Одесса и Крым в мае 2012 г.

[Nat200278]

Идея съездить в Крым на машине именно в мае, а не летом, когда там куча народу, возникла еще в прошлом году. Но засомневались в качестве дороги, пожалели машину…и полетели греть животики и попы в Турцию. А в этом году вдруг подумалось: « А зачем ехать туда на своей машине? Ведь можно спокойно доехать на поезде, а там взять машину на прокат!» И решили поехать на поезде до Одессы, совместить, так сказать, путешествие: и в Крыму побывать, и Одессу посмотреть.

Маршрут получился такой:
Москва – Одесса – Евпатория – Севастополь – Ялта – Одесса – Москва.
Машину (ЗАЗ Lanos) бронировали заранее на 5 суток (VRC Car Rent)
$30 за сутки +$20 за то, что выходят в выходной день + $300 залог за машину (потом его вернули).



Машина бюджетного варианта, нас вполне устроила, расход получился около 6 л/100 км, даже с учетом дорог в горах, и постоянно работающего кондиционера. В дороге не подвела, правда в Евпатории перегорел предохранитель прикуривателя, но мы его поменяли, и больше проблем не было. Сразу предупредили, что заправляться надо 95 бензином, ссылаясь на то, что бензин плохой в Украине. Мы немного удивились (дома и Opel, и Ford «кормим» 92ым). Стоимость 95ого бензина ± 11,5 гривн.

Аренда машины обошлась (без залога) в 1360 UAH.
На бензин: 1160 UAH.
Набор предохранителей 5 UAH.
Мойка авто перед сдачей 75 UAH.
Парковка (Массандровский дворец) 10 UAH.
Парковка (Севастополь) 25 UAH.
Итого машинные расходы составили 2635 UAH.

Всего там накатали 1503 км.

Все отели (кроме Евпатории) также выбирали и бронировали заранее на букинге.
Отели в Евпатории на букинге представлены очень мало. Поэтому мы просто подобрали несколько в интернете, но не бронировали, решив выбрать уже на месте.
Одесса: Renaissanсe Suites Odessa – 712 UAH.
Евпатория: Оазис – 350 UAH.
Севастополь: Sofia Guest House – 450 UAH (завтрак включен)
Ялта: Park-Hotel Yalta 1760 UAH (за две ночи, завтрак включен).
Одесса: снова Renaissanсe Suites Odessa – 712 UAH.
Итого за проживание: 3984 UAH.

Входная плата в музеи и т.п.:
Сад скульптур (Одесса) 30 (взрослый)*2+12 (школьный) = 72 UAH
Музей партизанской славы (Нерубайские катакомбы) 50*2+30=130
Караимские кенасы (Евпатория) 12,5*2+7 = 30
Пещерный город Чуфут-Кале (Бахчисарай) 40*2+20 = 100
Херсонес (Севастополь) 35*2+20 = 90
Морская экскурсия (Севастополь) 50*2+40 = 140
Панорама «Оборона Севастополя» 45*2+20 = 110
Воронцовский дворец (вход на нижние террасы) 4*2+2 = 10
Никитский ботанический сад 26*3 (школьникам скидок нет) = 78
Дача Чехова (Гурзуф) 30*2+10 = 50
Итого: 810 UAH.

Питание (кафе + продукты в магазинах) 1966 UAH.
Вино (домой) 371 UAH.
Прочие расходы (магнитики) 164 UAH.
Местная симка_life:) 58 UAH.
Фуникулер в Одессе 2*3=8 UAH
Такси до вокзала что-то около 30 UAH (точно не помню, в рублях получалось около 100)

Еще были мелкие расходы на проезд в автобусе (один раз) и троллейбусе (один раз),…и всякие платы за туалеты.

За аренду машины, отель в Ялте и на некоторых заправках расплачивались карточкой. В остальных отелях и во всех других местах – наличкой.

Сразу оговорюсь: я не фотограф и фотик у меня - самая обычная мыльница. Поэтому за качество фоток сильно уж не ругайтесь.
Отчет снова получится очень большим. Может его разбить по главам? Попробую...

Оглавление:
(если кто-то хочет какую-то главу пропустить)

1. Одесса

2. Нерубайские катакомбы

3. Евпатория

4. Бахчисарай. Ханский дворец

5. Бахчисарай. Пещерный Успенский монастырь

6. Бахчисарай. Чуфут-Кале

7. Севастополь

8. Панорама Обороны Севастополя

9. Дорога в сторону Ялты. Байдарские ворота. Форосская церковь

10. Воронцовский дворец

11. Ласточкино гнездо

12. Немного Ялты

13. Массандровский дворец

14. Никитский ботанический сад

15. Гурзуф

16. Демержди и еще немного Ялты

17. Турецкий вал

18. Снова Одесса

[Nat200278]

Итак:
29.04.2012 (воскресение)
в 10-49 выезжаем из Москвы на 33 поезде Москва-Одесса.

30.04.2012 (понедельник)
во второй половине дня мы уже в Одессе. Расписание поезда сменили: должен был прибыть в Одессу в 11-53 (местного), а приехали мы только в 13-53, т.е. добавили еще два часа!
Посмотрела расписание этого поезда на сегодняшний день: снова изменили время прибытия в Одессу: теперь он в Одессе уже в 10-14 (однако!!!)



