Не "своя" страна: Будапешт и Сентендре

[Carpe+Diem]

КАЖДЫЙ входящий бросал нечто тонкое и звонкое

Официальная такса была 200 форинтов или 1 евро. Вполне по-божески. Сейчас вход сделали через кассу, но уже за 1200 форинтов.

[any2070]

Сейчас вход сделали через кассу, но уже за 1200 форинтов.

Дело не в сумме, а в возможности. Это значительно упрощает дело.

[Старая стерва]

то я не пошёл туда, но сознательно, из-за несоответствия сезонной одежды и температуры в пещере.

Сейчас там можно взять курточку напрокат. С детьми ездили в пещеру прошлым летом. Нам чрезвычайно повезло - экскурсию проводила дама с научной степенью, исключительно интересно. Но она в основном специализируется на индивидуальных экскурсиях.
А в Сентэндре в самом большом православном храме (их там на данный момент четыре) вход тоже платный. Но с нас как с русских деньги брать отказались. Какой там обалденный иконостас!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Рядом с церковью Матьяша находится возведённый в 1976 году отель "Hilton Budapest". Его своеобразие заключается в том, что новая часть гостиницы (архитектурно совершенно не интересная) как бы "вырастает" из усечённой средневековой башни Святого Николая, принадлежавшей доминиканскому монастырю середины 13 века, который позже перешёл к иезуитам и был перестроен в стиле позднего барокко - его частью сейчас является главный фасад гостиничного корпуса.






В 1930 году на стене башни поместили копию геральдического барельефа короля Матьяша с надписью "Mathias Rex" (Rex на латыни означает "король"):



Напротив в небольшом скверике треугольной формы стоит статуя Римского папы Иннокентия XI, жившего в 17 веке:





Исторический жилой район к северу от собора состоит из нескольких вытянутых параллельно Дунаю кварталов, разделённых четырьмя слегка изогнутыми улицами. В нынешнем виде - с поправкой на послевоенное восстановление - он в основном сложился уже после "реконкисты" (то есть когда Будапешт был отвоёван у турок) - в 18-19 столетиях, хотя некоторые дома сохранили и более ранние, вплоть до средневековых, детали. Конечно, по "колориту древности" их нельзя сравнивать со старыми городами условных Жироны или Сиены, но всё равно - это, на мой взгляд, самая атмосферная и приятная для прогулок часть венгерской столицы!

[savl1]

На стенах и в нишах домов можно увидеть самые разные скульптуры и барельефы: и Деву Марию с Младенцем, и средневекового европейского короля, и турка, и "девочку на шаре", и "мальчика с барашком", и многое другое:

[savl1]

А на этом рельефе вверху можно даже разглядеть фрагмент Будайской крепости эпохи Средних Веков:



Над створками ворот дома на улице Фортуны, возведённом в первой половине 18 века и перестроенном около 1820 года, видна вырезанная из дерева лежащая фигура Купидона:





Одно из самых древних среди сохранившихся в Будапеште зданий было построено около 1260 года. Долгое время оно служило в качестве гостевого дома с трактиром (причём единственного на территории Будайской крепости) под названием "Красный ёж", потом в нём разместился первый венгерский детский театр, потом опять гостиница... Сам дом, сохранивший историческое имя, сегодня не отличается ни красотой, ни колоритом, но мимо барельефа с "заглавным" красным ёжиком я пройти не мог:)



Ну а это уже насквозь современная "инсталляция":



Сейчас отелей здесь, конечно, намного больше:

[savl1]

Фасад жёлтого дома в стиле барокко на улице Михая Танчича украшен барочной фреской, изображающей Христа и Богородицу в окружении Святых (а какие ажурные решётки на окнах первого этажа!):





На многих домах, как я уже сказал, бережно сохранили и даже подчеркнули средневековый декор:







А этот дом в своей основе и сам является выходцем из Средних Веков: считают, что его уличная часть была построена в конце 14 столетия. Здание пережило турецкое владычество и осаду Буды и было частично реконструировано в 1771 году.





