Путешествие За Холмы (Или трип "Полтинник")

[BoeserBubb]

3 июня
По рекомендации хозяйки поехал вниз по полуострову в Лоутру, где находится бассейн с термальными источниками, но увы и ах — данный локэйшн оказался на ремонте. Попил кофе в пустом кафе на берегу и поехал дальше в Agia Paraskevi в центре полуострова, вроде там тоже есть какие-то источники, но ничего там не обнаружил. Небольшая такая деревушка, сонная, зелёная и довольно милая. Из нее поехал на другую сторону Кассандры, где в городке Каллифеа находятся развалины храма Аммона Зевса (?). Сами развалины не представляют собой ничего особо интересного, но расположены они прямо на мелководном пляже с очень прогретой водой. Там я наконец-то нормально искупался, да и поехал домой.

4 июня
Решил рискнуть и выехать подальше - на полуостров Ситонию («средний рожок» Халкидик). Первым на пути лежал городок Никити, по утверждению буклета в отеле - якобы очень достойное место жительства пчеловодов. Ничего особенного я там не нашёл и поехал дальше на юг. По дороге видел прекрасные пустые пляжи. Долго гулял по приятному городку Неос Мармарос. А недалеко от него, в центре Ситонии, среди бесконечных оливковых рощ прячется высоко в горах образцово-показательная деревня Парфенонас, в которой можно попить кофе с видом на остров Келифос.
Далее мой путь лежал на восточную сторону полуострова. Пообедал в Vourvourou, где уже мало отелей, а больше кемпинги. Заехал на роскошный пляж Ливрохио — он был совершенно пуст. Тут уже набежали тучки, похолодало и я поехал взад. По дороге хотел осмотреть развалины античного Олинфа, но там было уже закрыто.

5 июня
Опять поехал «добивать» Олинф. Неспешно гулял по огромному, нагретому солнцем холму, с которого видны все окрестности, среди четких квадратных фундаментов классического древнегреческого поселения. В небе кричала какая-то хищная птица, дорогу перебегала черепашка — кроме меня и охранника там не было никого.
Оттуда поехал в Неа Потидеа, маленький город, находящийся на берегу пересекающего Кассандру канала и известный остатками византийских крепостных сооружений.
В Неа Фокеа в полупустом прибрежном ресторане с видом на византийскую башню отведал осьминога и оттуда, чтобы не завязался жирок, поехал в аутентичную деревушку Афитис.
В Афитисе было довольно много туристов, сравнительно много, старый центр очень милый, он на вершине холма, а с него, глубоко внизу, открывается вид на очень неслабый пляж. Но туда я уже не поехал, стало очень жарко и я решил воспользоваться гениальным изобретением южан - сиестой.

6 июня
Пляжный отдых на Кассандре. Сначала поехал в Поссиди и там не поленился дойти до мыса. Чуть дальше на севере, пляж Skala Fourkas не очень показался.
Вечер провел на пляже Сивири. Народу стало больше, по-ходу городские приехали на уикэнд.



Завтра выдвигаюсь в Метеору.

[BoeserBubb]

7 июня
Попасть в Метеору из Халкидик можно двумя путями: Обьезжая гору Олимп с севера или с юга. Для максимального приближения к Олимпу требуется выбрать южное направление, что я и сделал. Греческие (платные) автобаны не в шибко хорошем состоянии. Тем не менее, ок. 10 утра я уже был в Литохоро, городке у подножья Олимпа. Сам Олимп не одна гора, а несколько, и все они далеко не такие высокие, как Альпы. Никакого снега на вершинах нет, все густо покрыто лесом. Погуляв по городку, я даже слегда выехал дальше в сторону гор. Дорога петляла среди густых зарослей, видел семейку кабанов. На сам Олимп плана забраться не было, поэтому скоро развернулся и поехал на ближайший пляж в Плаку — надо было дать расслабится спине, да и жарко уже становилось. Вот на пляже было шикарно. Абсолютно безлюден, на фоне Олимпа, чистейшая вода — я классно расслабился.
Далее Е75 широко по югу огибает Олимп и упирается в г. Лариса. В нем я пообедал и погулял по старому городу. Главная достопримечательность — остатки античного театра.
Далее следую по направлению на Каламбаку. Роскошные горные пейзажи. Около 5 вечера вьезжаю в Каламбаку. Уже на подьезде классные виды на скалы Метеоры. Мне напомнили почему-то аризонскую Седону.
Вечер провел в неспешной прогулке по городу у подножья скал.

8 июня
Метеорa была, несомненно, одной из основных целей моей поездки. Шести действующим монастырям был посвящен целый день.
Выезжал 2 раза, с перерывом из-за самочувствия. Надо сказать, монастыри вполне доставили. Поднимался в 3 из них, много (сравнительно) народу было только в последнем Мегало Метеоро. Монахи, естественно, показывают туристам далеко не все. Было бы интересно посмотреть, что у них нарыто внутри скал. Но пейзажи и сама архитектурная концепция, конечно, классные. Визит рекомендую от души. Разумеется, не устану это повторять, минимальное количество туристов очень украшает любую достопримечательность дополнительно.
Вечером пошел дождь.

9 июня
Мелкий дождик сопровождал меня и утром, когда я горными серпантинами выбирался из Каламбаки до автобана Е92. Шикарные виды, но лысая ретина моего авто и спина не очень распологали к лирике.
Выскочил на автобан и вперед в Янину. Когда выбирал предпологаемые остановки для бивуака на пути на Корфу, то Янина сразу была первым кандидатом, т. к. имеет достойный Старый город и упомянута в «Графе Монте-Кристо».
Влияние Османской империи ощущается повсюду в старой части города. Побывал в музее (в мечети Аслана-паши), в Византийском музее. Променада вдоль озера неплоха.
В 15:30 меня ждал паром в Игуменице, поэтому скоро я продолжил свой путь. Е90 от Янины до моря — сплошные тунели, места гористые, диковатые. Уже на подъезде к Игуменицы пошел ливень, ехал еле-еле 70.
В пору сделал себе тест на ковид, на сайте судоперевозчика это значилось обязательным условием. Пришлось заморочится еще в Каламбаке и купить набор для самостоятельного тестирования.
Как и подозревал, никто это при загрузке на паром не проверял.
Через полтора часа приятного морского путешествия в полупустом корабле показался великолепный город Корфу.
Ок. 6 вечера, слегка поплутав по узком, разбитым дорожкам острова, я заселился в апартмент в Пераве. Подъезд к апартменту несколько замысловат, но оно того стоило — прямо от дверей открывался великолепнейший вид на албанский берег.

