VIP путешествия по миру: путешествие на яхте, арендованном самолете или вертолете, на ездовых собаках, на автомобиле. Главное: необычность, эксклюзивность и это первично на этом форуме. Кругосветные путешествия. Вопросы аренды необычных транспортных средств, вилл, замков так же пока здесь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
У человека всегда должна быть мечта. Ее есть и у меня. В одном из форумов я даже как-то упомянул ее: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=10&t=160289&start=300 Этот глубоко индивидуальный список must see был окончательно сформулирован к концу 2022 года, который я почти весь провел на острове Рюген (может быть когда-нибудь напишу и об этом). Там, на роскошных балтийских пляжах, удивительно хорошо мечталось и планировалось :)
Выбор стран и мест был „выстрадан”, в том числе, и в результате регулярного чтения постов на данном сайте, за что я ему бесконечно благодарен, несмотря на то, что фотогалерея нынче, по сути, отменена, а я только начал в ней по-домашнему осваиваться( Коротко о том, почему именно эти места:
1. Марокко – Сахара и Атлас. Самая западнаая исламская страна. Касбы. 2. Египет - Родина древнейшей цивилизации на Земле. Одна из величайших рек мира. Идеальный климат зимой. 3. Эфиопия – Остров древнего христианства в исламо-языческом море Африки. Вулканы пустыни Данакиль на севере, полудикие племена на юге. 4. Кения/Танзания – Сафари. Пляжи. Килиманджаро. Цивилизация суахили. 5. Намибия/Ботсвана/ЮАР – Сафари. Кейптаун. Водопад Виктория. Бурское наследие в ЮАР и немецкое наследие в Намибии. 6. Северная Индия – Могульские форты Северо-Запада и квинтессенция индуистского трэша - Варанаси. 7. Южная Индия - Дравиды и природа (пляжи, Гаты, Backwaters). 8. Иран и Узбекистан – Остатки Древней Персии и Хорезма. Иранская и туранская цивилизации. Узбекская кухня. 9. Мадагаскар – Мальгаши и эндемичная дикая природа. 10. Монголия – Бесконечные дали и мало людей. 11. Южная Коря и Тайвань – «Восточноазиатские тигры», которых я очень уважаю. Сильное влияние Японии. Коренные племена Тайваня. 12. Сан-Франциско, автотрип от него вдоль океана до Сиэтла и нац. парк Йеллоустоун. Навеяно автотрипом по американскому Юго-Западу в 2017 – это было одно из самых ярких путешествий в моей жизни. 13. Перу – инки, наска и другие индейские культуры Анд. Мачу Пикчу, Куско, Титикака. Бразилия – карнавал в Рио, амазонская сельва, Игуасу, пляжи, нац. парк Ленсойс-Мараньенсис. Между ними, по возможности, захватитъ Боливию и север Аргентины. 14. Патагония – чилийские фьорды и аргентинская пампа. Нац. парк Торрес-дель-Пайне и Огненная Земля. 15. Новая Земля – маори и природа. Край Земли.
В списке не присутствуют кругосветное путешествие и зимовкиа в ЮВА на минимум 3 месяца, которые стали мечтой задолго до. Это как-бы отдельные пожелания, которые при каком-то идеальном жизненном раскладе можно легко интегрировать в актуальный список. Та-же кругосветка сейчас видится как-раз именно по основным пунктам списка. Если же я отработаю весь список или его большую часть до того, как получится уйти в кругосветку (если вообще получится) – чтож, составлю другой маршрут, мир такой большой, а я в нем такой маленький... И еще - хотелось бы отработать этот список в течении 20-х годов текущего столетия, до достижения своих 60 лет.
Пы.Сы. Подобный список у меня есть и для Европы, даже не один. Но Европа для меня – это как курорты Краснодарского края для россиян, она никуда не денется (увы, за исключением Крыма), все рядом, и оставшиеся незакрытыми пункты этого списка вполне можно посетить, например, будучи на пенсии, если таки дотяну до нее)
Сейчас у нас конец 2024 и уже я почти три года прилежно отрабатываю свою мечту:
Сентябрь-октябрь 2024 – Южная Корея (и Таиланд) (п.11):
Две настолько цивилизованные азиатские страны, что даже и рассказать-то особо нечего. Планирование максимально простое, логистика несложная. Самой большой проблемой было, кажется, найти максимально недорогие авиабилеты под даты отпуска. Таиланд Вообще поначалу хотел попасть в Корею с longstay в Улан-Баторе или Ташкенте. Но потом все-таки решил с заездом в Паттайю. Да еще и на неделю – уж очень зазывала бангкокская ночная фея Puipui из незабываемого январского мультитрипа. Не то, что бы я об этом пожалел, но, как выяснилось, идея ангажировать даму на все неделю с совместным проживанием – не мой формат. Через три дня уже чувствовал себя как три года женатым со всеми сопутствующими явлениями, включая устойчивое ощущение, что подружки других мужиков все как одна симпатичнее моей)) С другой стороны, местная может показать места и мероприятия, которые ты сам однозначно упустишь. С Puipui бухали полночи в караоке-баре, посетили музыкальный фестиваль на городском пляже и купались на о. Ко Лан, ели беспощадно острый том-ям с крокодиловым мясом и опробовали все массажные салоны на районе. Через пару дней чувствовал себя абсолютно своим на джомтьенской променаде. Тем не менее, как место для пляжного отдыха Паттайя для меня окончательно умерла. Качество воды ужасно. Первые метра три просто какой-то суп, я буквально брезговал заходить в воду. Плюс бесчисленные лодки, катера и гидроциклы. Народу на пляже, кстати, было немного и почти никто не купался, даже россияне. Пляж Джомтьен тоже не эталон чистоты. При этом там один раз в неделю типа санитарный день, лежанки и столики местным бизнесменам нельзя расставлять и какие-то бедалаги типа даже убирают мусор. Но это не особо улучшает его вид, если честно. Сама Паттайя в районе Walking Street уже полностью в руках индопакистанцев и арабов, их там подавляющее большинство, имеется уже приличный район их расселения¬, со своими рестаранами и отелями. На самой Walking Street минимум три вертепа с Russian Girls, а среди уличных hookers много африканок. Основное ощущение – из Паттайи окончательно ушел дух экзотики. Пришел и плотно обосновался массовый туризм. В мою первую поездку в 2012 он был преимущественно российским, в 2016 – китайским, сейчас он представлен жителями Южной Азии и Ближнего Востока.
В любом случае – я неплохо провел время, позагорал, поел тайской пищи, расслабился и подготовился к основной цели – поездки в Корею.
Кайф - это когда после недели в жаркой экзотической стране, где теплый океан, лёгкая и острая пища, незакомплексованная местная девушка под боком и куча самых разнообразных и недорогих развлечений на любой вкус, ты сидишь в аэропорту перед вылетом в следующую, ещё более экзотическую страну и основная мысль при этом - а вот теперь начинается самое интересное!
Южная Корея Как и чем добирался/Транспорт и передвижение на месте: Летел из Бангкока в Пусан с компанией JinAir, о которой до тех пор ничего не слышал. Какой-то корейский лоукостер. Пусанский аэропорт довольно небольшой и спокойный. Там обменял оставшиеся баты и купил карту T-Money. На метро доехал до центра минут за 20. Симку не брал, т.к. везде на форумах писали, что бесплатный интеренет ловится практически везде. Так оно и было в 99% случаев. В дальнейшем в Корее передвигался только на общественном транспорте. По городам – на метро и автобусах, между городами – на поездах. Логистика предельно несложная, просто смотришь в Гугле варианты передвижения/расписания и вперед. Все работает как часы. Все, кроме поездов, оплачивал с T-Money. Ж/д-вокзалы большие и чистые. В общественном транспорте, по личному ощущению, передвигаются в основном местные пенсы. Их там много, поэтому в городских автобусах все сидячие места обычно были заняты. Скоростные поезда же были всегда полупустые, с комфортабелъными сиденьями и вайфаем. Из Пусана в Ульсан первый час, не меньше, ехали на нем под землей, как в метро. Это сколько же работы вложено в такие туннели? Интересно, просто местный гористый рельеф не позволял других вариантов или это для доп. безопасности при возможных бомбардировках северного соседа? В Сеуле ездил на автобусе только один раз и не очень понравилось. В основном передвигался на метро. Город реально огромный и за три дня я посмотрел только основное. Гигантский сеульский аэропорт по факту находится в соседнем городе Инчеоне. Туда можно добраться отдельной веткой сеульского метро и ехать довольно долго.
Проживание: Все отели бронировал на Booking. На удивление, было много недорогих вариантов. Очень большой номер был в Пусане. Все остальные места проживания были крайне маленькие, даже мою обычную утренюю гимнастику негде было сделать. Почти везде имелась проблема с комарами. В остальном никаких нареканий.
Достопримечательности и наиболее впечатлившее из увиденного: Пусан В Пусан я прилетел уже конкретно приболевшим – привет беспощадным тайским кондеям. По плану я хотел осматриватъ город, т.к. заселение было лишь в 3. Однако быстро понял, что сил на это нет, самочуствие было никакое. Поэтому просто нашел ближайший парк и прикорнул там на скамеечке пару часов. Затем прогулялся по увеселительным районам Чайнатаун и Техас стрит. Там очень бросилось в глаза огромное количество вывесок на русском языке, обычно на ресторанах и пунктах обмена валюты. Насколько я знаю, Южная Корея активно способствовало возвращению этнических корейцев из стран бывшего СССР, а сейчас уже давно идет и поток гастарбайтеров оттуда-же. Потом заселился и в тот день уже никуда не выходил – отлеживался. Таким образом на город остался один полный день 5 октября, да еще и в довольно убитом состоянии. Но заставил себя съездить на пляж Хэундэ, там так-же посетил и парк Тонбэк. Оттуда переместился к Мемориальному кладбищу ООН, где захоронены солдаты различных национальностей, погибшие в боях против северных корейцев. Достаточно впечатляюще, очень правильно, что эти люди не забыты.
