Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (Обновлено: октябрь 2024)

[Geofox]

До кемпинга Atlavik на берегу озера Lagarfljót было всего ничего; мы его проскочили по пути к Хенгифоссу. Стоил 1500 местных денег на человека ($11; дети бесплатно), и оказался на редкость уютным из-за окружающего леса. Да еще погода так разгулялась, что одарила нас целыми +15С. Это оказалась самая теплая ночь из всего исландского путешествия.

Пока мы жарили баранину на одноразовом гриле, на запах пришли соседи с ближнего участка. Долго удивлялись на гриль, после чего мы им дали наводку на супермаркет Bonus в Egilsstaðir. Смотрим – через полтора часа уже запалили свой, радостно приплясывая вокруг. Как иногда мало нужно людям для счастья :)



А вечер закончили на берегу озера, завернувшись в шкуру, и пытаясь разглядеть в ледниковой воде червяка-переростка.



Продолжение следует...

[Otta08]

переезд на восток страны, но не по круговому облагороженному шоссе, а по гравийным паутинкам дорог с пометкой “F”.

А можно узнать, с какой целью колесили по F- дорогам? Я из отчета не поняла...
И не поняла, зачем потом на 1-ю дорогу вернулись, а не поехали напрямую к озеру Lagarfljót по f 923 - 910 ? Там же на этом отрезке 1-й ничего интересного нет...

[bokivil]

С удовольствием читаю ваш отчёт. Отличные фотографии!
Я правильно понял, что к водопаду Хенгифосс можно подойти вплотную?

[Otta08]

Я правильно понял, что к водопаду Хенгифосс можно подойти вплотную?

Боря, когда мы были позапрошлым летом, подходить близко нельзя было. Вот примерно такой вид можно было снять без зума, перегорожено дальше было.


А озера не помню..Оно ближе к водопаду? Фотку бы...
А раньше почти вплотную ходили, я в каком-то отчете читала.

[bokivil]

На видео видна тропа к месту падения воды. И снято с верхней точки. Поэтому спросил.

[Otta08]

Боря, тропа-то и у нас видна была)) Только было запрещено по ней ходить. Всё там затоптали туристы. Не все же по тропе ходят, многие и по травке.. Вот и запретили на время к водопаду ходить...
Ну вот, для наглядности. Это я сняла Надю на площадке, дальше которой идти было нельзя.

[Geofox]

А можно узнать, с какой целью колесили по F- дорогам? Я из отчета не поняла...
И не поняла, зачем потом на 1-ю дорогу вернулись, а не поехали напрямую к озеру Lagarfljót по f 923 - 910 ? Там же на этом отрезке 1-й ничего интересного нет...

Хотели попробовать - каково это - по F-дорогам ездить, и через броды, но чтоб без экстрима. По 1-й дороге было удобнее в Egilsstaðir добираться, а потом уже до озера. Сначала была нужна заправка, продукты, а потом уже водопад и заселение в кемпинг.

[Geofox]

С удовольствием читаю ваш отчёт. Отличные фотографии!
Я правильно понял, что к водопаду Хенгифосс можно подойти вплотную?

Многие подходили, но не совсем вплотную (там озерцо у подножия). Мы с ребенком остановились метрах в 20 на пикник:



Спасибо за отзыв!

[TatianaZP2]

В полном восторге от вашего отчета! Фото и слог - изумительные.

[Geofox]

Татьяна, спасибо большое!

P.S. Особенно за то, что это Ваше первое сообщение на форуме :)

[Geofox]

Продолжение вышло.

– восточный роллер-костер
– там, где лед
– ужин из кулька

Часть 9-я. Маршрут: дорога по восточному побережью – вечерняя Ледяная лагуна – бассейн Sundlaug Hornafjarðar – ночлег в городском кемпинге Hofn.

Утром нас разбудил клацающий звук, долетавший со стороны крыши кемпера. Похоже, что там кто-то носился взад-вперед. Выглянули – и точно. Молодой кулик радостно собирал клювом какие-то семена, нападавшие за ночь с деревьев.



Главной точкой этого дня была назначена Ледяная лагуна – одно из ключевых мест, которые нельзя пропустить в Исландии. До лагуны путь не близок, 320 км по петляющим дорогам востока, а затем по южной части круговой #1.



Зачастую, туристы рассматривают восточное побережье как проходной путь куда-то еще: кому на север, к озеру Миватн, кому на юг – к Рейкьявику. Редко кто задерживается здесь ради самих фьордов. Если объезжать каждый, да с остановками на перекусить/побродить по окрестностям, то легко можно зависнуть на дополнительную неделю. Мы же решили упростить себе задачу, и позавтракав в Egilsstaðir, выбрали более-менее спрямленный путь прямо к Berufjordur, 6-му или 7-му фьорду, если считать от места ночевки.

