То, что нужно, нашлось в отчете Андрея Гринева. Отчет этот понравился и был принят за основу при планировании будущей поездки. Стала понятна основная концепция: летим в Афины, там берем машину и катаемся по разным интересным местам (преимущественно сконцентрированным на Пелопоннесе) с ночевками в мелких городках на маршруте и выделением нескольких дней в конце для пляжного отдыха. Место для пляжного отдыха также было позаимствовано из вышеупомянутого отчета – деревушка (скорее, курортный поселок) Толо в исторической области Арголида (поблизости от Нафплио).
Как так получилось, что от плана до практической реализации прошло пять лет – сказать сложно. За это время мы побывали в Италии, Испании, Таиланде, большом турне по центральной Европе (Австрия - Чехия – Германия). А вот до Греции все руки не доходили, пока осенью прошлого года я не наткнулся на предложение Эгейских авиалиний: билеты Москва-Афины по 230 евро туда-обратно со сборами. Прямой перелет, есть июнь, удобные даты и нормальное время вылетов. Ну, от халявы не отказываются. Билеты были закуплены на вторую половину июня на трех первоначальных участников экспедиции – меня, супругу и тестя. Почему для поездки выбрано именно это время – думаю, понятно. С одной стороны, вода в море прогревается уже достаточно для купания. С другой стороны, еще не так жарко, как в июле-августе, ландшафты не успели выгореть, покрыты зеленью и в целом выглядят более интересно. Да и народу поменьше. К тому же перенос выходных дней накануне праздничного 12 июня позволяет устроить фокус с превращением двухнедельного отпуска в почти трехнедельный.
За время подготовки к поездке произошло два выдающихся события:
1. В начале марта при отмечании дня рождения супруги количество участников экспедиции выросло до 8 человек – к нам присоединилось семейство друзей.
2. В конце марта при отмечании не знаю уж какого события руководство компании Эгейские авиалинии сильно перебрало просроченной метаксы, результатом чего явилась тотальная отмена всех авиарейсов. Причем об отмене рейсов «туда» эти забавные товарищи хотя бы предупредили по электронной почте, а обратный вылет просто аннулировался без всяких уведомлений (типа, сами должны догадаться). Замену, конечно, сделали, но не очень адекватную: на маршруте Москва – Афины появилась пересадка в промежуточных Салониках, а на обратном пути вклинилась трехчасовая стыковка на Родосе, который в общем-то в другую сторону совсем. Плюс сам обратный вылет сместился с вполне приличного дневного времени на несуразные 5-20. Все было бы неплохо, если на Родосе брать стоповер и использовать его для осмотра города-крепости. Но мы к тому времени уже сверстали маршрут, пробронировали гостиницы и самое главное – купили у тех же эгейцев билеты Афины-Родос-Афины на другой день.
Короче, получилось то, что получилось. Надо отметить, что за исключением этого кавардака с билетами, Эгейские авиалинии вполне нормально отработали.
Финальный план поездки был утвержден со следующими параметрами:
День 1 – день 2: прилет в Афины, акклиматизация и осмотр города;
День 3: Родос (без ночевки, одним днем);
День 4 – день 5: поездка в Метеоры, осмотр монастырей (1 ночевка в Кастраки и 1 ночевка в Нафпактосе)
День 6 – день 7: Олимпия и ущелье Лусио (2 ночевки в Димицане)
День 8 – день 9: Полуостров Мани, пещера Диру (Влихада), Мистрас (2 ночевки в Йитионе)
День 10 – Монемвасия (с ночевкой там)
День 11 – день 17 Толо с выездами в Микены, Тиринф, Эпидавр, Нафплио.
День 18 – день 19 возврат в Афины и вылет в Москву.
Тут, наверное, не очень понятно, откуда взялся Нафпактос в связи с Метеорами. Объяснение простое: ключевой точкой после Метеор была Димицана, но проехать весь этот отрезок одним днем с учетом планов по посещению двух пещер (Перама возле Янины и Пещеры озер возле Калавриты) абсолютно нереально, Нафпактос был выбран промежуточным местом ночевки.