[BoeserBubb]

10-13 июня
Чиллил на божественном острове Корфу (Керкире).
Больше всего понравилась столица, тоже Корфу. Маленький кусочек Италии, я влюбился в него сразу. Позже полез в Интернет и, с стыду своему, узнал что Корфу никогда не был под турецким игом и уже с раннего средневековья принадлежал западным европейцам, в основном венецианцам, французам, англичанам, пару лет был даже российским протекторатом, и с материковой Грецией объеденился лишь во второй половине 19 в. И до сих пор считается самым богатым греческим регионом. При симбиозе венецианского католицизма и местных традиций возникли некоторые культурные особенности, даже местные евреи имели собственный диалект.
А еще известная любому немцу/австрийцу k. u. k.-императрица Сиси оставила здесь свой след в виде неоклассического Ахиллиона — и она таки тоже была влюблена в остров.
Есть, конечно, отедльные мелкие недостатки) Дороги, довольно густую сеть которых якобы оставили еще англичане, с тех пор, видимо, и не ремонтировались. Даже по греческим меркам они пробивают днище, хотя любителям экстрима, видимо, должно нравится.
Чиллинг не предпологает многих телодвижений, да и интересных мест на острове много и за 3 дня всего не осмотришь, поэтому я не исследовал, например, его северную или крайнюю южную часть. Распорядок дня был стандартный — до обеда поездки, после обеда море. Таким образом, один день ушел на столицу, один день посвятил лежащей на западном берегу Палеокастрице с ее милейшим монастырем и один день — Ахиллион, затем трип по заспанной середине острова к развалинам византийской грепости Гардика, а затем к озеру Кориссион и «дикому» пляжу Паралиа, тоже на западе.

[BoeserBubb]

14 июня
Долгий переезд обратно на восток Греции. Сначала паром (чуть не опоздал, бардачные греки поменяли корабли, никому не сообщив), затем скачка по тонелям западной части, затем более плоская Фессалия. Перекусывал, отдыхал. Спина держалал.
Большой перерыв устрил уже под конец, посетив Археологический музей Вергины с его могильником царя Филиппа — отцом небезисвестного Александра Македонского.
Последний апартмент у меня был в Агиа Триасе, прибрежном городке к югу от Салоник, за аэропортом.

15 июня
Сметнулся в Пеллу, в тамошний Археологический музей. Восстановленные напольные фрески там классные, сам музей современно выполнен, понравилось. Побродил и по развалинам в окрестностях.
Ехать к нему, правда, долго, сначала объезд Салоник, потом ебеня к северо-западу, больше 2 часов в обе стороны легко ушло.
На обратном пути заехал в аэропорт и сдал ПЦР-тест. В самолет без него нельзя, увы. Нормальный доход у людей на пустом месте. Полет туда-сюда — плюс 130 евро, как с куста, ты даже не знаешь, кто и что там тестирует...
После обеда пляж в Агиа Триасе. Немного он неухожен, как и здание, в котором я живл, но в принципе это не напрягало.

16 июня
Большую часть дня провел в Салониках.
Во втором по численности городе Греции есть что посмотреть. Есть древнеримская арка. Много византийских церквей. Переходившая из рук в руки цитадель. Турецкие мечети и бани.
Бродил по городу, наслаждался. Пил кофе. Прошел мимо дома, где родился Ататтюрк. Ирония истории...
Забрался почти на самый верх, до монастыря Влатадон, возле стены цитадели. Роскошный вид на горы, но как они сюда заезжают?? Даже пешком и спускаться - трудно))
Час убил на афганского парикмахера, с которым разболтался за жизнь. В центре какя-то демонстрация, судя по флагам — леваки.
Еще раз прошелся по набережной с видом на Белую башню — и на родной пляж.



17 июня
До обеда еще прогулялся по пляжу, собрался, сдал машину и улетел домой.

[Irina.semenovazt]

Как-то людей совсем нет

[BoeserBubb]

И это здорово!)

[BoeserBubb]

24 июня
Ок. 18:00 стартовал на собственном авто в юго-западном направлении. Ночевал в районе Ульма у дядьки. Крепко поддали, я плохо спал.

25 июня
Австрийскую границу пересек без проблем. Была легкая пробка, но документы/тесты никто не спрашивал.
Сразу поехал на Халльштатт. Погода была прохладная, сырая. Ок. часа дня уже запарковался в центре и пошел осматривать самый раскрученный маленький город Австрии.
Народу было достаточно много, но, как я понимаю, по сравнению с доковидными временами это просто ничто.
Халльштатт оказался действительно очень приятным, но ожидаемого «вау»-эффекта не произвел. Трудно сказать, почему. Наверное, уже пересытился... Или он слишком «немецкий» для меня, нет экзотики)
Погулял с часок и поехал в отель в Зальцбурге. Вот в нем наличие теста попросили. Чувствовал себя ужасно, бессонная ночь, перепады температуры, а может быть и сделанная накануне прививка — не знаю, что было причиной, но спать я завалился совершенно обессиленный часов в 8 вечера и проспал до 6 утра.



26 июня
Перегон до хорватского Вараждина. Перед словенской границей съехал по прошлогоднему варианту в Шпильфельде с автобана и проехал границу паралельно ему. Избежал и пробки и каких-либо пограничных проверок.
Словенскую виньетку не брал, словенский автобан нужен был всего-лишь километров на 20, решил сразу ехать без него.
Очень интерсный словенский Птуй, уже возле хорватской границы. Надо будет в него как-нибудь заехать поподробнее.
Хорватский погранец теста смотреть не захотел.
Заселился и ок. 15:00 вышел в город. Жара.
Вараждин милый и маленький, исторический центр полностью доминируется постройками времен Австро-Венгрии. Местный замок тоже можно обойти по кругу за 15 мин. В музей внутри его уже опоздал.
Спина пока держит. Но страх сильно отравляет общее настроение...



27 июня
После роскошного завтрака сначала в аэрорт Загреба, ок. часа езды. Здесь хотел сделать ПЦР-тест, требуемый для въезда и сербами и болгарами.
Облом. В воскресенье делают только антиген.
Сделал антиген, в течении 48 часов болгарам должно прокатить. Значит, не позде 9 утра 29-го надо быть в Болгарии. А для транзита через Сербию тесты вроде не требуют.
Заселение в Вуковаре в 15:00, времени куча. Т.к. все-равно надо регулярно делать остановки, заехал в Славонский Брод, на границе с Боснией.
Маленький сонный городок, остатки крепости, набережная, центральная площадь, все без особых изысков. Термометр на центр. площади показывает +38 С. Вот почему я такой варенный...



Ок. 14:00 заселяюсь и делаю сиесту, пережидаю жару.
В пятом часу выхожу посмотреть «хорватский Сталинград». Главная достопримечательность — продырявленная сербской артилерией в начале девяностых огромная водонапорная башня.
Набережная Дуная почти в первозданном виде, что радует местных комаров, злых и быстрых.
В городе много заброшки, многие дома продаются. Вуковар явно не процветает, хотя в центре что-то реставрируют вроде. Вне центра все глухо.
Все историческое, типа местного замка, так-же автро-венгерских времен.


Завтра посмотрим, как встретят сербы. Если хорошо — заночую в Нише. Если нет — придется сразу ехать до Болгарии.

