Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (Обновлено: октябрь 2024)

[Geofox]

Первый регион, который увидели в Исландии, назывался Вестюрланд, т.е. Западный. А всего их восемь, названных без затей по сторонам света.



Через полчаса после выезда из Рейкьявика, мы оказались на берегу Хваль-фьорда (исл. Hvalfjörður — китовый фьорд). Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу (дополнительные 40 км). Выбрали вторую опцию, но не просто так.



В торце Хваль-фьорда находился водопад Глимур и тропа к нему, запланированная еще дома. От самой восточной точки фьорда еще три километра вбок по грунтовке (на развилке есть знак «To Glymur), и мы на месте.

[Geofox]

В течение долгого времени Глимур считался самым высоким водопадом Исландии (198 метров). Однако, в 2007 году ледник Morsárjökull – побочный «язык» знаменитого Ва́тнайёкюдля, начал таять, благодаря чему сформировались новые водопады.

Очень трудно было измерить точную высоту самого высокого из этих водопадов – Morsárfoss, из-за того, что частично он был покрыт льдом, и большие куски непрерывно падали с края ледника, что делало его чрезвычайно опасным. С воздуха сделали приблизительные замеры, определи высоту в 240 метров. Потом, правда, внесли поправку – высота Морсаурфосса «упала» до 228.

Не исключено, что эта цифра снова может измениться. Поэтому, многие люди до сих пор считают Глимур самым высоким водопадом на острове, полагаясь на твердые измерения, а не какие-то там приблизительные расчеты с воздуха.



Глимур не виден с дороги, и чтобы к нему попасть, нужно преодолеть 5,5 километров тропы с препятствиями. Небольшая парковка перед тропой была забита под завязку. Еле-еле нашли место, чтобы втиснуть кемпер.

Прохождение тропы до водопада занимает примерно три часа туда-обратно. Минимальный возраст для детей – лет 6-7. И хорошо бы, чтобы ребенок был более-менее спортивный. На пути придется пролезать через пещеру, пересекать реку по бревну, и довольно долго карабкаться вверх по скользкой грязной тропе, держась за веревку.

Кстати, к Глимуру ходят и организованные туры, но там детей берут лишь с 10 лет. Перестраховываются, конечно. Наша 7-летка с большим удовольствием покорила тропу, но извазюкалась вся. Спасибо, хоть в речку не упала. Хорошие трекинговые ботинки обязательны для всех.

GPS карта тропы >>

Первая часть тропы проходит вдоль северного берега реки Ботнсау (Bottom river, т.е. «Нижняя река»), в долине Botnsdalur, плотно заросшей люпинами. Как многие знают, люпины – это наша слабость и национальный цветок Техаса. Каждую весну мы стараемся ездить на люпиновую «охоту», и выискивать самые красивые поля и необычные сценки.

Исландский вид называется Nootka lupine, и несмотря на красоту, его не любят. А всё потому, что этот люпин – неродной для Исландии цветок, завезенный в 1945 году из Северной Америки для борьбы с эрозией почвы. Казалось бы, благое и полезное дело. Однако, этот вид люпинов обладает тенденцией создавать монокультуру, то есть препятствует росту других растений, и может задушить более деликатную флору.

[Geofox]

И хотя в Исландии все еще есть большие районы, которые стали жертвами эрозии и опустынивания, многие считают, что люпин превратился в слишком агрессивное растение, и его нужно остановить.



Вскоре, прямо из ниоткуда на пути появилась лавовая пещера Þvottahellir, или «Вымытая пещера» («Washing cave»). Она является своеобразным телепортом – заходишь наверху, а выходишь уже на уровне реки, прямо на берег Ботснау. С этой перспективы фасад пещеры напоминает лицо притаившегося в засаде тролля. А кого же еще?



Согласно недавнему (2016 г.) опросу населения страны, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное».

И если уж заговорили о мифологических существах, то, согласно местной легенде, получеловек-полукит в незапамятные времена проплыл по Ботснау вверх, пробрался через Глимур, и обосновался наверху в озере Хвальватн. В качестве доказательства достоверности легенды приводятся вполне реальные китовые кости, найденные в этом озере, на высоте около 200 метров над уровнем моря.