Ульсан В Ульсан заехал по дороге из Пусана в Кёнджу из-за Jangsaengpo Whale Culture Village и бамбуковой рощи в Taehwagang National Garden. Китовая деревня – ну такая, миленькая. Можно посмотреть плавучий музей – фрегат «Ульсан». Бамбуковая роща находится на берегу реки, тамошняя променада очень хороша, я неплохо прогулялся.
Кёнджу и монастырь Пульгукса Из-за болезно был слегка рассеян и плохо подготовлен. Лишь перед выходом в город выяснил, что знаковые местные достопримечательности, монастырь Пульгукса и скальный храм Соккураам, находятся совсем не в черте города. Ну ничего, поехал в монастырь. Народу там было очень прилично. Резьба по дереву – очень впечатляет. Ландшафты тоже. Но в Соккурам уже не поехал, поленился.
В самом Кенджу, столице старинного государства Силла, и ближайших окрестностях достопримечательностей более чем достаточно, и конечно я смог посмотреть лишь часть из них. По центру города разбросаны идеальные полусферические курганы – могилы правителей Силлы, ванов Дворец Тонгун и пруд Вольчи Древнейшая в Восточной Азии обсерватория Чхомсондэ (и целое поле каких-то милых растений) Храм Пунхванса
Андон и деревня Хахве Хотя бы одну из известных этнических деревень Кореи я должен был посмотреть. Логично было выбратъ самую известную из них, да еще и построенную в соответствии с принципами феншуя.
Хахве находится возле Андона, в котором можно полюбоваться, например, мостом Woryeonggyo или храмом Beopheungsa.
Сеул Был в нем 3 полных дня, что для огромного города, конечно, не много.
День 1: Дворец Кёнхигун Памятник адмиралу Ли Сунсину Дворец Кёнбоккун Деревня-ханок Bukchon Дворец Чхангёнгун Храм Jogyesa
День 2: Навороченная Dongdaemun Design Plaza (DDP) Ворота Тондэмун и остатки городкой стены Памятник королю Седжону Великому Зона отдыха вдоль ручья Чхонгечхон – крайне классно Seoul City Hall с библиотекой под открытым небом, очень мило
День 3: Военный мемориал Республики Корея Национальный Музей Республики Корея Ну и неизбежный дистрикт Гангнам (где имеется не только памятник «Каннам стайл», но и, например, королевские гробницы Seolleung и Jeongneung).
Повсеместно в стране присутствуют военные и прочие силовики, наличие проблемного соседа ощущается явно. Культ Корейской войны 1950-53 является одной из главных основ государственности обеих Корей. К сожалению, мало что могу сказать о корейской пище. Из-за болезни пропал апетит, прежде всего на мясо – даже запах не мог переносить. А мяса в корейской кухне мноооого! Уже в Сеуле с трудом нашел великолепный японский суши-ресторан недалеко от своего отеля (опять-таки, в отличии от Тайваня с японской кухней в Корее оказалось сложновато) и там зависал 2 вечера подряд. На третий был какой-то местный праздник и он оказался закрыт. Пришлось есть какие-то случайные куринные крылышки, не очень понравилось. Так-что мечта, еще раз поесть такой-же офигенной свиной рульки, как в корейском ресторане в Мельбурне в 2019, осталосъ неисполненной:( Очень бросилась в глаза разница во внешнем облике поколений, прежде всего мужчин. Условный 40-летний кореец выглядит сурово, он явно служил, обычно он загорелый, поджарый, одет по советской моде середины 80-х и частенько его сопровождает мощное чесночное амбре. Ничего общего с его условным 20-летним наследником, который движется по жизни в стиле K-pop. Я ожидал, что Корея будет больше похожа на Японию. Но Корея гораздо больше все-таки похожа на Китай, даже больше, чем китайский Тайвань. 40 лет японского колониального владычества не смогли перешибить многовековое китайское влияние. Видимо, поэтому каких-то глубоких впечатлений страна не оставила (прошу понять правильно – мне все понравилось. Я готов ездить туда еще и рекомендую Корею другим) – я фанат Японии, но достаточно равнодушен к китайской культуре.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 15 фев 2025, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Может Вам стоило делать отдельные отчеты, а здесь их только связывать с друг другом с коротким обзором? Южная Корея (и Таиланд), это, "Комбинированные поездки по Азии". Никто их в " Отзывы о необычных или бюджетных путешествиях" искать не будет?
Декабрь 2024-январь 2025 – Кения (и Иордания) (п.4):
29 декабря 2024 – 01 января 2025. Мтвапа и Момбаса
8-часовой безпересадочный перелет Франкфурт-Момбаса с авиакомпанией Discover Airlines прошел вполне нормально благодоря удобным креслам и „Горизонтам” Кевина Костнера. 29-го декабря ок. 6 утра по местному времени прибыл, быстро прошел все контроли, снял наличку в банкомате и купил симку Safaricom в их офице напротив главного входа. Тут времени потратил больше, работали они только с 8, и работали не быстро, плюс внезапно забастовал основной смартфон и пришлось использовать второй, которым я обычно только фотографирую. Сначала вроде планировал сразу поехать посмотреть Момбасу, а потом уже заселяться в Мтвапе. Но так и не решил проблему с хранением багажа, а с чемоданом по африканскому городу бегать как-то не хотелось. Плюс недосып и резкая смена климата – все это вынудило слегка откорректировать планы. Вызвал через Болт такси и поехал в Мтвапу сразу. Дорога заняла около часа. Мтвапа – это город-спутник Момбасы, курортным у меня его назвать язык не повернется, но пляжи там присутствуют. Причем общественный пляж Mtwapa Beach с живописными мангровыми зарослями теоретически мог стать жемчужиной города, но тогда это было бы не про Африку. Город конкретно захламлен, особенно вдоль главной трассы В8, где постоянно какой-то глобальный базарный день. Повсюду мусорные кучи, которые местные еще и имеют привычку жечь. Экологию также не улучшает постоянный поток отчянно чадящих машин, тук-туков и мотоциклов. Т.к. асфальт присутствует практически только на главной трассе, то при сильном ветре получаем сверху еще и приличные порции пыли. Между домами и вдоль главных улиц кучкуются всяческие лавки и прочие бары, слепленные буквально из говна и палок. Толпы негров и днем и ночью вдоль главной трассы и кучкующиеся подозрительными группами они-же по углам второстепенных улиц активно закрепляют полученные общие впечатления
А тут еще мой апартамент, который находился в одном из трех 4-этажных, если правильно припоминаю, домов очень условно охраняемого жилого комплекса. Квартира была конкретно убитая и не ососбо убранная, но для местных реалий, видимо даже неплохая, т.к. чуть позже моя местная подружка была от нее в восторге. Проблема была в том, что этот жилой комплекс, как выяснилось, не имел резервного дизельгенератора. А сеть там переодически вырубалась в течении двух из трех дней моего пребывания. При жаре за +30 и 100%-ной влажности условия проживания в неохлаждаемом и плохо проветриваемом помещении быстро становятся крайне субоптимальными. Ночь с 30 на 31-е декабря в компании москитов и смачного аромата горяшего мусора была вообще незабываемой) Кроме меня, все жильцы были местные (хотя квартиру напротив вроде тоже снимали какие-то не совсем черные хлопцы, то-ли арабы, то-ли индусы, видел их пару раз мельком). Многочисленная дворовая детвора про какой-то режим не ведала и буйно играла на (не)свежем воздухе до полуночи. Не-черных людей я видел в Мтвапе крайне редко, и это были в основном белые одинокие мужики около моего возраста и старше. Следующие пару дней я передвигался по городу исключительно короткими перебежками и только в светлое время суток, тщательно избегая смотреть местным в глаза. Постоянно казалось, что все негры вокруг вроде пяляться на меня как-то нехорошо, а стайки малолетних пацанчиков здороваюся как-то чуть нагловато и с издевкой. Очень необычное чувство - быть буквально белой вороной) Особо смотреть в Мтвапе нечего. Общественный пляж довольно загажен, на чудесных мангровах висят пластиковые „гирлянды”, кучи из водорослей у кромки воды не убираются, моторные лодки снуют туда-сюда не взирая на. К тому-же добираться до этого пляжа надо было по каким-то извилистым замусоренным закоулкам, нормального подхода/подьезда не нашел. По ощущениям, эта проблема во всех кенийских прибрежных населенных пунктах – вне пары основных улиц какая-то внятная городская планировка отсутсвует напрочь, в наличии только хаотичная паутина улочек и переулков, даже гугл пару раз дал ошибочные данные и я упирался в какие-то заборы, которых по карте не должно было быть. Подходы к пляжам в основном перекрыты частными владениями/отелями, а немногочисленные открытые проходы/подъезды забит ларьками и таксистами. Широко известная в узких кругах „Казаурина” не впечатлила, в первую очередь из-за убогой окружающей обстановки, кроме того всегда была пустой. Аннетт (см. ниже) тоже сказала про нее „фи”, когда я предложил провести там НГ – мол, туда ходят только шлюхи) Соответсвенно, в первый день своего пребывания я, скажу честно, слегка приуныл. НГ на носу, а тут такая ...эээ... атмосфера, ну как-то вот она не способствовала возникновению праздничного настроения.
