С чего начинается Турция: у истоков Османской империи. Бурса и Изник

[Zebra21]

Да мы тоже путешествуем не за этим, но разница прям в глаза бросается, не ожидал, что столица будет такой провинциальной...
Впрочем, речь не об этом, ждём дальше отчёт :)

[savl1]

..........

На южной стороне бывшей цитадели тоже сохранились древние оборонительные стены, но здесь они очень неоднородные: встречаются и полуразвалившиеся (похоже, что "родные", возможно, ещё даже византийской постройки), и отреставрированные, а местами и полностью восстановленные в наше время фрагменты.











Здесь, на руинах бывших Ворот Завоевания (Фетих Капы), названных так потому, что через них османская армия вошла в крепость после капитуляции города в 1326 году, хорошо видна структура стены: внешняя (с обеих сторон) "опалубка" из формованных камней, внутри которой насыпаны обычные "булыжники" разных мастей:



Во многих местах фрагменты старинных укреплений давно стали частью жилищ:



Глаз радует вот такой "кошкин дом":



Земляные ворота Ер Капы – один из "новоделов": они были восстановлены в 2007 году в соответствии с первоначальным видом:



В этом месте дороги расходятся: можно пройти через ворота, а за ними свернуть направо, а можно, не заходя в цитадель, спуститься вдоль крепостной стены. Но в отличие от сказочного выбора, здесь что "прямо пойдёшь", что "направо пойдёшь" - везде будет красиво и интересно. Но по-разному, поэтому я советую, если кто окажется тут, не пожалеть времени и пройти обоими путями. А я их сейчас покажу.

За воротами (сначала пройдём в них) находится одноимённая мечеть Ер Капы Джами, построенная в первой половине 14 века, но в дальнейшем дважды реконструированная: после землетрясения (всё того же, дату которого я уже и не называю) и в 1967 году:



В бывшем доме учителя постройки 1492 года с прилегающим к нему небольшим кладбищем сегодня размещается школа изучения Корана:

[savl1]

Одно из надгробий - мусульмане даже их умудряются превращать в шедевры:)



Сразу за домом учителя свернём направо и пойдём по красочной улице в сторону виднеющегося впереди минарета:



На минутку оглянемся назад, чтобы увидеть ту же улочку по-другому:



Минарет принадлежит мечети Юфтаде, сооружённой в 1572 году уважаемым и почитаемым и поныне уроженцем Бурсы философом, поэтом и мистиком Мехметом Мухиддином Эфенди по прозвищу Юфтаде и восстановленной после уже понятно чего в середине 19 века. Снять её красиво было проблематично: "парадный" вид с улицы получался строго против солнца, а с других сторон охватить мечеть целиком не удавалось, поскольку она стоит на самом краю "крепостного" холма - не разбежишься...





Интерьеры мечети в целом простые и традиционные...









... за исключением потрясающей красоты михраба в золотисто-голубых тонах с характерным сталактитовым декором в верхней части:

[savl1]

С высоты площадки вокруг мечети открываются теперь уже действительно красивые (по сравнению с парком Топхане) виды:





На последней фотографии внизу видны Ворота Тахтакале, с которым мы сейчас подойдём, спустившись вниз от Ер Капы другим путём.

А панорама на главную мечеть Бурсы Улу-Джами и вовсе великолепна. Это уже почти совсем Каир, хотя "леса минаретов" всё равно недостаёт.



Теперь вернёмся к Земляным воротам (помните развилку?) и пройдём вдоль мощных стен цитадели с ещё более мощными башнями, вооон там (на первом снимке вид сверху от мечети Юфтаде):







Если на следующем снимке убрать осветительный столб и маленькие придорожные столбики, можно смело говорить, что сюжет взят из прошлых веков:)



Улица выходит к Воротам Тахтакале, название которых произошло от слова Тахт-эль-кал'а, что означает "под крепостью":



Правда, здесь мы тоже видим не оригинал: исторические ворота были разрушены и восстановлены уже в 2012 году столичным муниципалитетом Бурсы в соответствии с их средневековым обликом.