[BoeserBubb]

28 июня
Сербскую границу решил проходить не по автобану, а по паралельной ему трассе. Очереди там не было вообще. Зато у сербских погранцов, по-ходу, как у того пана, было время и вдохновение(С) Пошманали машину слегка, размялись. Впрочем, все быстро и очень корректно. Тест не спрашивали. Про транзит разговора тоже не было.
И я покатился по вполне нормальному сербскому автобану дальше на восток в компании едущих в отпуск турецких гастарбайтеров из стран Зап.Европы.
Загруженность хорватских и сербских хайвеев по сравнению с ФРГ просто смешная. Если бы не периодические ремонты, можно и заснуть, тем более что жара стоит неслабая.
Уже в полдень был в Нише. Сначала сразу решил заскочить в Челе-Кулу, но увы — по понедельникам она не работает.
Долго искал свой апартмент, абсолютно никак не обозначенный и с нелогичной нумерацией.
Отдохнул и к вечеру вышел в город.
Особенно сильного впечатления Ниш не производит. Центр возле Нишской крепости перекопан, видимо, как и в Вуковаре, решили облагородить. Архитектура города слегка запущена, в эдаком стим-панковском стиле. Турецкое наследие уже сильно проглядывается.



Из-за жары долго по Нишу не болтался, меня ждал ранний подъем.

29 июня
Последняя (надеюсь) логистическая задача — до 09:30 утра мне надо было пересечь болгарскую границу, т.к именно в это время заканчивался мой антиген-тест.
До границы от Ниша еще ок. часа езды и я с запасом выехал уже часов в 6.
Очередь была небольшая, но вот болгары хотели видеть и тест и доки на машину. Не зря готовился.
Затем жуткие км. 20 дорожного ремонта и скоро я уже объезжал Софию. Там пообедал подозрительным куринным сэндвичем в придорожной тошниловке (мой средний брат любит такие кулинарные эксперименты). И опять к полдню прибываю на плановую точку — в Пловдив.
Качество дорог в Болгарии, кстати, хуже всех предыдущих стран. Просто очень плохое состояние.
Зато посмотреть в Пловдиве есть что. Самый интересный город из всех с начала трипа.
Т.к. я приехал за пару часов до заселения, решил заскочить к монументу Советскому солдату-тому-самому Алеше, песню о котором мне пели в школе в детстве. Добирался на холм Бунарджик, на котором он стоит, по боковой, какой-то козьей тропе. Весь комплекс производит довольно запущенное состояние.
После заселения и отдыха от души погулял по центру с его богатым наследием из самых разных эпох.
Из-за жары дамы (как и в Сербии) скорее раздеты, чем одеты. Вынужден засматриваться. Господи, полтинник уже, на ходу сыплюсь, а туда-же))
Под конец — вид на город при закате солнцы с холма Небет Тепе.



Короче, Пловдив рекомендую.

30 июня
Последний рывок до моря — пора помыть сапоги в водах Черного моря. Уже на подъезде к Бургасу случайно узнал, что в Болгарии тоже требуются виньетка для езды по автобану! Нигде никаких признаков данного правила я не видел, на границе тоже никто ничего и нигда.... А мне просто в голову не могло прийти, что за такие дороги надо платить)) Т.к. мне до отеля оставалось полчаса езды, а потом до Румынии автострад не наблюдается, решил уже не заморачиваться)
Заселился в шикарный апарт-хотель в Ахелое и чилил у бассейна до конца дня.

[BoeserBubb]

1 июля
Ездил на соседние Золотые пески чуть севернее, возле Нессебара (Золотого песка в Болгарии, по-ходу, много)). Море похоже на зеленый кисель — почти все забито водорослями. И помимо этого тоже не особо чистое. Песок и дно неплохие. Народу много, не сравнить с Грецией месяц назад. Сам населенный пункт — хаотичное скопление отелей у берега, все построенно без какого-либо единного плана и без особых фантазий, владельцы стараются перекрыть все выходы к морю. На краю города еще много архитектурных остатков социализма.
Дороги Болгарии ужасны.
В самом Ахелое, где люди живут явно небедные, все дома большие, все машины иномарки, дорог между этими домами просто тупо нету. Есть ямы огроменные, одна на другой. К мноему шикарному комплексу просто страшно было подьезжать.
Ходил не местный пляж. Но он совсем никакой, дно заросло водорослями, вода чем-то попахивает. Но местные его юзают.
В Болгарии сезон черешни. Ем ее килограмами, тем более она в 2 раза дешевле здесь.


2 июля
Съездил в Бургас. Неплохо, особенно центр. Эдакий памятник социализму, поностальгировать. Неизменный Алеша в центре (видимо, все болгарские города имеют своего Алешу). Некоторые пятиэтажки прямо как из моего города детства. Только вместо ворон чайки)) Огромный прибрежный парк, выходящий далеко в море пирс — все не очень новое, но содержится в порядке. Погулять на один день вполне сойдет.



3-4 июля
Смена дислокации. Еду в Варну. По дороге заскочил в Старый город в Нессебаре. Там уже совсем все цивильно, все для туристов, даже новые отели и рестораны строят в стиле старых рыбацких домов. Раскинутые тут и там по городу старые церквушки добавляют пикантности.



Очень жарко и душно, видимо к дождю.
Первые 50 км до Варны идут по каким-то козьим тропам, ехать было некомфортно, и из-за спины и из-за придурошного стиля вождения местных. Меня уже «приложила» слегка какая-то бабенка при выезде из Ахелоя, причем искренне возмущалась, хотя при повороте явно заехала на мою сторону дороги. Задела совсем легко, поэтому мы разъехались без полиции.
В Варне все та-же история: Мой апартмент был в северном пригороде. Адская смесь новых отелей и частного сектора, много заброшки и ужаснейшее состояние коммуникаций. Дыры в дорогах способны убить даже КАМАЗ. После обеда пошел дождь, тут же на центральных дорогах города образовались озера из-за плохо работающих сливов, соответственно — пробки. Короче, болгары sucks. Мастера хаоса, бля.
Вечером встречался со своей одноклассницей, которую судьба забросила по (бывшему) мужу в Варну уже 20 лет как. Она показала центр города, погуляли, поужинали.
На другой день чилил на море, вечером ходил в гости к однокласснице.

5 июля
Подоробно погулял по Варне. Тот-же Бургас, только размером больше. Вдоль моря что-то строят и ремонтируют, чем дальше от моря — тем больше советский город) Есть остатки римских бань, есть очень милый Драматический театр, Археологический музей (внутри не был), есть церкви и мечети, конечно. В прибрежном парке музей ВМС, где прямо вдоль парковых дорожек стоят (небольшие) боевые корабли (советского пр-ва, конечно).
Все прямо пахнет советским курортом).