На второй день таки съездил в Момбасу в целях культурного роста. Вполне нормально, ожидал худшего. Уж точно прикольней Мтвапы. Посетил форт Иисуса со старым городом и, уже в деловом центре, известную композицию в виде перекрешенных слоновьих бивней Pembe Za Ndovu (а я-то всегда думал, что этот объект находится в Найроби). В старом городе уже сильно заметно исламское влияние. Много резных дверей/ворот в индо-арабском стиле. Основная часть местного населения в старом городе исповедуют ислам, а вообще на побережье очень смешанное по вероисповеданию население. При этом мусулъман в Кении вроде менее 10%. Вне старого города много современных красивых зданий, обычно это банки. Видел роскошный индийский храм в центре. В местной кухне индийское влияние прослеживается достаточно четко – самоса идет как национальное блюдо.
Трасса В8 между Мтвапой и Момбасой, кстати, полный отстой, сплошная стройка, китайцы строят новый хайвей, только никто не знает, когда он будет готов. Участки северней Мтвапы (до Диани) и южнее Момбасы (до Ватаму) уже готовы и вполне приличны по качеству, так-что паромной переправой Ликони в Момбасе пользоваться не пришлось (местные говорили, что и слава богу, там всегда пробки). Вопрос только, как быстро местные все эти инфраструктурные объекты укайдохают, стабильные уход и техобслуживание явно не их сильная сторона. После Момбасы поехал на пляж Бамбури (который общественный имени Джомо Кениаты). Там оказался и размах, и движуха повеселее, чем на родном мтваповском, и за приливом интересно бало наблюдать. И даже нахождение одному среди огромных масс африканцев уже как-то не так пугало)
И вот там-то мне карта и поперла. Сначала сходил на массаж (то еще приключение на грани полного трэша), потом отведал сочного манго с чили (занятное сочетание) и под конец познакомился с Аннетт. Просто подошла молодая девушка типа с рекламой сафари, а потом пошли разговоры про одиночество, Германию и отношение к поцелуям при первом знакомстве... Пригласил ее на другой день (т.е. 31 декабря) в гости – и вуаля, я „подженился” на следующие пять дней. И в этот раз мой опыт выдался полностью и всецело положительным, в отличии от осеннего тайского. Аннетт, кстати, была не местная. Я это сразу заподозрил – она темнее кениек, нос более широкий, телосложение плотное и невысокое, т.е. явно отсутсвует примесь нилотской или арабской крови, типичная банту. Оказалось, она из Уганды. Местная подружка, если повезет, кроме явных и непосредственных плюсов, дает и массу других преимуществ. Все переговоры с местным населением отныне переняла на себя Аннетт. Она помогала ориентироваться в ценах и местах. С ее подачи мы НГ отмечали в очень приличном немецком ресторане „Сафари Инн” в Шанзу. Она же с удовольствием командовала/ругалась с персоналом апартмента в Ватаму, куда она же организовала трансфер. Аннетт, наверное, смогла бы предложить и более дешевое сафари, если бы мы были знакомы до. Короче, благодаря Аннетт, начиная с 31 декабря Кения стала мне нравится гораздо больше) А вот непосредственно самого НГ я даже не дождался после очень бурного и насыщеннного дня. Утром съездил на развалины Jumba La Mtwana. Объект достаточно интересный, датируется 14 веком, наследие исламской (арабы или суахили) культуры. Среди развалин произрастает бурная тропическая растительность, включая пару роскошных баобабов, за территорией в наличии красивый полупустой пляж. Вот только достаточно просто добраться туда с Болтом, но уехать оттуда оказалось проблемой, таксисты почему-то не хотят туда ехать, это на отшибе, если можно применить это слово к Мтвапе. Пришлось приличный кусок обратного пути пройти пешком, окунуться, так сказать, в народные массы.
В полдень приехала Аннетт и понеслось… А тут еще после обеда все-таки дали стабильное электричество, настроение вообще стало праздничным. К вечеру поехали в ресторан, где славно отужинали в компании преимущественно таких-же парочек, состоящих из старперов-„снежков” и гораздо более молодых „шоколадок”. Крайне немногочисленные белые дамы выглядели как-то совсем грустно)
Ок. 11 вечера я уже был дома и тупо пошел спать. Салюты, правда, слышал, но так себе, жиденькие. Думаю, у местных на такое баловство особо денег тоже нет. Короче, праздником я остался доволен))
01 – 03 января. Ватаму 1-го утром Аннетт подогнала тачку с водилой и поехала со мной) Трансфер обошелся в 4000 шиллингов. Я, разумеется, сравнил цену поездки с ценами Болта, все приемлемо, местная женщина-таксист, которая накануне везла из ресторана, за эту сумму ехать, например, отказалась. Новая китайская дорога сделала поездку вполне комфортабельной, доехали за 2,5 часа, хотя Аннетт утверждала, что потребуется часов 6 – типа, это Африка, сынок. Однако, как выяснилось, в самой Кении она мало где была, судила, видимо, по хаосу в центре Мтвапы или вообще по Уганде) Ватаму приятно удивил. По кенийским меркам это реально комфортный курортный город, намного спокойнее, чище и уютнее Мтвапы. Забегая вперед – Ватаму мне понравился и больше, чем Диани. Аннетт пищала от красивых вилл и буйства цветов на деревях по обочинам главной дороги – Мтвапа такими излишествами не баловала. Причиной такого неожиданного декаданса является засилье преимущественно итальянских туристов и экспатов в городе. Множество вилл, небольших отелей и ресторанов принадлежат мзунгу. В Ватаму я имел удовольствие посвятить Аннетт в чудесный мир итальянской кухни, завтракали мы строго в кафе Naturalmente Pane, где подавали отличный каппучино, а ужинали пару раз в Makuti Ristorante Pizzeria. Хотя я все-же пытался придерживаться своего правила питаться местной кухней и разок мы сходили в ресторан Wasafi Swahili Dishes, где даже не смогли осилить многочисленные морепродукты на грилле. Но – особо вкусным там ничего не было. Африканцы все-же не умеют вкусно готовить, еще раз в этом убедился.
Аппартмент Delicious House в Ватаму был просто огромным, Аннетт пищала от восторга. При этом архитектиры, спланировав три большущих комнаты и такой-же балкон, совмещенные туалет и душ сделали малюсеньким и поместили где-то совсем в уголке. Абсолютно неправильная расстановка приоритетов, свойственная отсталым культурам) Коммуникация с менеджером была не очень, постоянно нужно было его вылавливать и выпрашивать нужные вещи. Наши соседи тоже сильно жаловались на сервис. Впрочем, всеми терками с энтузиазмом занималась Аннетт, явно вошедшая во вкус роли белого человека) Оплату квартиры я произвел через ее MOPESA, а ей отдал налом. Заселившись и пообедав, мы отправились на ближайший к апартменту пляж (на гугле-карте обозначен как Watamu Beach). Там мы оба слегка подофигели. Видимо, из-за праздничного дня пляж был просто до упора забит местными. Картина была презабавнейшая, можно было выделить три человеческих потока вдоль кромки океана: в воде были белые туристы и местные дети. В зоне пляжных баров и отельных шезлонго кучковались тоже в основном белые. Между этими двумя жиденькими линиями фланировала огромная толпа празднично одетых (при температуре за +30) африканцев, которые и не купались и не оседали в (видимо, слишком дорогих для них) барах. Т.е. люди просто курсировали туда-сюда по пляжу, типа на других посмотреть и себя показать, и их было буквально тысячи, сплошной и нескончаемый поток.
Мы наблюдали за этим действом с лежака ресторана или из воды. Общественных лежаков на кенийских пляжах не бывает, да и свои вещи оставлять там без присмотра не рекомендуется. Поэтому, с подачи Аннетт, мы просто договарились в одном из заведений, что можем использовать их шезлонги и они будут следить за нашими вещами, взамен мы должны у них что-нибудь заказывать. По такой схеме я потом работал на всех кенийских пляжах. 2-го января я решил наведаться в заповедник Арабуко-Сококе, расположенный недалеко от Ватаму. Но тут вышел облом – таксист куда-то не туда меня завез, больше часа плутали вокруг да около, а когда все-таки попал к главному входу, выяснилось, что передвижение по заповеднику только пешком и с гидом, и такая прогулка займет минимум часа 4. Столько времени у меня не было и я поехал ко второму запланированному на тот день объекту – знаменитым развалинам Геде. Несмотря на, как обычно, полностью раздолбайские управленческие методы местных краеведов, сами руины мне понравились. Геде относится к цепочке процветавших в 15.16 в.н.э. на восточном побережье Африки городов афро-мусульманской культуры суахили. Покинут был по неизвестным причинам в 17 в.