[Geofox]

Дальнейший путь проходил вдоль русла реки, постепенно поднимаясь против течения. И вскоре мы увидели продолжение тропы на противоположном берегу. В качестве моста служили камни, бревно и натянутый сверху металлический кабель. В принципе, ничего сложного, но какой-никакой баланс всё же стоит иметь – внизу-то течение, причем довольно быстрое.



С этим аркадным заданием все справились без проблем, а дальше предстоял подъем к каньону, из которого вытекала река, и где находилась цель похода – водопад Глимур.



Глимур начал раскрываться постепенно. То неожиданно блеснет белой макушкой среди скал, то накроет легкой кисеей брызг, то вышлет шпиона – птицу-глупыша, которая, сделав пару кругов над ползущими вверх по тропе туристами, возвращается обратно в каньон. Ведь у неё там остались птенцы, пушистые серые комочки, с гордым видом восседающие на отвесных стенах. Кстати, «глупыш» – это не характеристика, а название рода (лат. Fulmarus). Эти птицы семейства буревестниковых обладают весьма большой продолжительностью жизни, и могут достигать возраста 40 лет.

[Geofox]

Местами тропа напоминала грязевое месиво, и если бы не удачно натянутая веревка в особо важных стратегических местах, то скатившихся вниз по грязи было бы намного больше.



Тропа поднималась зигзагообразно, и когда до вершины оставалось не больше ста метров, появилась первая обзорная площадка. Да еще и радуга показалась!





И если в Йеллоустоуне мы специально за ней гонялись, выверяя минуты – когда, где, и с какой точки лучше снимать водопад Lower Falls, то с Глимуром всё получилось естественным путем.

[Geofox]

Глимур относится к типу водопадов “horsetail” – “конский хвост”, когда вода спускается вниз, оставаясь в контакте с поверхностью большую часть времени.



Оказалось, что ущелье, в которое с грохотом свергаются воды Глимура, довольно узкое. Стены его поросли мхом невероятного зеленого оттенка, а поверхность очень ребристая.
Глупыши-фульмары, гнездящиеся на скалах, помогают ощутить масштаб водопада, особенно когда они пролетают через овраг, сверкая крошечными белыми пятнами на фоне темной каменной стены.



Подняться можно к самой вершине Глимура, а для особо отважных – даже перейти реку, чтобы спуститься по противоположной стороне. Вода ледяная, в начале лета в ней даже плавают мини-айсберги, а переходить придется босиком. Если кто решится – с собой обязательно иметь дополнительные носки и термос с горячим чаем.

[Geofox]

Ну а мы спокойно спустились по своим следам, развив вполне приличную скорость (вниз-то легко!). Бревно через реку, пещера-тролль, люпиновые поля, и вот уже замаячила крыша кемпера.



Это было самое начало путешествия по Исландии, впереди лежал еще неизведанный остров. Но определенно могу сказать, что тропа к водопаду Глимур оказалась одной из самых запоминающихся, и относящихся к разряду “must see”.

После таких вот вылазок, начинаешь по-особенному ценить дом-на-колесах. Можно растянуться на матрасе в полный рост, скинуть лишнюю одежду, заварить чайку, сварить сосиски, и закусить местным шоколадом Sirius, с нотками соли и карамели (отличная вещь!).



Объехав Хваль-фьорд по всей длине, мы вскоре распрощались с круговым шоссе #1, и взяли курс на полуостров Снайфедльснес по дороге 54. Машины, которых и так-то было немного, пропали совсем. Зато появились лошади.

[Geofox]

Исландские лошади – невероятные красавицы, с длинными шелковистыми гривами, и умными глазами. Обладают интересным свойством полного игнора яблок. Хотели было покормить – нюхают, но не берут. Такое впечатление, будто бы не знают, что это такое.

Блондинка:



Рыженькая:



В X-м веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну, чтобы предотвратить эпидемии. С тех пор в Исландию не разрешается возвращать лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, покинувшая пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, – не может вернуться назад. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы. Спрос на исландских лошадей очень высок по всему миру.

[Geofox]

В отличие от нежных и деликатных лошадей, исландские овцы – те еще бестии. Вот почему, спрашивается, надо выпрыгивать на дорогу прямо перед машиной, хотя ни спереди, ни сзади других машин нет? А вот так ей захотелось.