6-7 июля
С утра было пасмурно и временами шел дождик. Несмотря на усилившиеся проблемы со спиной решил поехать в Шумен, это часа полтора от Варны на восток.
Сам Шумен довольно убитый городок, но имеет множество интерсных достопримечательностей. Я даже не все посмотрел. Успел увидеть следующие:
Во-первых, мечеть Томбул Джамия 18 века;
Во-вторых, Шумскую крепость;
В-третих, в соседней Мадаре — Мадарского всадника.
Последний слегка разачаровал. Он вроде как исполнен в натуральную величину, но из-за того что находится на высоте ок. 10 м., кажется крохотным. К тому-же перед ним соорудили зачем-то огромную уродливую платформу (для реставрационных работ?), которая сильно портит вид. А поднятся на нее нельзя(
На обратном пути на въезде в Варну меня тормозят болгарские гаишники и требуют с меня штраф за бесплатную езду по чудесным местным дорогам (виньетку я все-же купил он-лайн, но на три дня позже пересечения границы). Эти люди не в состоянии сделать хорошие дороги, однако они отлично умеют штрафовать за их пользование!))) Сумма не шибко большая, но легкий шок остался)).
7-го сначала съездил в скальный монастырь Аладжа, потом полежал на пляже Золотые пески. Оба не впечатлили)
Вечером прощальный ужин с одноклассницей в Варнинском порту.



В общем и целом — Болгария мне «не зашла». Меня всегда поражает, что люди с подобным менталитетом («маленький, но гордый народ»™) искренне удивляются, что плохо живут. Одноклассница рассказывала, что сами болгары о себе очень большого мнения и соседних румын обзывают цыганами))

[BoeserBubb]

8 июля
Последнийй кусок болгарской дороги почти весь был на удивление не очень убит и спокоен в смысле движения. Где-то за час я докатился до границы Румынии. Там несколько искуственно была создана очередь, почти все машины были румынскими и почему так долго копались пузатые и задастые румынские погранцы обеих полов — было неясно. Лично меня не шибко задержали, о тестах и прививках не спрашивали. И я торжественно проследовал дальше на историческую родину Ф.Киркорова.
До самой Констанцы ты едешь по полу-курортным, полу-индустриальным местам с романтическими названиями типа Эфория или Мангалия. Т.е. там везде много отелей и пляжи, но на горизонте всегда присутствует нефтеперегонный заводик. В Мангалии пообедал, в Эфории полчаса простоял в пробке. Народу-то в Румынии побольше, чем в Болгарии или Хорватии, морское-же побережье, особенно пригодное для пляжного отдыха, поменьше.
Доехал до Констанцы, заселился в довольно отстойный апартмент (чистой воды самострой). На крышах зданий полно огромных чаек с их своеобразными криками.
Вечером вышел в город. Здание казино в порту в ремонте. В экклектичном центре полно убитых зданий, заброшки и т. д. При этом много следов былой роскоши. А вообще есть все — и мечети, и памятник Овидию и римской волчице (?) и разваленные многоэтажки времен Чаушеску. Все на одном пятачке.



Девченки румынские — улет. Глаза разбегаются. А одеваются так... Походу в немецких борделях они просто в домашнем ходят)))
Жара стоит адская. На улицу выходить страшно, сразу весь в сосбственном соку...

9 июля
До обеда работал. После обеда съездил искупаться в Мамаю, которую когда-то обзывали восточноевропейской Ибицой. Ну видно, что румыны действительно не болгары. Мамая активно и, главное, планомерно застраивается современными туристкими объектами, дороги хорошие, все сильно напоминает испанский Бенидорм. Болгарским бардаком и не пахнет.



10 июля
Следующий переход. За два часа, любуясь пейзажами Добруджи, доехал до портового города Тульчи, что на берегу Дуная.
Как всегда, переждал жару. Смотреть в Тульче особенно нечего, разве что сам Дунай, но набержная вся перекопана, так-что и там все уныло.

[BoeserBubb]

11-13 июля
Несколько лет назад, просто шарясь по Google Map, наткнулся на форо берега Черного моря в районе дельты Дуная. Я увидел тогда богом забытое, полудикое место, похожее на любимую Прибалтику, только теплее. К тому времени я уже запланировал когда-нибудь попасть в «украинскую Венецию» - Вилково. Румынская сторона представилась вполне достойной альтернативой.
Таким образом дельта Дуная стала обязательным пунктом на карте этого трипа.
Столицей дельты считается Сулина — городок на берегу Черного моря, к которому нельзя добраться наземным транспортом. 70 км от Тульчи до Сулины нужно преодолеть по каналу, проходящему по бассейну дельты между притоками Дуная.
Машину оставил на общественной парковке, прямо на улице недалеко от реч.вокзала. Взял только мнинимум вещей и комп в рюкзаке, у меня в Сулине был зарезервирован апартмент на 3 ночи.
Ежедневно по каналу ходят 2 официальных варианта транспорта: скоростной небольшой катамаран (2,5 часа) или довольно большой теплоход (4 часа). И есть куча скоростных частных катеров-такси, несколько раз в день.
Туда я плыл на катамаране, было вполне неплохо, заполненность на треть где-то, есть даже хороший вайфай, мешали только сверхмощный кондиционер (спасало пляжное полотенце в качестве пледа) и мелкие спиногрызы, не признавашие личных границ и скакавших по всем рядам.
Вдоль канала есть несколько населенных пунктов, есть уже вполне современные отели, но много заброшки.
А в основном — природа и птицы. Видел приличную стаю пеликанов.
Сулина в конце 19 в. вроде даже была «порто-франко» и процветала. На первой линии об этих давно ушедших временах напоминают пару вилл разной степени разваленности, храм св. Николая и Александра и есть еще маяк 1887 г.
Вторая линия — постройки соц.времен. Остальные четыре линии города — в принципе, просто дервня.
Полусонная Сулина живет, точнее, выживает, туризмом. Хотя и порт что-то там делает, заходят вполне приличного размера сухогрузы, возможно просто идут дальше в Тульчу.
Туисты на 99% местные.
Можно отлично поесть рыбных блюд, и не очень дорого.
В 3 км. от центра города пляж. Им живут местные таксисты — тут есть только один маршрут: центр-пляж и обратно.
Увы, пляж совершенно не дикий. Все вполне в стиле «Анапа». Судя по степени удобренности, его так-же очень любит местный крупный рогатый скот.
Море очень теплое.
Местные предлагают многочисленные тематические экскурсии по дельте, ну и рыбалку, конечно.
Я брал самую короткую — вечернюю, на 2-3 часа, до конца по каналу до маяка, затем выход в море, вокруг севшего на мель корабля, к птичьему острову, затем навстречу закату обратно и по боковому каналу обратно в Сулину.
Мне очеь понравилось.
Если бы не проблемы со спиной, с удовольствием взял бы большую экскурсию в дебри дельты, там были на 6-8 часов, со сменой лодок на джипы и/или лошадинные повозки.



Обратно 14-го плыл на теплоходе. Он огромный, пол-Сулины можно загрузить, но сиденья неудобные, интернета нет. Ну и медленный, конечно. Зато перед отходом играют вальсы — Дунайский, Венский...
Машина мой была под толстенным слоем пыли. Из-за ремонта променады, должно быть, нанесло.
Часа через 3 я пересек на пароме Дунай в районе города Галати.