Из Геде на тук-туке поехал к уже ждавшей меня в ресторане Аннетт (она вроде сначала хотела меня сопровождать, но потом решила подольше поспать и потом посетить парикмахерскую, что меня вполне устраивало). После, уже совсем вечером, опять пошли на Watamu Beach, где народу на этот раз было намного меньше. 3-го января по плану был Малинди, но приклучился досадный казус – не смог найти такси, не было свободных машин ни на Убере, ни на Болте. Где-то через полчаса один появился, но захотел совсем другую цену, чем было заявлено на Болте. Был послан. Через час я сдался, пошел домой, разбудил Аннетт и мы пошли купаться. Анетт, кстати, утверждала, что такси отсутствовали ввиду прибытия сразу нескольких бортов с туристами в Момабасу, типа все таксисты туда ломануились капусту рубить. В тот день я решил попробовать другой пляж, чуть севернее от нашего апартмента (и тоже в пешей доступности) – 7 Island Beach. Назван он так из-за нескольких коралловых островков, которые во время отлива превращаются в маленькие холмы или горки, с озерками, заливами и проливами вокруг. Смотриться очень эффектно, в стиле Аватара, мы оба прямо были в восторге от этих видов. Он, правда, весь занят дорогими отелями, но нашлась и пара частных баров/ресторанов. В одном таком ресторанчике, Sunrise Beach Restaurant, где хозяйкой была, разумеется, итальянка, мы и провели весь день, периодически плескаясь в лагунах и наблюдая за приливом. Я, правда, конкретно сгорел, но в целом день выдался ленивым и приятным.
Последний раз редактировалось BoeserBubb 22 мар 2025, 23:59, всего редактировалось 7 раз(а).
04 – 07 января. Сафари Стоимость сафари – ок. 1.300 евро за 3,5 дня - составила почти треть всех моих расходов в этом 3-недельном трипе. Чем сделало его самым дорогим за всю мою жизнь) Возможно, я плохо торговался. Но трудно тоговаться, когда у тебя изначально всего 2-3 варианта, а потом в принципе остается и вообще только один. С другой стороны – маршрут был составлен по моим хотелкам. Входные билеты в три нацпарка тоже включены в эту цену. Тур был индивидуальный – я был единственный пассажир в микроавтобусе. Меня забрали от порога апартмента в Ватаму и привезли к порогу апартмента в Диани. Вполне приличные, с классным расположением отели/кэмп. Нормальное питание в них. В микроавтобусе бесплатная вода без лимита. Водитель по возможности шел навстречу моим хотелкам (в основном они касались возможности выйти из машины для фотографий, что в основном везде в нацпарках запрещено), носил мой чемодан и не надоедал разговорами без спроса. И главное – само сафари того стоило, я ни о чем не пожалел. В конце-то концов - живем один раз. При этом животных было мало, т.к. уже начинался сезон дождей и зверушкам не нужно было кучковаться вокруг немногочисленных доступных водоемов. Тем не менее, из „большой пятерки” не увидел только носорога. Больше всего встречал слонов, антилоп Томпсона, импал и зебр. Маршрут я выбрал следующий: Вост. Цаво – Амбосели – Зап. Цаво. Распорядок дня был примерно одинаковый: завтрак - утренний гейм-драйв – переезд в сл. НП/заселение/обед – вечерний гейм-драйв – ужин/сон.
4-го января рано утром My Darling попрощался с My Baby и с водителем Стивом мы выехали из Ватаму к дороге С103, а по ней двинулисъ на запад. Минуя многочисленные убогие кенийские деревушки, через пару часов достигли Tsavo East Sala Gate. Первый слон пересек величественно пересек трассу еще до него. В ожидании, пока водилы оформят въезд в НП, всем туристам показывают крокодилов в речушке Galana. В моем случае крокодил был один и совершенно не шевелился. Возможно, упал в обморок от гвалта, создаваемого толпой итальянский туристов.
После пересечения границ НП поселений уже нет, начинается саванна с красными термитниками и первымими встречами с дикими животными, в том числе львами. Вдоль дорог часто пасутся толстые цесарки, которы долго и глупо бегут впереди машины и только в последний момент разлетаются. Отель Voi Safari Lodge – очень неплох, была даже горячая вода.
Во время послеобеденного гейм-драйва видел кэмп, где были просто разбиты обычные маленькие палатки посреди деревьев и кустарников, без всяких оград. Интересно, что обитатели делают, если ночью приходят дикие звери?
5 января выдвинулись на северо-восток в сторону Амбосели, паралельно трассе А109. Пошли классические африканские красноземельные и сочнозеленые пейзажи.
Заезжали на гигантскую базальтовую скалу Mudanda Rock.
На Manyani gate выехали с территории НП. После гейта проехали под мостом, по которому проходит новая, построеннай китайцами жд, по которой сейчас популярно ездить из Найроби в Момбасу и наоборот (Паралельно идет старая узкоколейка, используемая только для грузоперевозок, построенная еще англичанами) и пересекли основную кенийскую автотрассу А109. И гейт и мост, кстати, оккупировали бабуины, бодро бегающие по жд-полотну. НП Амбосели – это в первую очередь Килиманджаро, ради которой, в общем-то, туда и поехал. И самая большая африканская гора была великолепна. Первый день она была полуприкрыта облаками, лишь главный, покрытый снегом, пик иногда появлялся между ними. Стив пообещал, что завтра утом будет видно лучше. И действительно, назавтра Кили предстала во всем великолепии и радовала прекрасными видами весь день – желто-серая саванна с разбросанными там и сям акациями и термитниками, со стадами слонов и антилоп, а над этим великолепием - гигантский купол Кили с двойной заснеженной вершиной.
Nyati Safari Camp в Амбосели оказался не так страшен, как их малюют. Удобств, конечно, меньше, чем в лоджах, но все необходимое есть, да и по факту ты там только спишь без задних ног. Проблемой было только традиционное отсутствие горячей воды, т.к. вечером и утром было реально прохладно. Местность вокруг густо населена, в основном масаи. Во время вечернего гейм-драйва я (и не только я, а еще и целая толпа машин с туристами) имел удовольствие наблюдать за активно отдыхающей семьей гепардов. Среди стад зебр и антилоп всегда присутсвовал одиночный гну. Стада гну не видел ни разу. В бинокль можно было наблюдать пасущихся вдали на болотах слонов. К вечеру целые их стада стали выползать из болот и двигаться на ночевку в сторону Килиманджаро. Доехали до оз. Амбосели, где слегка погонялись за одинокой гиеной. Стив пару раз меня выпускал меня из автобуса пофотографироваться, но в местах не на мой выбор, он явно очень боялся спалиться. Поэтому лучшие фото с Кили я сделал уже за территорией НП, возле кэмпа, вечером и утром, при этом даже с участием страусов и жирафов.
6-го января. Утром Стив попросил разрешения подкинуть какую-то то-ли знакомую, то-ли родственницу, молоденькую милую девчонку, которая ехала к родителям в Найроби. Причем по плану у нас ведь был утренний 2-часовой гейме-драйв по Амбосели, так она прождала нас возле гейта. За это время она вполне могла бы дойти пешком до того перекрестка, где мы ее высадили позже (место остановки маршрутки)) На утреннем гейм-драйве мы опять доехали до озера Амбосели, вплоть до болот на его восточной окраине. На берегу озера стоит заброшенный кемп. Забросили его из-за поднявшихся грунтовых вод, затопляющих территорию. Там теперь резвятся павианы, а рядом пасутся в первый и последний раз увиденные мною на сафари африканские буйволы. На болотах вокруг озера - царство птиц. Много знакомых видов, например, фламинго, аисты и венценосные журавли, которые здесь зимуют.
Далее наш путь лежал в Зап. Цаво. Сразу после въезда через Chyulu Gate дорога ведет через лавовые поля Chaimu Crater.
Затем Стив завез на источники Мзима — одну из самых популярных достопримечательностей Цаво. Источником воды является естественный резервуар под холмами Chyulu далее к северу. Почва холмов состоят из вулканической лавы и пепла, которые слишком пористы, чтобы позволить течь рекам. Вместо этого дождевая вода просачивается через породу и выходит наружу уже в Мзиме, прецращаю это место в подобие оазиса. В двух километрах ниже по течению от источников ручей блокируется застывшим потоком лавы и снова исчезает под поверхностью. На источниках имеется постоянные изолированные популяции бегемотов и крокодилов. Первых смутно видел под водой. Посещение, кстати, оказалось бесплатным. К моему удивлению. При этом меня сопровождал вооруженный охранник.
Далее пошли ландшафты с диким гористым рельефом - Roaring Rocks, Kalango Hills, покрытый бурной тропической растительностью. Удивили часто попадающиеся деревья с буквально синей корой. В интернете ничего о них не нашел(
Отель Ngulia Safari Lodge расположен просто умопомрачительно, великолепнейшие виды и крайне авантюрные последние пару километров подъездной дороги к нему.
После обеда поехали смотреть носорогов в Rhino Sanctuary неподалеку. Вроде один там накануне вечером приходил на водопой. Прождали приличной компанией битый час, но носорог не пришел. Зато на обратном пути, за пару километров до отеля, дорогу буквально перегородил нахальный молоденький леопард. Скоро на узенькой тропе собралась целая куча машин (почти всех туриков знал в лицо, тоже заселялись в отель вместе со мной в обед), но леопардик дерзко держал позицию и мы долго ждали, пока он соизволит уйти, поочередно меняйя позицию в автоочереди, чтобы дать пофотографировать прибывшим позже. Вечером, за ужином, при крайне экономном освещении, почти сожрали москиты.
7-го января – последний день сафари, пора было возвращаться на побережье. Рано утром холмы Зап. Цаво были окутаны густым туманом, придающим местности завораживающий вид. В последний раз наслаждался дикими пейзажами Восточной Африки.