В этом месте и заканчивается наша прогулка по Хисару - бывшей римско-византийско-османской крепости, и теперь мы направимся в новые, ещё более интересные районы. Но настало время слегка подкрепиться, тем более что по пути встретился магазинчик с выпечкой, где продавался один из самых известных специалитетов Бурсы и вообще всего здешнего региона - тахиньи пиде (tahinli pide) - открытый пирожок-лепёшка из дрожжевого теста (то есть не слоёный) со сладкой начинкой из кунжутной (тахинной) пасты. Это просто неимоверно вкусно!




* * * * * * * * * *

Сейчас мы направимся в район Мурадие, который начинается к западу от Хисара. Идти до него не то чтобы далеко, но и не очень близко, так что времени на "посмотрите налево, посмотрите направо" будет предостаточно. Ну чем не маленькая "пешеходная экскурсия" по Бурсе? :)

[savl1]

Вообще я уже сейчас понимаю, что этот рассказ во многом получится... как бы сформулировать... этнографическим, что ли... Поскольку по-настоящему крупных достопримечательностей в Бурсе не так уж и много, большАя (а, может, и бОльшая) часть снимков будет посвящена не столько им, сколько простым городским, можно сказать, "бытовым" сюжетам. Хорошо это или плохо - решать вам (хотя, думаю, единства мнений ждать не приходится), а для меня самого это даже непривычно, поскольку большинство моих рассказов посвящены именно достопримечательностям, а сами города, признаю, частенько оказываются в тени. Сейчас же я надеюсь, что фотографии, которые я размещу здесь, в большей степени, чем обычно, покажут повседневную, нетуристическую жизнь Бурсы и тем самым дадут более "объёмное" представление об этом городе со всеми его контрастами. Ну а если так не получится - что ж, не судите строго...

Так, шаг за шагом, слово за слово, "картинка" за "картинкой", мы дошли до холма, на котором находится Мурадие. На небольшой площади у его подножия установлен очень интересный, оригинальный и, как сейчас говорят, "прикольный" фонтан "плавающих камней", подаренный Бурсе немецким скульптором Кристианом Тобином, которого называют мастером кинетической каменной скульптуры. Описывать его бессмысленно, так что просто смотрите:

phpBB [media]

Принцип действия подобных фонтанов заключается в том, что насос нагнетает воду в зазор между камнем и его опорой, в результате чего камень как бы плавает на тонкой "прослойке" воды, причём при этом может вращаться, качаться или "танцевать". Сейчас я вспоминаю, что нечто подобное, но в намного более простом виде (шар в "чаше") видел в Симферополе и Калининграде, но тогда просто воспринял эти "чудеса", как есть, не задумываясь о принципах их действия.

[Svetla67]

покажут повседневную, нетуристическую жизнь Бурсы и тем самым дадут более "объёмное" представление об этом городе со всеми его контрастами.

Я любитель подсмотреть нетуристические районы и повседневную жизнь местных жителей, поэтому, мне отчет нравится. Но Мурадие жду !

[savl1]

Я любитель подсмотреть нетуристические районы и повседневную жизнь местных жителей, поэтому, мне отчет нравится.

Ну и чудненько, значит, не зря, раз есть интерес:)

Но Мурадие жду !

Вот прямо сейчас дописываю и текст форматирую, вечером выложу начало.

[savl1]

..........

Наибольший интерес в Мурадие представляет одноимённый погребальный комплекс (собственно, он и дал название всему району), который я раньше упомянул вскользь, а теперь, когда мы подходим к нему, расскажу о нём немного подробнее.









Комплекс Мурадие, основанный султаном Мурадом II, правившим в первой половине 15 века - это самый большой пантеон Османской династии. Он состоит из мечети, медресе, хаммама, имарета (бесплатной общественной столовой для нищих и бедных) и 12 мавзолеев (тюрбе, как их называют в Турции), в которых упокоились султаны и члены их семей.

Первым и главным сооружением будущего погребального ансамбля стала мечеть Мурада II, возведённая в 1426 году. По ряди "уважительных причин" (расположение солнца, обступающие её деревья с пожелтевшими, но ещё пышными кронами) сфотографировать её удалось только фрагментами:

[savl1]

Традиционный декор сводов внешнего портика (притвора):



При землетрясении 1855 года сама мечеть была повреждена незначительно, но часть её интерьеров пришлось "реновировать" - уже в духе того времени. В частности, был сооружён новый гипсовый михраб мечети, как пишут - в стиле рококо (о как!).