Нас встретило вот такое чудо:



В Одессе наступило лето, температура днем поднималась до +32 градусов.

Отель расположен во дворе дома по улице Ришельевская, 11 (пересечение с ул.Бунина). От вокзала не так уж и далеко, мы решили пройтись пешком, посмотреть.



Идем по улице Пушкинская, я фотографирую все подряд, все для меня необычно.
Очень понравились «голые» платаны (как будто коры нет).
И еще пока мы шли, на нас постоянно что-то сыпалось . Причем только в этот день. Ни на следующий день, ни в конце поездки, когда мы снова вернулись в Одессу, больше ничего не сыпалось. Пыльца с платанов?







На перекрестках указатели. Свою улицу точно не пропустим:



По пути и деньги сразу поменяли: $100 = 800 UAN. Примерно такой курс везде и был ±.

Дошли до нужного перекрестка: «Ой, какой красивый дом!!!!»



Минут через 10 (уже в гостинице) до меня доходит: «Это ж была гостиница Бристоль!!!»

[Nat200278]

Во дворе этого дома гостиница:



Заходим во двор, сначала не можем найти, где же тут гостиница:



Обычный подъезд, обычные квартиры….ходим вокруг, озираемся.
Выходит горничная, нас ждут. Оказывается, вот на первом этаже и есть гостиница.

Получаем ключи, ЦУ, расплачиваемся, заселяемся.

Номер (вернее апартаменты) соответствует тому, что смотрели при бронировании: двухкомнатный (гостиная с телевизором и музыкальным центром и спальня), кухонный гарнитур (чайник, кофеварка, микроволновка, холодильник, тостер, плита, стиральная машина, посуда кое-какая тоже имеется), есть компьютер (мы не пользовались), душевая кабина, туалет. Есть утюг + гладильная доска, фен. Бесплатный Wi-Fi







Не разбирая вещей, бежим кушать СУПЧИК!!! После суток в поезде-то.

Супчик уж не фоткала, зато бокалы для пива понравились (готовятся!!!)



Возвращаемся в апартаменты, разбираем вещи, моемся-бреемся (отмываемся от паровозной пыли) и идем знакомиться с Одессой.

P.S. Буду вставлять кое-какие пояснения. Наверное, местным будет неочень интересно, но отчет пишу, в том числе, и для своих друзей и знакомых, поэтому пусть будет понятно, где же мы это были.

[Nat200278]

Итак, Одесса!
Самый крупный порт Украины, а также крупный промышленный, культурный, научный и курортный центр.
Население чуть более 1 млн, третий по численности после Киева и Харькова.
Одесса — Город-герой.
По версии наиболее упоминаемого ежегодного рейтинга журнала «Фокус» в 2011 году Одесса стала лучшим по качеству жизни городом Украины.
Одесса по итогам 2011 года также стала городом с самой высокой средней заработной платой в стране.

Название связано с древнегреческой колонией Одессо́с. В конце XVIII столетия была традиция называть города на завоёванных у турок территориях греческими именами (к примеру, Севастополь, Тирасполь и т. п., в том числе с воспроизведением античных названий, не обязательно на том же месте — Херсон). В те годы предполагалось, что античный Одессос существовал неподалёку от Одесского залива (позже археологи нашли эту колонию недалеко от болгарского города Варна).
Другой вариант — этимологический. По одной из легенд результатом царских дебатов об отсутствии пресной воды поблизости от выбранного для строительства места названием города волею императрицы Екатерины II стало прочитанное наоборот французское выражение «assez d’eau» (воды достаточно). Данная версия официальной историографией отвергается.
Ещё одна легенда гласит, что новое название долго не приживалось и люди по-прежнему называли Одессу Хаджибеем. Поэтому для лучшего усвоения населением нового названия власти применили следующий метод. На всех городских заставах казаки спрашивали въезжающих крестьян: «Куда путь держите?» И если следовал ответ «В Хаджибей», казаки этого человека просто пороли. Метод оказался действенным, и вскоре уже все именовали город Одессой.
Неофициальные названия:
• Жемчужина Чёрного моря;
• Одесса-мама;
• Южная Пальмира — так говорят, поэтически сравнивая его с Пальмирой — городом легендарной красоты (а Северная Пальмира — это Санкт-Петербург);
• Южная столица Украины

А мы пошли… сначала по улице Бунина



Прошли мимо агентства, где завтра нам забирать машину (специально выбирали, чтобы близко к гостинице, в соседнем доме)



Теперь уже осознанно подошли к гостинице Бристоль, рассматривая ее со всех сторон и вспоминая фильм «Дежа вю», главный герой которого — Джонни Поллак, приехав в Одессу, поселился в отеле «Чэрвоный», что в переводе с украинского означает «гостиница „Красная“»



Гостиница «Бристоль» (первоначальное название «Бристоль», во времена СССР называлась «Красная») — историческая гостиница в Одессе.
Гостиница была построена в 1898—1899 гг. и на то время являлась одной из самых роскошных гостиниц Одессы. Она являлась первой 4-х этажной гостиницей Одессы.



В настоящее время зданию гостиницы присвоен статус «памятника архитектуры». С 2002 года по конец 2010 года гостиница была закрыта на реконструкцию. После окончания реконструкции гостинице был присвоен статус 5 звёзд.



