- носятся вообще незаметно, будто обычные альпинистские гамаши. В общем-то они скорее в этой функции и служили в этом походе – защита нижней части ноги от камней и прочих неприятностей.
- не сильно теплые. Конечно, немного теплее, чем без них, но ноющей жары в ногах не было. Как уже упоминал в первом пункте - на маршруте вообще забыл о них, а на стоянке даже не сразу их снимал, настолько привыкаешь к ним.
В общем и целом – считаю рабочий вариант для несложных маршрутов.
2) Ультралегкий натуральный пуховый спальник +10: в горах нормально, на песке холодно. Даже в, казалось бы, теплом Египте. Все же брать для конкретного лета или ранней осень/весна. Для более возможно холодных условий брать что-нибудь посильнее или готовиться спать в одежде, что в принципе для пары ночей приемлемо. Особенно учитывая, что он весит 600г и почти не занимает места. Если идти, например в малознакомое место и ночевать в неизвестной лачуге, как например в Рас Абу Галум – можно брать на всякий случай, хуже не будет, а если будет холодно под одеялом, даст возможность нормально выспаться. Чем я пользовался уже в прошедшем году не один раз.
3) китайские солнечные панели 21W весом 500г и складывающиеся в книжечку - пять баллов. За день зимнего египетского солнца 15000мА заряда пауэрбанка. Если стоять рядом и подкручивать все время в направлении солнца глядишь и полные 30к заряда бы дали. Не верил, а оказался очень даже рабочим вариантом. Летом 2022 года взял на альпсборы подобные панели в горы - в высотном лагере половина участников заряжалась от них.
4) Коврик для йоги: в походе вообще не нужен. Лишний, ненужный вес. Непосредственно в походе вообще не использовал его, только на стоянке в Худре да и то по минимуму. С тем же успехом уверен его бы заменила хоба(поджопник). Если идти на стоянку от недели, еще можно подумать. В целом в путешествие брать его конечно смысл имеет - в Дахабе я его использовал регулярно для растяжки забитых мышц, но вот непосредственно в походы это лишнее.

И заняться ничего не деланием – вдоволь наесться, настрочить тонну манго и апельсинов, побродить бесцельно по Дахабу, расчехлить не понятно зачем взятые ласты, чтобы часок поснорклить в холодной воде.

И в конце концов положить ложку дегтя, в набранную непосильным трудом бочку меда. Все так хорошо сложилось, что я расслабился и ослабил контроль - реже стал мыть руки, фрукты и т.п.
В ночь перед вылетом меня косит диарея. Причем хорошая такая, по-взрослому. А ведь у меня вылет. Да какой вылет – мне бы до Шарма добраться и не теребить водителя каждый десять минут. Наконец-то пригодилась годами зря таскаемая аптечка. Достаю напалмовое средство - лоперамид делает свое дело, две таблетки сразу и одну через пару часов и проблема законсервирована. На всякий случай ничего не ем, только вода.

10.01.2022 день четырнадцатый, вылет: поспать особо не удалось, но зато собираюсь пораньше, без лишних нервов и отправляюсь на вокзал.

Начитавшись комментариев о вылете (огромные очереди, медленный и пристальные досмотр, маринование в комнатах ожидания), решаю прибыть в аэропорт пораньше. Утренний автобусный рейс почти сходится с расписанием – первый автобус пришел в 8.20 из Нувейбы. По пути знакомлюсь с девушкой из Марокко, тоже держащей путь в аэропорт. Выходим в 9.40 на углу аэропорта после чекпоинта за 3км до входа в аэропорт и километров за 10км не доезжая до конечной автостанции на Ревайсат. Это не остановка, мы с водителем договорились заранее и весь багаж с его согласия забрали с собой в салон, чтобы было очевидно проще выходить. Тут нас вышло в аэропорт только двое, если заранее не договориться – повезет до конечной на автостанции Ревайсат. С попутчицей добираемся на такси в сумме 150ф с заездом в аэропорт практически до дверей. Хотя мой план был пешком пройтись, но попутчицу из Марокко бросать одну на растерзание таксистам не стал, да и время лучше потрачу на ожидающие меня дикие очереди в аэропорту.

Заходим в аэропорт за 3.5ч до моего вылета. Нет, захожу только я. Девушка мне машет за порогом здания. Будто заклятие запрещает ей сделать еще шаг вперед. Выясняется, что для россиян отдельный вход о_О. Так что ей дальше.