Все отели были пробронированы в Москве через букинг ком. Также в Москве через - была забронирована машинка компакт-автомат «типа Fiat Grande Punto». Забегая вперед, скажу, что в реальности это оказался вот такой довольно симпатичный Мерседес:
в хорошем состоянии. Ценник – 550 евро за 15 дней
Для навигации была скачана карта Иго8-Греция где-то 2008 года – из того большого пакета карт, который доступен в интернетах по magnet-ссылке. Ну… про карту эту и навигацию вообще потом будет поподробнее.
В завершении вводной части несколько слов о расходах и деньгах. Авиабилеты (включая внутренний перелет на Родос), отели, рентакар и визы суммарно обошлись нам чуть больше, чем в 3 тысячи евро на троих. Дополнительно к этому за поездку было потрачено порядка полутора тысяч евро (также на троих), не считая расходов на сувениры. Основные статьи расходов стандартные – бензин, оплата платных участков дорог, кабаки, билеты в музеи и прочие достопримечательности.
С собой везли наличные и банковские карты. Последние практически не понадобились. Картами можно расплачиваться на заправках если повезет (в большинстве не принимают) и один раз мне удалось расплатиться в (мини)супермаркете, при том они там долго метались и суетились с моей картой, пытаясь понять что и как нужно делать.
Ну, теперь пора переходить к собственно поездке
После всех подготовительных мероприятий 10 июня мы благополучно вылетели из Домодедово. В Афинском аэропорту на секунду заскочили в туристический офис взять бесплатную карту города и загрузились в автобус Х95. Можно было, конечно, и на метро, но: во-первых, на автобусе дешевле, во-вторых, мы все равно были обречены в дальнейшем кататься на этом автобусе, т.к. он круглосуточный, а метро ночью не работает. Ехать до центра 40-50 минут. Еще через 10 минут мы в отеле.
Отель Lion Hotel Apartments заслуживает положительной оценки. Очень удобно расположен (не более 10 минут очень неспешным шагом до станций метро Megaro Mousikis и Evaggelismos и нужной автобусной остановки, в принципе за час можно пешком и до самого центра дойти) в тихом спокойном районе (это вам не Омония). Завтраков нет, но поблизости есть улочка с разными фастфудными заведениями. Ближайший минимаркет буквально в соседнем доме. Номер очень просторный, с кухонным уголком и большим балконом. Еще в пешей доступности нижняя станция фуникулера на холм Ликабет.
Туда-то мы и отправились, поскольку время было уже позднее (темнело) и смысла вылезать в центр в этот день никакого не было. На Ликабете программа простая – попить пива и посмотреть виды ночного города. Больше там делать особо нечего. Есть какая-то церковь (Агиос Георгиос), но она ИМХО ничем не примечательна. Кстати, если у кого есть силы и энергия лазить на этот холм «на своих двоих», рекомендую фуникулер пропустить, поскольку стОит он довольно прилично (я бы даже сказал неприлично), а ничего интересного собой не представляет.
Весь следующий день у нас посвящен обязательной программе по городу. С утра доехали до Монастираки, прошли мимо библиотеки Адриана к Башне ветров, оттуда к церквям Малая Митрополия (закрыта) и Капникарея:
Так сказать, экскурсия по старому центру. Обе церкви изящны и, безусловно, стоят осмотра, а в остальном… не понравился мне афинский центр. Античные памятники предстали перед нами в том состоянии, в каком я и ожидал их увидеть. То есть в никаком. Их практически нет. Есть отдельные фрагменты, которые не могут дать объективной картины того, остатками чего они являются. Вот, например, «храм Зевса»
Башня ветров, правда, целая. Но она так уныло выглядит, что сразу думаешь – какой-нибудь рачительный и хозяйственный городской руководитель типа Лужкова давно бы снес эту старую развалюху (путем «реконструкции с реновацией») и построил на ее месте модный клуб или бизнес-центр.
