С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник

[savl1]

Простой, но эффектный кирпичный декор стен:





Фонтан для омовений напротив входа:



Рядом стоит ещё одно здание, по логике, это, скорее всего, либо медресе, либо хаммам, либо имарет, но, судя по двум куполам над сравнительно небольшим сооружением, рискну предположить (не утверждая наверняка), что это всё-таки хаммам:





В утренней дымке то ли футуристически, то ли мистично выглядит огромный купол расположенного чуть в стороне недавно открытого Музея завоевания Бурсы под названием "Панорама 1326 года", который называют крупнейшим в мире полностью панорамным музеем (кстати, любопытно должно быть, я тогда не знал о нём):



Очень неожиданно, как "хуторок в степи", смотрится одиноко стоящий дом в классическом османском стиле:



Чуть дальше находится хаммам Дайыоглу, о времени постройки которого известно лишь то, что в 1605 году он уже существовал. Кстати, и сегодня он продолжаем "работать по специальности".





Здесь же можно увидеть памятник "городской легенде" Бурсы - Айтен Шеноджак, известной как "Безумная Айтен", которую также называли "королевой всех сумасшедших". Она родилась в 1935 году, уже в 3 года перенесла менингит, после которого у неё начались умственные отклонения. В 16 лет она влюбилась и вышла замуж за алкоголика Джумбюша Хасана, однако вскоре тот запил и вовсе "по-чёрному" и бросил Айтен, что ещё больше повлияло на её психическое здоровье. Она начала бесцельно бродить по улицам, а в годовщину своей свадьбы надевала своё лучшее платье, красила губы красной помадой, вешала на плечо барабан, брала в руки джуру и отправлялась в путь. В конце концов, Айтен превратилась, как говорили на Руси, в юродивую, считалось, что магазинам, в которые она заходила, будет благоприятствовать удача, за ней всегда тянулась длинная очередь детей и местных сумасшедших, а встречные прохожие аплодировали...

Айтен Шеноджак нашли мёртвой в одном из домов в марте 1992 года и похоронили на местном кладбище после поминальной молитвы в мечети Ахмет Дай. Позднее её могила была облицована гранитом, а на надгробии помещена фотография с барабаном. В 2009 году статуя самой известной в Бурсе "городской сумасшедшей" была установлена здесь, в парке Камберлер. Вот такая история...

[savl1]

А вот, кстати, та самая мечеть Ахмет Дай, где "отпевали" (по нашему говоря) Айтен Шеноджак. Она была возведена в 1471 году и названа по имени жившего в этом районе известного в то время поэта, состоявшего на службе у эмира Сулеймана-паши.







Немного в стороне находится бывшее трамвайное депо, а рядом с ним, на не действующих сегодня рельсах, выставлены старые трамваи:



Теперь мы переходим ручей Гёкдере, который сейчас, как видите, совсем обмелел, и начинаем взбираться на холм к "Зелёному комплексу" султана Мехмеда I.

[savl1]

..........

Зелёный мавзолей Ешиль Тюрбе является одним из самых известных османских захоронений. Его построил рядом с одноимённой (тоже Зелёной) мечетью в 1421 году султан Мехмед I для себя самого, как вскоре выяснилось - ровно за 40 дней до своей смерти (видите, какое значение имела Бурса: прошло уже более полувека, как она не являлась столицей Османского государства, а правители всё равно стремились обрести вечный покой именно здесь).

Большой и высокий восьмиугольный мавзолей считается единственным в османской архитектуре, все стены которого покрыты керамической плиткой, преимущественно зелёного и бирюзового цветов, отчего он и получил такое имя (правда, "родных" изразцов осталось немного: большая их часть была заменена при реставрациях), хотя я бы, скорее, назвал его голубым.