Таким-образом, закончился первый этап моего трипа — Балканско-Черноморский:



Теперь я хочу добраться до Балтики, пересекая Вост. Европу с юга на север, назовем это Черноморско-Балтийским этапом))

[BoeserBubb]

14 июля
Итак, около 11 я опять был в порту Тульча. Следующим моим пунктом должна была быть Сучава на севро-востоке Румынии. Автобанов в Румынии мало, по пути следствия их вообще нет, нет и мостов через Дунай, все на паромах, Гугл показывал 420 км и более 6 часов езды. Не доверяя спине, решил немного разбить путь и хотя-бы в этот день пересечь Дунай в районе Галаца. Навигатор показал 85 км за почти 2 часа. Так и вышло. Парома ждал недолго и ок. 14:00 уже заселился в апартмент.
Вечером вышел в город. Особого интересного в Галаце ничего не нашел, разве что только тот факт, что он расположен на Дунае и виды на последний очень неплохи.



15 июля
Тяжелый день. От Галаца до Сучавы 340 км. Ехал я 7 часов. Разумеется, это не чистое время езды, я останавливался каждый час, отдыхал, питался и т. д. Но тем не менее — средняя скорость передвижения была 50 км/ч. Ты тупо едешь по практически нескончаемой деревне. Деревни переходят одна в другую, часто узнаешь о смене населенного пункта только по соотв. Вывески, иначе это никак не заметно. Вместе с тобой густо движутся фуры, тачанки и велосипедисты, регулярно дорогу перебегают местные алкаши, домашние животные и пенсионеры. Через пару часов такой движухи начинаешь тупеть.
В городке Bacău таки нарвался на автобан: ровно 20 км новехонькой автострады А7 обводят вокруг города. Потом опять по селам да нивам. Хорошо хоть дорожное покрытие в Румынии вполне достойное в любой деревне, тут им респект.
Перед Сучавой заскочил в один из знаменитых расписных монастырей Буковины - Проботу. Людей не было, монахиня в сувенирной лавке открыла мне внутренние помещения для осмотра. Монастырь окружен крепостной стеной. И внутри и снаружи густо разрисован цветными библейскими мотивами. Очень интересное место, таких церквей я еще не видел.

[BoeserBubb]

16 июля
В Сучаве я остался на две ночи. Во-первых дать передых спине, во-вторых посмотреть и другие расписные монастыри Буковины. В списке наследия ЮНЕСКО находятся 8 из них. С утра я дал круг почета по окрестностям города и осмотрел еще 3 из них монастыря. Маленький Пэтрэуць находится в ремонте, народу в нем не было. Очень понравился монастырь Арборе, где, однако, уже были туристгы. Монастырь Хумор уже был забит народом и вообще место очень туристское.



После обеда уже вышел в город. В Сучаве оказалось неожиданно много чего интересного посмотреть. Ну, разумеется, в первую очередь еще одна расписная церковь - Святого Георгия. Итого я увидел 5 из 8 в списке.
В городе есть остатки крепости, есть музей архитектуры Буковины под открытым небом, гигантский памятник Стефану Великому, почему-то установленный в низине среду густого леса и ниоткуда издалека не видимый. Есть еще множество церквей, в том-числе армянские. И есть окруженный мощной стеной монастырь Рышка, внутрь я к сожалению не попал, было закрыто, видимо уже поздно было.



17 июля
Переход границы Украины. От Сучавы где-то за час до нее доезжаешь. Из-за автобуса с туристами пришлось с полчаса подождать. Смотрели все-все, включая справку о вакцинации и страховку на машину. Но в принципе прошел быстро. Мне еще бабушку до Черновцов подсадили)
За разговорами с ней за час доехал до Черновцов. В городе дороги ад, болгары почти реабилитированы. Булыжные мостовые времен Австро-Венгерской империи все-же надо иногда ремонтироват. А канализационные люки — просто ловушки какие-то...
Сам город хорош. Иногда почти Вена, и все в принципе рядом. После Пловдива второй город, где было интересно просто побродить. Только жарко очень...
Университет производит впечатление Оксфорда. Посреди Украины))



Поел борщика!)
В общем, считаю Черновцы достойной альтернативой Львову.

[BoeserBubb]

18 июля
С утра еще погулял по городу, сходил в парк возле стоящего в запустении католического собора, сфотался с памятником Францу-Иосифу да и поехал в Ивано-Франковск.
По дороге заскочил попить кофе в Коломыю. Там интересно оформлен музей писанок — в виде расписного яйца. В городке вроде как есть чего еще посмотреть, но я спешил к основной цели этого дня.



Долго тупил и искал подъезды к отелю в самом центре города. Духота неимоверная.
Вечером вышел в город. Весь исторический центр в шаговой доступности. Если Черновцы — младший брат Львова, то Ивано-Франковск — младший брат Черновцов.
По городу, как и в Черновцах, много символики украинских националистов и памятников/плакатов всяких типа «бандеровцев». В Киеве такого вроде сильно не замечал.
Ну я к такому ровно отношусь. Это их история.
Долго искал ресторан украинской кухни. Не нашел, пошел есть суши. Понравилось, при жаре самое то))
Вечером таки разродился ливень.



19 июля
Утром шел сильный дождь. Зато дышать стало легче. Дождался, пока немного рассосалось и стартовал дальше на северо-запад. Ночевка была запланирована в окрестностях Львова. По дороге заехал в Рогатин. Там самым интерсным была деревянная церковь Святого Духа с весьма атмосферным кладбищем при нем. К сожалению, внутрь не попал, на двери толстый замок.
После обеда работал, во Львов не поехал, был уже там, да и нога чего-то разболелась.



20 июля
От Львова до границы ок. часа езды. С утра еще купол по просьбе бывшей коллеги гарного украинского чеснока. Машина теперь аппетитно пахнет. Посмотрим, как он доживет до Германии))
Перед границей заехал в деревеньку Потелич, где тоже есть деревянная церковь Святого Духа с кладбищем. И тоже на замке(



На проход граница потратил 3 часа. 2 часа стоял на украинской стороне, час на польской. В основном именно стоял и чего-то ждал. Никто там ососбо не горит на работе и присутствует куча ненужных телодвижений типа повторяющихся раз за разом сборов-раздачи паспортов.
В Польше сразу резко улучшились дороги и дома, а так-же появился дремучий лес.
Через часок-другой после пересечения границы ЕС я въехал в Замосць.
Город строил итальянский архитектор в качестве идеала градостроения эпохи Возрождения. Якобы его называют «Северной Падуей». Город, точнее его исторический центр, действутельно великолепен. Но по моему мнению на итальянские города Замосць совершенно не похож. Зато на Южную Германию или Австрию - один к одному. Все великолепие на территории 2 на 2 кв.км. Чудесная атмосфера, прекрасная погода — я отлично провел вечер. Крайне рекомендую посещение этого бриллианта в дебрях Вост. Европы))

[BoeserBubb]

21 июля
Большой переход в Белосток. Наверняка было бы интереснее ехать по городкам вдоль белорусской границы. Но этот «румынский вариант» уже утомил, да и время-деньги) Поехал отличными польскими (бесплатными) автобанами S17 – Варшава – S8. Последний, кстати, «Имени богатырей сражения на Висле 1920 года», во как!
Даже по автобанам ехал долго. Заселился в частную квартиру. Хозяйка пыталась говорить со мной по-итальянски, видимо давно уже не живет дома.
К вечеру вышел в город. Весьма неплохо. Есть даже местный «Версаль» - дворец Браницких.
Католический собор Вознесения Пресвятой Богородицы явно косит под Кельнский. А местная православная община в пику католикам построила в 90-х свою огромную Церковь Святого Духа в оригинальном для православного храма современном дизайне.



