Родос без затей.

[ПУ2]

Чтобы добраться от нашего отеля «Mediterranean» непосредственно до Родосской крепости, нужно обойти гавань Мандраки по дуге, бульвару вдоль моря, который здесь почему-то называется площадью Свободы (Rhodes center, Eleftherias Square).

Живописно здесь, особенно когда зоря: яхты красиво мачтами качают в лучах низкого солнца на фоне форта Святого Николая и средневековых мельниц, рыбаки с молов ловят на червя знаменитую восточно-средиземноморскую рыбку барабулю (mullus barbatus) и фотографы панорамы со штативов щелкают.







В контровом свете особенно выразительно получаются силуэты символов Родоса – колонн с бронзовыми скульптурами европейских ланей: оленя и оленихи.



Колонны эти, если легендам верить, стоят ровно там, где Колосс Родосский ногами в древнегреческую землю упирался, а античные триеры у него между ними туда-сюда плавали, точнее ходили.
Потом Колосса землетрясение свалило.

О Колоссе в порту Мондраки напоминает также и статуя Победы в образе ангела с крыльями. На Победе по утрам мирно голуби сидят.



Позже, уже при рыцарях, гавань Мандраки стала главным военным портом Родоса. Здесь швартовались боевые галеры, броней обшитые и с греческим огнем на борту.

Сейчас у родосских пирсов – никакого милитаризма, разве что на камнях у стен форта Святого Николая старинные чугунные бомбарды с османских времен ржавеют.





Современный облик гавани дополняют и гармонично завершают многочисленные шедевры архитектуры «итальянского периода» родосской истории. Тогда Родос, вместе с другими островами Додеканес, вошел в состав Итальянского королевства после успешной для короля Виктор Эммануил Третьего войны с Османской империей в начале прошлого века.

Самые яркие из таких зданий - собор Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный в псевдоготическом стиле с фонтаном перед ним, и соседствующий с ним «Дом правительства» (Palazzo del Governo), один в один напоминающий уменьшенную копию Дворца дожей в Венеции.







И наконец - «Новый рынок» в конце бульвара Свободы. Тоже итальянцы проектировали, но это уже как бы восточный стиль, под Стамбул. Чисто-белый фасад, сводчатая арка входа с полусферическим белым же куполом, кровля зеленой черепицы и желтый под золото декор. Аляповато слегка, но издали даже богато, но для рынка нормально. Внутри, в наличие недорогие и вполне себе ресторанчики.



Прямо за Новым рынком, на холме, высится громада дворца Великого Магистра и стены Старого города.

[sinnfeinn]

Дошли руки дочитать продолжение, а тут как раз тема, которая когда-то так интересовала, - про Саладина, рыцарей, Гвидо Лузиньяна...
С удовольствием почитаю дальше.

[ПУ2]

Родосская крепость.

Здесь, на острове Родос, это, конечно, главная фишка.

Когда я вышел в первый раз к крепости ранним утром 11 августа со стороны гавани, она показалась мне в лучах восходящего солнца сооружением вполне себе изящным, но не особенно грозным.





Стены с редкими башнями тянулись вдоль береговой линии куда-то вдаль, но были так себе.
Не производили впечатления грозной мощи.
Каменная кладка у них была не особенно могучая, в три блока, материал - органогенный известняк-ракушечник (на Родосе его называют «рanchina»), камень легкий и пористый, почти целиком сложенный крупными раковинами моллюсков. Без особых усилий обрабатывается и режется, но еще легче разрушается, особенно если в него стрелять тяжелыми турецкими ядрами.



Центральные ворота, ведущие в крепость с севера, с набережной, вообще назывались «Liberty Gate». По-нашему это звучит как «Калитка Либерастов».

Соседние ворота носили имя Святого Павла (Saint Paul Gate).

Уже лучше.

Сами ворота красивые. Воздушные такие, резные, как бы невесомые. Но совсем невоенные. Будто бы это вход во дворец, где Вас ждет, например, праздничный корпоратив или еще какая дискотека.



В целом, как-то несерьезно.
Не по крепостному.

Крепость ведь это что? Это в первую очередь символ, место силы, твердыня.

Скрепа.

Чтобы враги боялись, а свои слушались.

А тут смотришь на стены каменные, а самому купаться хочется в ласковом море Средиземном и вспоминать наизусть стихи поэтессы Цветаевой М.И.