Прошли мимо музея А.С Пушкина



«Итак, я жил тогда в Одессе...» — таков эпиграф к экспозиции музея великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Одессе поэт пробыл 13 месяцев (июль 1823 — август 1824) во время южной ссылки. В течение месяца Пушкин останавливался в одном из первых отелей города — "Hôtel du Nord". Там были комнаты для приезжих и… каретные сараи с конюшнями. В отлично сохранившемся здании бывшего отеля на улице Итальянской (ныне — Пушкинской), в доме № 13, и расположился музей.

Поздоровались с Александром Сергеевичем

[Nat200278]

А вот другую улицу назвали в честь Леха Качиньского:



Мы же дошли до начала улицы Дерибасовская, где установлен памятник основателю города, в честь которого названа и сама улица — Хосе де Рибасу (1749 - 1800 гг.).



Итальянец по происхождению, де Рибас мечтал о карьере военного и записался в Неаполитанскую гвардию. В 1772 году по предложению графа Орлова перешел на русскую службу. Участвовал в русско-турецких войнах, в том числе взятии крепости Хаджибей, расположенной на месте будущей Одессы. По поручению Екатерины II участвовал вместе с голландским военным инженером Франсем де Воланом в строительстве Одесского порта, а затем и самой Одессы.
Умер де Рибас в Петербурге, где и похоронен. Одесская городская община не раз ходатайствовала о том, чтобы перевезти останки де Рибаса в Южную Пальмиру из Северной, и всегда получала отказ.

По улице Дерибасовская мы пока не пошли, а пошли в Сад Скульптур, который расположен на ул. Ланжероновская, 2.



1 апреля 1995 года у здания Одесского Литературного музея появилась первая скульптура. С тех пор каждый год в этот день появляется новый экспонат. Все скульптуры посвящены популярным литературным и фольклорным героям-одесситам.

Купили входные билетики, зашли. Одним из условий посещения является то, что нельзя фотографировать скульптуры отдельно, только на их фоне. Поэтому почти на каждой фотографии мы есть.
Пару раз удалось украдкой сфотографировать скульптуру отдельно:



Чуть не прошли Рабиновича



Илье Ильфу и Евгению Петрову благодарная Одесса


Птица Тройка


"Саша-музыкант", герой повести А. Куприна, король одесских музыкантов, легендарный скрипач из пивного кабачка "Гамбринус"


Одесса-мама


Зеленый фургон


Памятник Грядущему Одесскому гению


Антилопа Гну

"Ты одессит, Миша!"….Единственный в мире монумент живому классику, любимцу Одессы писателю Михаилу Жванецкому:



"Шаладны, полные кефали..."

"Джинсовый Дюк"..хотя мне больше нравиться: "Ах, Одесса! Жемчужина у моря":

[Nat200278]

Прошли через Думскую площадь, мимо Лаокоона



Скульптурная группа «Лаокоон» — копия древнегреческой композиции на мифологический сюжет: троянский жрец и его сыновья борются со змеями, посланными богом морей Посейдоном. Оригинал создан Родосскими мастерами в I веке до нашей эры — Агесандром, Афондором и Полидором. Копию подарил Одессе в XIX веке известный меценат, городской голова на протяжении 17 лет — Григорий Григорьевич Маразли. Оригинал композиции находится в Ватикане.

Вышли к зданию Биржи



Великолепное здание Биржи построено по проекту того же Ф.К.Боффо и открытым 15 мая 1837 года (некоторые источники ошибочно показывают 1834г.). Здание с классической колоннадой украшено статуями Меркурия и Цереры – античных покровителей торговли и плодородия.



Венчает главный фасад скульптурная группа с часами, олицетворяющая смену дня и ночи. В 1871-1873 гг. в целях расширения площади для биржевых операций оно было перестроено архитектором Ф.И.Моранди.
Здесь биржа проработала до 1899 года, после чего перешло в новое прекрасное помещение, построенное архитектором Александром Бернардацци на Итальянской (впоследствии – Пушкинской) улице (сейчас там Одесская филармония), а покинутое здание заняла городская Дума. После Октябрьского переворота здесь находился исполком Совета рабочих депутатов, а после Великой Отечественной войны – обком партии. В 1946-1949 гг. оно было реставрировано и реконструировано. Уже много лет здание, являющееся, по мнению специалистов, образцом общественных построек в стиле классицизма, занимает горисполком.

Около здания Биржи в 1904г. на постаменте установили пушку, снятую с потопленного английского фрегата «Тигр», - к 50-летию бомбардировки Одессы англо-французской эскадрой во время Крымской кампании.



В 1889 году в торжественной обстановке на бульваре был открыт величественный памятник со строгой надписью: «А.С.Пушкину граждане Одессы».



Рядом с памятником растёт могучий, очень старый платан. Одна из городских легенд утверждает, что платан был посажен самим поэтом…



А вот и сам Приморский бульвар – одна из визитных карточек Одессы.



Приморский бульвар — излюбленное место прогулок жителей города и гостей. Обширный массив занимает Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Когда-то здесь высились стены турецкой крепости Хаджибей, взятой штурмом отрядом де Рибаса. Начало устройства бульвара датируется 1821 годом. После нескольких смен названий (Николаевский, Фельдмана) сегодня он носит “нейтральное” имя – “Приморский”.

[Nat200278]

Но мы и сюда не пошли, а пошли к Оперному театру (вот такой загогулинный маршрут я нарисовала).