Вход в тюрбе (ещё раз отмечу, что слова тюрбе и мавзолей в Турции являются практически полными синонимами) украшен высоким порталом с великолепным декоративным оформлением:





Внутри находятся 9 саркофагов, принадлежащих, кроме самого Мехмеда I, трём его сыновьям и четырём дочерям, а также их няне (!):

[savl1]

В мавзолее установлен потрясающий изразцовый михраб "тех" времён, сохранившийся до наших дней, который называют (и даже дилетант вроде меня поймёт, что по праву!) шедевром орнаментального искусства:






Недалеко от мавзолея расположена Зелёная мечеть (Ешиль Джами), построенная в 1419 году и ставшая тогда одной из самых больших в молодом Османском государстве (до взятия Константинополя оставалось более 30 лет): она вмещает около 2000 человек. К сожалению, сделать "правильные" снимки мне опять не удалось: с одной стороны - деревья, с другой - "встречное" солнце, с третьей - ограда, так что особо не разбежишься...







Для отделки мечети (само здание сложено из тёсаного песчаника), впервые в Бурсе, использовался мрамор, привезенный, что звучит символично, с острова Мармара.



Особенностью Ешиль Джами было то, что она создавалась не просто в качестве мечети, а как правительственная резиденция: в ней, в частности, предусматривались помещения, где обсуждались проблемы "ходоков" из санджаков (так называлась административная единица в Османской империи), причём восточная комната предназначалась для прибывших из Анатолии (Малой Азии), а западная -для выходцев из Румелии (провинции, охватывающей территории нынешних европейских стран). На верхнем этаже находились султанский махфиль (место для молитвы султана, членов его семьи и высокопоставленных чиновников) и дворцовые апартаменты.

По преданиям, изначальные минареты были покрыты зелёной черепицей, отчего и пошло название самой мечети. Но они не сохранились, а нынешние, с каменными шпилями в стиле барокко, возведены в конце 19 века, уже после землетрясения 1855 года.



Вход в Зелёную мечеть украшен высоким мраморным порталом-айваном с мукарнасом ("сталактитовым" декором с "сотовым" сводом):



Фонтан напротив входа:



Внутри было довольно темно: честно говоря, я впервые столкнулся с подобным, по крайней мере, в крупных мечетях. Но интерьеры оказались столь красивыми, что я не смог удержался, чтоб не сделать несколько фотографий, заранее понимая, что их качество окажется, мягко говоря, так себе... Но самое общее представление они, надеюсь, всё же дадут:

[savl1]

Среди прочего оформления выделяется монументальный михраб (он на снимке выше справа) высотой более 10 с половиной (!) метров, покрытый изразцами с декором на растительные мотивы, ставший, кстати, первым османским михрабом, который был украшен керамической плиткой (Зелёный мавзолей появился, напомню, чуть позднее).

В центре зала, как в Улу Джами, прямо под центральным куполом расположен восьмиугольный фонтан из белого мрамора:



А капители-то явно "заимствованные", византийские (хоть и заметно подлатанные):




У стен Зелёной мечети можно увидеть несколько старинных гробниц:

[savl1]

***
Район, окружающий Зелёный комплекс (в него, кроме мечети и мавзолея, входили медресе, имарет и хаммам), живописный, колоритный и как-то по-домашнему уютный, уходить отсюда, честно говоря, не хотелось...

[savl1]

[savl1]

..........

Расположеный на холме комплекс (кюллие) Эмир Султан, в который входят мечеть и мавзолей - один из самых почитаемых не только в Бурсе, но и во всей Турции (её называют второй по посещаемости после гробницы Эйюпа Султана в Стамбуле, в которой, по преданиям, похоронен знаменосец пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, погибший при осаде Константинополя в 674-678 годах). Он был построен в начале 15 столетия дочерью султана Баязида I Хунди-хатун от имени ее мужа Эмира Султана.