Вообще общее впечатление о Польше — страна не прожирает тупо евросоюзные бабки, а грамотно и планомерно их вкладывает. Поляки явно процветают, вокруг полно новехоньких предприятий, дорожное строительство идет в ударном темпе и даже маленькие городки опрятны, полнолюдны и благоустроены.

22 июля
Решил немного насладиться природой. До срока заезда в квартиру в Риге еще две ночи, можно уже не гнать. В 2002 году я провел чудеснейшую неделю с прелестной белорусской девушкой в Августове. Край бесконечных лесов и озер, брат-близнец Беловежской пущи. Из сентиментальных соображений решил зависнуть еще разок в Мазурии. Нашел отель на озере Став под Сувалками. Там провел хороший, спокойный вечер. Закат был чудесный. И рыбка в ресторане в компании прожорливых котов)




23 июля
От Сувалок до литовской границы километров 40. «Скинул» в продуктовом последние злотые и часов в 10 пересек границу Литвы. Никакого контроля. В обед был в Паневежисе. В нем я был уже много раз в командировках и остановился там из-за бизнес-партнера по последнему месту работы, ставшего хорошим приятелем. Вечером с ним коротко опять пересеклись. Остаток дня посвятил шоппингу, поистрепался я за месяц переездов, ну и как всегда — работе. Накидали мне ее ужасно много, ну зато с финасированием путешествия никаких проблем.

24 июля
До Риги ехать не далеко, а апартмент будет свободен только с 14:00, поэтому посетил пару достопримечательностей по дороге.
Сначала недалеко от Паневежиса осмотрел поместье Бурбишкис. Тщательно отрестраврированный объект (классные кабаньи головы над воротами конюшни!) с роскошным парком с массой скульптур и массой злющих кусачих насекомых.
Затем, уже въехав в Латвию (одинокий полицейский на границе), посетил дворец самого Бирона в Рундале. Что-ж, для латвийских провинциальных масштабов это действительно Версаль.
После обеда, обогнув Ригу с юга вдоль Рижского водохранилища, я заселился в огромный лофт на восточном берегу озера Кишэзерс, в рижском микрорайоне Яунциемс. Впереди неделя отдыха без переездов.





Черноморско-Балтийский этап закончен.
Теперь до середины августа я буду передвигаться только в пределах трех балтийский стран. Расслабленный 3. этап - Прибалтийский. Дальше посмотрим.

[BoeserBubb]

24-30 июля
В воскресенье 25-го начал ознакомление с местностью с пляжа Вецаки. Наконец-то горячо любимая Прибалтика: бесконечные пляжи с нежнейшим белым песком, прохладная (согласен-обычно даже слишком) янтарная вода, дюны, хвойный лес и изумрудно-зеленые лишайники, этот неповторимый воздух — смесь сосновой хвои и соленного морского бриза... А так-же минимум народа.



Дом, в котором я я снимаю лофт, огромен. Участок вокруг — еще больше, есть даже свой пруд в роли свимминг пула. Рядом, кстати — заповедная зона. Хозяева из русскоязычных. Интересно, на какие шишы... Спросить постеснялся, конечно)
В лофте огромная библиотека. Весь джентельменский набор русских, советских и зарубежных классиков! Книги, видимо подняли наверх за ненадобностью, такие перлы, за которые в советские веремена люди были готовы друг другу глотку рвать, просто так временным жильцам не оставляют. Зачитанными книги сосвсем не выглядят) Зато мне теперь на пляже двойная благодать.
Сам Яунциемс странен, как вся Прибалтика. В том смысле, что смесь совка и Скандинавии. Вилы типа моей соседствуют с какими-то деревянными бараками. На улицах много явно асоциальных личностей. А машины почти все круче моей Шкоды.
Много-много места в маленькой стране. Людей мало, кругом сосновые леса и озера, и это 30 км. от Риги.
По-русски в Латвии говорят чаще, чем на Западной Украине.
26-го провел день на пляже Калнгале. От лофта всего 7 км. Чудесное место, к котороми нaдо от парковке ок. 1 км. идти по прекрасному сосновому лесу. Дальше на восток идут бесконечные пляжи Царникавы, где я уже имел удовольствие отдыхать в свой первый приезд в Латвию 8 лет назад.



А 27-го зарядил дождь. Поэтому поехал в Ригу. Просто прогулятся, увидеть цивилизацию. В Риге я был уже раз 5 минимум, но в ней не скучно, эклектика из Восточной Европы и Скандинавии весьма доставляет.



28-го опять на пляже Калнгале. В этот раз не повезло. Через пару часов набежали тучки, поднялся неслабый ветер, засверкали молнии. Все ломанулись в лес в сторону парковки/жд-станции, но не успели... Дождь был знатный, не холодный, но обильный. Как только подошел к машине, дождь, разумеется, закончился))
С тех пор погода такой и остается — то солнце, то дождь, больше последнее.
29-го я решил посетить последний туристически значимый объект в Латвии, в котором еще не был — замки в Турайде и Сигулде. Строились они моими земляками-крестоносцами и до наших дней практически не дожили, речь идет больше о развалинах, которые сейчас реставрировали. Реставрировали вполне достойно, как достопримечательности вполне достойные места. Но по меркам Зап.Европы мелочь, конечно.



30-го опять на пляже, но погода не очень способствовала. Зато много гулял по окрестному лесу.

[BoeserBubb]

31 июля
Мой путь лежит опять на юг. Путешествие планировал еще в феврале, тогда расклады были несколько другие, поэтому получилось определенное петляние.
Бесконечный ремонт на Р121 сильно замедлил продвижение.
Открытием этого дня стала Кулдига. Бывшая столица Курляндии (немецкого герцогства, некода даже имевшего колонии в Зап. Африке и Вест-Индии!) реально напомнила Италию. Любой фанат Италии знает, что страна берет стильной неухоженностью. Я не помню каких-то особо вылизанных объектов старины, типа как в Германии, на Аппенинах. Все в серых, обшарпанных тонах. Но как стильно и естественно это смотрится!
Такие же ощущения у меня возникли в Кулдиге. Чисто, оживленно, зелено. При этом старые (жилые!) дома остались в довольно облезлом виде, а речушка Вента навевает дичи своим заросшими камышом и кувшинками берегами, но в сумме выглядит это все очень классно-как в Италии!)
Ну и кроме того в Кулдиге есть водопады и самый длинный кирпичный мост в Европе.
Очень приятный городок, где я незаметно для себя провел несколько часов.