Здесь тоже растут вот такие Чудо-Юды:



Как они так? Понятно, если бы это было в горах: там ветер и холодно, вот деревья и выгибаются. А тут….Кто знает, просветите, пожалуйста!

Оперный театр во всей его красе я вам покажу потом. В этот раз мы прошли прямо около него и целиком в кадр поместить не удалось.

А мы пошли к памятнику Основателям Одессы
"Повелеваем быть порту и городу" — с этих слов императрицы Екатерины Второй, произнесенных в 1794 году, как гласит легенда, началась 200-летняя история Одессы



Скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Потом на месте, где стояла композиция, был установлен памятник матросам-потемкинцам, сооруженный в 1965 году. В 2007 году демонтированных "потемкинцев" перенесли на Таможенную площадь.
Новый памятник основателям Одессы был открыт 27 октября 2007 на Екатерининской площади, восстановленной в том виде, в котором она была в начале ХХ века, когда в 1901 году на всемирной выставке в Париже была признана лучшей площадью в Европе. Большая часть фрагментов памятника основателям Одессы – подлинники, например фигуры Иосифа де Рибаса, Платона Зубова, Франса де Волана, Григория Потемкина являются оригиналами, которые стояли у ног Екатерины на памятнике, который был открыт в 1900 году. Что же касается самой императрицы, то торс фигуры был сделан заново, поскольку оригинал был утрачен.


Зашли к дому-стене:



Историческая справка говорит о том, что во время строительства этого дома, еще в период царской России, не хватило средств на постройку боковой стены, вот и пришлось свести две стены вместе. Тогда никто и подумать не мог, что в итоге это здание станет одной из достопримечательностей Одессы, и будет вызывать море удивления и восхищения у туристов, гостей и жителей города. У плоского дома есть еще и другие названия: "Дом одной стенки", "Ведьмин дом".
Кстати, дом обитаемый - внутри живут люди.

Потоптавшись немного здесь, сделав очередное фото «Я здесь был», возвращаемся и выходим к памятнику основателю Одессы А.Э. Ришелье:
Народу тут….все что-то трут и натирают



Арман Эмманюэль Софи Септиманн дю Плесси герцог де Ришелье принадлежал к знатному роду, основателем которого является знаменитый кардинал Ришелье — всесильный министр Людовика XIII. Покинув Францию, когда грянула Великая Французская революция, Ришелье приезжает в Россию и 11 лет посвящает Одессе, называя ее «лучшей жемчужиной в русской короне». Список его заслуг перед городом неисчислим и занимает целые тома. Воистину поразительная личность! После одесского периода, по возвращении на родину герцог Ришелье дважды становится премьер-министром Франции. А когда весть о его кончине достигла Одессы, по призыву его друга и продолжателя де Ланжерона все одесситы, от генерал-губернатора и богатейших купцов до последнего извозчика и портового грузчика, стали собирать деньги на создание памятника герцогу Ришелье. Уже в «эпоху Воронцова» проект монумента был заказан одному из знаменитейших русских скульпторов — И.П. Мартосу, автору памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Скульптура и горельефы отлиты в бронзе литейным мастером В.П.Екимовым в Санкт-Петербурге. Торжественное открытие памятника Ришелье состоялось в апреле 1828 года.

Одесситы всех поколений очень любят это великолепное творение Мартоса. “Встретимся у “Дюка”, — говорят они. Или: “Спроси у “Дюка” — это когда задаётся очень трудный или каверзный вопрос. А бронзовый Ришелье встречает и провожает суда всего мира, посещающие Одесский порт. Он является бессменным символом Одессы.

[Nat200278]

А мы вышли к одной из главных достопримечательностей Одессы – Потемкинской лестнице:



Потемкинская лестница — такой же символ для Одессы, как Эйфелева башня для Парижа. Это не просто почти две сотни ступенек, а настоящий феномен, причем не только одесского масштаба.
Поменяв несколько названий («Гигантская», «Бульварная»), уже много лет она называется Потёмкинской, получив всемирную известность благодаря киноленте Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». Кадры, заснятые на этой лестнице, – самые захватывающие в фильме, хоть и не несут историческую достоверность, а являются вымыслом («творческой находкой») знаменитого кинорежиссера.

Потемкинская лестница уникальна во всех отношениях. Например, в математическом: она является самой большой в Украине (ее длина — 142 м, высота — 24 м). Налицо еще один «спецэффект»: при взгляде на лестницу сверху вниз она… не сужается вопреки всем законам оптики. Обман? Ничуть! Строители нарочно постарались, сделав нижний пролет шире верхнего (21,7 и 13,4 м соответственно). Третий одесский парадокс Потемкинской лестницы — то, что при неизменном количестве ступенек (192) «лестница вниз» кажется значительно короче, чем «лестница вверх»!



И, наконец, последнее, что связано с конструкцией чудо-лестницы: если смотреть на нее снизу, то видны только ступени, а если сверху — только межлестничные площадки.

Мы спустились вниз, обратно хотели подняться на фуникулере, но он не работал.

Пришлось подниматься пешком. Далее по Приморскому бульвару выходим к Бельведеру:



Колоннада (бельведер) — визитная ккарточка Южной Пальмиры — расположилась на Приморском бульваре — излюбленном месте прогулок гостей и жителей города.



