Я давно подумывал о такой поездке – в мире есть всего три подобные линии и на двух из них я уже вволю покатался (это чилийский Navimag и амеровский Alaska Marine Highway). Хуртигрутен казался мне логическим завершением моей глобальной фьордовой эпопеи. Но стандартные круизы Хуртигрутена отпугивали своей явно завышенной стоимостью, рассчитанной на скучающих европенсионеров… В конце концов, я случайно наткнулся на рекламу relocation cruise – Хуртигрутен обещал круиз вдоль всего побережья Норвегии от Бергена на север, причём с заходом вглубь фьордов, с последующим переходом морем на Шпицберген и с 4 днями пребывания там. И все это по приемлемой цене – они гнали на Шпиц свой ретро-пароход 1953 года выпуска на летний круизный сезон и хотели окупить часть расходов, взяв на борт сотню туристов на время перегона. Я забронировал и оплатил поездку, но за месяц до отъезда планы у них внезапно поменялись и круиз мой отменили, в качестве компенсации предложив скидку 50% на стандартный круиз Берген-Киркенес-Берген – так мы и оказались 26 мая 2009 года на борту рейсового Хуртигрутена, вдвоем по цене одного (получилось 2500 евро за двоих на 12 дней в двухместной каюте с полным пансионом без экскурсий).
Что это за паромы? – ежели кто бывал на балтийских паромах, то представляет себе среднестатистический пароход Хуртигрутен. Разве что у норвегов они поменьше – водоизмещением не более 12.000 тонн, на 1000 пассажиров максимум. Пароходы на линии стоят очень разные, бывают и совсем древние маленькие посудины 1950-х годов (наш-то предполагаемый пароход вместо Шпица поставили как раз на регулярную линию) – на них принципиально иной уровень комфорта, но зато есть ощущение «ретро» и мало пассажиров. 80% флота – современные суда, но без наворотов в стиле карибского круизного лайнера. На сайте Хуртигрутен в разделе «Онлайн-бронирования» можно узнать название судна на каждый конкретный день и потом посмотреть на том же сайте, что это за пароход. Рекомендую относиться к этому внимательно, так как разница в классе судна значительная. У нас был Нордкапп – предпоследнее поколение. Этот паром знаменит тем, что пару лет назад налетел на скалы с грузом туристов в Антарктике и едва не потонул. Туристов эвакуировали, а паром надолго сдали в ремонт. Я писал об этом в своей ветке про Антарктику.
Что за маршрут? – собственно говоря, вдоль всего побережья Норвегии с постоянным (каждые несколько часов) заходом в порты с непродолжительной стоянкой в них (4 часа максимум). Где-то 80% времени паром идет по различным проливам, заливам, бухтам, фьордам – то есть в непосредственной близости от берега, который виден с обоих бортов. Только на севере они выходят в открытое море, но и там идут недалеко от берегов. Сразу хочу разочаровать – фьордов, узких и с отвесными километровыми стенами, как их все себе представляют по открыточным фотографиям, вы почти не увидите! Фьорды идут от гор к океану, перпендикулярно береговой линии – а корабль идёт вдоль неё, пересекая горловины фьордов в районе их выхода к морю. По большей части пейзаж за иллюминатором представляет собой либо фьордообразные проливы между большими островами, либо маленькие скалистые островки, рассеянные по простору большой бухты – это тоже очень красиво, но без фотогеничного драматизма. На маршруте всего два захода в настоящие узкие фьорды – в знаменитый Гейрангер-фьорд и в Тролль-фьорд на Лофотенах, но это всего несколько часов суммарно из всех 12 суток! Правда, и у океанского побережья есть своя, особенная красота…
Что происходит на борту? – если коротко, это очередная плавучая богадельня… Пароход на 90% укомплектован ссохшимися евробабушками, которым давно уже на кладбище прогулы ставят, а их за каким-то хером несет за Полярный Круг! Соответственно, вся жизнь заточена под их запросы. Номинально это вроде как грузо-пассажирский паром, но на самом деле линия давно держится на плаву только за счет туристов. Сами норвеги практически не юзают Хуртигрутен, грузов особых я тоже не заметил. «Круизность» линии имеет и свои положительные стороны – в частности, в виде шикарных «шведских столов» с изобилием реально дорогих морепродуктов типа королевских крабов и копчёного угря, а также большого количества обзорных палуб с креслами. На мостик, кстати, не пускают, сволочи! Каюты комфортабельные, но размером с купе поезда – не раскинешься особо, короче. Поэтому большую часть времени мы проводили на палубе – либо открытой, либо на застекленной обзорной (в плохую погоду).