Что за мука и нелепость
Этот вечный страх тюрьмы!
Нас домой зовут, а мы
Строим крепость.
Как помочь такому горю?
Остается лишь одно:
Изловчиться - и в окно,
Прямо к морю!
Мы - свободные пираты,
Смелым быть - наш первый долг…

Однако, мое первое впечатление о «несерьезности» Родосской крепости оказалось совершенно ложным. Оно развеялось сразу после того, как я добрался до ворот Д’Амбуаз, главного входа в крепость с запада.



Здесь уже все было по-взрослому: стены высоченные, башни мощные и бастионы грозные.



Рассматривая внимательно эти фортификационные изыски, понимаешь, почему мусульмане смогли взять рыцарскую твердыню только с третьей попытки. Да и только тогда, когда в дело вписался сам Сулейман Великолепный, со стотысячной османской армией против семи тысяч защитников.


С запада и юга Родосскую крепость опоясывает ров.

Он глубоченный, по дну его проходит тропа, почти что дорога.

Идешь по ней, как в каньоне, и дивишься грандиозности крепостных сооружений.









На меня особое впечатление произвели бастион Святого Георга (St. Georges Bastion) и Испанская башня.

Мощь…






Кроме всего прочего внутри рва сооружены отдельно стоящие вытянутые монолитные каменные конструкции. Они делят пространство рва на секции, как острова - реку на рукава или протоки.
По-научному такие оборонительные конструкции называется «ramparts», а их верхние укрепленные платформы именуются «terre plein». Раньше я о таких и слыхом не слыхивал, а теперь вот воочию видел.



Вот только представьте себе: спустится коварный враг-турок внутрь рва, а тут защитники крепости начинают громить его не только с крепостных стен, но и с этих боевых платформ из мортир и бомбард. А турки в ответ бьют по рыцарям страшными каменными ядрами. Ими до сих пор вся территория рва усеяна. Каменные ядра и так просто валяются, и в симпатичные пирамидки сложены.





Сами каменные ядра такие аккуратные, из цельных гранитных глыб со тщанием выточены. Вот же ж были дикие варварские времена: чем только не стреляли люди друг в друга.

Конкретные крепостные укрепления назывались по имени рыцарских землячеств (языков), отвечавших за их оборону. Например, «Terre plein of England» или «Испанская башня».
Как почти любое сложно организованное сообщество, рыцари-госпитальеры делились по территориальному признаку, типа как это до сих пор принято у нас в РФ («питерские», тамбовские», «подольские» ну и тому подобное).

Через ров перекинуты каменные мосты, которые ведут к крепостным воротам.





Ворот довольно много. Мне самыми симпатичными показались ворота святого Афанасия. С моста, ведущего к воротам вид живописный открывается на ров, да и название красивое.







Пройдешь под невысокими прямоугольными арками ворот и попадаешь в Старый город.

А Старый город Родоса – это Вам не баран чихнул, а объект всемирного наследия ЮНЕСКО за номером 493.

О нем еще допишу.

[ПУ2]

Старый город.

Прогуливаясь здесь, в лабиринте узких мощеных средневековых улочек, в полной мере ощущаешь мощный дух Времени.
Он так и исходит от каменных стен старинных зданий, от мостовых и из-под сводчатых арок.





Особенно его усиливают греческие пенсионерки, шествующие куда-то ранним родосским утром по своим неотложным делам.



До недавнего времени, кстати, местные пенсионеры уходили на заслуженный отдых в пятьдесят семь и получали пенсион в размере до девяноста процентов от среднего заработка, то есть хорошо за тысячу евриков в месяц.
Но сейчас у них, у греков, тоже кризис. Их начальники тоже пенсионерский возраст повышают поэтапно: до шестидесяти пяти – шестидесяти семи, а денежки думают урезть.
Объясняют это (сам специально в Интернете читал и людей спрашивал) обычным бла-бла-бла: резким падением естественного прироста, сокращением трудоспособной части населения и увеличением доли пожилых. На самом деле местные понимают, что это вороватые коррумпированные чиновниками подрастащили фонды пенсионного страхования. Что и понятно. Страна-то православная.

Извините, отвлекся.

Главная магистраль Старого города называется Ippoton. Улица Рыцарей.
Она симпатичная. Именно здесь располагались резиденции рыцарей, селившихся в эти свои общежития по национальному признаку.



Великий Магистр, как и положено, жил во дворце.

Дворец Магистра больше похож на цитадель.
Стены его неприступны.
Даже янычары Сулеймана Великолепного не смогли его взять штурмом.



Входишь во дворец через главный вход между двумя грозными полукруглыми башнями и попадаешь в гигантских размеров двор, оформленный по периметру аркадами. Под сводами античные статуи стоят.







Сразу старый анекдот из жизни Василия Ивановича вспомнился.