Здесь же расположен и Воронцовский дворец. Мы почему-то наблюдали его только вот с этой стороны



Воронцовский дворец в Одессе, с 1936 года — Дворец пионеров, — памятник архитектуры начала XIX века на Приморском бульваре города Одессы.
«На западном конце теперешнего Николаевского бульвара, там, где был незначительный домик помещика Куликовского, граф Воронцов выстроил свой великолепный дом» — писал историк Н.А. Мурзакевич в книге «Одесская старина». Сооруженное по проекту архитектора Ф.К. Боффо в 1827 году в стиле ампир, здание на десятилетия вызвало волны восторгов публики.

Идем по Тещиному мосту:



Тещин мост построен по распоряжению секретаря Одесского обкома КПСС товарищем Синицей для того, чтобы его любимой теще было удобнее ходить к нему в гости и наоборот. Это не шутка. Мост тянется параллельно морю. С одного конца моста находится «уголок старой Одесса», а другим концом мост упирается в начало Приморского бульвара, а именно — в то место, где стоит Воронцовский дворец. Тещин мост является одним из самых длинных мостов в Одессе. Отсюда и название — мост длинный, как тещин язык.
Есть примета: если навесной замок с именем двух влюб¬ленных повесить на этом мосту, то они не разлучатся никогда. Поэтому весь мост увешан замками в знак вечной любви.

[Nat200278]

Идем дальше. Шахский дворец:



Утонченным и замысловатым замком одесситы обязаны польскому архитектору Феликсу Гонсиоровскому, который в 1852 году построил его для своего соотечественника шляхтича Зенона Бржозовского.
Несмотря на протекцию Франса де Волана, госпиталь для доблестных защитников южных границ Новороссии, начатый в 1794 году (строительством руководил Ф.П. Деволан), вскоре превратился в почти советский «долгострой» и на рубеже XVIII и XIX веков был разобран, а на его месте появился настоящий дворец. В 1880-тые годы комплекс построек дома Бржозовского был продан новому владельцу, а с 1909 по 1917 год он принадлежал персидскому шаху, бежавшему в Одессу от революции в Иране. Отсюда и название — «Шахский дворец».
В советский период особняк, служебные постройки и дворовые сооружения использовались различными государственными учреждениями.

Что там располагается сейчас, я так и не поняла. Но территории очень ухоженная, кустики-газончики подстрижены.

Дом с Атлантами:



Потом мы еще гуляли. Но уже стемнело, и фоток хороших нет.
Мы поужинали в Кафе-Вареничной на Ришельевской, купили продукты на завтрак и пошли домой, спать.

[Nat200278]

01.05.2012 (вторник)

Утром проснулись. Позавтракали.
Машину надо было забирать в 12 часов. И решили дойти до Оперного театра, вчера уж очень близко мы его рассматривали.



Вот он какой красивый!



Истинная жемчужина, чудесное сокровище Одессы — ее Оперный театр. Сооруженный по проекту венских архитекторов Ф. Фельнера и Г. Гельмера (Ferdinand Fellner, Herman Helmer), одесский театр — тринадцатый по счету в их обширной коллекции театров Европы. Преодоление «несчастливой» мистики числа 13 — еще одна чудесная история Одесского Оперного.
Оперный театр по праву можно назвать старейшиной среди одесских театров. Одесса добилась права строить театр в 1804 году, а в 1809 году он был уже построен. 10 февраля 1810 года состоялось первое представление. Но, к сожалению, в 1873 году старый театр сгорел. Прошло почти одиннадцать лет с момента пожара до закладки первого камня в основание здания нового театра. А открытие театра состоялось 1 октября 1887 года.

«Театр полон, ложи блещут» — таковы строки великого русского поэта А. С. Пушкина. Еще бы: ведь для театра не поскупились на электрическое освещение — первый опыт в истории Одессы!

И, к сожалению, не секрет, что «тринадцатый театр» много раз был в опасности. Во время Великой Отечественной войны фашисты в 1944 г. планировали взорвать здание театра, но, к счастью, этого не произошло. В пожаре 1925 года огонь уничтожил сцену и уникальный занавес, повредил зрительный зал. А впоследствии по вине другой стихии — воды, пострадал фундамент театра, и здание стремительно разрушалось. Театр пытались обезопасить от грунтовых воды и оползней в 1955 - 1956 г.г.: тогда под здание закачали 6 млн. литров жидкого стекла. В последующие 2 года здание также было полностью отреставрировано снаружи и внутри. Главная газетная сенсация Оперного тех лет — «на внутреннюю отделку зала реставраторы потратили 9 кг чистого сусального золота»! Между тем здание продолжало разрушаться. Наконец, с 1996 по 2007 годы театр капитально реставрировали, на этот раз — на века. Фундамент укрепили 1800 свай, которые под землей упираются в твердую каменную породу. Заметим, некоторые сваи — «именные»: средства на спасение театра не только выделялись государством, но и жертвовались частными лицами. Достижения масштабной реконструкции — современные системы кондиционирования, пожарной сигнализации и энергообеспечения, внутренней мобильной связи, охраны, видеонаблюдения. Разумеется, была произведена полная реставрация фасада и внутренних помещений (без золота опять не обошлось!), установлен новый занавес. Наконец, 22 сентября 2007 года снова открыли Одесский Оперный театр — не менее торжественно, чем в первый раз 120 лет тому назад.