Средневековой, ренессансной, барочной и т.п. архитектуры в Афинах нет, поскольку в соответствующие исторические периоды это был заштатный непримечательный городишко. Соответственно, нет и той атмосферы, которая ни на минуту не отпускает в исторических кварталах, скажем, Барселоны, Рима или Праги.
После прогулки обедаем (или завтракаем) в кебабной Афанасия (Thanasis). Место раскрученное и в целом оправдывает свою репутацию.
На площади Монастираки обратили внимание на пару лотков с фруктами. Прошли мимо, решив, что сейчас таскать лень, а разных вкусных и дешевых рынков нас в этой поездке еще ждет миллион. И были глубоко неправы в своем решении. Потому что их практически не было. Ни вкусных, ни дешевых, никаких. За всю поездку, намотав больше двух тысяч километров по всей средней и южной Греции, мы не встретили ни одного человеческого рынка. В районе Каламбаки вдоль дороги на запад несколько местных фермеров что-то такое продавали. И поблизости от Микен в апельсиновой роще абориген продавал, соответственно, апельсины – по 5 евро за десятикилограммовую авоську. И в Аркадии кое-где тоже на дорогах торгуют медом (там пасек видимо-невидимо). Вот и все. В городках встречаются изредка плодоовощные лотки, но по ценам и качеству они не сильно отличаются от московских. Это был в некотором роде шок, особенно на фоне еще свежих впечатлений от поездки в Таиланд.
В общем, на эту площадь мы вернулись уже накануне отъезда из Греции в Москву, и тогда уже «по взрослому» закупились клубникой-черешней (1 евро за кило) и наелись до отвала.
Ладно, бог с ней, с черешней. Вернемся к нашим баранам, то бишь Афинам.
От Монастираки едем на Омонию. После некоторых блужданий находим там салон Водафона и обретаем симку Vodafone International. Стоит 5 евро, на счете 5 евро (дают карту оплаты соответствующего номинала, активировать самому). Этих денег достаточно, чтобы активировать пакет «70 минут звонков в Россию». Еще полезная фишка симки – если зарегистрироваться в водафон бонус и пополнить счет на 10 евро, получаешь 2 часа бесплатных внутрисетевых звонков. Удобно.
От Омонии пешочком до национального археологического музея. Сегодня понедельник (музейный выходной), и судя по расписанию на сайте, музей открывается в 12-30. Идем как раз к этому времени.
И встречаемся с закрытыми дверями. Мало ли, что там на сайте написано. Здесь я впервые столкнулся с несоответствием фактического и заявленного времени работы разных достопримечательностей, которое (несоответствие) в дальнейшем постоянно пыталось помешать нашим планам. Во-первых, у греков какое-то странное представление о смене времен года: в середине-конце июня большинство подобных мест работало по ЗИМНЕМУ расписанию (а вы через месяц бы приходили, мы как раз на летнее перейдем к тому времени – сказали нам по этому поводу в Пещере озер). Во-вторых, и это урезанное зимнее расписание греки старательно оптимизируют в соответствии с русскими народными пословицами о работе («работа не волк, в лес не убежит» и т.п.)
Музей все-таки открылся и всего лишь на час позже, чем нужно. Художественные музеи трудно описывать, не будучи специалистом-искусствоведом, поэтому скажу просто: понравилось. Даже для людей, полностью равнодушных к античному искусству, афинский музей относится к разряду “must see” хотя бы для общего развития. Скульптуры не особо много, и состояние большинства объектов далеко от идеального, но эволюция от архаики к классике и далее к эллинистическому периоду показана очень наглядно. Из неожиданного понравилась статуя Афродиты, отбивающейся тапком от козлоногого – как-то этот сюжет мне раньше не попадался.
Еще отдельного упоминания заслуживает микенское золото. Я то думал, что Шлиман все выкопал и, скажем так, «позаимствовал». Ан нет. Разного рода ювелирные изделия микенского периода в музее представлены в изобилии и сделаны они очень искусно. Исторический штамп «златообильные Микены» здесь приобретает реальный смысл.