[Geofox]

Дорога представляла собой веселый роллер-костер: со всего размаху она вливалась в широченную долину Breiðdalur, окруженную 1000-метровыми риолитовыми пиками гор. Затем, поменяв покрытие с асфальта на хорошо укатанную гравийку, забиралась на безжизненную пустошь Breiðdalsheiði heath, на высоту около 500 метров над уровнем моря.



Белые ленточки водопадов мелькали то тут, то там на контрастном теле хребтов. В каких-нибудь других странах они, быть может, сошли бы за достопримечательность. В Исландии же подобные no-name водопады обычный и привычный элемент ландшафта.



Дорожное полотно упрямо тянулось к побережью, как будто желая поскорее доставить к воде. Вот показался фьорд Berufjordur, за ним – Hamarsfjörður, а дальше Álftafjörður.

[Geofox]

Без разметки и без обочин, дорога тщательно огибала каждый из них. Машин не было, ни встречных, ни попутных, так что можно было замедляться и вставать, никуда не съезжая, чтобы пофотографировать.





Кроме прикрытых облаками гор появились и другие модели. Сначала вездесущие овцы материализовались прямо посреди шоссе (вот откуда? секунду назад ведь никого не было!), а затем, когда пошли черные пляжи, показались тундровые лебеди (лат. Cygnus columbianus).

[Geofox]

Они важно плавали мини-флотилиями, изредка выбираясь на берег, чтобы пощипать травку.



На 245-м километре мы попали в гости к… викингам. Вернее, к пожилой валькирии, заправлявшей Viking café возле радиолокационной станции Stokksnes. Кафе снаружи – сарай сараем, но, как говорится, location определяет всё. Вид на самом деле на миллион долларов: с одной стороны бесконечный черный пляж, с другой – угрюмая готичная гора Litla Horn. Здесь же расположены декорации викинговой деревни со съемочной площадки для фильма “Vikings” режиссера Бальтазара Кормакура, которые можно посетить за дополнительную плату.



Внутри столики в виде отполированных пней, меню на стене. Хозяйка сама решила приготовить для дочки вафлю-цветок, с клубничным вареньем и сливками. Ну а мы ограничились очень неплохим кофе. А затем в окне увидели… её. Лошадь масти 80-го уровня. Доводилось, конечно, встречать коней в яблоках, но чтоб «в звездочку» - это было впервые. Лошадка спокойно паслась возле нашего кемпера, и даже дала себя погладить, на радость ребенку.

[Geofox]

До городка Hofn, где мы планировали заночевать, оставалось всего ничего, около 17 км. Однако, о ночлеге думать еще было рано, ведь в планах значилась Ледниковая лагуна. Между Хофном и лагуной кемпингов нет, только несколько гостевых домов, с давным-давно разобранными комнатами. Так что предстояло скататься туда-сюда по 75 км, но зато по хорошему шоссе.



С момента поездки на мыс Лаутрабьярг, у нас выработалась новая стратегия посещения особо значимых мест в путешествиях. Сводилась она к словам: два раза. Подобным образом мы пытались увеличить шанс получения хороших фотографий. Ведь как обидно бывает, когда приедешь, допустим, на пирамиды, или к Эйфелевой башне, а там дождь стеной, свет плоский, или вообще забастовка. С двумя разами-то понадежнее будет. Это, конечно, не всегда возможно, но надо постараться.



Исландская Ледяная лагуна как раз относилась к таким знаковым местам. Расположена она на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».

[Geofox]

Приютившись на кончике ледника Breiðamerkurjökull, лагуна стала формироваться, когда леднику вздумлось отползать от края Атлантического океана.



Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.



Лагуна растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.

[Geofox]

В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру Jökulsárlón, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.



Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.


Айсберги на пути в океан

Дорога до лагуны простая, мимо других ледников, свесивших белые языки с горных хребтов, мимо лебедей (здесь уже с птенцами), овец, и знакомого «розового» сена.

[Geofox]

Здесь в лобовое стекло стали прилетать камешки. Сначала как песчинки, но разок долбануло так, что прямо в центре стекла появилась 1-см отметина. Именно к ней потом прикопаются при сдаче машины, как я уже описывала во второй части.



Но в целом, на дорогу грех жаловаться. До того, как ее построили в 1974 году, юго-восток Исландии был практически недоступен для туристов. Например, чтобы добраться до Хофна посуху, надо было проехать около 1100 км через север страны.



Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун начинается у высокого подвесного моста. Слева плещется океан, а справа – она сама, и расположены все сопутствующие сервисы.

[Geofox]

Вместительная парковка одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками.





Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.

[Geofox]

Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.





Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.