Через 40 минут уже сижу в зале ожидания у дьютивков после 3х кордонов. Быстрее, чем во Внуково. Жести не видел, видел крутящихся людей у отдельных досматривателей, но меня это миновало, хотя в ручной куча электроники и маленькая бутылка воды. Два часа можно почитать книгу. Вай-фай не работает, так и не смог локальный номер ввести. Табло есть, может не самые удобные, но нужная информация легко находится. Все вежливо и с улыбкой, злых взглядов на этот раз не видел. Но в следующий раз все равно часа за три приеду) Видел и был в аэропортах куда хуже. Минусы, конечно, есть: гейты отделены кордоном от дьютиков и зала ожидания с туалетами! Если рейс задерживается, а вы в зале с гейтами, то сидите это время в зале, где есть только кресла. Можно ли выйти назад и потом пройти проверку в зал с гейтами еще раз не знаю.

Я дома. Стандартные симптомы: апатия, легкая шатающаяся походка, легкое жжение на лице, потрескавшаяся кожа на руках, легкое размытое зрение, несколько неузнаваемая квартира. Диагноз: путешествие удалось. Пара дел и спать, завтра будет лучше.

Спустя почти год, я пишу эти строки на надеюсь уже в следующем 2023 году найти пару недель и вновь вернуться в это красивейшее загадочное и гостеприимное место.

Резюме: самостоятельные путешественники на Синае есть, никто их перемещения не ограничивает и даже помогают, как минимум водой и биваками. Исключение - сверхтуристические места, такие как гора Моисея и т.п. – там наличие гида допускаю обязательным. Ну и запретный северный Синай, полагаю севернее Табы, возможно и Нувейбы. Лично меня это не беспокоит, т.к. я в южном Синае можно столько маршрутов набросать, хватит на много лет вперед. Уверен еще существует множество нюансов, не вскрытых этим коротким походом, но как минимум ответ на Главный вопрос - однозначно да, можно. Горы на Синае старые, разрушенные, во время непогоды рассыпаются и становятся крайне камнеопасными. Но где-то даже лазательные сектора есть, например, в Wadi Gani. По песку ходить в ботинках можно, но медленно и тяжело. По утрамбованному песку ходится, как по земле. Вода в виде скважин на полуострове есть, где-то ее можно самостоятельно добыть из шлангов у этих скважин, где-то попросить ответственное лицо помочь налить. Но наличие этих скважных нужно постоянно актуализировать, потому что, к примеру вода из скважины в Ain Khudra не пригодна для питья.

[458mike]

Уверен еще существует множество нюансов, не вскрытых этим коротким походом, но как минимум ответ на Главный вопрос - однозначно да, можно.

Я тоже люблю Египет, и даже очень. Особенно Сафагу и Дахаб. Но так уж случилось что первый раз я попал туда в начале ноября 1997 года. Приехал я туда примерно 10 ноября с другом. Хургада тогда еще была большая деревня. Но точно помню что 17 ноября 1997 года пришлось где-то в аккурат на середину моего небольшого отпуска. Так вот 17 ноября 1997 года к месту сбора туристов в Луксоре подьехала машина скажем так весьма недружелюбных арабов и постреляла как минимум 62 туриста а раненых потом ходила и резала ножами. Так как правильно убить неверного туриста можно только перерезав ему горло. Всех нападавших убили так как они настолько увлеклись "богоугодным" делом что забыли "сделать" ноги. Посмотреть можно здесь начиная с 5 минуты https://www.youtube.com/watch?v=uS3v5H-aA8E
Почитать здесь https://www.nytimes.com/1997/11/24/worl ... cally.html
Или просто набрав в интернете Massacre in Luxor 1997.
Прекрасно помню что цены на отели рухнули почти в 2 раза многие запаниковали бросили все и убежали домой. Ряд стран специально предоставили бесплатные самолеты для эвакуации( Кроме РФ разумеется) Ну и конечно Русский турист ходил и недовольно вздыхал что если бы подождали недельку - другую то сколько денег удалось бы сэкономить. В ту поездку я влюбился в Египет и прекрасное Красное море. Тем не менее соблюдаю осторожность и помню о тех событиях. Так как для меня совершенно очевидно что товарищи для которых перерезать горло туристу дело правильное и богоугодное никуда не делись.
Таким образом ответ на главный вопрос лично для меня под большим сомнением.
Опытные моряки говорят что дельфины толкают утопающих в двух направлениях от берега и к берегу. Те кого толкают к берегу потом с восторгом рассказывают о своем спасении а вот те кого толкают от берега уже ничего никому не рассказывают. Злые языки говорят что именно потому что мы ни разу не слышали тех кого толкают от берега и обусловленно поверие про дельфинов спасателей.

По данным МВД, ежегодно в России теряется около 180 тыс. человек. Из них находят около 160 тыс. По итогам 2021 года в федеральном розыске числилось 40,3 тыс. пропавших без вести.
"Пропал человек в России: что делать и куда обращаться" Коммерсантъ

Сколько пропадает в Египте думаю точно не известно но зная Египет что то мне подсказывает что пропавшего одинокого туриста никто искать не будет.

[ctygehtuk]

Таким образом ответ на главный вопрос лично для меня под большим сомнением.