Что за бортом? – а за бортом Норвегия, без прикрас. Когда не везёт с погодой, пароход целеустремленно пилит по Джи-Пи-Эсу сквозь непроглядный серый туман, из которого летят секущие струи ледяного дождя, а когда везёт – пароход делает тоже самое, но ты на бонус еще и любуешься дивной красоты северной природой. О погоде – она переменчива, но в мае-июне, к примеру, стоит ожидать температуры около +10 - +15, то есть куртка обязательна. На ветру так вообще дубняк даже в четырехслойной одежде, перчатках и шапке. С дождём – как повезёт, какой атмосферный фронт зайдет. У нас дождь шёл 30-40% времени, полосами по 2-3 дня. Обязательно надо взять очки от солнца – когда оно есть, оно очень яркое. Не забудьте про полярный день, кстати… Качки почти нет на большей части перехода, ибо паром идёт по закрытым акваториям – риск серьезной качки есть только к северу от Хаммерфёста. Мы попали там в небольшой штормик с волной метра в 3-4 высотой – ничего ужасного не было, но народ заметно взбодрило, бабки возбудились и загомонили весьма оживленно! Прикольно… У меня подруга вообще этот момент отметила как лучший из всего трипа – понравилась ей очень седая штормовая Баренцуха, хоть раньше и панически боялась морской болезни…
Что в портах? – нехитрый быт сельской Норвегии… Средняя продолжительность остановки – часа полтора, но и этого времени за глаза для того, чтобы обойти все эти крохотные рыбацкие поселочки, которыми усеяно океанское побережье страны. Все они на одно лицо, и самое живописное, что в них есть – это сам порт, где стоят десятки маленьких и не очень маленьких рыболовных посудинок, весьма непохожих одна на другую, кстати. Индивидуализм, во блин как… Из относительно крупных городов Хуртигрутен заходит в Тронхейм, Алесунд и Тромсё – но вряд ли какой-либо из них возбудит вас настолько, что вам захочется в нем остаться, проигнорировав последний гудок уходящего корабля… В общем, лично мне порты подарили от силы 5% впечатлений от этой поездки. Зачастую мы просто не сходили на берег, выглянув в иллюминатор и увидев, что нас там ждёт… Но это моё личное мнение – я вообще-то нереально прусь от северной природы, но как-то всегда чморю северные поселения людей.
Так что там вообще может нравиться?! – ИМХО, конечно, но лучшее из того, что Хуртигрутен может предложить – это само ощущение путешествия по северным морям, с тихо вибрирующей палубой под ногами, с солёным порывистым ветром за каждым углом палубной надстройки, с постоянным шумом холодной зеленоватой волны, взрезаемой носом корабля, с неуловимо меняющейся скалистой береговой линией … Нет, нам не надоело за 12 суток – мы не раз обсуждали этот вопрос между собой и это честный ответ. Мы реально кайфанули там и я бы еще раз вписался в эту тему, без вопросов (может, и впишусь еще). Это действительно очень живописные места и природа вокруг очень разная – но для того, чтобы этим проникнуться, нужно быть готовым видеть нюансы игры света и тени на склонах гор, разницу между гранитом и песчаником, между водой фьорда и океана, между обычной березкой и стлаником… Нужно просто любить море и Север, короче… В противном случае там с ума можно сойти от скуки – что, похоже, и делает подавляющее большинство пассажиров, выходя из состояния унылого анабиоза только к завтраку, обеду и ужину. Мне, если честно, не совсем понятна их мотивация – или им в профсоюзе европенсионеров эти путевки распределили «в нагрузку» к чему-то более привлекательному?