После музея ловим такси и едем на Акрополь. Про состояние античных руин я уже писал выше, и Акрополь в этом смысле исключением не является. Более-менее целостным выглядит только Эрехтейон с ионическими колоннами и поддельными кариатидами:
Остатки Парфенона в строительных лесах не смотрятся совсем:
а входная группа (Пропилеи с храмом Ники) слишком облеплена туристами. На всем остальном пространстве «холма богов» абсолютно ничего нет. Правда еще интересно сверху смотрится театр Герода Аттика, прилепившийся к склону Акрополя:
Ну и вообще виды открываются впечатляющие – этого не отнимешь.
На этом наше знакомство с Афинами завершено. Возвращаемся в отель, встречаем прилетевших из Москвы друзей, некоторое время сибаритствуем на балконе с приятными напитками и – ранний отбой. Потому что завтра нам вставать аж в три часа ночи и лететь на Родос.
В Эгейских авиалиниях, конечно, окопались садисты. Сделать единственный осмысленный для однодневного визита рейс на Родос в пять утра – это жестоко и бесчеловечно. Но есть и положительная сторона – мы попали в крепость тогда, когда все еще спали и кроме нас заметно было только несколько таких же сумасшедших туристов. Если б еще в это время хоть одна общепитовская точка работала, чтобы как минимум по чашке кофе выпить – было бы вообще идеально…
Крепость была нашей основной и единственной целью на Родосе. И она полностью оправдала и ожидания, и ранний подъем, и два перелета, и некоторые связанные с этим финансовые затраты. Вроде где-то я читал, что там почти все новодельное – когда-то было разрушено и восстановлено при Муссолини. Но, однако, место имеет статус юнесковского памятника и, в конце концов, не так важна аутентичность, как атмосфера. А она там есть, и впитывать ее можно часами, просто бесцельно гуляя по улочкам старого города. Чем то напомнило мне все это Чешский Крумлов (конечно, с поправкой на культурно-исторические и географические отличия). Самый популярный элемент декора в крепости – каменные ядра.
За день мы облазили Родос вдоль и поперек и посетили два музея – археологический (бывший госпиталь) и музей Castello (он же дворец грандмастера). Оба по-своему интересны, но если между ними выбирать, рекомендую первый. Там не то чтобы экспонаты представляют особую ценность, но само внутреннее пространство замечательно организовано.
Внутренний двор в археологическом музее:
Во дворце Грандмастера оригинальная обстановка, конечно, не сохранилась. Зато в изобилии присутствуют непонятно как попавшие туда античные мозаики с острова Кос (по большей части довольно скучные).
Из мест, не столь известных, хотелось бы отметить симпатичную площадь Эврэон Мартирон (откуда взялось название – см. мемориальную табличку) с фонтаном, деревьями и лавочками, а также развалины готической церкви Девы в Бурге (Virgin of the Burg) XIV века:
Хорошо сохранились три апсиды в алтарной части, и по ним хорошо видно внутреннее строение конструктивных элементов классического собора. Рядом с церковью – остатки византийских фортификационных сооружений и ворота, от которых открываются интересные виды на коммерческую гавань.
Для ужина выбрали Taverna Kosta по наводке трипадвайзера. Оцениваем положительно – кухня хорошая, порции большие и очень уединенно расположен. Вроде всего метрах в 10 течет непрерывный шумный поток туристов, а тут кроме нас вообще никого не было.
На следующий день с утра получаем прокатную машину. Прокатчик подогнал авто прямо к отелю в точно назначенное время, оформление заняло полчаса где-то. Немного неприятный момент – выясняется, что страховка у нас неполная, установлена франшиза 900 евро и эту сумму холдят на карте. При этом агенту (-) мы заплатили за полную страховку, т.е. в случае аварии кухня будет такая: прокатчик удерживает с нас сумму в пределах франшизы, а потом - эти деньги возмещает. По счастью, обошлось без аварий. Кстати друзья наши бронировали машину через тот же -, но получили другого прокатчика (Avis) и нормальную полную страховку. Но зато у нас мерседес, а у них форд фокус
По готовности стартуем в Метеоры. Путь неблизкий (350 км), так что времени на долгие сборы нет. До Ламии едем по хайвэю (дорога идеальная), потом сворачиваем на Karditsas и Trikala. Там дорога похуже конечно, попадаются длинные серпантинные участки. Но в целом жить можно. Общее время в пути порядка 4,5 часов. Остановок не делали. Навигатор пока ведет себя пристойно, вывел непосредственно к отелю (хотя и промахнулся на пару сотен метров).