Гулять утром по улице Дерибасовской мне понравилось больше. Пока еще тихо и спокойно. К вечеру начинают работать всевозможные кафе и рестораны. Из-за хорошей погоды все выносят столики на тротуары…ходить невозможно: шум и гам стоят везде. Но это было вчера вечером, сегодня спокойно, туристы еще спят.



В этом доме когда-то располагался Ришельевский лицей, и преподавал сам Менделеев:




Гостиница «Новая Московская» (на реконструкции)



Уточкин:



2 сентября 2001 года на Дерибасовской улице известному спортсмену, авиатору, мотоциклисту Сергею Уточкину был открыт памятник — бронзовый авиатор, стоящий на лестнице, задумался, собираясь запустить бумажный самолетик.

Леонид Утесов (с утра и здесь народу нет, можно хоть сфотографировать нормально, без очереди):



Двенадцатый стул из гарнитура работы Гамбса, принадлежавший мадам Петуховой - теще Кисы Воробьянинова, который таки оказался золотым:





В Городском парке находится единственный в мире фонтан духов. Автором уникального сосуда является французский парфюмер Кристоф Лакарен. Вместо воды он каждый час распыляет специально подобранные Лакареном ароматические составы….такое я прочитала в интернете…но что-то ничего подобного не нашла…может это не тот фонтан?



На крыше гостиницы «Пассаж»

[Nat200278]

Памятник Воронцову:



«Вечно непоколебимая верность» — такой девиз на латыни начертан на фамильном гербе М.С.Воронцова, украшенном княжеской короной. Всю свою жизнь Михаил Семенович следовал этому девизу, продолжив славные традиции выдающегося рода Воронцовых. Более того, своими деяниями — и на поле брани, побеждая армию Наполеона, и в мирной жизни, особенно в должности губернатора Новороссийского края — он становится самой значительной фигурой этого древнего и заслуженного клана.

Монумент был торжественно открыт при огромном стечении народа 9 ноября 1863 года. Он сразу же стал одной из главных достопримечательностей Одессы.
Но прошло семьдесят с небольшим лет, и в 1936 году, вслед за уничтожением Спасо-Преображенского собора, должна была последовать акция по сносу памятника Воронцову. Монумент уцелел только чу¬дом.
Сегодня, как и много лет назад, рядом с возрожденным собором гордо возвышается памятник Михаилу Воронцову, человеку, который посвятил этому городу весь свой талант творца...

А вот и восстановленный Спасо-Преображенский собор:



Здесь же неподалеку установлен памятник Вере Холодной (на улице Преображенской, ближе к Соборной площади, поскольку площадь, которая носит имя Веры Холодной, уже занята скульптурной композицией Петя и Гаврик).



Вера Васильевна Холодная, урожденная Левченко, провела в Одессе последние ме¬сяцы своей короткой и яркой жизни. На ру¬беже 1918-1919 годов она жила в гостиницах «Большая Московская» на Дерибасовской и «Бристоль» на Пушкинской, а затем в фасадном флигеле дома Папудовых на Преображенской. Предполагала исполнить главную роль в фильме «Княжна Тараканова», съемочный павильон для которого строился на здешней частной киностудии, выезжала на съемки в Ялту, принимала участие в многочисленных благотворительных концертах — в пользу бедных студентов, профсоюза сценических деятелей, работников печати... Умерла неожиданно — от «испанки» в феврале 1919-го года. Ее смерть породила множество нелепых слухов, домыслов, легенд.
Памятник Вере Холодной работа скульптора Александра Токарева и архитектора Владимира Глазырина установлен в 2003 году на месте того самого флигеля дома Папудовых, где она скончалась.

А вот и Петя и Гаврик:



«Что за необычный памятник и кто эти мальчики?!» — иногда восклицают туристы, разглядывая композицию уже покойного одесского скульптора Николая Степанова. А между тем это один из самых трогательных памятников города. Посвящен героям знаменитой повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий».
Крепкая дружба связала гимназиста Петю Бачея и маленького сына рыбака Гаврика Черноиваненко. Смелый и находчивый Гаврик вовлекает мечтательного фантазера Петю в опасные приключения на море и на улицах Одессы.
Друзья изображены в шортах, рубашках с закатанными рукавами и со взглядом, мечтательно устремленным вдаль — к морю, к свободе и счастью!... Может быть, тем и привлекает всех нас памятник, что бронзовые фигуры ребят напоминают о счастливом детстве в мечтах о будущей красивой и замечательной взрос¬лой жизни.

Мы возвращаемся на улица Ришельевская: «О! парад!» Ведь сегодня 1 мая:



А еще шествовала вот такая компания:



Собираем вещи, идем в прокатную контору, берем машину.

[Nat200278]

Время 12-30.
Выезжаем из Одессы.
Сегодня нам надо доехать до Евпатории. Но сначала мы хотим посетить Музей партизанской славы, который находится в Нерубайских катакомбах.

Одесские катакомбы — это настоящий «параллельный мир» под землей. Их протяженность достигает трех тысяч километров и они значительно превосходят знаменитые Римские (триста километров) и Парижские (пятьсот километров) катакомбы. Катакомбы состоят из нескольких типов подземных полостей, иногда тесно связанных между собой. В основном это подземные каменоломни, в которых добывался строительный камень — пильный известняк. Такие работы здесь велись с 30-х годов XIX века — камень шел на строительство зданий города. Одесские катакомбы по запутанности лабиринтов являются самыми непредсказуемыми в мире. Глубина в некоторых местах достигает 100 м. Полных планов катакомб нет.