Над михрабом, как и во многих турецких мечетях, приведена выдержка из суры 3 Аль Имран: "Всякий раз, когда Закарийа входил к ней в михраб". А вот на окнах - в их верхней округлой части – есть любопытный момент: слева написано Мухаммад (мир ему), а справа Аллах. Подобное написание ругают и даже запрещают учёные ислама: "Не разрешается писать имя Всевышнего "Аллах" и имя посланника "Мухаммад" на одном уровне ни на бумаге, ни на доске, ни на стене, потому что это деяние является проявлением чрезмерности в отношении Посланника и равнением его Аллаху. Это деяние является одним из путей, ведущих к многобожию". Ведь, как указано в одном из основных сборников хадисов Сахих аль-Бухари, "Посланник Аллаха (мир и благословение ему от Аллаха!) сказал: Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносят (Ису) сына Марьям, ибо, поистине, я - раб Его, а поэтому говорите: "Раб Аллаха и посланник Его" (большой привет "институту" христианских святых, противоречащему одной из библейских заповедей).

Кстати, то же нарушение имеет место на декоративной ткани в верхней части минбара.

У стен мечети находится маленькое историческое кладбище:

[savl1]

А чуть в стороне расположен большой "Музей исламских надгробий" (так его называют турецкие источники) под открытым небом. Сюда были перенесены надгробия и погребальные плиты (не сами захоронения) из старинных кладбищ из разных мест города, разрушенных по мере его роста при строительстве новых улиц и кварталов, причём расставлены они "тематически" - в соответствии со своими эпохами и типологиями.













Видимо, для пущего колорита то здесь, то там расставлены огромные старинные кувшины (хотя даже не знаю, можно ли эти ёмкости так называть):

[Svetla67]

Спасибо! Вот про кувшины, мне кажется, что это не для колорита, а тоже выставочный экземпляр
) Из Вики -
Кувши́нные погребе́ния — обычай захоронения в кувшинах, который в древности был широко распространен у разных народов. Под кувшинными погребениями подразумевается ингумация, во время которой покойник целиком укладывался в глиняный сосуд разных форм и размеров и таким образом закапывался в землю. Кувшинными погребениями нельзя считать кремационные захоронения в аналогичных сосудах[1]. Этот обычай дал название распространённой в Закавказье с IV века до н. э. по VIII век н. э. культуре кувшинных погребений.


Самые ранние кувшинные погребения открыты в Египте, в могильниках IV-го тысячелетия до н. э. В периоде III—II тысячелетие до н. э. они появляются в Месопотамии[2], в некоторых регионах Средиземноморья и Малой Азии.
(С)
Как думаете, оно?

[savl1]

про кувшины, мне кажется, что это не для колорита, а тоже выставочный экземпляр

Ну, по сути-то, я это и имел в виду... Согласен с Вашей формулировкой:)

покойник целиком укладывался в глиняный сосуд

Ой!

Как думаете, оно?

Похоже на то... Вполне возможно.

[savl1]

..........

Прежде чем перейти к отдельным мавзолеям, я покажу общую "картину" комплекса - такой, как она получилась на случайных фотографиях. Здесь, может, даже больше, чем в других местах, чувствуется "осеннее настроение" - и от числа пожелтевших и уже начавших опадать листьев, и от характерного предзакатного оттенка лучей вечернего солнца, подчёркивающих оранжевые цвета гробниц...



















Мне очень понравился этот снимок: взгляд через ограду комплекса на расположенные снаружи на другой стороне улицы дома, очень колоритно получилось, на мой взгляд:

[savl1]

..........

А теперь посмотрим мавзолеи. Внешне они похожи друг на друга и откровенно не дотягивают до архитектурных шедевров, а вот их интерьеры хоть и различаются, но почти все в той или иной мере являются "жемчужинами" исламского декоративного творчества. Так что тем, кто любит "восточное украшательство", наверняка будет интересно увидеть их.