В большом количестве сохранилось много ворот (или следов от них), форма которых повторяется от дома к дому так часто, что её можно считать "фирменным стилем" Буды:

[savl1]

В 1984 году во Дворец графа Д. Эрдёди середины 18 века, перестроенный новыми владельцами в 1910-х годах, переехали Институт музыковедения Венгерской академии наук и Музей истории музыки:



Можно свободно зайти во внутренний двор бывшего дворца:





А это "обратный вид": из двора на улицу Михая Танчича:



Основные улицы старого города соединяются между собой редкими и короткими переулками...



... и каменными "проходными дворами", проложенными сквозь дома:





Симпатичный фонтанчик с ещё более симпатичной девушкой:



И приглашение на "кофепитие":

[savl1]

* * * * * * * * * *

Разошедшиеся друг от друга на время улицы исторических "соборных" кварталов вновь сходятся на Площади Венских ворот у огромного и очень красивого здания Венгерского национального архива, специально возведённого для этой цели в 1923 году (причём по разным причинам строительство продолжалось аж 10 лет!) в неосредневековом стиле. Правда, в первоначальном виде оно ещё имело башню, которая была так сильно повреждена во время обстрелов зимой 1945 года, что восстановлению не подлежала. Поэтому во избежание трагических инцидентов башню окончательно снесли и больше не восстанавливали (только совсем недавно, в 2020 году, всё же было принято решение о её реконструкции).













Но и без башни здание выглядит и живописно, и колоритно: честно говоря, я очень удивился, когда узнал, что это не просто "нео", а, можно сказать, "супернео", потому что по внешнему облику - по крайней мере, на взгляд дилетанта вроде меня - его запросто можно отнести к ровесникам собора (то есть, простите, церкви Матьяша)... Хотя, думаю, это так и было задумано:)









В 1980-х годах крышу с цветным рисунком воссоздали в аутентичном виде с использованием старых технологий изготовления черепицы.

[savl1]

Живописно выглядит и небольшая Площадь Венских ворот треугольной формы, на которой выделяется красивый особняк с угловой башенкой-балконом (когда-то этим домом владела известная в Венгрии семья Эстерхази) и Будайская лютеранская церковь середины 19 века:













Венские ворота, от которых, как это очевидно из их названия, начиналась дорога к Вене, достаточно древние. Но в 19 веке они были перестроены, а потом и вовсе снесены. Те, что мы видим сегодня, возвели уже в 1936 году к 250-летию освобождения Буды.



А на крепостной стене рядом с воротами установили памятный скульптурный барельеф, изображающий, как я понимаю, победоносную осаду и последующее взятие Буды в 1686 году:



Чуть в стороне находится ещё одна старинная достопримечательность Будайской крепости - готическая (теперь уже без всякого "нео") Башня Марии Магдалины, бывшая когда-то частью одноимённой средневековой церкви, сооружённой между 13 и 15 столетиями.

[savl1]

Во время османского правления церковь стала мечетью, после "реконкисты" принадлежала францисканцам, долгое время использовалась для хранения архивных материалов, а в 1792 году в ней был коронован на венгерский престол последний император Священной Римской империи и первый император Австрии Франциск (в русскоязычных материалах - Франц) II.

В 1944 году в церковь попало несколько бомб: на башне появились трещины, пол частично провалился, крыша почти полностью обрушилась. Однако не это стало причиной гибели храма (уже существовали инженерные планы его реконструкции), а политика нового коммунистического режима, точнее - личное решение тогдашнего генсека Матьяша Ракоши (по иронии судьбы - тёзки легендарного венгерского короля) о сносе церкви.

После смены государственного строя в конце 1980-х годов вопрос о восстановлении храма поднимался неоднократно, но его практической реализации каждый раз что-то мешало. Например, как пишет венгерская "Википедия", возникали сомнения, нужна ли столь большая церковь в центре Буды, где есть много других храмов. Её размеры, кстати, действительно были огромными - о них можно судить по реконструированному алтарному окну, выставленному недалеко от башни:





Рядом с ним находится ещё один любопытный экспонат - бронзовый фрагмент мантии, в которой короновались венгерские короли (кроме неё "переходящими" атрибутами этого ритуала были святая корона, меч, скипетр и держава). Она датируется 1031 годом и является одним из древнейших среди дошедших до наших дней исторических текстильных изделий. Согласно старым хроникам, её расшивала Гизела Баварская, супруга короля Венгрии Иштвана I. Оригинал мантии хранится сегодня в Венгерском национальном музее.