Строго говоря, Эмир Султан не был ни султаном, ни эмиром, равно как и полководцем или придворным-"тяжеловесом". Но, тем не менее, всегда был и остаётся до сих пор не только очень уважаемой личностью, но и духовным авторитетом. Он родился в 1368 году в Бухаре под именем Мухаммед бин Али, а когда спустя 23 года перебрался в Бурсу, получил прозвище "Мухаммед Бухари" (то есть Мухаммед из Бухары). После того как он женился на дочери Йылдырыма Баязида, его стали звать Эмир Султан: эмир - потому что он был сейидом, то есть потомком внука пророка Мухаммеда Хусейна, а султан - поскольку он являлся зятем Баязида I.

Несмотря на такие родственные связи, Мухаммед Шамсуддин (ещё одно его прозвище, по-арабски означающее "Солнце веры"), не польстился на дворцовую карьеру, а выбрал духовный путь и стал суфием. Он умер в Бурсер от чумы в 1430 году и был похоронен в мавзолее возле мечети, названной его именем.

Правда, "та" мечеть до наших дней не сохранилась (даже о её форме до сих пор идут споры): она дважды разрушалась во время землетрясений в 1795 и 1855 годах, и здание, которое мы видим сейчас, является результатом восстановления во второй половине 19 века, уже под влиянием вошедшего в моду в Османской империи стиля барокко (да, Бурса во многом является городом утраченной архитектуры, и одному Аллаху ведомо, как выглядела бы она сейчас, окажись Небеса более благослонными к ней).







Фрагмент основания минарета:



Небольшое историческое кладбище у стен мечети:



Интерьеры мечети торжественные, но довольно простые, поэтому и снимков получилось немного:









В начале 16 века перед входом в мечеть был сооружён внутренний двор с фонтаном в центре, соединивший в единый ансамбль мечеть и мавзолей. Свой нынешний облик он приобрёл в 1868 году, когда мечеть в очередной раз восстанавливалась после землетрясения: двор, на манер клуатра, окружают галереи, обрамлённые колоннадой с типично "восточными" заострёнными сверху арками; под двумя из них находятся ведущие во двор входные ворота, а две другие служат портиками перед расположенными друг напротив друга мечетью и мавзолеем.

[savl1]

Мраморный фонтан находится в центре восьмигранного бассейна с декоративными барочными колоннами на углах. В его чашах почти всегдамного птиц, которые, как пишут, устраивают гнёзда прямо на стенах мечети:

[savl1]

В мавзолее, также перестроеном в 1868 году, находятся гробницы самого Эмира Султана, его жены Хунди-хатун, сына Эмира Али и двух дочерей.











Вокруг мечети с разных её сторон расположены четыре фонтана, построенные в разное время: самый старый датируется 1743-м, а самый новый - 1851-м годом.

[savl1]

А ещё возле мечети очень много кошек:





Перед мечетью через небольшую площадь от неё стоит однокупльный хаммам, построенный при Хунди-хатун (о его восстановлении ничего не сообщается, так что, возможно, он, благодаря своей приземистой конструкции, выдержал все удары стихий и сохранился в первоначальном облике). Сегодня в нём находится ремесленная мастерская.





Как я уже сказал, комплекс расположен на холме, и с небольшой обзорной площадки рядом с мечетью - вон там, за фонтаном - открываются не самые панорамные, но вполне красивые виды на нижнюю часть Бурсы:





Вдали видны минареты мечети Йылдырым, к которой мы вскоре пойдём:



А это Зелёная мечеть, где мы недавно побывали:

[savl1]

..........

Последним "пунктом назначения" в "заречном" районе стала мечеть Йылдырым. Находится она сравнительно недалеко, но сначала надо спуститься с холма, а сделать это не просто: хоть дорога и заасфальтирована, угол наклона таков, что идти вниз сложнее, чем можно представить.

Но... нет задач невыполнимых, и вот впереди уже показалась мечеть, построенная в конце 14 столетия султаном Баязидом I и названная его именем - Йылдырым Джами.





Мечеть была частью большого комплекса (кюллие), также включавшего в себя медресе, больницу, мавзолей, гостиницу для паломников, имарет и хаммам (комплекс был полностью завершён уже сыном Баязида в 1407 году), из которых почти все дожили до наших дней. Технической составляющей комплекса являлся акведук, по которому сюда поступала вода из источников на горе Улудаг, но он, к сожалению, не сохранился даже частично.