Самая большая и самая главная гробница в "Пантеоне" - мавзолей султана Мурада II и его сына шехзаде (так у османов называли принцев - сыновей султанов) Алаэддина Али, умершего в 18-летнем возрасте по причинам, так и оставшимися неизвестными (что, впрочем, открыло дорогу на престол его младшему брату Мехмеду, вошедшему в историю как Мехмед II Завоеватель, который низверг византийский Константинополь).





Снаружи главным украшением тюрбе (как, напомню, в Турцию называют мавзолеи) является карниз, выполненный с использованием техники кюндекари, которую османы переняли от сельджуков. Кюндекари - это не только и не столько "рисунок", это сложная технология соединения в единую мозаичную конструкцию без использования клея или гвоздей кусков деревянных пластин разной формы (восьмиугольных, шестиугольных, серповидных, прямоугольных и треугольных), которая широко применялась при декорировании дверей, мебели, оконных ставней, шкафов и прочих элементов интерьера.





В центре мавзолея находится одинокая, как и завещал султан, гробница (давайте условимся, что во избежание путаницы так мы будем называть саркофаг или надгробный памятник, а само сооружение, внутри которого он находится - мавзолеем или тюрбе) самого Мурада II - очень простая и открытая, тоже по желанию самого правителя, сверху:







Интересно, что в качестве оснований колонн используются капители византийских времён:



После смерти Алаэддина Али, а он умер раньше своего отца, к уже возведённому мавзолею пристроили новый зал (для этого одно из окон переделали в соединившую их дверь), иногда называемый мавзолеем Алаэддина, в котором похоронили принца, а позже и другого сына Мурада II Ахмеда, а также их дочерей.



***

Мавзолей шехзаде Ахмета, старшего сына султана Баязида II, был построен в 1513 году сменившим Баязида "на троне" султаном Селимом I. Рядом с Ахметом похоронены его родственники, в их числе - мать Бюльбюль Хатун и брат Шахиншах со своим сыном Мехмедом.

[savl1]

***

Мавзолей шехзаде (то есть, напомню, принца) Мустафы, сына знаменитого Сулеймана Великолепного, построен султаном Селимом II в 1573 году. Его интерьеры украшены изникской плиткой и рисованными орнаментами в стиле барокко, которые были заштукатурены в конце 19 века и восстановлены при реставрации в 2013 году.

[savl1]

Прочие саркофаги в мавзолее принадлежат матери и сыну принца, а кто покоится в четвёртом захоронении, до сих пор неизвестно.

***

Мавзолей Джема Султана изначально был возведён для сына Мехмеда Завоевателя принца Мустафы, умершего в 1474 году, но в историю вошёл под другим именем. Джем Султан, младший брат Мустафы - интереснейшая личность. После смерти отца он воевал за османский престол (и даже провозгласил свой султанат в Бурсе и успел отчеканить монеты от своего имени, но его правление длилось всего 18 дней) с ещё одним своим братом, будущим султаном Баязидом II, и, потерпев поражение, бежал сначала в Каир, а потом на Родос к рыцарям-госпитальерам, которые, не желая лишних проблем, быстренько "депортировали" его во Францию. Поскитавшись по Европе 13 лет и не раз становясь "разменной монетой" в политических играх (к примеру, французский король Карл VIII требовал от Римского папы Александра VI, больше известного как глава клана Борджиа, выдачи Джема, чтобы тот - ни много ни мало - возглавил крестовый поход против Османской империи!), Джем Султан умер в Неаполе. В своём завещании он просил Баязида похоронить его на родной земле, и брат исполнил желание своего бывшего врага и спустя несколько лет (останки принца долго не удавалось заполучить) похоронил его в Бурсе в мавзолее их общего брата Мустафы, который стали называть тюрбе Джема Султана. Многие считают его самым красивым в Мурадие.







Кстати, если судить по некоторым фотографиям из инета, подобные беломраморные порталы, и не только в этом мавзолее, являются новодельными (не факт, что подобные им вообще существовали изначально).

Интерьеры мавзолея украшены очень красиво: снизу - бирюзовой и тёмно-синей шестиугольной керамической плиткой, а сверху - традиционными для мусульман расписными орнаментами.