Вы вообще неправильно поняли Главный вопрос.

Во-первых в нем нет ни слова про безопасность. При этом конечно же безопасность является более важным вопросом, но я даже не ставил его, потому что не собирался хоть как-то на него отвечать в рамках такого непродолжительного одиночного путешествия.
Во-вторых вопрос исключительно по Синаю и не распространяется на весь Египет, в котором я в общем-то еще не был и ничего не про него не говорил. Синай же по моему представлению и словам египтян, бедуинов и других туристов, сильно отличается от остальной части Египта.

[458mike]

Поэтому Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого и в общем-то цель поездки не сам вышеупомянутый поход как таковой, а разведка: можно ли ходить в походы по Синаю самостоятельно без сопровождения местными, гидами, инструкторами, проводниками и т.п. Если да – нужно ли разрешение (пермишн).

Да все правильно я Главный вопрос понимаю. Повезло вам. А могло не повезти. Видели на Синае сколько блок постов? Думаю видели. Задайтесь вопросом зачем их столько. И в следующий раз попросите рассказать про 4 бедуинские семьи, что держат Синай. И зачем к примеру в Шарме забор от пустыни построили. Да много вопросов много позадовать. А так конечно, Синай отличается! Вот в Дахабе решили в 2008 году Макдональдс построить а стройка возьми и взлети на воздух, нечаянно и случайно конечно. А самое удивительное что никто больше продолжать строить не собирается. И кстати говоря, многие бедуины считают что арабы слишком расслабились от туризма, стали мягкотелые и плохо соблюдают ислам.

[ctygehtuk]

Да все правильно я Главный вопрос понимаю.

Дело хозяйское.

Видели на Синае сколько блок постов? Думаю видели. Задайтесь вопросом зачем их столько.

И главный вопрос не поняли, и отчет не читали.

Повезло вам. А могло не повезти.

Ну я хотя бы не рисковал оказаться в борделе в конце своего пути :) Хотя кто этих арабов знает, да?

И зачем к примеру в Шарме забор от пустыни построили.

Я бы вам рассказал, да все равно слушать не будете.

Вот в Дахабе решили в 2008 году Макдональдс построить а стройка возьми и взлети на воздух, нечаянно и случайно конечно.

Серьезно, Макдональдс, в 2008м? Ну хотя бы из этого века уже новость, а не как прошлая.

[458mike]

Серьезно, Макдональдс, в 2008м? Ну хотя бы из этого века уже новость, а не как прошлая.

Конечно не серьезно, пошутил я немного, подумаешь взорвали. Зато мне было интересно обгорелые обломки в 2009 году смотреть. Романтика! Вот честно не помню были остаались те обломки в 2015 или нет. Вроде как убрали но не точно. Но были и более свежие новости за 2015 год. Злые языки говорят вроде как самолет взорвали над Синаем и много неприятностей было. И даже самолеты туда долго не летали. Не слышали случайно?
https://www.хуйня.com/en/egypts-tourism-in ... a-39705321
Ну и собственно мой "Главный вопрос" для чего я это пишу - совсем не для вас, вас как и многих других энтузиастов может убедить только непосредственная душеспасительная беседа с исламистами. А для тех кто решит идти в поход после вас. Чтобы взвесили риски той самой душеспасительной беседы, и подумали так ли они в ней нуждаются. Ну или по крайней мере не ходили в одиночу.

[ctygehtuk]

Но были и более свежие новости за 2015 год

Вы в каком году живете, в 2015м? Я конечно понимаю, что вы с тех пор на Синае так и не были, но это же не повод старые новости мусолить, пытаясь стращать публику?
Особенно, когда вы даже начало моего отчета не прочитали, где во введении написано:

Причем я не спорю, что лет 10 назад одна из историй могла иметь место быть, когда описываемая страна была погружена в темные времена. Но нужно же учитывать актуальность текущего времени и положения дел, а не пересказывать эти страшилки сегодня, произошедшие будто вчера.

А для тех кто решит идти в поход после вас. Чтобы взвесили риски

О рисках я также сразу написал в том же введении на первой странице и даже выделил этот в блок жирным в предупреждение.

Цитату я приводить не буду, все равно вы не читаете. Как и продолжать дальнейший разговор.

[парочка]

ctygehtuk, спасибо огромное за замечательный отчёт! В Дахабе были как раз в 15 году, Именно в тех местах, где Вы начинали свой поход, 8 км. от Дахаба в сторону Голубой дыры. Наслаждались красотой, тишиной, морем... Ходили пешком до Голубой дыры, тогда там вход свободный был, и мы просто сноркали там. Мечтали поехать ещё и ещё, но случилась катастрофа, закрыли перелёты, и так больше туда и не попали... Великолепные фото таких знакомых мест, как будто снова побывали там. Замечательно, что стало там спокойно, есть надежда ещё увидеть всё это. Спасибо Вам!