Думаю, к вопросу восстановления церкви Марии Магдалины венгры ещё вернутся и, скорее всего, решат его, а пока вокруг остатков фундамента древнего храма и его уцелевшей башни устроен атмосферный скверик:









..........

За Венскими воротами (мы покидаем Будайскую крепость) разбит Парк Европы, "фишка" которого заключается в том, что в день его открытия - 4 сентября 1972 года, приуроченного к 100-столетию образования Будапешта как единого города - руководители и представители европейских столиц собственноручно высадили деревья, типичные или символические для их страны, но при этом стойкие к климату Венгрии. А рядом с ними установили таблички с названиями городов. Вот, к примеру, московское:





В этом же парке возле крепостной стены установлена вот такая скульптурная композиция, объяснить которую я, право, не возьмусь...



..........

А теперь немного о еде. Я вообще далеко не гурман и не гастрономический фанат, но, естественно, знал, что самое известное венгерское блюдо - гуляш, и был уверен, что он мне понравится. Так и случилось, и уже благодаря только одному гуляшу венгерская кухня обошла в моём рейтинге, как минимум, итальянскую и испанскую: за короткий срок моего путешествия я брал его 3-4 раза, причём каждый раз он хоть немного, но отличался от предыдущих (но общая "планка" при этом не опускалась ниже определённого, довольно высокого, уровня).



В продолговатой "миске" - лечо. Моя "выборка" была очень небольшой, и я не могу сказать, является ли это общим правилом, но все лечо, что я пробовал в Будапеште, оказались, в отличие от привычной нам одноимённой холодной закуски, тёплыми и шли как вторые блюда.

[any2070]

Выражаю свое восхищение! Прекрасные атмосферные снимки и полный подробный отчет. Читая, ловлю себя на мысли, сколько интересного я пропустила)

[savl1]

Выражаю свое восхищение! Прекрасные атмосферные снимки и полный подробный отчет.

Спасибо Вам большое за мнение и добрые слова! Я, кстати, сам удивляюсь, что рассказ пишется легче и получается лучше, чем я предполагал по "заглавной" причине. Думал, буду его "вымучивать". но получается даже с удовольствием:)

ловлю себя на мысли, сколько интересного я пропустила)

Вот и я тоже: пишу и ловлю:) И не только в этом рассказе...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Прежде чем продолжить прогулку по Буде в "стратегическом" направлении с юга на север, мы сделаем небольшой крюк в сторону площади Кальмана Селля (там же расположена одноимённая станция метро), ранее, кстати, называвшейся Московской. На ней выделяется хорошо заметное со всех сторон здание бывшего Почтового Дворца, построенное в 1924 году в стиле модерн и считающееся первым "бизнес-центром" (то есть офисным зданием) в Венгрии. Последние несколько лет он реставрировался, но работы в основном уже завершены, и вскоре в нём должен открыться (а сейчас уже наверняка открылся) Музей денег - его называют самым зрелищным в Европе среди себе подобных.



Но сюда я пришёл не ради него, а чтобы увидеть другое, ещё более необычное сооружение - так называемый Лебединый дом. Оно появилось совсем недавно - в 1998 году, но уже получило известность среди туристов и вошло в число городских достопримечательностей, пусть и не самого топового разряда. Как пишут местные издания, в его внешнем облике соединились "многие формы и мотивы венгерской народной архитектуры", а конструктивно здание выполнено из натуральных материалов: камня, дерева, сланца. Прозвучит прозаично, но столь экстравагантная постройка в основном тоже является своего рода "бизнес центром": в ней сдаются офисы, Букинг предлагает какие-то апартаменты, в общем, Лебединый дом имеет насквозь коммерческое предназначение и занимает нишу престижной аренды.







..........

А теперь мы будем спускаться к набережной Дуная. Большинство улиц здесь проходят параллельно основанию вытянутой вдоль реки Крепостной горы, сами по себе они относительно ровные, но между собой соединены довольно крутыми лестницами. Но вниз - не вверх, самое главное - не забывать смотреть не только по сторонам, но и оглядываться назад, потому что там порой открываются очень живописные виды:









И вперёд:



Каждый встреченный дом - из интересных - я описывать не буду, но возле одного никак не могу не задержаться. Речь идёт о монументальном и очень красивом здании Гимназии (средней школы) имени венгерского литературного критика Ференца Тольди. Она была основана в середине 19 века австрийским императором и королём Венгрии Францем Иосифом I и сначала называлась Будайской Королевской школой, целью которой было дать учащимся среднее образование и подготовить к учёбе в технических училищах. Через несколько лет в конце 1850-х годов для школы было построено двухэтажное неоготическое здание из жёлтого и красного кирпича с резным каменным декором.