Район выработок в районе села Нерубайское — самый старый для одесских катакомб. Именно там в первые месяцы оккупации города немецко-фашистскими войсками дислоцировался партизанский отряд сопротивления под командованием В.А. Молодцова-Бадаева

Вход и выход из подземелья расположены по разные стороны автодороги, в 500-600м друг от друга. Наземный памятник и выход - слева, вход в катакомбы - справа, чуть внизу.
Вход:





Основное время экскурсии занимает путешествие по подземному лабиринту. Разумеется, по известному маршруту, с разметкой и подсветкой, в сопровождении гида-проводника.



Ее антураж был воссоздан на основе свидетельств партизан, оставшихся в живых после Великой Отечественной войны, с использованием предметов, найденных в этих местах. Где-то там наверху — супермаркеты, новые жилые комплексы, рестораны и пляжи. А тут, внизу…..


Кухня. Когда топили печь, дым уходил на верхний ярус, и не попадал наружу.






каменные нары в «спальнях»

Здесь виден верхний ярус катакомб:

[Nat200278]

«Комната» командира:



И сам командир:



Здесь, в катакомбах, царят вечные + 14 градусов и влажность до 90%.



Вот такими пилами и пилили ракушечник:



Баррикада, направленная на вход в катакомбы. Там постоянно велось дежурство, и стреляли по пытавшимся зайти внутрь:



Колодец:



Школьный класс:







В партизанских рядах был некий словак, который нарисовал вот такие картины:



Потом по винтовой лестнице поднимаемся наверх:









После подземного вояжа краски мира становятся ярче, а привычные радости жизни — ценнее.

[Nat200278]

Время 14-15.
Мы садимся в машину и едем дальше…Николаев (здесь обедаем), Херсон…



Днепр могучий:



«Красный» асфальт в Херсонской области



Сначала задалась вопросом, хотела спросить здесь у знающих, но пока готовилась к написанию отчета, сама все и узнала: у них есть Никопольский завод ферросплавов. Щебень и песок из шлаков марганцевых ферросплавов применяют в качестве заполнителя для бетона, балласта железнодорожных путей, при устройстве автомобильных дорог, для образования дренирующих слоев и т.п.

Арбузики выращивают:



Начало темнеть, и мы немного заплутались: после Красноперекопска надо было ехать на Раздольное, а потом уж в Евпаторию. Но и навигатор, и распечатанные гугловские карты сообщали о том, что необязательно ехать на Раздольное, можно сократить…вот мы и доверились…и поехали…темно…мы едем по какой-то непонятной дороге…узкой…разбитой…в какой-то момент решаем: хватит, надо возвращаться и ехать через Раздольное. Вернулись на трассу, поехали. Потеряли, наверное, около часу времени.

Время 22-30 .
Въехали в Евпаторию. Хотели остановиться в «Гезлевских воротах», но там ремонт, рядом отель «Оазис», заходим, узнаем о наличии мест и цены. Все устраивает. Размещаемся, моемся и спать.
Номер очень маленький. Его сфотографировать я не успеваю: мои мужчины и вещи занимают все свободное пространство, а фотографировать кучу-малу не хочется. На сайте отеля все фото номеров есть.

[Nat200278]

02.05.12 (среда)
Просыпаемся, завтракаем, едем смотреть на город. Город меня очень интересовал, так как подружка собралась сюда летом с детьми, и я должна была все разведать и убедить ее, что сюда ехать летом не надо. Пусть не обижаются на меня Евпаторийцы (или как правильно?).
Я знаю, что в окрестностях очень много красивых мест (Джангуль, Тарханкут, Атлеш), но сама Евпатория не произвела на меня должного впечатления (разве что ценой за гостиницу, она здесь получилась самая маленькая), вернуться сюда летом не захотелось.

Возможно здесь хорошо осенью, или даже зимой. Маленький, тихий городок, ходят трамваи.

Гостиница:



Красивое имя город получил по милости Екатерины II. Императрица была начитана в истории и любила сравнивать себя с древним царем Митридатом VI Евпатором, который покорял Крым за две тысячи лет до русских. По легенде, Екатерина любила повторять «Евпатор и я» - так и получилась Евпатория. До этого город носил турецкое имя Гёзлев. Это название у нас считали некрасивым и еще при Иване Грозном переделали в Козлов. На правах хозяина Черного моря турецкий султан посылал своих янычар туда, куда хотел (причем буквально, а не в ругательном смысле). Хотя Крым формально принадлежал татарским ханам из рода Гиреев, главные порты полуострова - Керчь, Кефе (Феодосия) и Гёзлев - находились в руках турок. Звезда Османской империи давно закатилась, но в старой Евпатории остались многочисленные следы ее расцвета.





Ворота средневековой крепости Гёзлев:









Вечный огонь:



Драмтеатр:



Набережная:







Туристов тут возможно и ждут, но неочень торопятся к открытию туристического сезона:

[Nat200278]

Мы оставляем машину и немного гуляем по старому городу.



