Обработка фотографий. Мастер - класс.

[huh]

В фотошопе я использую плагины Nick Software Color Efex, обычно мне нужен Tonal Contrast. Если небо располагает к вытягиванию драматичных деталей, то можно аккуратно с прозрачностью слоя 50-70% использовать Detail Extractor, при этом стереть весь образовавшийся шум ластиком. По маске выделяю нужные мне участки изображения. Для черно-белых фотографий мне нравится плагин Silver Efex Pro, но также можно создать 3 слоя - Hue/Saturation - для изменения насыщенности, Gradient Map - собственно для перевода в сам ЧБ и Curves (overlay или soft light) - для контраста и изменения экспозиции. После обработки с цветом, кадрирования изображения я сохраняю исходник в формате PSD. После сохранения я делаю ресайз под Web 900*600 пикселей, благо - это самый распространенный размер, ...

Хм, а почему сначала - обработка, вытягивание, градиенты - и только потом ресайз под Web?
Вроде бы, - если только не предполагается использовать и для печати - эффективнее сразу ресайзить, и потом уже (когда файл меньше) обрабатывать?
И еще - "небо располагает к вытягиванию драматичных деталей," - это вроде в PS делается довольно просто, либо через заливка градиентом на новом слое с последующим наложением Overlay, либо Shadow/Highlights. Или плагин чем-то лучше?
В обработке тоже не силен.

[Русина Галина]

Профи, подскажите, пожалуйста, где можно почитать алгоритм выкладывания фото с самого начала. Уровень знаний никакой. Фото в компьютере на Мазиле. Отличный фотоаппарат, красивые фото круиза , хочу сделать отчет по круизу. Фотошоп не нужен.

[GalaN]

Если Вам не нужна обработка фото, то Вы не в той теме задаете вопрос.
Про размещение фотографий в отчете почитайте в этой теме: Правила размещения фотографий в отчетах. Вставка фото с Пикаса и Яндекс фото

[Evitta]

Обещала рассказать о ночной съемке со звездами.

Я рассказываю о своем опыте и не претендую на правильность. Если у вас есть чем дополнить мои выводы, это только приветствуется. Мои пример с фотоаппаратом Canon EOS Mark II D3 и объективом EF 16-35/2.8

В ночной съемке, да еще когда на картинке должны быть звезды, важно соблюдение нескольких базовых правил.

Основные требования к фототехнике:
1. Нужен широкоугольный объектив: в кадр должно попасть как можно больше неба. Чем шире угол, тем длиннее можно поставить выдержку так, чтобы звезды не размазались.
2. Нужен именно светосильный широкоугольный объектив. Чем больше светосила, тем меньше мы можем поставить выдержку для проработки неба и тем меньше нам придется задирать ИСО для проработки всех деталей.
3. Камера должна уметь работать с высокими ИСО.
4. Нужен штатив и по возможности тросик: выдержка в любом случае будет относительно длинная.

Основные требования к технике съемки:
1. Снимать можно в приоритете экспозиции или в ручном режиме, эт как кому удобнее.
2. Максимально открываем диафрагму, для моего объектива Canon EF 16-35/2.8 cтавлю значение диафрагмы f/2.8
3. Лучше использовать самое маленькое фокусное расстояние, если есть возможность двигаться на местности, то лучше отойти-подойти, чем зуммировать объектив. Но все зависит от конкретных условий съемки. Я стараюсь снимать на 16мм
4. Отключаем автофокус, нам он будет только мешать. Ставим расстояние на объективе на бесконечность: мы ж снимаем звезды. Да и на широком угле глубина резкости большая.
5. Подбираем минимальное ИСО так, чтобы для проработки звезд на небе понадобилась выдержка не более 30-45 секунд. Зависит от объектива и общей освещенности/неосвещенности.
5. Когда в кадре не только звезды, а есть и освещенные объекты, то нужно делать несколько кадров с разной экспозицией: на более короткой выдержке - проработка освещенных деталей, на более длинной проработка неба. То есть нам в конечном итоге нужно будте потом соединить нескольких кадров в HDR-изображение.
6. Если в кадре кроме неба со звездами нет никакой подсветки, то можно либо подсвечивать фонариком, либо снимать в два приема, но об это я расскажу в следующем посте.
7. Луна. Она может быть помощницей и осветить пейзаж, а может и засветить и "убить" все звезды. Я стараюсь не включать луну в кадр, лучше если она как солнце, будет за спиной.