Вскоре выехали на трассу А109 и по ней двинулись в сторону Момбасы. Качество покрытия трассы вполне удовлетворительное. Но трасса двухполосная и проблемы создают безчисленные медленные фуры, которые не всегда можно сходу обогнать. В некоторых местах трассу пересекают „официальные” тропы для диких животных. На обочинах встречаются павианы, зебры и антилопы. А109 проходит прямо сквозь населенные пункты и я имел удовольствие лицезреть быт кенийской глубинки. Один раз даже слишком близко – в районе, кажется, Mariakani, попали в полицейскую засаду, заворачивали все (микро-)автобусы с пассажирами. У Стива оказалась просрочена или неправильно оформлена лицензия (в виде наклейки на лобовом стекле). Ну, он где-то за полчаса вопрос порешал, а я пока осмотрел термитный холм на задворках полицейского участка и понаблюдал за кенийскими школьниками – нашими товарищами по несчастью. Километров за 20 до Момбасы начинается ремонт дороги – А109 раширяют до 4 полос. Место потенциально опасное, но мы проскочили без пробок. И, слава богу, не доезжая до Момбасы, от аэропорта на юг ведет новая объездная дорога (мой maps.me ее еще не знал), включающая мост чере залив Port Reitz. Где-то около 3 дня я был в апартменте в Диане. Со Стивом сердечно попрощались и дал ему на чай честно заслуженные 4000 шиллингов (фирма-организатор официально рекомендует 10 баксов за день).
Еда в отелях вполне нормальная, но рыбы практически не было. Как и мяса диких животных, увы.
Решении брать индивидуальный тур было правильным. Даже в больших Лэндроверах при полном наполнении люди сидят очень плотно, ни ноги не вытянешь, ни спинку сиденья не откинешь. И из обзорных люков все пассажиры зараз точно не могут выглядывать, т.е. фотографировать можно только по очереди. Впрочем, полностью заполненых машин я почти и не видел, если – это были явно семьи. А так в основном пары, были и одиночки типа меня.
Насколько я знаю, в Кении можно можно заезжать в НП на своем авто. Я лично видел в Зап. Цаво четырех молодых парней-англичан на арендованной машине. Я этот вариант рассматривал, но потом все-же от него отказался – поездка в одного по абсолютно незнакомой, логистически сложной стране, при этом имея в техническом отношении растущие из жопы руки, явно могла принести больше стрессовых переживаний, чем просто жаба за потраченные большие деньги. Да и насчет денег – слегка помониторив цены на внедорожники, понял, что врядли бы сильно съэкономил, если вообще. Брать какую-нибудь более дешевую легковушки был не вариант. Дороги в НП, в первую очередь в гористом Зап. Цаво, попадались действительно на грани проходимости, я бы, наверное, не смог проехать и на внедорожике. Наша Тоета и Стив были на высоте. Но, по его словам, срок жизни у таких машин – года три, при этом он после каждой поездки тщательно ее техобслуживает. И еще один фактор – как найти живитных. Все местные (т.е. лицензированные для экскурсий) водители активно обмениваются между собой по рациям информацией обо всех обнаруженных животных. Им известны и т.н хотспоты – места наиболее частого нахождения определенных животных (логова, лежки, водопои). Плюс у них просто есть опыт и наметанный глаз, Стив мне постоянно подсказывал, куда смотреть, я сам бы не заметил или не обратил внимание, особенно если расстояние приличное. Поэтому наличие водителя из местных вполне имеет смысл, по крайне мере при первом сафари.
Кроме сумасшедших пейзажей, саванна, как оказалось, еще и сногсшибательно благоухает, что стало для меня приятным открытием. Какие-то дикие, завораживающие ароматы сопровождают тебя по утрам и вечерам, пока солнце не выжарит их к полудню, они и зовут куда-то и умиротворяют одновременно. Это мои лучшие воспоминания о сафари – когда рано утром или вечером мы ехали по практически безлюдной обычно местности, я стоял в открытом обзорном люке и свежий, наполненный ароматами ветер бил в лицо и мимо проплывали бескрайние чудесные ландшафты...
07 – 10 января. Диани Диани достаточно популярное место для пляжного отдыха на кенийском побережье. Но мне он понравился гораздо меньше, чем Ватаму. Был я только на первой от пляжной улице улице, все дальнейшие улицы в сторону хайвея – это уже город местных, куда туристы обычно редко заглядывают.
Аннетт, кстати, хотела приехать ко мне и в Диани (да она и на сафари со мной напрашивалась, и про Найроби разговор заводила :)) Но, если честно, после сафари мне хотелось помедитировать, спокойно осмыслить свои ощущения. Плюс по прибытии выяснилось, что комната оплачена только на одного, а хозяева живут тут-же этажом выше и они мусульмане. Гарантированный гемор, короче. Познакомится было вообще не проблема и в самом Диани, там прямо на улице чисто из спортивного интереса обменивался телефонами с дамами, как в дни далекой молодости. Только приводить их было некуда. Очередная попытка подружиться с традиционной кенийской кухней: самаки с угали и качумбари.
Мой апартмент в Диани держали какие-то индопакистанцы, судя по акценту – из Великобритании. В нем подавали завтрак, было 3 разновидности, их накануне нужно было письменно вносить в специальный лист, но прислуга умудрялась и тут напутать. Постояльцы были в основном какие-то тихие пожилые европейцы, впрочем я их почти не видел. Комната вполне уютная, по ночам даже можно было включать настоящий кондей. И еще хозяева любили (или вынуждены были держать) собак, их там было штуки три, не меньше, но все очень дружелюбные. И на территории постоянно болталась прислуга из местных. Кроме того, на территории особняка по деревьям прыгали мартышки, а на земле пару раз видел здоровенных сороконожек. Все вокруг огорожено и охраняемо. Именно индобританский владелец не советовал мне оставлять на пляже без присмотра даже тапки. Видимо, местные все-же балуют. На „придворном” пляже (5 минут пешком по „огородам”) действительно постоянно сидели без дела многочисленные негры, и бичбои там достаточно назойливые, в отличии от Ватаму или Мтвапы. А еще на этом пляже вообще не было никаких баров/ресторанов, все закрыто оградами и заборами, никуда не подступишься. Ну, в первый вечер просто прогулялся по пляжу туда-сюда и окунулся пару раз в океане.
На вторй день после прибытия, 8-го января, я поехал на собственно Diani Beach. Вышел там из тук-тука и лицезрел стаю здоровенных бабуинов, воюющих с собаками за подачки туристов. Каких-то баров на плаже с ходу не нашел и поэтому просто подошел к охранникам не совсем наглухо огороженного заборами отеля Diani Reef Beach Resort & Spa и спросил, можно ли у них бросить якорь. Как выянилось, отель предоставлял дневную карту за 1500 шиллингов, причем эта сумма шла не отелю, а была кредитным сертификатом на питание/напитки в их ресторане. Если бы я поел/попил на меньшую сумму, мне бы якобы даже вернули разницу (не проверял). Так-что день я провел вполне комфортно, попивая коктейли и без назойливых бичбоев (их на территорию не пускают, но они настырно пытются отловить тебя по пути в океан). Кстати, большинство гостей отеля были поляки, их вообще в Диане было немало. Вечером начался отлив, обнаживший на некоторых участках пляжа приличное количество больших коралловых формаций.
На третий день решил исследовать более дальний пляж Галу (Galu Beach) к югу от Диани. В принципе неплохо, просто много приставал и не слишком большой выбор мест, где можно залечь. Я провел день в каком-то баре для серферов, в общем-то все было неплохо, особенно интересно было наблюдать за постоянно меняющейся публикой. Были тут и быстро закосевшие от пивасика на жаре немецкие пенсы, и привезшие с собой ногастых и грудастых подружек местные мажоры, и молчаливые мужики-одиночки европейской национальности типа меня. Но особенно достаавила семейка белых, словно сошедшая с карикатуры на „новых русских”: три разновозрастные пухлые курносые краснощекие блондинки абсолютно славянского типа, просто увешанные разнообразными и очень позолоченными Гуччи и Версаче, плюс мужик под стать им. Я готов был руку дать на отсечение, что это бывшие соотечественники из провинции. Прислушался – поляки!!! Разрыв шаблона - таких поляков я еще никогда в жизни не видал) Вишенка на торте – при расчете в баре ошиблись минимум раза в два. Обслуживающий персонал в африканских ресторанах как правило нерасторопен и безинициативен, в этом заведении было не иначе, плюс цены в баре были явно завышены. Поэтому я не стал включать джентльмена, тем более что я не записывал свои заказы за весь день, а просто приблизительно прикинул в уме. Нарочито долго собирался, очень не спеша уходил, но нет, никто не окликнул. Что-ж, у них был шанс...
На всех трех пляжах в Диане много коралловых „зарослей”, при отливах они четко видны. Однако между ними достаточно большие площади с чистым песчанным дном. Странно, кстати – на Занзибаре повсюду среди кораллов были морские ежи, там я часто вынужден был идти в воду в обуви. На кенийских пляжах ежей видел единственный раз в Ватаму, и то сидящими глубоко в коралловых норках. Утром 10 января заказанное заранее через отель такси увезло меня в аэропорт Момбасы, где я проболтался пару часов и после 45-минутного перелета около полудня я прибыл в Ламу.