Очень понравились такие вот балкончики:



И такие дома:





Свято-Николаевский собор:



Мечеть Джума-Джами:



Турки построили в городе два десятка «домов Бога», но Джума-Джами была самой большой и красивой не только в Гёзлеве, но и во всем Крыму. Его построил из местного крымского камня знаменитый османский зодчий Мимар Синан. Если вы бывали в Стамбуле, то наверняка вспомните огромную Голубую мечеть - это тоже работа Синана. В Гёзлеве архитектор трудился почти десять лет. Мечеть увенчана 11 куполами, диаметр самого боль¬шого превышает 10 метров. Кстати, возведенные Синаном 35-метровые минареты рухнули триста лет назад и восстановлены уже в наши дни.





Такие интересные трамвайные пути…путь один…в какой-то момент он раздваивается, там трамваи должны встретиться…а дальше снова один путь.

[Nat200278]

Мы садимся в машину и по узким улочкам старого города едем к Караимским кенасам:
Евпатория стала караимской столицей после изгнания турок. Вслед за османами Крым покинуло множество татар, и караимы стали покидать пещерный Чуфут-Кале, где жили до прихода русских.





Караимские кенасы (молельные дома караимов):









Здесь очень красиво:







Ядро в стене:





Наверное, летом, когда виноград разрастается, здесь приятно прогуляться в тени:

[Nat200278]

Время 12-00.
Возвращаемся в гостиницу, собираем вещи и едем дальше:



Время 13-40.
Заехали в Бахчисарай.
Посетили Ханский дворец:



Бахчисарайский Ханский дворец - в прошлом резиденция крымских ханов. Является памятником истории и культуры общемирового значения, единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры.



Это не стамбульский Топ-Капы и не тегеранский Голестан. Владыки Крыма жили не слишком роскошно, зато очень уютно. Ханы из рода Гиреев руководили отсюда набегами своей орды, которая веками держала в страхе Русь, Украину и Польшу. Узкая долина между скалистыми горами хорошо защищена от ветров, а речка Чурук-Су в былые годы давала достаточно воды, чтобы превратить дворец в зеленый оазис. Сейчас она сильно обмелела, но в ханских садах по-прежнему цветут розы.



Кладбище:




Нападения ханы не опасались, поэтому крепостных стен в их столице никогда не было. Лет триста назад маршал Миних - немец на русской службе - наказал татар за легкомыслие и сжег дворец. Почти все, что может увидеть нынешний турист, построено после ухода армии Миниха.

[Nat200278]

Потом поехали поближе к Пещерному Успенскому монастырю и Чуфут-Кале:



Монастырь расположен в 2 километрах от Бахчисарая, в ущелье Марьям-Дере.
Успенский пещерный монастырь (Крымская Лавра) был основан византийскими монахами - иконопочитателями ориентировочно в 8 веке нашей эры.

Свято-Успенский мужской монастырь - место намоленное и почитаемое.
Пещерные кельи и храмы монастыря - это настоящие ласточкины гнезда, выдолбленные в отвесных стенах ущелья. К древней Успенской церкви ведет лестница, проходящая через ворота в основании колоколенки. В старом советском фильме «Гамлет» Иннокентий Смоктуновский произносит «Быть или не быть?» именно на этих ступенях.





Чуть выше по склону, над погостом виднеется постройка, которую все принимают за келью. Это всего лишь монастырский курятник:





Если я не ошибаюсь, то здесь мощи из разных монастырей:

[Nat200278]

Потом мы пошли в гору к пещерному городу Чуфут-Кале. Вверх идти довольно таки утомительно. Не забудьте с собой водичку.





Чуфут-Кале - пещерный город, который появился предположительно в V - VI веках нашей эры, как укреплённое поселение на границе византийских владений. Центральная улица города до настоящего времени сохранилась почти в неизменном виде



Были восстановлены ворота и некоторые храмы:







Пещерные города принадлежат к числу главных крымских «изюминок». Чуфут-Кале - самый доступный и оттого самый посещаемый из них. Добравшись сюда, мы понимаем, что жизнь древних обитателей полуострова была одновременно и простой, и сложной.
Мягкий известняк большинства крымских гор позволял выдолбить жилье, не боящееся огня и не нуждающееся в ремонте. Перегородив естественные проходы не слишком длинными и высокими стенами, можно было превратить плато в неприступную крепость.



И здесь есть караимские кенасы:



Название Чуфут- Кале переводится как «Еврейская крепость». Основатели Крымского ханства запретили иудеям-караимам жить в долине, и те ушли в пещерный город, известный с ветхозаветных времен. Караимы назвали город Кырк-Ор и жили здесь до середины XIX в. Крымские ханы приспособили крепость под тюрьму, в которой томились узники из разных стран. Срок заключения зависел от того, насколько быстро родственники смогут собрать выкуп. Русскому воеводе Василию Шереметеву пришлось дожидаться этого светлого дня 21 год. Уже в начале XIX в. в Чуфут-Кале стали появляться первые туристы, среди которых был поэт-дипломат Александр Грибоедов. В конце столетия крепость посетил император Николай II с супругой.

А сверху открываются очень красивые виды:





А эта чья-то «квартирка» с балконом и чудесным видом:



И я нашла себе квартирку 



А вот в этом «кранчике» (видите на стене, где травка зеленая растет) пещерные люди мыли руки и ноги перед тем, как зайти в свой город, чтобы не принести всякую заразу:



Вот вроде бы и все по Бахчисараю. Мы спускаемся вниз, обедаем в одном из многочисленных кафе (даже названия не помню, но у них есть Wi-Fi).