Судя по отсутствию упоминаний о том, мечеть Йылдырым, сложенная из тёсанного камня, не пострадала (по крайней мере, существенно) от землетрясений. А вот её минареты рухнули в 1855 году и были восстановлены, а уже в нашем веке их воссоздали в соответствии с первоначальным видом.



Перед входом к мечети пристроен монументальный "притвор", или, как называют его в Турции, "последнее место сбора" (имеется в виду перед намазом), из серого мрамора с пятью куполами, которые, в отличие от многих других турецких мечетей, не имеют внутренних росписей.







Входной портал и фрагмент его характерного декора:





Оформление окон:




Интерьеры мечети местами простые и строгие, местами яркие и красочные:

[savl1]

А вот михраб просто шедеврален! Это один из самых красивых, что я когда-либо видел, причём он, с одной стороны, роскошный, с другой - в нём не чувствуется наигранной помпезности, тут всё к месту, всё по делу...







По обе стороны от михраба расположены традиционные для ислама изречения: справа - "Нет божества достойного поклонения, кроме Одного лишь Аллаха", а слева - "Мухаммад - Его посланник". Также мелкими буквами написаны имена первых халифов: Абу Бакр, Умар, Усман и Али.

Хорош и резной деревянный минбар:

[savl1]

***
Я так до конца и не понял, для чего в стенах сделаны фигурные ниши, различающиеся как по форме, так и по размеру. Даже мой друг мусульманин Арсен признался, что не понимает их назначения (в некоторых мечетях подобные "полки" предназначены для хранения священных книг, но здесь они пустуют). Правда, встречаются упоминания о печах и шкафах - возможно, это они и есть.



Фонтан с декоративным навесом в классическом османском стиле перед входом в мечеть:




Мечеть стоит на самой вершине холма, а на более нижнем "ярусе" расположены остальные сооружения бывшего кюллие.







На следующем снимке: слева медресе, а справа мавзолей:



Некоторые фрагменты медресе:





Хаммам, который сегодня всё ещё действует:



Под конец жизни удача отвернулась от Баязида: в 1402 году он потерпел поражение от Тамерлана в Битве при Анкаре, был пленён и вскоре скончался (большинство историков придерживаются мнения о естественных причинах его смерти, поскольку Тамерлан хотел освободить султана после завоевания Конийского султаната). Перед возвращением в Самарканд Тимур разрешил сыну Баязида Мусе Челеби забрать тело отца и увезти в Бурсу, а в 1407 году другой сын покойного султана Сулейман Челеби построил мавзолей, который сегодня является частью комплекса, где мы сейчас находимся. В нём, кроме самого Йылдырыма Баязида, покоится его сын Иса.

[savl1]

И современный декор близстоящего дома:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Фактически, на этом мой рассказ о знаковых местах и основных достопримечательностях Бурсы подошёл к концу, но я хочу показать ещё одну небольшую предвечернюю прогулку, завершившуюся уже в сумерках. Формальным поводом и единственной адресной целью было посещение торговой зоны возле мечети Абдала Мехмеда, где, как писали, продаются самые вкусные в городе тахиньи пиде, которые я уже успел полюбить. Ну а попутно, поскольку этой дорогой я ещё не ходил, поснимать всё, что покажется красивым или интересным.















Сразу понятно, что в этой пекарне хлеб готовят в настоящей дровяной печи, а не в каком-то электросуррогате:)



Рядом с широкой улицей Хашима Ишкана (Hasim Iscan Cd.) находится старинный хаммам Ёрдекли, крупнейшей из когда-либо существовавших в Бурсе. Его строительство началось во времена правления Йылдырыма Баязида, но из-за нашествия армии Тамерлана работы остановились и были завершены уже при султане Мехмеде I (Челеби Мехмете) в конце 1410-х годов.