10 – 12 января. Ламу Ламу находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Кении и является одним из образцов городской культуры суахили на восточном побережье Африки, поэтому посетить его было логично. Поездка по суше мною не рассматривалась – и долго, и небезопасно. Билеты купил за месяц прямо на сайте авиакомпании Skyward Express ( Скайсканер выдавал единственный вариант - какую-то мутную компанию-посредника с более дорогими предложениями) Ламу находится на острове, аэропорт Манда – на полуострове напротив, сообщение между ними происходит исключительно на лодках. Обычно трансфер предлагает отель, так было и в моем случае. Плыть на лодке там минут 10, если берешь индивидуальную поездку, цена 800 шиллингов. Вроде есть и дешевые лодки для местных, типа паромов, которые ходят по мере наполнения, цену на такую не узнавал. Основная движуха в Ламу происходит вдоль главной улицы вдоль набережной и в ближайших к ней сети улочек и переулков, дальше вглубь никто из туристов не заходит, да там и идти особо некуда, городок небольшой. Ламу слегка напоминает мароканнские касбы – тесные извилистые улочки многочисленные мечети и лавки, людно, шумно, грязно. Роль кошек и собак в Ламу выполняют ослы. Их там очень много и они бродят по улицам как коровы в Индии. Гадят они, разумеется более объемно, чем мароканские кошки, но местные этим явно не заморачиваются. Видел даже приют для ослов. Машин в городе нет, нежелающие ходить пешком передвигаются на мотоциклах и осликах. Был замечен одинокий туктук.
В Ламу имется явная проблема с наркоманией. Сотрудник отеля сразу предупредил не реагировать на приставания людей «со странным поведением и красными глазами». Оченьс многие мужики на прóменаде выглядят и ведут себя как конкретно обдолбанные. Они не то чтобы агрессивны и в принципе быстро отстают, когда их посылаешь. Но общее впечатление портят сильнее, чем ослинные какашки повсюду. Основные досторпимечательности Ламу – форт, построенный в начале XIX в. при оманском влыдычестве, и музей. Тема наследия оманских арабов очень муссировалось девушкой-гидом в музее, местные явно считают себя прямыми потомками тех арабов. Есть еще музей культуры суахели где-то в переулках, но туда я не дошел. В мечети вроде неверных тоже не пускают, я не решился проверить. Ламу, как и Момбаса, известен своими резными воротами (тоже влияние переселенцев из Ближнего Востока). Многие из них действительно поражают своей искусной резьбой. Очень известны, например, ворота здания, где пару лет в конце XIX в. располагалось германское почтовое отделение (ныне музей). В ресторане на набережной поел жаренную рыбу, ничего такого, в Ламу тоже готовят по-африкански.
Все достопримечательности я обошел даже дважды, вечером в день прилета и на другой день рано утром, и свободным оставлся еще практически весь день (11 января). Решил в последний раз в этой поездке посвятить его пляжному отдыху. Пляж есть в соседней деревушке Шела к югу от Ламу, там пешком ок. 3 км. Но до полудня солнце светит со стороны моря, тени нет и идти по незнакомой дороге по жаре не хотелось. Взял лодку (1000 шиллингов) и через 10 минут был в центре Шелы. Она почище Ламу, там много реставрированных под отели старых зданий, есть небольшой массайский рынок и интересная мечеть. Пляж огромный, видимо обрамляет весь остров, на нем есть еще пара одиноко стоящих отелей, но в остальном он абсолютно дикий и пустой, дно пологое, вода прозрачная, довольно сильное течение. От солнца можно укрыться под деревьями, растущими иногда довольно близко от берега, что я и сделал. Там я провел весь день почти в полном одиночестве, компанию составил только местный песель и пару раз подходили бродячие торговцы. У одного такого я купил пару самос и кокосовый орех. Еще вдалеке наблюдал, как местные периодически пригоняли к берегу караван осликов с навьюченными мешками, которые загружали донным песком. Видимо, где-то шла стройка. Лишь к вечеру под моим деревом устроилась смешанная индо-британская семья, но я к этому времени уже собирался в обратную дорогу.
Предварительно поужинав в местной забегаловке в центре, решил идти в Ламу пешком, благо солнце садилось за остров и дорога была уже в тени. Путь пешком оказался недолгим и несложным, не спеша дошел минут за 45. В принципе вся эта Corniche Path даже с претензией на благоустроеность в стиле настоящей променады (финасировалась на деньги ЕС, как я понял), она асфальтирована и даже имеется парапет, но это ведь Африка, поэтому выглядит она как или еще недоделанная или уже раздолбанная. Асфальта местами или уже нету вообще или он засыпан песком. Пешеходам нужно постоянно шугаться многочисленных мотоциклов. Парапет тоже уже далеко не везде в наличии. И разумеется, весь берег по обеим сторонам променады обильно замусорен. В Ламу я, таким образом, был два неполных дня, и считаю, что этого было вполне достаточно.
12 – 13 января. Найроби Самолет из Ламу вылетел с задержкой на два часа, плюс он делал промежуточную посадку в Момбасе, поэтому прилетел я во второй столичный аэропорт Wilson уже в сумерках. Некие планы на вечер, которые у меня еще были, я решил оставить на другой день, т.к. передвижения по Найроби в сумерках, особенно для белого человека, считаются не очень хорошей идеей. Мой апартмент находился в охраняемом высотном здании в считаюшемся более-менее безопасным центральном районе Parklands. Насчет самого здания ничего не хочу сказать, вполне приемлемо для Африки, но вокруг него плотным кольцом располагается огромный базар. Все соседние высотные здание, как острова торчщие из моря ларьков, были обнесены заборами и явно дополнительно охранялись, как и мой „небоскреб”. Апартмент мой оказался вообще роскошным. Заселившись, я все-же решил пойти чего-нибудь поесть. На главном входе слегка задержался, буквально на пару минут, ориентировался в смартфоне по местности. Охранники тут-же порекомендовали не светить мобилой от греха подальше (у меня совсем не айфон, если что). В темноте все проходящие момо местные действительно казались подозрительными и опасными, не буду скрывать. Один из охранников предложил сопроводить в одну интересующую меня точку, но он тоже не вызвал у меня особого доверия. Голод, однако, не тетка, и, слегка помявшись, я нырнул в лабиринт ларьков. Далеко не уходил, все нужное оказалось рядом. Купил лепешек, куринных крылышек, манго и колу – и быстро обратно в «теремок», наслаждаться героически добытым ужином. На другой день, 13-го января, мне уже предстоял вечерний вылет в Амман, и до него нужно было выполнить заранее намеченное плюс несделанное накануне. Сначала раненько утром короткими перебежками посетил некоторые знаковые места Найроби, благо их там немного. Оказалось достаточно стрессовым мероприятием. Во-первых, публика в Наироби какая-то недружелюбная. Вроде (почти) никто не пристает, но смотрят как-то хмуро, никаких тебе акуна матата, как на побережье. Возможно, я сам себя накрутил из-за рассказов и предостережений, которых я достаточно начитался в сети перед поездкой. Опять-таки, хмурыми они были, возможно, из-за того, что в основном явно шли на работу в свои скучные офисы, на побережье-то таких бедолаг особо не наблюдалось.
Другая проблема – местные меры безопасности. Сначала меня тормознули полицейские, охранявшие здание парламента, и потребовали посмотреть фотографии. Но разошлись с миром, типа фото можно, видео нельзя (видео я не делал). Потом оказалось, что главная площадь города с памятником Джомо Кениате полностью огорожена и под охраной (как, впрочем, и главный католический собор, как и центральная мечеть и т.д.). Тут я уже психанул и просто подошел к охранникам и сказал, что хочу сфотографитоваться на фоне великого сына кенийского народа. Вызвали какого-то клерка, с ним пошли внутрь Kenyatta International Convention Centre, он поискал клерков поважнее, позвонил кому-то – и таки выдал мне разрешение на соответствующие телодвижения. Явно только потому, что я белый – ощущается некоторый пиетет у местных, хотят они этого или нет) Так-что я там слегка пофотографировал(-ся), несмотря даже на толпу военных с дубинками, проводившими какое-то построение на площади.
Потом сходил в массажный салон, слегка расслабиться перед ночными перелетами, и в заключении поболтался по торговым точкам в центре в поисках разных нужных мелочей для мобильника и машины. Цены оказались выше чем в Германии и торговаться мало кто хотел. В 12 сдал квартиру и поехал обедать в одно занятное место – The Carnivore Restaurant, рядом с аэропортом Wilson. По дороге слегка постояли в пробке. В этом ресторане в том числе подают мясо всяких диких животных, его рекомендовали здесь на форуме. Место действительно неплохое, пафосное и по местным меркам очень дорогое. Система знакомая и простая, типа «все включено» – официанты ротируют вокруг столиков с различными сортами мяса в разных видах зажарки, там вариантов 10-15. Если ты больше не можешь/не хочешь, просто «роняешь» флажок на своем столике. К сожалению, из мяса диких животных там предлагали только вальдшнепа, страуса и крокодила. Крокодил, кстати, был вкуснее чем в Германии или Таиланде.
Я к тому времени уже две недели как почти не ел мяса, плюс жара, короче, сдался быстро и потом еще долго не мог смотреть на мясные продукты) Еще фреши там очень неплохие. Отобедав, я поехал в международный аэропорт и через пару часов улетел в Иорданию. Ну и на этом моя эпопея в Кении закончилась.