Постпроцессинг.

Я пользуюсь связкой LightRoom + Photoshop, иногда пренебрегаю последним.

Рассмотрим пример. Для следующей картинки мне понадобилось два кадра c выдержками 5 и 30 секунд, диафрагма соответсвенно 2.8. ИСО я поставила 3200.

Первый кадр, выдержка 30 секунд, для неба

Screen Shot 2016-06-04 at 1.05.45.png

Второй кадр, выдержка пять секунд, для забора и освещенной части мостков

Screen Shot 2016-06-04 at 1.06.00.png

Далее я в данном конкретном случае поработала с первым кадром: я немножко вытянула звезды и наложила сверху градиент с понижением световой температуры так, чтобы небо стало синим:

Screen Shot 2016-06-04 at 1.04.00.png

Но все портит забор на переднем плане. Поэтому мы объединяем два кадра в изобрадение High Dymamic Range. Для этого я использую в лайтруме вкладку Photo - Photo merge - HDR, потом немножко работаю с основными параметрами изображения: тени, света, яркость, зерно, четкость. Можно еще наложить градиент цветной сверху, чтобы звезды были еще ярче и контрастнее. Плюс я исправляю вертикальный завал: при съемке из-за того, что млечный путь был довольно высоко, мне пришлось задрать объектив наверх. И перспектива исказилась.

Screen Shot 2016-06-04 at 2.01.41.png

Ну вот собственно и все. Получилось то, что получилось ;)

[Lucky1860]

Часто при постобработке контрастных изображений в фото редакторе мы встречаемся с таким неприятным артефактом как белая бахрома на стыке тёмного и светлого, например на стыке гор и неба. Она образуется, как правило, из-за того что мы убираем Highlights в минус и увеличиваем Clarity.







К счастью эта бахрома за 2 минуты убирается в Фотошопе. Итак, правой кнопкой мышки нажимаем на нашу фотографию и выбираем Edit in – Edit in Adobe Photoshop



Таким образом мы автоматически переносим наше изображение из Лайтрума в Фотошоп.
В Фотошопе правой кнопкой мышки жмём на наш первый и пока что единственный слой. И копируем его (выбираем Duplicate Layer).



В появившемся окошке нажимаем Ok. Чтобы не запутаться в слоях, их можно переименовать, однако при данной конкретной операции, этого можно и не делать, так как у вас будет только один дополнительный слой.



Теперь нажимаем на наш новый слой правой кнопкой мышки и выбираем опцию Blending options



В появившемся окошке выбираем Darken (Затемнение) и жмём Ok



Теперь выбираем нужную нам кисть, которая называется Clone Stamp Tool



Принцип этой кисти следующий: она клонирует более тёмные участки, на которые Вы наведёте курсор и затемняет более светлые участки изображения. В данном случае кисть будет закрашивать цветом неба белую бахрому на кромке гор, при этом не затрагивая сами горы.

Увеличиваем наше изображение до требуемого масштаба. Для увеличения нажимаем CTRL и + одновременно (для уменьшения нужно одновременно нажать CTRL и -)

Выбираем размер нашей кисти. Желательно выбрать небольшой радиус.



Далее выбираем область неба рядом с белой бахромой. Нажимаем ALT чтобы выбрать. И водим курсором с нажатой левой кнопкой мышки по нашей бахроме. Она закрашивается в цвет неба.



Вот собственно и всё. Бахромы больше нет. Если Вы желаете продолжить редактирование в Лайтруме, то выбираем File – Save.



Таким образом мы сохраним изображение. Изображение в формате Tiff автоматически появится у вас в Лайтруме.



Смотрим результат «до» и «после»





Вуаля. Всем удачной фотоохоты.