Почти всегда овца-мать ходит с двумя ягнятками, реже с одним. Цвет шерсти самый разнообразный, встречаются даже с четким разделением посреди туловища на черное и белое, как будто двух разных вместе составили. Овцы в Исландии находятся на самовыпасе всё лето (нет врагов), а по осени сами возвращаются к хозяевам. Кстати, овцы превосходят численностью людей в Исландии почти два к одному.



Один из самых заметных ориентиров в этой части полуострова – потухший 60-метровый кратер Eldborg, который извергался последний раз более 5000 лет назад.



Арктический тмин (Thymus praecox):

[Geofox]

Прежде чем встать на ночевку на южном побережье Снайфедльснеса, мы свернули к небольшому пляжу Ytri Tunga, где, как клялись все путеводители, обитали тюлени. Самое лучшее время, чтобы их увидеть – июнь и июль. Однако, мы сумели разглядеть лишь несколько круглых кожистых голов, да и те были довольно далеко от берега.

Два вида тюленей (обыкновенный и длинномордый), которые приплывают на пляж Ytri Tunga:



Пора было озаботиться ночлегом. Ни один из кемпингов мы не заказывали заранее, и даже в пиковый по посещаемости месяц июль, с местами не было никаких проблем ни разу.
Стоит заметить, что исландские кемпинги – это совсем не то, к чему привыкли американцы. Какие уж там отдельные участки, обнесенные деревьями, с собственным грилем и столом, а зачастую и с электричеством. Забудьте. Типичный исландский кемпинг – чистое поле с минимумом растительности. Кемперы встают бок о бок в наиболее популярных местах (на юге). Прайваси минимум, столов тоже, не говоря уже об общественных грилях. Мы старались относится к этому философски, и не сильно раздражаться, и бухтеть. Так, местные колоритные особенности.

На удивление, при таком скоплении народа, туалеты и души наичистейшие. Произвел впечатление туалет а-ля деревенский сортир в Йёкюльсаургльювюре (глушь) – все атрибуты на месте, деревянный насест, «очко», и ни тени запаха. Чудеса!

Средняя цена кемпинг-места составляет около 1500 исландских крон ($12) _на человека_; дети, как правило, бесплатно.
Есть очень полезный и наглядный сайт, на котором собраны практически все кемпинги страны. Тык >>

[Geofox]

Вот карта и краткое описание тех кемпингов, которые испробовали на себе в Исландии:

Langaholt, GPS: 64.813874, -23.142118
Кемпинг на пляже, в траве, рядом гнездовье полярных крачек. Хорошие виды на вулкан Снайфедльс, вечерние прогулки по пляжу. Домик с двумя туалетами, для «м» и «ж», холодная вода.


Latrabjarg wild camping, GPS: GPS: 65.513104209216, -24.49600463914
Известен также как Brunnaverstod, или Karnafit camping. Бесплатный. Недалеко от гнездовья тупиков. Поле с травой, рядом ручеек, можно дойти до пляжа. Продувается ветрами. Два туалета с раковинами.


Daeli guesthouse, GPS: 65.363296, -20.602694
Рассчитывали на место в кемпинге, но неожиданно получили домик за $80. Хозяева больше не предоставляют места для кемперов. Домик отличный, бревенчатый, с двухъярусными кроватями и туалетом. Нужно свое постельное белье, или спальные мешки. Кухня вынесена в отдельный барак, экипирована всевозможной посудой, продукты привозить свои. Душ также в отдельном домике, теплый и комфортный. При нас народа не было совсем.


Heiðarbær Campground, GPS: 65.888636, -17.319838
Очень большой кемпинг, не доезжая 20 км до Хусавика (где киты). Есть даже футбольное поле. Туалеты и души в большом здании как на rest area в США. Всё чисто и хорошо, но много народа.


Vogahraun guesthouse, кемпинг рядом с озером Миватн, GPS: 65.623980, -16.919267
Останавливались на две ночи. Кемперы стоят бок о бок. Уединение минимально. Очень популярный кемпинг, один из самых туристических. Рядом хороший ресторан Vogafjós Cowshed Cafe для завтраков или ужинов с бонусом в виде коров за стеклом ;-)


Atlavík camping, GPS: 65.089792, -14.767851
В лесу! На берегу озера Lagarfljót. Один из наиболее уютных, где довелось останавливаться. Самая теплая ночь, около +15°C.


Hofn camping, GPS: 64.258302, -15.203040
Большой кемпинг на въезде в город, рядом с дорогой. Поле со скошенной травой, рядом озеро. Приехали рано, поэтому застолбили место, где был стол. Туалеты и душ в отдельном домике.