Читает Петька книгу по истории античного мира и не может понять, что к чему, спрашивает командира:

-Василий Иваныч! Вот тут вот написано... "патриции предавались оргиям с гетерами ".
Не пойму я ни слова, это что значит?

- Ну, Петька... гетеры - это бабы продажные, сам знаешь, оргии - пьянки и все такое с ними.

- А патриции-то это кто?

- Тут, Петька, опечатка. Надо читать не "патриции", а партийцы.

Я античные статуи внимательно порассматривал.
Действительно, солидные такие мужчины.
Один из них показался мне лицом весьма похожим на итальянского диктатора Бенито Муссолини.



Тяжелый квадратный подбородок, нижняя губа акцентирована, нос длинноватый, взгляд тяжелый и прическа лысоватая.
Наверное они, патриции и партийцы чем-то друг на друга не случайно похожи.

Я чуть позже на экскурсии узнал, что Дворец Великого Магистра еще при турках почти целиком разрушился от взрыва порохового погреба, а при следующих хозяевах, итальянцах, как раз в бытность Муссолини премьер-министром Италии, был практически заново восстановлен из руин в качестве одной из резиденций короля Виктора Эммануила III и самого Дуче. А сам Бенито в молодые годы был чисто социалистом, пацифистом и в Швейцарии даже встречался с В.И.Ульяновым-Лениным и только потом уже сбился с правильного, в общем, пути в сторону отвратительного национал-социализма.

Ученые люди-историки считают, что хотя фасад нынешней реконструкции воссоздан достаточно точно, а вот планировка внутренних помещений и их убранство были полностью изменены.
Нам внутри дворец тоже показался изрядным новоделом, в особенности в сравнении с дворцом Великого Магистра на Мальте.
Но в целом он нам с женой понравился. В нем, во всяком случае, было прохладно, а на улице была как раз жарища хорошо за тридцать.









Старый город – он отнюдь не весь такой средневеково-рыцарский, как бы насквозь европейский и западный.

На самом деле здесь в избытке пряного мусульманского колорита.
Это всего-лишь названия – «площадь Гиппократа», «улица Сократа» с именами греческих титанов духа и мысли, а присмотреться – так типичная «турчага».
Минареты, магрибские балкончики, восточные фонтанчики. Алания с Анталией отдыхают.









Особенно ярко Восток ощущается здесь ближе к вечеру, когда спадет зной и многоязыкое море отдыхающих, с явным преобладанием носителей нашего великого и могучего, выплеснется в теснину Исторического Центра в поисках выпить-погулять и растечется потом по ресторанам и клубам.






Все угомонится лишь под утро, когда самые беспокойные "наташи" разъедутся по отелям.

[ПУ2]

Вот уже и Новый Год уже наступил и Православное Рождество на носу.

А мне никак не разделаться с этим рассказиком про Родос.
Надоел он мне, если честно, как сами знаете кто.
Необходимо собраться с духом, добавить последний штрих и точку поставить.

Итак, остров Сими.

На этот остров нам рекомендовали съездить друзья. Говорили: не пожалеете.
Мы и поехали, и не пожалели.

Сплавать на остров Сими на кораблике из порта Мандраки стоит просто из-за пристрастия к путешествиям морем. Мне это лично нравится, правда жене не очень, но она терпит. Ну, и из-за возможности посмотреть, как выглядит город Родос с моря, в том числе наш отельчик «Mediterranean» с пляжем Элли, и как на северной оконечности Родоса «сливаются» бурливое Эгейское море и безмятежное Средиземное.







Кораблик по волнам бежит быстро, родосский берег из виду теряется. Вот уже справа по борту, тут ходу-то всего ничего, не больше тринадцати морских миль, появляется берег турецкий.
Он скалистый.



Это территория провинции Мугла, той самой, в которой известные курорты Мармарис и Бодрум. Ни там, ни там мы с женой не были никогда, зато теперь вот совсем рядом морем прошли, побывав в территориальных водах Турции. Даже Мегафон нас с этим поздравил.

Наконец-то и остров Сими показался. От турок до греков напрямую через пролив - меньше семи тысяч метров, яхты с турецкими красными флагами и всякими другими туда-сюда мирно снуют.

Все-таки, в какое гуманное время нам жить довелось.



Берега острова Сими тоже скалистые. Сложены они мезозойскими известняками, как и турецкие. Но красивее. Как-никак, Сими – это наша земля, в смысле, православная. Правда, сейчас и турки нам не враги.



Побережье острова изрезанное, много здесь зажатых между обрывами глубоких красивых бухт и заливов. Самый живописный носит название Saint George bay. У отвесных скал в самой бухте и поблизости недешевые яхты припаркованы. Сразу видно – место хорошее, достойное.