Хаммам сильно пострадал во время землетрясения 1855 года, названного "малым концом света в истории Бурсы" за тот ущерб, что оно принесло городу. Позже, при расширении соседней улицы, некоторые мешающие части здания были снесены, и бывший хаммам долгие годы оставался в заброшенном и даже полуразрушенном состоянии и выглядел так:



В 2008 году городские власти восстановили здание в его историческом облике и открыли в нём культурный центр с выставочными залами, кофейней и помещениями для семинаров и занятий традиционными искусствами.

[savl1]

Центр можно посетить, причём совершенно свободно (и, естественно, бесплатно), и посмотреть, как там всё было устроено (повторюсь, несмотря на полный "евроремонт", внутренняя структура хаммама в основном осталась прежней):

[savl1]

..........

Почти сразу за улицей Хашима Ишкана находится та самая мечеть Абдала Мехмеда, к которой я и шёл. Она была построена в конце первой половины 15 столетия и названа в честь известного и уважаемого суфия того времени, беседовать с которым не гнушались сами султаны, а сам он не боялся говорить им то, что думает. В Бурсе есть легенда, что Баязид I (правда, Абдал Мехмед жил во времена Мурада II, но так на то и легенды, что в них важна суть, а не историческая скрупулёзность) как-то спросил суфия, каковы три самые важные удовольствия в мире. Тот ответил: есть, пить и ... испражняться. Султан разозлился, но через некоторое время начал страдать запорами и понял, насколько мудрец был прав. И, раскаявшись в своём гневе, приказал построил туалет рядом с мечетью (её возвёл в знак благодарности ещё при жизни суфия купец Башчи Ибрагим, который разбогател, прислушиваясь к словам и советам Абдала Мехмеда).





Внутри обращает на себя внимание очень красивый михраб, украшенный изразцами с преобладанием бирюзово-голубых тонов:

[savl1]

Над михрабом традиционное изречение "Всякий раз, когда Закарийа входил к ней в михраб (молельню)". А в круглых медальонах по обеим сторонам мукарнаса - тоже традиционные надписи "Мухаммад" (слева) и "Аллах" (справа).

А это совсем простой михраб в "притворе" перед входом в основной молитвенный зал:



После смерти Абдала Мехмеда Мурад II лично распорядился соорудить для него мавзолей рядом с мечетью, что и было выполнено в 1450 году.

Сегодня на небольшой, поросшей платанами площади, полукольцом окружающей мечеть с мавзолеем, работают несколько пекарен, тут же продающих свою продукцию. И, должен сказать, в отличие от многих других, подобных им "точек", здесь я впервые увидел очереди, и не по 2-3 человека, а гораздо длиннее. Я купил, как и хотел, тахиньи пиде, а также, не удержавшись, взял ещё открытый пирожок с сыром (наши хачапури намного вкуснее!).









Но, если совсем честно, какого-то особого отличия от того, что пробовал раньше, не обнаружил. Видимо, популярность этого места - ещё одна "городская легенда" Бурсы, а без легенд, как известно, жить неинтересно:)

А вот само место действительно очень атмосферное, здесь реально "Турцией пахнет":)








Миновав большую по местным меркам дорожную развязку...





... я столкнулся с процессией мотоциклистов, ради которых даже перекрыли движение. А "что это было", я не знаю и, честно говоря, не особо пытался узнать. Проехали и проехали, пошумели и пошумели:)

phpBB [media]

[savl1]

..........

К этому времени уже начало смеркаться, кое-где зажигались огни, и упускать лучшее для меня время суток не хотелось. Вопрос, куда пойти, тоже не стоял: в силу отсутствия в Бурсе ярко выраженного с точки зрения исторического колорита старого города "в меню" имелось всего несколько мест, а реально - и вовсе два, одно из которых - парк Топхане располагался далековато. Поэтому банальным методом исключения я выбрал окресности Большой мечети Улу Джами, до которой было рукой подать.