А типа чё по деньгам и как можно сэкономить? – вопрос не праздный, так как ценник весьма бодрящий! За двоих на 12 дней по полной ставке летом получается около 5 килоевро – нужно очень любить Север, чтобы потратить эти деньги, эквивалентные двухнедельному карибскому круизу для двоих на судне гораздо более высокого класса! Но во-первых, необязательно брать полный цикл – можно взять только плечо Берген – Киркенес или Киркенес – Берген (хотя там и не такая уж супер-экономия получается, процентов 30 где-то). Во-вторых, можно отказаться от полного пансиона или вообще от каюты, купив на их сайте только право проезда от порта до порта! В каждом промежуточном порту есть супермаркет, на пароходе есть буфет (но дорогой), а «шведские столы» можно оплачивать отдельно. Я бы порекомендовал ежедневно брать только ланч – «шведский стол» (около 25-30 евро), наедаться там как удав морскими гадами, а завтрак и ужин заменить печеньем и молоком из портового магазина. На пароходе есть бесплатная сауна с душем и полотенцами, так что помыться-постираться можно и без каюты… Немногочисленная европейская молодежь так и делала. Бескаютный народ спит либо в салоне на обзорной палубе на диванчиках (когда расходятся пенсионеры, а они от нехуй делать допоздна сидят, суки!), либо в спальных мешках в шезлонгах, стоящих на открытой палубе под навесом. Я лично могу порекомендовать присмотреться к детскому уголку, так как дети (весьма малочисленные) ложатся раньше пенсионеров - помню, сам на Аляске шикарно там спал несколько ночей на мягких матах, с огромным плюшевым мишкой вместо подушки! Пол в большинстве внутренних помещений застелен мягким теплым ковролином, так что можно найти приватный закуток за диванами и уютно выспаться, имея подушку и спальник (тоже не с потолка взято, проверено самолично на пароме в Тасмании). В таком случае, на Хуртигрутен совсем необязательно копить годами!
Скажем для примера, что переход Тромсё – Тронхейм продолжительностью 53 часа (два дня и три ночи) в августе 2009 года обойдется всего в 300 евро с человека, если не брать каюту и пансион. Доступно даже в кризис! Именно этот участок я бы порекомендовал для краткой поездки – из Тромсё в Тронхейм (а не наоборот). Тут по сравнению с другими вариантами лучшие часы прихода – ухода в порт, лучшая доступность самих портовых городов по воздуху и по земле, самые сочные и колоритные виды (включая Лофотены с Тролль-фьордом и район Брённёйсунда), сам факт пересечения Полярного Круга и даже наименьшая заполненность парома (многие сходят в Киркенесе и на юг едет меньше народу, чем на север). И за это время можно уж точно насытить свои глаза красотой береговой Норвегии, особенно если воспользоваться преимуществами полярного дня и кофеиновых таблеток! Если с погодой повезет…
Подводя итог, могу сказать, что я бы не стал рекомендовать Хуртигрутен каждому встречному – типа «ты должен это увидеть before you die»… Это скорее для тех людей, кто чётко знает, чего он хочет и хоть примерно представляет себе, что именно он увидит. Если просто хочется первый раз в жизни увидеть фьорды, лучше прилететь в Берген на неделю и взять напрокат машину! А если хочется попасть из точки А в точку Б, лучше купить билет на самолёт, дешевле будет (к примеру, Берген-Тромсё - 110 евро прямой рейс)! Этот маршрут не для всех, а только для настоящих ценителей Севера – или для тех, кто хочет в него влюбиться…
Немного фото - для того, чтобы представить себе красоты на пути следования:
Сурово нас встречали Лофотены...
А вот окрестности Нордкаппа, наоборот, порадовали курортным цветом воды!
На Севере Норвегии много иззубренных скал.
По фьордам и проливам постоянно снуют такие вот колоритные водные насекомые.
Второй заход на Лофотены порадовал хорошей погодой.
Звезда Лофотенов - Тролль-фьорд!
Он шикарно смотрится и с близкого расстояния...
Издалека он, правда, тоже ничего!
Столица Лофотенских островов - Свольвер
Прощание с Лофотенами вообще удалось на славу!
Район Брённёйсунда поражает количеством островов и узких проливов.
Тамошняя достопримечательность - скала с дыркой внутри, Торгхаттен.
Порою было безветренно и жарко, как на Карибах. Народ тусил в футболках
Вот это место у выхода из Согнефьорда мне очень понравилось! Бирюзовая вода и красивые скалы со множеством островов, дикая красота и почти полное безлюдье... Хочу вернуться сюда на машине! Это недалеко от Бергена...
Мои круизы "на Северах:
Антарктический полуостров и море Уэдделла
8-дневный круиз по Байкалу на теплоходе "Сибиряк"
Круиз вокруг Шпицбергена - 1000 км до Северного Полюса!
Круиз по островам Земли Франца-Иосифа, Русская Арктика
17-дневный круиз по Курильским островам
Круиз по фьордам Восточной Гренландии