Skaftafell camping, GPS: 64.016310, -16.967415
Гигантский. Несколько полей, разделены жидкой полоской леса. Народу очень много, но все равномерно распределены по площади. Много туалетов. Большая столовая с хорошим видом.


Pakgil, GPS: 63.530099, -18.887385
Самый живописный наш кемпинг в Исландии, без вопросов. Добираться может быть нелегко, особенно в дождь. Дорога местами страшна, проходит по самому краю обрыва. Народу по этой причине не много, кемпинг в долине, окруженной высокими горами невероятного зеленого оттенка. Рядом ручей и пещера со столами, где можно перекусить.


Grindavik camping, GPS: 63.843412, -22.421510
Приехали поздно, после полуночи, поэтому с трудом нашли место. Кемпинг битком по причине рядом расположенной Blue Lagoon. Утром обнаружили хорошую детскую площадку на территории.

[Geofox]

Первый для нас исландский кемпинг находился на южной стороне полуострова Снайфедльснес, и назывался Langaholt. Кроме мест для кемперов, у них есть полноценные комнаты и даже ресторан на территории. Мы познакомились с хозяином, поздравили его с отличной игрой исландской сборной по футболу, и встали в поле за гостиницей (1000 ISK x 2).



Всего ночевало три машины, так что первый опыт кэмпингования оказался довольно приятным.



Кроншнеп (Whimbrel) с птенцом:



Большим плюсом стал пляж в 5 минутах ходьбы. Да не черный, как по всей стране, а настоящий золотой. Отсюда был отлично виден вулкан Снайфедльс, покрытый ледником. Согласно Жюль Верну, оттуда отправилась экспедиция к центру Земли.

[Geofox]

А еще пляж был богат галькой… с рисунками. То привидение можно было разглядеть на гладкой поверхности, то осьминога, а то и какую-нибудь мифическую птицу, дай только волю фантазии.



Кстати, не мифические, а вполне себе реальные птицы слетались в траву на ночлег возле пляжа.





Мы довольно быстро опознали в них полярных крачек, они же – стерны, они же – криа, они же – “angry birds”. По отношению к людям, да и машинам ведут себя чрезвычайно агрессивно, если те, по их мнению, оказались слишком близко к местам гнездовья (обычно пляжи, или окраины населенных пунктов).

Крачки пикируют вниз с большой высоты, норовя клюнуть в самое темечко. Поэтому, в местах их обитания, рекомендуется гулять, держа что-нибудь в руке – штатив или просто камень.



Чтобы отметить первую «дикую» ночевку в Исландии, решили закатить праздничный пир, который состоял из приготовленной на гриле баранины (легко: по 15 минут с каждой стороны), и салата из помидоров, огурцов, и моцареллы. И это было необыкновенно вкусно и красиво – ужин с видом на Северную Атлантику.



Продолжение следует...

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- через лавовое поле
- сюрприз в селедочной столице
- тупиковый путь

Часть 3. Маршрут: полуостров Снайфедльснес – Церковный водопад – паром к Западным фьордам – дорога на мыс Лаутрабьярг – Атлантические тупики.

Первый завтрак на «подножном корму» получился вполне приличным: воду для чая легко вскипятили на портативной плитке (шла вместе с кемпером); на ней же подогрели вчерашние магазинные плюшки, а ребенок заценил молоко марки “Muu”.



Начальной точкой сегодняшнего дня значилось место с веселеньким названием Hell(nar) на том же южном берегу полуострова Снайфедльснес, всего в 33 км от кемпинга.



Вулкан Снайфедльс, давший имя этой местности, считается активным до сих пор, хотя извергался последний раз 1800 лет назад. Пепел от того извержения можно обнаружить по всей западной части острова Исландия.

Оставил вулкан свой след и в культурном «слое», он нередко упоминается в исландских народных сагах. А Жюль Верн вообще переоткрыл Снайфедльс, спустив в его жерло профессора Лиденброка в поисках центра Земли.

Даже наш Ф.М. Достоевский, впечатленный историей, рассказанной Ж. Верном, отправил своего Ставрогина из «Бесов» на искупление грехов всё на тот же вулкан. В общем, непростое место. Некоторые верят, что Снайфедльс – один из семи энергетических центров Земли.