Доплыли наконец: столица острова.

Городок - в уютной гавани, от любых штормов защищенной. Раскинулся по склонам как раз под главной вершиной острова с высотной отметкой 616 м.



У самой воды невысокие домики стоят. Вверх по крутым склонам точно такие-же карабкаются. Домики не по-гречески, а как-то по-итальянски, в разные неяркие пастельные цвета раскрашены. Считается, что представляют они собой стиль «неоклассицизм». Местный пейзаж малоэтажной застройки оживляют отдельно стоящие колокольни и башни с часами, а по склонам купола божьих храмов православного стиля.









Из нижней части города в верхнюю можно подняться ногами по крутым каменным лестницам. Из верхнего города наверняка отличные панорамы открываются. Но туда по жаре за тридцать градусов по Цельсию при абсолютно безоблачном небе и без ветерка ни один нормальный человек не пойдет. Мы даже и не пробовали.





Мы гуляли по «нижнему» городу, обрамляющему бухту. Его местные называют Ялос.



Посещали там сувенирные лавки и ресторанчики. Я пил греческое пиво «Алфа». На жаре оно казалось непревзойденным.







Попутно в гавани мы рассматривали пришвартованные у пирсов плавсредства.
Яхты класса «люкс», типа Azimut Grande, отсутствовали. Все-таки Сими это не Порто-Черво.
Преобладали скромные прогулочные суденышки и рыбацкие лодочки с маломощными моторами.





Зато в этих утлых баркасах сидели настоящие труженики моря, немолодые небритые мужчины со строгими, обветренными как скалы, лицами.





В самом центре Сими, на набережной Akti Pavlou стоит точно такой же дядька, но бронзовый. В смысле памятник.



Памятник посвящен местной знаменитости - Стасизу Хатзису.

Он был легендарным глубоководным ныряльщиком.
Голым, безо всякого снаряжения погружался он за морскими губками на дно и мог просидеть под водой больше трех минут.
Его звездный час наступил в июле 1913 года. Тогда у итальянского линкора "Регина Маргарита" оборвался якорь и затонул на глубине около сто метров.
Хатзис нырял три дня, пока не нашел якорь и не подсоединил к нему специальный трос для подъема. Его финальное погружение на глубину 88 метров длилось более трех с половиной минут. Вынырнул он чуть живой, кровь носом шла.
Командование ВМФ наградило героя памятной золотой медалью и правом совершать поездки на любом итальянском лайнере.
Позже, во время Первой Мировой, линкор "Регина Маргарита" подорвался на немецкой мине, затонул и больше половины команды погибло. А ныряльщик Стазис Хатзис эмигрировал в Америку, заболел там раком и вернулся умирать на родину, на остров Сими.

А морские губки (Porifera на латыни) наряду с разноцветными домиками до сих пор являются главной фишкой Сими. Раньше их здесь массово добывали эти самые «голые ныряльщики», а теперь продают на всех углах.
Главный магазинчик по продаже морских губок гордо называется «Dinos Sponge Centre».





Там целая выставка морских губок и специально обученный человек рассказывает про них всякие занимательные истории.
Оказывается, губки – это не водоросли, как я думал раньше, а морские животные. Некоторые ученые считают, что они являются древнейшими обитателями Земли и существуют как вид уже более миллиарда лет.

Живые губки красивы.



Губки обладают пористыми телами, пронизанными системой каналов. Они гоняют по этим каналам морскую воду и извлекают из нее пищевые частицы. Пространство между каналами заполнено студнеобразной массой и заключенным в нее опорным скелетом — эластичными нитями рогоподобного вещества. То, чем сейчас люди моются, на самом деле является не самими губками, а их скелетами.

На морском дне губки образуют колонии и живут сообща, размножаясь половым путем. При этом внешние различия между мужскими и женскими особями не ясны. Однако, именно у губок-мужчин в их пористых телах образуются сперматозоиды, они их время от времени выстреливают в воду в сторону соседствующих губок-женщин и те, если повезет, оплодотворяются.

Узнав всю эту новую для себя информацию о морских губках, я расхотел приобретать их скелеты в качестве сувениров, а тем более мыть ими свое тело.

А в целом остров Сими нам понравился.

Запомнился как яркая такая вот акварелька.



Все.
Спасибо за внимание.

Всех, кто отмечает - с Православным Рождеством. Ну, и со Старым Новым Годом.

[SMarseleza1]

ПУ2, спасибо вам преогромное за рассказ! За фотографии. Ну и вообще, за то, что человек хороший!