[savl1]

***

Мавзолей шехзаде Махмута, сына султана Баязида II, умершего в 1507 году, был сооружён его матерью Бюльбюль-Хатун. Внешне он похож на некоторые другие тюрбе "Пантеона":





А вот его интерьеры очень запоминающиеся - благодаря яркому поясу высотой около 3 метров, выложенному бирюзово-синими изразцами, а также богатому орнаментальному барочному декору в верхней части. Как и в мавзолее шехзаде Ахмета, они едва не оказались утерянными, будучи оштукатурены в конце 19 столетия, но, как и там, были раскрыты в 2013 году при реставрации.











Обратите внимание: в каждом мавзолее имеется михраб, хоть иногда и маленький:



***

Открытое тюрбе Эбе (Гюльбахар) Хатун, которую считают акушеркой султана Мехмеда-Завоевателя, установленное в 1420-х годах - одно из самых скромных в Мурадие.

[savl1]

***

Как-то получилось, что внешнего вида "женского" мавзолея жены султана Баязида II Ширин-Хатун, в котором также похоронены её родственники, на моих фотографиях не оказалось - равно как, впрочем, и на многих тематических сайтах. По ряду причин (каких именно, не указывается) интерьеры мавзолея пострадали, но были восстановлены и реставрированы в максимально близком к изначальному виде.











***

Жена (точнее, одна из 10) султана Баязида II Гюльрух-Хатун слыла добродетельной женщиной. Она построила мечеть и имарет в городе Акхисаре, школу в Бурсе, а также ещё несколько мечетей, хаммамов и караван-сараев в других городах. Мавзолей для неё был сооружён в 1527 году ещё при её жизни (умерла Гюльрух-Хатун через несколько лет после этого). Вместе с ней похоронены её дочь, внук и внучка.







Декоративные орнаменты интерьеров в барочном стиле, открытые при недавней реставрации, считаются одними из лучших среди себе подобных того времени.

[savl1]

***

Тюрбе Хатунийе было сооружено султаном Мехмедом-Завоевателем для своей матери Хюмы-Хатун, умершей в 1449 году.





Оригинальные росписи внутри мавзолея не сохранились, и сегодня мы видим декор 19 столетия, созданный, впрочем, на основе немногих "родных" орнаментов, которые удалось восстановить.







На мраморном постаменте в центре тюрбе установлено два саркофага: в одном покоится Хюма-Хатун, а кому принадлежит второй, остаётся неизвестным.



***

В мавзолее Мюкриме-Хатун, построенном в начале 16 века, похоронена жена одного из сыновей султана Баязида II. Кто покоится в остальных саркофагах, неизвестно.

[savl1]

К сожалению, при реставрации не удалось полностью восстановить декор интерьеров, поэтому росписи были выполнены заново с учётом общей стилистики и немногих сохранившихся фрагментов исторических орнаментов.













***

Мавзолей Гюльшах-Хатун, одной из многих жён Мехмеда Завоевателя, был построен ещё при её жизни, то есть до 1487 года.





К сожалению, убранство её интерьеров оказалось полностью утраченным, внутренние стены просто побелены, поэтому интереса у меня не вызвали.

***

В открытом мавзолее Сарайлылар, возведённом в 15 веке, установлены два каменных саркофага. Долгое время оставалось неясным, кто покоится в них, и только недавно удалось определить, что здесь похоронены старшие сёстры Махидевран-Хатун, одной из наложниц (и самой любимой, как пишут некоторые источники) султана Сулеймана Великолепного. Поскольку сёстры тоже были "женщинами дворца" (но не самого султана), мавзолей получил имя "Тюрбе наложниц".





..........

Может показаться, что внутри династии царила сплошная "тишь да гладь да божья благодать" - все друг друга типа как любили, мавзолеями и роскошными гробницами одаривали, вплоть до семей наложниц и акушерок: этакие "мир, дружба, жвачка"... Но все понимают, что в "царской семье" (точнее, султанской) и дня не проходило без подковёрных интриг, все подсиживали всех, и это ещё в лучшем случае: когда я писал этот фрагмент и периодически "подсматривал" в "Википедию", то слово "казнён" встречалось чаще, чем "умер" - и это касалось даже "принцев крови"...