Хотел заехать еще в город-призрак Скрунда-1, бывшую военную базу, но увы - она уже давно недоступна для туристов.
Вечером приехал в Лиепаю и еще успел сходить к морю.

1-2 августа
В Лепае я в 3 раз и до сих пор не могу определиться со своим отношением к этому городу. Совок, конечно. Бедно. Глубокая провинция. Но эта несуетливость, эти широкие улицы, эта одноэтажная снобская застройка, эти следы немецкого и советского прошлого на каждом шагу, это месторасположение между широким белым морским пляжем и огромным полудиким озером — что-то в этом определенно есть. Неплохо было бы там на пенсии осесть, наверное. Хотя зимой тут, видимо, совсем тоска...
С утра 1-го августа еще погулял по городу, погода выдалась чудесной, хотя и очень ветренной (Лиепая для латышей - это «город, где рождается ветер»).
Времени было много, поэтому еще посетил бывшую тюрьму Кароста (так себе) и подорванные (Северные) форты на берегу моря (впечатляет).



Следующие две ночи провел опять в Литве, в Швянтойи. Милейший курортный поселок, в нем я тоже не в первый раз. К сожалению, погода была в основном, мягко говоря, так себе. Удалось наконец-то вылезти на местный нудисткий пляж, но уже через пару часов пошел дождь. Так-что в основном сидел в квартире и работал.

[BoeserBubb]

3-9 августа
Эту неделю провел в Клайпеде. Погода в основном не радовала. Пару дней просто гулял в городе, обычно под дождем. Я в этом городе не в первый раз и люблю его портовую атмосферу.
На пляж хорошо сходил лишь один раз — 5-го погода вроде бы устаканилась и я поехал на любимую Куршскую косу. Въезд в заповедник стоит уже 30 евро за машину, 3 года назад это стоило 20. Могли бы хотя бы дорогу подлатать...
Заглянул на Гору Ведьм в Юодкранте. Детям, может быть, интересно. Но воздух, воздух — мммм....
Затем весь день жарился на солнышке на нудистском пляже под Ниддой.



6-го опять похолодало и я решил покататься по южным окрестностям Клайпеды. Сначала поехал к маяку в Венте. Затем поехал в литовскую «Мини-Венецию» - Минию. В два ряда домов, разделенных одноименной речкой, ведет только грунтовка. Основной вид транспорта — лодки.
Затем заскочил в Шилуте, бывший немецкий Хайдекруг. Прусским духом все еще веет в этом городке, впрочем как и в Клайпеде, которая до 1921 года была самым восточным немецким городом Мемелем...



7 и 8-го опять непрерывный дождь, выходил только ненадолго в центр.
Август, видимо, уже не сезон в Прибалтике. Я всегда был в конце июля, с погодой всегда везло...
9-го после обеда слегка прояснилось, п съездил в Палангу, даже полежал на пляже. Местные купаются вовсю, моржи...)))



10 августа
Опять поехал в Паневежис. Доехал достаточно быстро, хотя часть пути ехал по исконно-крестьянской Литве — съехал с автострады А1 на Kėdainiai и дальше на Krekenava.



В Паневежисе были дела с Томасом, бывшим литовским бизнес-партнером. Возможно, партнерство продлится на новом уровне...
Кроме того забил машину продуктами, водой, всякими нужными мелочами. Решение ехать дальше в Скандинавию принято. Хотя и страшно из-за спины. Но страшно мне уже полтора месяца, однако ведь еду же... Просто такого удачного момента может уже не быть, все сошлось — время, деньги...
Короче, решил рискнуть.

11 августа
Мой путь лежит в Эстонию. Хочу посмотреть последний большой город этой страны, где еще не был — Нарву.
До Сигулды ехал знакомыми путями, затем пошли дороги еще неизведанные) Заскочил в немецкий замок в Страупе.



Т.к. я стараюсь не делать в день маршруты более 400 км, решил сделать ночевку на границе Латвии и Эстонии, в «двойном городе» Валка/Валга. Квартиру нашел у бабушки на эстонской стороне. Кстати, прелестнейшее жилье, на чердаке деревянного дома, в таком старинном домашнем стиле, с печкой на кухне и даже с сауной. Очень уютно, особенно когда снаружи опять дождь и серая мгла. Даже пар изо рта шел!
Деревянных домов там много. Некоторые, как гор. администрация, отлично отреставрированны.
Можно ходить туда-сюда через границу по магазинам)
В центре несколько интересных современных архитектурных решений. В остальном совок.




12 августа
Погода опять наладилась. Все-таки она здесь очень непостоянна))
Перед Нарвой по плану было еще пару интересных мест. Сначала шведский замок Алатскиви. Не особо впечатлил сам замок, зато понравилось заросшее камышом озеро, возле которого он расположен.
Затем, разумеется, Чудское озеро. Оно огромно. Противоположного русского берега не видно. Вдоль берега доехал до прелестного пляжа Каукси и повалялся там часок.
Следом заехал в Пюхтицкий женский монастырь. Комплекс приличных размеров и явно раскручен. Но я почему-то не люблю православные храмы. Аляповые и негуманные, все в золоте и всегда куча каких-то странных бабулек. Мне всегда сложно понять, старинные они или новострой...



Дороги стали уже совсем скандинавского типа — хорошее качество покрытия, почти нет траффика и настоящая тайга по обочинам. Ехать комфортно.
В пятмом часу приехал в Нарву.
Две крепости друг напротив друга впечатляют, особенно учитывая современный политический момент. Граница буквально в паре сотен метров от моей квартиры.
Нарва напоминает Лиепаю. Тоже совковый с вкраплениями скандинавского капитализма в виде торговых центров или автоматических заправок. Отлично сделана променада.
Город на 95% русский. Даже реклама на 2 языках, чего я в Латвии не видел.



13 августа
Ездил в Нарву-Йыэсуу. Загорал прямо на границе, так сказать. Делал селфи возле эстонского пограничного столба. Служивых не видно нигде. Но, возможно, я все время был на прицеле у русского снайпера))
Поразило заброшенное здание Курхауза в центре. Могли бы его лучше использовать.



На обратном пути случайно увидел и заехал на немецкое военное кладбище. Прямо через речку — русское село Поповка. На кладбище очень эстетично, безлюдно и красиво. Так и должно быть у побежденных.
Интересно, название немцев в эстонском происходит от саксов. А русских - от венедов.
После обеда обошел все значимые достопримечательности в центре. Погода пока на моей стороне.