Из общего: По поводу страхов перед местным населением: Через пару дней ты осваиваешься и замечаешь, что большинство африканцев смотрят на белых явно или латентно снизу вверх и что для большинства из них ты бесконечно богатый небожитель (ну или ходящий мешок с деньгами). Данное обстоятельство при правильном подходе сильно помогает открывать некоторые двери. Шутки и улыбки со сторны мзунгу тоже сильно упрощают процесс общения с африканцами. В первую очередь все это касается женского населения. Но не следует быть слишком наивным, среди мужского населения все это может не сработать или привести к обратному результату. Я частенько видел пьянных или обкуренных мужиков. Бичбои могут быть крайне назойливыми. Разумная осторожность никогда не повредит. Однако ни с какими конкретными актами агресии я за две недели не сталкивался, а, например, многочисленные масаи-торговцы сувенирами вообще запомнились как очень позитивные и вежливые ребята.
В Кении беда с мелкими купюрами. Банкоматы выдавали мне строго только тысячные купюры. При этом одну тысячу шиллингов стоят в Кении по факту немногие вещи, самые распространенные чаевые, например – 100 шиллингов. Местные для оплаты широко используют приложение MOPESA, но я его себе не устанавливал. Постоянно присутствовала проблема, что мои трансакционеры (таксисты, продавцы, официанты) не имели сдачи с 1000-ой купюры. Однако сотрудники музеев (где оплата обычно возможна только онлайн) уже приноровились за доп. плату в 50-100 шиллингов оплачивать клиентам билеты прямо со своих смартфонов, никакие „помогайки” уже не нужны.
На Букинге я всегда искал жилье с кондиционером. По факту в Кении в 90% случаев это были обычные потолочные вентиляторы. Впрочем, предыдущий опыт показал, что для здоровья они безопаснее, чем кондиционеры. Горячей воды не было практически ни в одном отеле. Москиты были почти во всей жилищах и очень даже кусались. Последствий, правда, не ощущал, зуд был несильный и обычно пропадал через несколько часов. Спать с закрытыми окнами – не вариант, слишком душно, вентиляторы не спасают.
По ценам на такси/тук-туки ориентировался на Болт/Убер. Последний всегда дороже. Передвижение в пределах населеннных пунктов очень дешевое. На мотоциклах не ездил из-за спины. Большинство местных пользуется или ими или набитыми битком рейсовыми микроавтобусами, о маршруте и цене дикими воплями сообщает помощник водителя, он же кассир, рекламщик и вообще решала. Ими я тоже не пользовался, тут надо быть немножко мазохистом.
„Прицепом” (т.е. не по моему списку) в этот раз шла Иордания. Причин было много, например мои опасения, что Африка на 3 недели для первого раза может стать перебором. Плюс тяга к резкой смене впечатлений. а так-же желание слегка «разбавить» обратный полет. Ну и, at last but not at least, Петра и Вади Рум. В принципе рассматривались и Индия, и Оман, но это были бы приличные крюки по пути домой, да и для 5 дней остававшихся в моем распоряжении дней это слишком большие цели. Маленькая Иордания-же подходила почти иделаьно. Правда, пары дней мне все же не хватило – остались не охвачеными север страны и ее столица. Летел эфиопами через Аддис-Абебу. Первая часть прошла отлично. Зато на второй части подсунули аэроплан с мерзкими не откидывающимися сиденьями, да еще на 80% забитый шумными и неряшливыми эфиопскими девчушками самого колхозного вида. Я сначала подумал, какая-то школьная экскурсия в Иорданию. Потом сообразил – какие нафиг зарубежные экскурсии в эфиопских школах, там и школ-то далеко не на всех хватает. Спросил у стюардесы – сказал, что летят на работу. Хм, не знал, что Иордания такая богатая страна... Иодрданцы позже в разговорах подтвердили, что таки да, они тоже уже набирают гастарбайтеров из Афики и прочих Филиппин, в качстве домашней прислуги или на плантации. Данные дамы создавали невероятный шум, буквально все делали не отрывая мобильников (у кого были) от ушей и после подачи ужина мнгновенно усыпали мусором все проходы в самолете. Бедные стюардесы вынуждены были им еще и показывать, как работают бортовые туалеты. Наблюдение за всем этим бедламом слегка скрасило мой полет. В амманском аэропорту меня „приняли” местные особисты – им не понравился мой бинокль, который я использовал на сафари. Слегка помурыжили и дали бумажку, типа на обратном пути ее предъявишь и мы его вернем. В ответ предложим им рассматривать это барахло от Ali Express как мой подарок доблестным органам королевства. Возникло смутное предчувствие, что с местными держимордами я еще намаюсь. Еще задолго до начала путешествия я купил Jordan Pass. Его наличие делает иорданскую „визу по прибытию” бесплатной. Плюс я не платил за вход во все знаковые местные достопримечательности. Только церкви в Мадабе были исключением, но они стоили буквально копейки. Сам иорданский трип происходил в излюбленном формате – на арендованном авто. Причем прилетел я в 2 часа ночи, из аэропорта меня забирал сотрудник гостиницы (трансфер включен в стоимость номера). А из отеля в 12 дня забрал уже сотрудник автопроката. Ок. часа дня 14 января я выдвинулся в сторону Петры.
14 января. Аэропорт Амман – Вади Муса В Иордании очень неплохие дороги, есть и типа автобан - автотрасса No.5. Довольно быстро я доехал по до первой намеченной точки – замка Керак в одноименном городке. На подъезде из центра города замок смотрится очень импозантно, как и с холмов напротив. Внутри же это в основном не очень хорошо ухаживаемые руины, провалы и обломки, по которым прыгают немногочисленные посетители.
После замка решил порешать в городе кое-какие дела. В аэропорту как-то прощелкал снять наличку, хотел сделать это в Кераке. Но не нашел ни одного банкомата (вопросы к местным не помогли). Это было мелочью, но неприятной, т.к. надумал подстричься и подозревал, что расплатиться кредиткой будет проблематично. Выловил каких-то подростков и спросил, где ближайшая парикмахерская. После недолгих хаотичных переговоров (им там было явно нечем занятся), один из них садится в машину и показывает мне дорогу. В парикмахерской действительно не принимают карты. Вытаскиваю доллары, парнишка-парикмахер смотрит на них совершенно непонимающе. Неудивительно, они же даже не пользуются банкоматами. Короче, все очень запущенно. Еле уговорил его взять их и он явно сделал это чисто из вежливости к немолодому иностранцу) Продолжаю свой путь. Короткая остановка на заправке. Уделанный туалет и скромный выбор съестного. Из-за позднего выезда и заезда в Керак остаток пути до Вади Муса ехал уже в сумерках, хотя планировал этого избегать. По приезду выяснилось, что у меня в навигаторе забит неправильный адресс. Отель не нахожу, кругом уже темно, а мобилного интернета для связи нету. Ну, зашел в ближайшую лавку, купил шоколадку, попросил интернет. На звонки в отеле не отзывают. Через полчса активных поисков и звонков подъехал брат хозяина лавки и сопроводил меня на своей машине к отелю.
15 января. Петра Больше всего боялся бесчисленных толп туристов, которые присутсвуют на всех фото Петры, которые я видел. Но мне повезло – народу было удивительно мало, причем в основном это были местные: уборщики, торговцы и полицейские (последние рассекают по территории на электрокарах). Видимо, вторая половина января все-таки уже не высокий сезон. Другой фактор – война в Израиле, которая по словам местных (правда, это было уже в Вади Рум) сильно отпугнула туристов. Ну и возможно сыграл свою роль тот факт, что приехал я довольно рано. После обеда народу на территории было уже вполне прилично, включая организованные группы из Китая и РФ. А так передо мною были замечены только три одиноких китайца/японца. Частично я шел по тропе вообще совершенно один.
Более того – даже перед Эль-Хазне (Сокровищница Фараона) я смог вполне спокойно фотографироваться лишь в компании одинокого „рекламного” верблюда.
Описывать Петру бессмысленно, она великолепна, даже многочисленные и беспарднонные, как обычно, местные торговцы, не смогли испортить впечатление. Вдоль Дороги Фасадов есть много точек на возвышенностях по сторонам (например, возле византийской церкви), с которых открываются великолепные панорамные виды.
Я пошел по классическону центральному маршруту, дошел до Львиного Триклиния, но до Ад-Дэйр не пошел, там уже сплошные лестницы и мои колени могли подвести. Обратно сделал крюк до Храма крылатых львов/Византийской церкви, оттуда тропами по холмам дошел до Царских гробниц, а от них вернулся на Сик/Каньон.
На все ушло ок. 5 часов, без спешки и стресса. После обеда еще сходил в центр города поужинать, затем слегка погулял, дошел до знака I love Petra. Там неплохие виды, но воздух в городе очень тяжелый, крайне высокая загазованность плюс пыль.
В Вади Муса так-же впервые были замечены и неприятно удивили наклейки с контрфейсом Саддама Хуссейна на машинах и раскрашенные в цвета израильского флага мусорные баки.
16 января. Вади Муса – Вади Рум С хозяином отеля в Вади Рум заранее забились на встречу перед въездом на терриорию национального парка. Дорога не заняла много времени, Вади Рум совсем недалеко от Вади Муса, и на выезде из Вади Мусы еще долго видны захватывающие пейзажи с гигантскими каньонами. Вскоре местность становится более плоской и пустынной, но с неизменными горами на горизонте. Меня встретили и сопроводили до кемпинга, состоявшего наполовину из домиков в псевдоэтническом стиле, наполовину из знаменитых „НЛО”, расположенного у основания одной из бесчисленных скальных образований в пустыне. Насчет „НЛО” не знаю, но домики были вполне комфортными, хотя кондей в моем домике таки не работал. Такие лагеря виднелись повсюду в пустыне. До парковке отеля можно было достаточно безопасно добраться по накатанной дороге, но вне ее и далее в пустыне без внедорожника уже никак.