В Кастраки был забронирован Hotel Sydney. Отель этот явно построили по проекту какого-то древнеспартанского архитектора – номер маленький, балкон тесный, все утилитарно и несколько аскетично. Но зато 45 евро на троих. Для одной ночевки вполне годится. Бонус – большая и комфортная общая терраса, на которой приятно посидеть вечером под бутылочку-другую немейского красного. Про завтраки можно сказать: скромно, но со вкусом.
Кстати говоря, я вообще первоначально планировал расположиться в Каламбаке. Она более известна, поскольку мест размещения там гораздо больше и основная часть приезжающих останавливается именно там. Отель в Кастраки попался на глаза случайно. Так вот: только (!!!) Кастраки. Здесь на порядок уютнее.
Хозяин заведения – кенгуру-австралиец, ему тут видимо очень скучно. Поэтому болтлив до чрезвычайности. Ну… тоже часть местного колорита. В данный момент мы выспрашиваем расположение монастырей (получили ксерокопированную карту с нужными пометками) и где бы тут пообедать. Вообще-то у всех сиеста, но г-н Анжело (вроде так звать хозяина) созванивается с соседней таверной, и там нам на скорую руку что-то организовывают.
Торопливо обедаем, чтобы сегодня что-нибудь успеть посмотреть. Во время обеда разглядывали скалы и монастыри. И козлов. Козлы совершенно непостижимым образом разгуливали по отвесным скалам, как по английскому газону, и, по-видимому, не испытывали никаких неудобств.
Что такое Метеоры и монастыри Метеор, я, наверное, рассказывать не буду. Об этом все знают, наверное, а кто не знает – описаний и фотографий этих мест есть великое множество. У меня даже документальный фильм есть минут на 50. Ну и, наверное, не надо говорить о том, что никакие информационные материалы не заменят прямого контакта и непосредственного восприятия. Аура божьих скал волшебна и непередаваема. Пожалуй, из всего виденного в Греции Метеоры произвели наибольшее впечатление (дальше будет еще ущелье Лусио, но это отдельная песня). Причем хочу отметить, что впечатлили они не только меня, но и моего тестя, который к религиозным артефактам совершенно равнодушен. Здесь имеет значение не христианская тематика, а необыкновенная природная красота, на фоне которой едва различимые снизу монастырские комплексы только расставляют акценты чего-то возвышенного и величественного, делая всю картинку внутренне гармоничной и завершенной:
Немного о практических аспектах. Монастырей функционирующих и открытых для доступа всего шесть. Раньше их было гораздо больше. На некоторых скалах видны остатки каких-то строений, не относящихся к шестерке действующих монастырей. Но попасть туда КМК будет крайне непросто (поскольку и к действующим монастырям лестницы организованы сравнительно недавно, а раньше на веревке подниматься нужно было). Есть еще несколько смотровых площадок (в частности, над монастырем Русану). Возможно, интерес представляют еще отдельные скиты (гроты в скалах), но мы там не были, и я про них толком ничего не знаю.
Расписание монастырей у меня было, но совпадений с реальностью в нем практически не оказалось. То есть с утра с 9-00 все монастыри нормально открыты для доступа (если только у монастыря не «выходной» день). А режим работы во второй половине дня выясняется только опытным путем, даже местные жители тут мало помогут.
По расположению монастыри можно разделить на три пары; Русану и Николая Анапавсаса; св. Стефана и св. Троицы; Варлама и Мегало Метеор. Последняя группа – главная, входящие в нее монастыри значительно больше остальных и содержат внутри много интересного (типа музеев монастырской утвари, культовых предметов, икон, рукописей и т.п).