Две оригинальные иллюстрации, сделанные французским художником Édouard Riou к роману Ж.Верна:

[Geofox]

Бывшая рыбацкая деревня Хедльнар долгое время оставалась основным пунктом для захода рыболовных судов на полуостров. Здесь располагались фермы крестьян, велась торговля с прибывшими.



Сегодняшний Хедльнар – это музей да церковь, а еще очень необычная лавовая пещера Бадстова (исл. Baðstofuhellir).





Мало того, что на ее подступах лава взметнулась ввысь изогнутыми колоннами двух цветов (из разных извержений), так и сама пещера меняет цвет по прихоти освещения.

[Geofox]

Как будто кто-то невидимый балуется с настройками яркости :)





Оказавшись на галечном пляже возле входа в пещеру, нужно внимательно следить за уровнем воды. Когда заметите прилив – сразу же уходить. Вода прибывает с большой скоростью и в считанные минуты может залить все эти валуны «с головой».





Вот кому на приливы абсолютно наплевать, так это фульмарам. Как и вчера на водопаде Глимур, здешние птички сидели в гнездах, охраняя своих пушистых птенцов. Фульмары не такие агрессивные, как полярные крачки, но копошение людей внизу им тоже не нравилось, что выражалось в резких криках. Мол, уходите-ка подобру-поздорову, а не то…

[Geofox]

В чем заключалась кара фульмаров мы не стали выяснять, т.к. всё равно уже пора было выдвигаться на тропу.



Между деревнями Hellnar и Arnarstapi раскинулось старое лавовое поле Hellnahraun. Через него, прямо вдоль береговой линии, бежит 2,5-км тропа. Возраст лавы составляет приблизительно 3900 лет. И даже по прошествии такого отрезка времени, она едва-едва покрыта мхом и разрыв-травой (камнеломкой по-научному).





Тропа несложная, практически без набора высоты. Многочисленные каменюки складываются в самые разнообразные фигуры – то тролль привидится, то шатер Шамаханской царицы :)

[Geofox]

Прямо у берега есть несколько лавовых арок, и даже черный (недосягаемый) пляж. Закончить тропу можно у арки Gatklettur (GPS coords 64.765963, -23.622490), и возвращаться по своим следам, сделав небольшой крюк к Бардуру.



Bárður – полуогр/получеловек, герой одной из исландских саг. По легенде, пропал без вести на леднике Snæfellsjökull в 9-м веке. С тех пор его дух охраняет здешние места.



По возвращению в Hellnar не лишним будет подкрепиться. Для этих целей идеально подходит Fjöruhúsið cafe, приткнувшееся на склоне холма. Место ну очень живописное; даже ради него одного стоит заглянуть в этот уголок полуострова.



Кафе популярно как среди заезжих, так и среди самих исландцев. Еда легкая, незамысловатая, и очень вкусная: уха, домашний хлеб с ветчиной, сыры, вафли, лимонад, горячий шоколад, и кофе в фарфоровых чашечках (да!). Сидеть лучше всего на террасе, любуясь окрестностями.

[Geofox]

Чтобы побыстрее попасть на северную часть полуострова, мы не стали объезжать его по кругу, а срезали по 54-й дороге (см. карту в начале). Она вполне пригодного качества, асфальтирована. Машин нет, только овцы-самоубийцы так и норовят прыгнуть под колеса.



Встретился одинокий хутор - белый домик с красной крышей, и рядом зеленый квадратик «туна» - возделываемого луга. Снежная шапка Снайфедльса видна даже на таком расстоянии, и как будто символизирует белый платочек. Возвращайтесь когда-нибудь!



На северное побережье дорога выныривает недалеко от деревни Grundarfjörður, известной тем, что в её порт могут заходить даже океанские лайнеры.

[Geofox]

А еще в нескольких километрах лежит очередная точка сегодняшнего маршрута – водопад Kirkjufellsfoss (GPS cords: 64.92615, -23.3114).



Фоном водопаду служит живописная гора Киркьюфетль. Поклонники знаменитого сериала «Game of Thrones» узнают Киркьюфетль в 7-м сезоне, где происходят одни из самых драматических событий саги.



Kirkjufell получила свое название из-за сходства по форме с крышей кирхи. С другой стороны, гору сравнивают с шляпой ведьмы или даже с покусанным мороженым.