После заселение неизбежная торговля с нагловатым шефом сего заведения на предмет экскурсии в пустыню. Как я понимаю, в этом национальном парке кланы местных жителей имеют монополию на передвижение по пустыне. Мы с местным боссом сторговались за ок. 70 евро за индивидуальную поездку с 13:00 до 18:00 (предлагались разные варианты по времени и маршрутному охвату, включая ночные поездки и отдельно – традиционный ужин). Трудно сказать, развели ли меня, и насколько. После самой поездки могу сказать, и 50 евро вполне хватило бы) Но я был в Вади Рум всего на один день и врядли когда-нибудь туда попаду еще раз, поэтому сильно не торговался. Не знаю, можно ли ездить там на своем внедорожники, каких-то ограждений или проверок я не идел, но самостоятельное посещение требует и соответствующего автомобиля, и навыков его вождения, и надежные средства комммуникации/навигации. Туры с местным гидом идут по стандартным маршрутам, с заездами в лавки с сувенирами, которые стабильно присутствуют по всем этим точкам, и ехать куда-то дальше вглубь пустыни по твоим хотелкам врядли кто-то захочет. И даже если – это будет гарантированно стоить больших денег.
Сама экскурсия происходила примерно на таком-же уровне, как сервис и уход за состоянием отеля. Если заранее понимать, что ты на Ближнем Востоке, то пойдет, терпимо. Сама пустыня по маршруту следования впечатления дикой не производит от слова совсем. По пути видел много действующих и заброшенных кемпингов. Всю пустыню пересекают многочисленные хороше наезженные автомобильные колеи, при любой достопримечательности тебя ждут всякие торговые точки или жаждущих тебя покатать на верблюде местные. И у этих местных какое-то экологическое самосознание отсутвует напрочь, отсюда повсеместное наличие мусора, в том числе и пластикового. То-же самое наблюдал и в Эмиратах, и в Египте и в Марокко. Я уже отчаялся увидеть настоящую пустую пустыню)
При всем при этом пейзажи в Вади Рум вполне себе захватывающуе дух и местами просто марсианские. Нет, об экскурсии не жалею, водитель останавливался по моей просьбе или сам предлагал остановку на самый пейзажных точках. 5 часов прошли быстро и плодотворно.
17 января. Вади Рум – Акаба – Мертвое море Долго думал, по какой дороге ехать к Мертвому морю. Быстрее вроде бы было ехать на север по прежнему маршруту в сторону Петры. Но это было не интересно. Решил выехать пораньше и заскочить в Акабу, а затем ехать вдоль израильской границы по трассе No.65. Поехал, кстати, на голодный желудок – обещаный с 8 утра завтрак не состоялся т.к. никого из персонала не было на территории кемпинга ни в 8, ни в 8:30. Позавтракал в центре Акабы с видом на якобы самый большой флаг в мире и израильский Эйлат. Лет 20 назад я завтракал в нем с видом на Акабу) Акаба показалась достаточно приятным городком, посмотреть в ней можно набережную, где и развевается тот самый гигантский флаг, и там-же имеются музей и старый форт.
После недолгой прогулки выдвинулся дальше. Нужно сказать, близость Израился начала сказываться уже при подъезде к Акабе: GPS-навигация была полностью заглушена и так продолжалось пока не доехал до Мертвого моря. На выезде из Акабы проезжал через военный пост. После него пошли диковинные пейзажи Вади Араб и я решил сделать небольшую фотосессию. И ведь чуйка мне подсказывала, что будет гемор. Но, видимо, подспудно я его даже желал) Через 15 минут ко мне подъехал военные на навороченном армейском Лэндровере с крупнокалиберным пулеметом на туреле. Начались обычные терки – кто такой, зачем и почему? Вызвали начальство, подъехал второй джип с офицером. Пошли по второму кругу. Английский у всех буквально на уровне пара слов. Тут надо сказать, фотографировал я строго в сторону Иордании, ни Израиля, ни трассы на фото не было, видео не делал вообще. Запрещающих съемку знаков, кстати, тоже нигде не наблюдал. Они посмотрели фото, полистали паспорт – и отпустили, извинившись и даже не попросив больше не фотографировать. На все мероприятие ушло ок. получса. Про себя я подумал, что израильтяне-то наверняка давным-давно изучили уже каждый метр данной территории и, скорее всего, знают в лицо всех моих контроллеров. Мои фоточки им точно без надобности. Смысл телодвижений иорданских погранцов, соотвественно, достаточно спорный. Но они люди подневольные, так-что...
Будучи отпущенным с миром, я решил, что на подобные развлечения времени сегодня уже нет и ехал дальше без остановок до следующего планового объекта – Музея самой низкой точки на суше, невдалеке от Мертвого моря, которое, как известно, располагается на 432,65 м. ниже уровня моря. Музей можно осмотреть буквально за полчаса, он вполне милый, но не более. Вроде бы выше в горах обозначена какая-то Пещера Лота, но идти туда не было времени, к тому-же были опасения, что это какая-то очередная профанация для завлечения наивных туристов.
Затем заехал пообедать в придорожном ресторанчике в ближайшем городке, дешево и сердито. Далее ехал уже вдоль Мертвого Моря. Как выглядит берег на израильской стороне, я, честно говоря, уже не помню, в последний раз был там более 10 лет назад, но на иорданской он достаточно убогий. Местные явно любят устраивать на нем пикники, при этом специально оборудобанных для этого площадок я не наблюдал. Соответственно, везде уже ставшие рутиной груды мусора, плюс какие-то невнятные стройплощадки или их остатки, бессымсленные ограждения и прочее. Искать там какие-то „библейские виды” - достаточно неблагодарное занятие. Заехал еще в Wadi Mujib Visitor Centre, но тот оказался закрытым.
Зато с отелем повезло. Он достаточно дорогой, но на Мертвом море, кажется, с иорданской стороны имеется только он, выбора не было. Отель уже повидавший виды, но тем не менее – с претензиями на роскошь. Огромный номер, бассейн, свой пляжик на Мертвом море. Сходил на пляж, искупнулся, пофотографировался. И хотя в 6 часов всех с пляжа согнали (видимо, тоже из-за израильтян с того берега )), вечер стал чудесной вишенкой на торте этого дня.
18 января. Мертвое море – Умм ар-Расас – Мадаба Последнюю ночь (точнее, вечер) перед отлетом решил провести в Мадабе, которая находится км. в 20 от аэропрта. От отеля на Мертвом море до Мадабы было тоже не шибко далеко и я решил сначала заехать в Умм ар-Рас, объект из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Я вообще хотел это сделать еще в первый день поездки, но уже никак не вписывался по времени. По большей части Умм ар-Рас – это развалины византийских церквей и крепости. Крепость по факту просто гигантская груда камней. Самый цимес на этом объекте – мозаики пола церкви Св. Стафана. Над ними даже специально разбили крытый павильон. Мозаики действительно хороши, должен признать, хотя я не так чтобы фанат византийского искусства. Возможо такой эффект они производят из-за сплошных монотонных развалин вокруг... Посетителей кроме меня практически не было.
Сама Мадаба стала приятным открытием этой части трипа, до него я ничего о ней не знал. В процессе подготовки выяснилось, что в Мадабе имеется приличное количество достопримечательностей, а в туристских буклетах она неспроста именуется „городом мозаики”. Великолепную напольную мазаику можно увидеть в церкви Св. Георгия (знаменитая „карта мира”), в Церкви Мучеников или в археологическом музее. В последнем можно насладится и фрагментом древнеримской дороги. Везде было очень мало или вообще не было посетителей, я полноценно позависал на всех этих объектах. В городе есть и другие прекрасные места с напольной мозаикой, например, Апостольская церковь или руины собора Ал-Масарва, но туда я уже не дошел, к сожалению.
Зато посетил действую католическую церковь Св. Иоанна, с башни которой открывается прекрасный вид на город (не проверял) и есть сеть разветвленных подвалом с чем-то наподобие музея (очень провинциально, но мило). Обедал в достаточно пафосном для Иордании ресторане Carob House, где экпериментируют с традиционными кухней. Очень понравился гранатовый сок с имбирем, а вот хумус и фалафель из тыквы как-то не зашли – классические мне нравятся больше.
Вылет домой у меня был в 4 утра, но машину попросили вернуть не позднее 12 ночи. Ночью ездить по Иордании не очень комфортно, в первую очередь из-за брутальных „лежачих полицейских”, далеко не все из которых обозначены предупреждающими знаками. Кроме того, значительная часть местных водителей ездит или без света или с дальним. Ну ничего, потихоньку доехал, был благополучно отвезен в аэропорт и по расписанию улетел домой.
Таким образом, Иорданию в январе рекомендую: Туристов сравнительно немного, цены умеренные, дороги хорошие, погода была всегда максимально приятной – солнечно, сухо и ок. +15-20. Заметно, что туризм является предметом особого внимания правительства, соответственно отношение к иностранцем крайне предупредительное, в том числе и от официальных лиц. Из минусов: экология не на высоте, ненависть к Израилю и, соответсвенно, ко всему, что могут посчитать „просионистским”, засилье силовиков, назойливые и некачественные сервисные услуги в некоторых раскрученных туристских местах.