Мегало Метеор:
Монастырь Варлама:
Для осмотра остальных монастырей достаточно в принципе 15 минут на каждый без учета времени подъема/спуска по лестнице. Дорога от Кастраки идет сначала к первой группе, а потом к развилке. От развилки вторая группа – в одну сторону, третья – в другую. Расстояния все невелики и на машине преодолеваются очень быстро. Карту или точные гпс-координаты иметь в высшей степени желательно (указатели есть, но свернуть куда-нибудь не туда очень даже можно).
К пяти монастырям ведут довольно-таки серьезные лестницы ступенек на 150 – человеку не в лучшей физической форме потребуются немалые усилия, чтобы преодолеть этот препятствие. Единственное исключение – монастырь св. Стефана:
он элементарно доступен по мостовому переходу без всяких лестниц.
Во всех монастырях есть вода, а у парковок перед крупными монастырями есть еще палатки с водой/пивом/снеками. И последнее из справочно-информационного - если кто забыл про подобающую форму одежды (колени и плечи закрыты), в монастырях нужные тряпки выдадут.
В день приезда мы успели только в монастырь Русану, еще четыре монастыря смотрели на следующий день. Монастырь св. Троицы остался необследованным и был назначен поводом вернуться туда когда-нибудь.
Вечером нашли в Кастраки минимаркет, закупились тем самым немейским красным. Деревенька очень маленькая, вся жизнь крутится вокруг центральной площади (однозначно идентифицируется по наличию на ней церкви). Там же нашлось заведение, рекомендованное трипадвайзором на предмет поужинать, - Таверна Gardenia при гестхаусе Plakias. Рекомендовалось оно конкретно за бараньи стейки (lamb chops) и в ответ на вопрос об этих стейках официант характерным движением показал, что, типа, это у нас высший класс. Не обманул. Действительно вкусно.
День следующий у нас был самым напряженным в смысле переездов. Хотя общее расстояние от Кастраки до Нафпактоса (порядка 300 км) было меньше вчерашнего отрезка Афины – Кастраки, но при этом бОльшая часть пути в Дорлинг Киндерсли была обозначена как живописный маршрут, что означает: серпантин, запрет обгонов, постоянные ограничения скорости. После осмотра четырех монастырей выехали где-то в час дня и направились в сторону Иоаннины к пещере Перама. Это место я обнаружил в последний момент перед отъездом, как то путеводители не уделяют ему должного внимания. Находится пещера в одноименной деревушке (Perama), найти легко. Сложно запарковаться. Парковки есть при гестхаусах, но туда не пускают чужих даже за деньги. После некоторых метаний нашли парковку у какого-то продуктового магазина (парковаться разрешают, если что-нибудь у них купить). Выясняем, где пещера. Нам показывают направление (идти от центра всего ничего), но предупреждают: 800 ступенек!!! Ого. На такое я немного не рассчитывал. В результате большая часть экспедиции осталась в деревне изучать сувениры (там всякие серебряные штуки продают типа местного производства), а в пещеру отправились трое самых стойких и выносливых. Оказалось не всё так страшно. Заявленное количество ступенек там наверное есть, но это не единый какой-то подъем, а всего на маршруте. Примерно половина ведет вниз, а подъемы/спуски перемежаются ровными участками.
Пещера клевая. Огромные подземные залы с гигантским количеством сталактитов/сталагмитов самых причудливых форм и размеров.
Местная фишка – сталагмит в форме креста. Выход из пещеры находится довольно далеко от входа и оттуда открывается неплохой вид на озеро Янина.
После обеда-ужина едем дальше. Общее направление – Арта (древняя Амбракия), Амфилохия, Мессолонги. Пейзажи здесь дивно красивые. Дорога идет по межгорным ущельям, потом вдоль Артского залива и еще каких-то водоемов. К сожалению, у нас уже цейтнот, поэтому едем без остановок, фоток не осталось. И Арту проехали мимо, хотя там есть что посмотреть.