[BoeserBubb]

14 августа
Т.к. Было принято решение все-же ехать в Скандинавию, надо было ехать в Таллинн, откуда идут паромы в Хельсинки.
Первым на пути туда был водопад Valaste. Обрывисытй берег моря в этом месте вполне впечатляет, но самого водопада, точнее воды в нем, не было. Что, учитывая погоду, по крайней мере странно. Поэтому долго я там не задержался.
Затем заскочил посмотреть церковь 14 в. и прилегающее кладбище в Haljala. Судя именам на обелисках, отцы-основатели были немцы.
Самым интересным было следующее место — болото Viru raba. Сильное место, красивое. Так я и представляю себе «правильные» таежные болота на Севере. Даже аккуратная, по австралийскому стандарту сделанная деревянная тропинка и деревянная же смотровая башня не портят впечатления.



Я хотел пройти все болото и вернутся вдоль по лесу. Но я еще не успел дойти до смотровой башни, как грянул очередной дождь, да такой, что я промок насковзь за пару секунд. Какое-то время я прятался под башней, и, дожавшись ослабления этого потока воды, пошел назад к машине. Жаль.
После обеда приехал в Таллинн. Поел в МакДаке, где ждал заказ рекордное время. А я-то думал, анекдоты о расторопности эстонцев - преувеличение)))
Так закончился 3-й этап моего путешествия — Балтийский. Прибалтийская погода в этом году мне не благоприятствовала, тем не менее это был самый расслабленный этап.



С завтрашним переездом в Финляндию начнется последний, 4-й этап — Балтийско-Скандинавский.

15 августа
Ночью почти не спал. Паром отходил в 7, ранний подъем. Загрузка прошла быстро и отработанно. Судно явно не переполненно. Судя по номерам, в основном финны, много прибалтов и немцев, поляки.
Погода дрянь, холодно, периодически моросит дождь.
Переход до Финляндии длится более 4 часов. Тяжкий полусон на сиденьях корабельного бара. Чувствую себя разбитым и нездоровоым. Ну и невыспавшимся, а это для меня самое страшное.
Паром подходит к Хельсинки и еще довольно долго проходит среди островов, островков и просто скал, которые издалека кажутся сплошной береговой линией.
В начале 12-го мы причалили.
Финны проверяют наличие теста/вакцинации.
Проехал не останавливаясь Хельсинки, даже мимо отеля, где жил в 2013 г.
Держу курс на Або, он же Турку.
Финские дороги неплохие, кругом тайга с базальтовыми валунами, везде ограничение скорости 110 км/ч.
Перед заселением в квартиру, которую нашел через . (эта платформа почему-то выдает в Скандинавии более дешевые варианты жилья, чем Booking, поэтому я чаще пользовался ею, хотя и не очень ее люблю) нашел в себе силы погулять в порту Або и осмотреть местный замок. В порту много интерсных кораблей, в том числе и военные, и интересные элементы украшения, типа гигантский цветков. Замок, разумеется, шведского происхождения.



Практически все соборы и замки Финляндии, особенно ее западной, приморской части, шведского происхождения, шведы владели этими землями ок. тысячи лет и до сих пор являются второй по численности группой населения. Дорожные вывески всегда на двих языках. Интересно, что память о русских, владевших Финляндией ок. 100 лет, так совсем не культивируется.
В квартире ( в старом, типичном деревянном шведском доме) в первый (и единственный) раз использовал взятые с собой на всякий пожарный матрацы и спал на полу, т. к. понял, что с таким мягким хозяйским матрацем я утром просто не встану. Отлично выспался.

[BoeserBubb]

16 августа
С утра погода была хорошая и я решил закончить осмотр Турку. Город очень приятный, отлично оформлена набережная реки Aurajoki. Национальное достояние - Кафедральный собор находится несколько в стороне от центра города, но я не поленился дойти и до него.

В городе есть еще много интересных объектов, но мне было пора дальше на север, в Ваасу.
Более 300 км ехал под переменным дождем. И хотя при заселении в апартмент светило солнце, к вечеру погода испортилась окончательно и в центр я не поехал. Квартира, кстати, была одной из лучших попадавшихся мне в путешествии. Все новое, очень функциональное, светло и просторно, хотя она была и небольшая. Хозяйка очень милая пожилая женщина. Короче, в тот вечер я хорошо отдохнул. Прямо за домом начиналась дремучая тайга и хозяйка очень просила в ней не теряться)

17 августа
С утра погода совсем уже не заладилась. Серость, сырость, холод.
Но в город пошел. Полюбовался суровыми видами на неспокойный Ботнический залив в порту. Прошелся по центру. Чисто, функционально, скромно, преобладают строгие линни. Я называю этот стиль «ИКЕА», в Скандинавии он повсюду. Плюс повсюду в Скандинавии встречающийся Се́верный моде́рн.



Сами финны производят слегка тягостное впечатление. Странные лица. Видимо, жизнь в суровых природных условиях, где мало солнца, бесконечные зимы, мало развлечений и радостей, откладывает свой отпечаток. Возможно, и близкородственное скрещивание)) Одним словом, очень мало красивых людей. Или просто симпатичных.
Зато уже и тут полно всяческих гастарбайтеров.
Поехал дальше в Оулу.
Дорога в основном двухполосная, ограничение в основном 90, реже 110 км/ч. Причем финны склонны ездить на 5-10 км медленне, чем разрешенно.
Машин с не-финскими номерами практически не вижу.
По сторонам от дороги типичный пейзаж — густые леса из хвойных и берез, много валунов-наследие оледенения. Берез реально много, не помню, чтобы в России столько видел.
Жаль, что шоссе нигде не подходит достаточно близко к морю, чтобы его увидеть.
В Оулу прибыл ок. 5 вечера. Слава богу, дождщ не было. Заселился в комнату с общими удобствами в коридоре, видимо студенчeскoe жилтоварищество, причем сдавал ее индус. Кроме него и меня там жила еще (вместе) пара хлопцев явно нетрадиционной наружности, англоговорящие. Впрочем, я ровно отношусь к голубым) Гораздо больше меня напрягают общие туалеты и кухни, но а) в Скандинавии это почему-то очень распространенный вариант даже в отелях и б) часто только этот вариант предлагают за разумные деньги.
Заселился, вышел в центр. Особо много смотреть в Оулу нечего, стандартный набор — собор, ратуша, рыночная площадь, но в общем город вполне приятный, спокойный и современный.



18 августа
Дальше на север. Море слева. Погода дрянь. Тайга вокруг. Поясница ноет.
Сделал остановку в Кеми. Прогулялся немного по этому городку на самой северном береги Ботнического залива. На набережной уже не по-детски штормило. В центре шикарные березовые аллеи. Военное кладбище возле главной церкви. Местами вкрапления красивых деревянных особняков начала 20 в., напомнивших мне Томск и Екатеринбург.



От Кеми мой путь уходит от моря и ведет меня в дебри Лапландии. Еще пару часов по дождю и я прибываю в столицу Лапландии — Рованиеми.
Спина уже совсем стала сдаватаь от непогоды и постоянной езды и я решил вечером в город не выходить, благо у меня были здесь 2 ночи.
Отель мне достался шикарный — полноценная двухкомнатная квартира с верандой с великолепный видом на речушку Takapudas в обрамлении из березовых деревьев, была даже сауна (увы, не работала).