[savl1]

На набережной Дуная у подножия Крепостной горы находится одна из самых красивых достопримечательностей Будапешта - Реформаторская церковь с 62-метровой колокольней, возведённая в конце 19 века. И хотя, понятно, это чистое "нео", выглядит она как маленький островок средневековья среди окружающих её барочно-классических кварталов. И выглядит потрясающе!







Сам храм построен из кирпича, но его кровля, которая, возможно, и является главной "изюминкой" церкви, выполнена из жёлто-коричнево-зелёной глазурованной плитки, изготовленной на Жолнайской (по имени её отца-основателя Миклоша Жолная) фарфоровой фабрике в городе Пече, продукция которой высоко ценилась не только в Венгрии, но и за её пределами.





Памятник в готическом стиле в небольшом сквере рядом с церковью:



Площадь Баттьяни тер (Batthyány tér), названная в честь венгерского политического деятеля 19 века графа Лайоша Баттьяни - не столько красивая (по крайней мере, как единый ансамбль), сколько утилитарная: она является крупным транспортно-пересадочным узлом - отсюда, в частности, отправляются электрички до Сентендре. Но несколько заметных сооружений на ней всё же имеются. Во-первых, отреставрированный в начале нашего столетия Крытый рынок, построенный в 1900-1901 годах (любопытно, что в середине прошлого века его пытались переоборудовать в ... теннисный корт):

[savl1]

Во-вторых, католическая церковь Святой Анны, возведённая иезуитами в середине 18 столетия, которую иногда называют одним из самых красивых в Будапеште барочных зданий:





А ещё с площади Баттьяни тер открывается живописный вид на главную "визитную карточку" Будапешта - здание Венгерского парламента, расположенное на другом берегу Дуная:



Впрочем, долго здесь мы задерживаться не будем, Парламент я ещё, конечно, покажу много и подробно в "Пештовском" разделе, а сейчас мы направимся дальше в направлении высокой башни церкви Святого Франциска (полное название - церковь во имя ран Святого Франциска) первой половины 18 века:







Напротив неё расположено двухэтажное здание 18 века с красивым декором на фасаде. В 1770 году в нём была открыта одна из первых гостиниц Буды под названием "Белый Крест" (примечательно, что ещё до постройки дома на его месте находился постоялый двор с таким же именем), в которой останавливались император Австрии Иосиф II, а также - правда, уже по слухам - Джакомо Казанова, сбежавший от венецианской инквизиции и решивший "залечь на дно" в Будапеште, а заодно подлечиться знаменитыми венгерскими термальными водами - и, конечно, развлечься (по легенде, он даже соблазнил молоденькую дочь хозяина гостиницы)!

[savl1]

..........

Среди прочих купален Будапешта "королевские" бани Кирай (Király Fürdő) занимают особое место: они не только являются самыми старыми из сохранившихся, но и единственными (опять же, из дошедших до нас), сооружёнными во времена османского владычества. То есть фактически это турецкий хаммам середины 16 столетия, на крыше которого и сейчас можно увидеть "россыпь" характерных восточных куполов.

К настоящим королям купальня никакого отношения не имеет: в 1796 году она перешла во владение семьи Кёниг, которые реконструировали её, оставив старую часть османских бань и пристроив к ней новую - в таком облике мы видим её сегодня, а сам комплекс был назван по фамилии новых хозяев: по-венгерски слово "кёниг", что означает "король", произносится как Кирай.

Сейчас самая аутентичная и колоритная купальня Будапешта не работает: она была закрыта в марте 2020 года (как я понимаю, при "первом" карантине) на "неопределённый период", как указано на её официальном сайте.