Амфилохия и окрестности (Историческая область Акарнания) меня заинтересовали на будущее. Судя по всему, путеводители и туристы не особо жалуют эти места. Про Амфилохию, скажем, в интернете вообще практически ничего найти не удалось (в то время, как, скажем, на полустрове Мани подробно описаны каждая церковь и каждая деревенька). При этом тут есть пляжи, виды, места для прогулок и вообще все, что нужно для спокойного релакса вдали от (относительной) цивилизации.
В районе Мессолонги с дороги видны бассейны, в которых добывают морскую соль. Примерно оттуда начинается хайвей. И очень вовремя, потому что мы уже порядком устали. Кстати где-то там же нас единственный раз за всю поездку остановили местные гайцы. Ничего не хотели, проверили права и доки на машину и отпустили.
В Нафпактосе у нас впервые закозлил навигатор, упрямо загоняя на дорогу со встречным движением в запрещенном направлении. Немного понервничали – темнеет, улицы узкие, движение, несмотря на позднее время, интенсивное, припарковаться чтобы собраться с мыслями негде. Карты нет и точного адреса нет, потому что в таких мелких городках греки не утруждают себя адресацией зданий. И нам еще с друзьями по разным отелям разъезжаться, т.к. не смогли найти нужный комплект номеров в одном месте. Когда уже были близки к точке кипения и полной дезориентации, увидели таки отельную вывеску. Отель Akti. Далеко не новый и не блестящий (на ковре в номере было пятно такого вида и размеров, как будто там кто-то ящик красного вина разбил). Но номер просторный, мебель вся из себя с претензией, ванна есть настоящая.
Балкон, интернет и толковый менеджер – в комплекте. Пляж в двух шагах. За свои деньги – пять с минусом (за ковер).
Особо нас впечатлил завтрак. Это что-то с чем-то. Минут, наверное, двадцать служащий таскал к нашему столу тарелки с всякими разными вкусностями, и когда сказал «я все» - стол буквально ломился. Мы хоть и были голодные, поскольку из-за позднего приезда ужин пропустили, съесть смогли далеко не все.
К концу завтрака подъехали друзья, малость ошеломленные впечатлениями от своего отеля. Им достался звездный бутик с фарфоровой посудой и всем причитающимся пафосом. Причем поселили в номере для новобрачных. Почему номер для новобрачных четырехместный (их двое взрослых и двое детей), осталось для меня загадкой.
В Нафпактосе есть крепость (венецианская), пляж, памятник Сервантесу и вид на мост Рио-Антирио:
Пляж довольно странный, ибо пустой - народу никого вообще. И вскоре я выяснил почему – вода ледяная, скорее всего из-за впадающей рядом горной речки. Может надо было отойти от нее подальше, но… там и отходить как-то некуда. Символически я, тем не менее, выкупался, открыл, так сказать, пляжный сезон 2012 года. Больше желающих лезть в воду не нашлось.
Осматривать памятник Сервантесу нам стало лениво, а в крепость слазили. Ничего выдающегося там нет, но погулять вполне можно. Чем-то похожа на Судакскую (генуэзскую) крепость в Крыму, что понятно – они относятся к одному времени и обе построены итальянцами. К крепости есть удобный подъезд (парковка непосредственно у входных ворот). Денег за вход не берут.
А это наши друзья, пляж и вид на крепость Нафпактоса:
Есть еще рядом с Нафпактосом большое (крупнейшее в Греции) и (говорят) красивое озеро – Trichonida. Но туда мы не поехали – программа и так достаточно напряженная.
После осмотра венецианской крепости едем на Пелопоннес. В смысле транспорта сегодня совсем не наш день. Сначала на съезде с моста Рио-Антирио ошиблись на развязке и уехали по хайвею в противоположную сторону. Пока нашли разворот и вернулись на нужную дорогу, полчаса пролетело. Но это цветочки, ягодки начались после Диакофто. Дорога там и так представляет из себя жесткий серпантин, но наш навигатор решил еще срезать «по кратчайшей» и сэкономить нам пару километров. Кто-то из путешествовавших здесь раньше свой навигатор назвал «дочь дикой козы». Очень точно подмечено. Кратчайшая сначала побыла просто плохой и узкой асфальтовой дорогой, а потом взлетела по склону поближе к вершинам и превратилась в убитую проселочную грунтовку, зайцем петляющую по задворкам каких-то полузаброшенных хозяйственных построек. Проехать здесь можно разве что на хорошем внедорожнике. Поняли, что мы сейчас либо заблудимся и застрянем, либо машину изуродуем. Пришлось возвращаться.
Дальше проехали мимо монастыря Мега Спилеон (поглазели издали)
(это не сам монастырь, а какой-то скит рядом)
и направились к Пещере озер, которая недалеко от деревеньки Kastria. В Калаврите навигатор продолжал развлекаться вовсю. Главная дорога ему категорически не нравилась, зато внутридворовые проезды с уклоном под 45 градусов влекли неудержимо. Прокляли все на свете. Слава богу, появились указатели на пещеру, по ним уже нормально доехали.
И едва успели. Пещера формально работает до 17-00, мы приехали на час раньше и нам были не очень рады. Устали местные служащие уже, работа то у них тяжелая – в кассе сидеть билеты продавать да по пещере группы водить. Гид наша по этой пещере только что не бежала, чтобы побыстрее закончить с этой тягомотиной и сбежать по своим делам. И очень расстраивалась, что мы не хотели бегать за ней и шли в своем темпе. Напоследок предложила приезжать через месяц – тогда, говорит, будет у нас летнее расписание, и я буду ходить помедленнее.
Пещера сравнительно небольшая (протяженность освещенной и оборудованной части метров 500) и не такая богатая на карстовые натеки, как Перама или Диру, но вполне рекомендуется к посещению. Сталактиты тут необычной формы – похожи на окаменевшие тряпки с множеством складок. При хорошем воображении можно нафантазировать себе в интерьерах разные сказочные или магические или демонические картинки.
И действительно имеется каскад разноуровневых подземных озер, что необычно. Только имхо при наличии водных «зеркал» там с освещении можно было бы что-нибудь более интересное придумать.
К вечеру доезжаем до Димицаны. Селимся в гестхаусе Kazakou, в котором когда-то останавливался Андрей Гринев. Место атмосферное, но несколько запущенное и обветшалое. Главная фишка – романтичный закрытый внутренний двор, отделенный воротами от окружающей территории. Но при этом в номерах нет балконов.
Вообще на мой субъективный взгляд какой-то налет обветшалости и заброшенности – визитная карточка всей Димицаны. Кажется, что это место знавало лучшие времена и теперь живет исключительно надеждой, что эти времена когда-нибудь вернутся. Городок невольно вызывает ассоциации с замком Горменгаст Мервина Пика: отрешенный, местами полуразрушенный, погруженный в тень. При всем при том пейзажи здесь живописны, а домики, улочки и церквушки – по-своему элегантны:
А вот цены в кабаках у них грабительские. Разглядывая меню, начинаешь задумываться, а не телепортировался ли ты случайно в Монте-Карло или еще какую Марбелью. С трудом нашли более-менее устроившее нас заведение.
Небольшое нелирическое отступление.
Вообще за эту поездку у меня набрался ворох претензий к греческой кухне и греческому общепиту. В принципе вкусно, но дорого и однообразно. Меню таверн преимущественно сводится к жареному мясу с жареной картошкой. А иногда супчика хочется. Рыба даже в рыбацких городках на побережье – 45-60 евро за кг (в тавернах). Так она в Москве столько стоит, если не дешевле. Овощи-фрукты – проблема. Про отсутствие рынков я уже писал выше, но вот даже например во время поездки в Чехию-Германию-Австрию в любом отеле завтрак (каким бы бедным он не был) обязательно включал в себя огурцы-помидоры. Тут этого нет. А тарелка греческого салата с этими самыми огурцами-помидорами в любой таверне стоит 4-5 евро минимум. Совсем негуманно.
На этом завершаю первую часть отчета, продолжение (оно же окончание) следует.