Это была новая часть купальни, а вот та, что осталась от турецкого хаммама:






Об османском прошлом в этой части Будапешта напоминает и тюрбе (мавзолей) Гюль-Бабы - известного в своё время поэта-дервиша (его имя, полученное из-за украшавшей тюрбан суфия розовой нити, переводится как Отец Роз), который поселился в Буде после взятия её османами в 1541 году, но вскоре скончался и был торжественно похоронен - на ритуал прибыл сам султан Сулейман I (Великолепный) - на высоком холме. Через несколько лет над его могилой возвели восьмиугольный мавзолей; после отвоевания Буды христианами он был преобразован в часовню, хотя продолжал оставаться местом паломничества для мусульман.

Мавзолей был восстановлен в первоначальном (или близком к нему) виде во время реставрации 1962 года, а после проведённой недавно повторной реконструкции территория вокруг него превратилась в живописный ухоженный комплекс под названием "Культурно-выставочный центр Гюль-Бабы" с красивыми видами на все стороны горизонта со смотровой террасы.







Великолепный как по исполнению, так и замыслу фонтан в виде спирали - известного символа вечности и бесконечного движения, цикличности всех событий и круговорота жизни и смерти и даже, в чём сходятся эзотерики и многие учёные, некоего "кода мироздания", заложенного Творцом в основу всего живого.



Жаль только, что воды в нём не было - тогда это выглядело бы и вовсе потрясающе...

Скромная могила самого дервиша:



На "холм Гюль-Бабы" можно подняться (или спуститься) по современной лестнице, а можно - с другой стороны - по старой атмосферной крутой улице:

[savl1]

..........

Ещё несколько чисто уличных "картинок":







Чуть севернее Моста Маргит, названном в честь дочери венгерского короля Белы IV Маргариты, и напротив южной оконечности одноимённого острова расположена красивая Купальня Лукач (Святого Луки). Целительные бани на этом месте существовали с незапамятных времён - ещё в 11 веке мальтийские рыцари-госпитальеры построили здесь больницу с элементами водолечения, затем турки возвели несколько хаммамов, а в конце 19 столетия был сооружён большой комплекс, включающий санаторий, грязелечебницу, отделения народной медицины и бассейны – именно тогда появилось и нынешнее название, и до открытия купальни Геллерт она считалась самой популярной в Будапеште. После Второй мировой войны на её основе были созданы Государственная ревматологическая больница и Национальный институт ревматологии и физиотерапии.

Нынешние корпуса купальни-курорта (так она позиционируется) представляют собой эклектическую картину разных стилей, "нарисованную" в результате частых реконструкций и перестроек, но, может, именно в этом и заключается главная "изюминка" Купальни Лукач?!









И совсем другой вид - с "дунайской" стороны, где перед главным зданием разбит общественный сад с искусственным водоёмом:

[savl1]

Неподалёку в глаза бросился красивый торцовый фасад Будайской больницы Ордена Милосердия, основанной в 1806 году:



И урбанистический "городской пейзаж" возле Моста Маргит (в этот момент я оглядываюсь по сторонам в поисках станции Margit híd электричек линии H5, ведущей к Сентендре, но она оказалась немножко не там, где я полагал по карте Гугла):



Ещё один вид на потрясающее здание Венгерского парламента на другом берегу, что очень символично, потому что на этом месте я заканчиваю рассказ о Буде - Будайской стороне Будапешта - и "передаю эстафету" левобережному Пешту, где Парламент и находится.




Но сначала - а в рамках этой части рассказа, наоборот, в завершение - надо немного подкрепиться:)



Это единственное место в Будапеште, где мне удалось взять недорогой, но от этого не менее вкусный "комплекс" (не помню, как здесь он называется). Конечно, это опять были местные специалитеты: снова гуляш (всё прочее я так или иначе где-нибудь ещё поем), а из нового - паприкаш (тушёное в сметане мясо с гарниром, чаще всего - макаронным) и штрудель, а точнее - ретеш, поскольку в Венгрии он называется именно так.







..........

И всё же в Буду мы ещё вернёмся: ближе к вечеру и в конце рассказа, и я покажу предзакатные панорамы с Крепостной горы, подсветку Королевского дворца и некоторые другие виды города в вечернем освещении.

[Silur]

Сейчас самая аутентичная и колоритная купальня Будапешта не работает: она была закрыта в марте 2020 года

Обидно.
Я был там, купальня мне очень понравилась. Она действительно аутентичная и колоритная.