Скажу сразу, идея отправиться на север Цейлона возникла у нас ещё в феврале, когда мы летели на Шри-Ланку впервые. Но обязательный пермит в Министерстве обороны так и не был получен, а сроки поджимали. Поэтому первая поездка охватила лишь исхоженный туристами юго-запад и центр острова.
Летний отпуск приближался, а желание заглянуть на север, как и дешевые билеты от Эмирейтс, всё еще присутствовало… Итог предсказуем: 12 августа 2011 года мы в количестве трёх человек хватаем наши рюкзаки с ленты транспортера и выходим на жарки и влажный цейлонский воздух. Снова здравствуй, Шри-Ланка!
Каково же было наше удивление, когда, примчавшись прямо из аэропорта в MOD office, мы услышали, что пропускной режим отменён. ВСЁ!!! Больше никаких clearance’ов и permit’ов! Езжайте, дорогие туристы, куда хотите! Хоть в Джаффну, хоть в Маннар, хоть на Педро Поинт! Только ксерокопию паспорта вместе с оригиналом не забудьте! Конечно, мы не могли не воспользоваться столь щедрым предложением :-)
Итак, два дня мы провели в облаках Нувара Элии, гуляя по чайным плантациям, отдыхая у камина и релаксируя после московских будней в полюбившемся еще с первой поездки отеле King Fern Bungalow, окруженные заботливыми хозяином гестхауса Васантой и его женой.
И вот день икс настал. С утра мы попрощались с уже почти другом Васанту и его супругой, сели на автобус и через два часа уже были в Канди, где пересели на автобус до Джаффны.
Первоначально, мы планировали переночевать в Вавунии, а с утра при свете дня двинуться на автобусе на север по шоссе A9. Но природа всё решила за нас. На подступах в Вавунии разразился такой ливень, что из-за потоков воды окна автобуса казались занавешенными плотной гардиной. Понятное дело, что мы предпочли не вылезать из пусть тесного, но сухого баса. Около шести вечера мы прибыли на бывшую границу – в чек-поинт Омантай. Там по-прежнему стоит военный кордон. Но обязательный досмотр остался только на обратном пути :-). У местных прямо в автобусе проверили паспорта, а нас попросили вместе с документами подойти к стойке регистрации. Там солидный дядя в форме записал наши данный в амбарную книгу, взял ксерокопии паспортов, записал наш номер телефона и спросил, сколько дней мы проведем на северных территориях. Всё бы ничего, только в тех визах, которые нам проштамповали в аэропорту, не пропечатались цифры номера. Минут пятнадцать мы все дружно охали, ахали и приглядывались… бесполезно. К счастью, под давлением причитающей на английском жены и ожидающего нас автобуса, нас всё-таки пропустили.
NB: Качество визовой печати проще проверить ещё в аэропорту, чем потом уговаривать военных на чек-поинте. Количество дней лучше указать с запасом, чтобы не торопиться.
Впрочем, что именно они предпримут, если вы опоздаете с выездом тоже не ясно. Мы вот вернулись на один день позже, и нам ничего не было :-).
Ехать, на наш взгляд, лучше всё-таки с утра, чтобы вдоволь насмотреться на придорожные пейзажи. Мы отъехали от чек-поинта уже в сумерках, а к Джаффне подъехали и вовсе в кромешной тьме. Поэтому единственный увиденный у дороги танк, сфотографировать так и не удалось, а Elephant pass мы разглядели только на обратном пути.
И ещё один совет, ближе на север качество дороги становится еле сносным, поэтому садясь в автобус, старайтесь выбрать не красный, а бело-синий. У него подвеска лучше, и сотни ям вам будут нипочем. А в красном, ни за что не садитесь на три задних ряда, если, конечно, не хотите подлетать до крыши :-)
Тем не менее, около часа ночи мы всё-таки прибыли в Джаффну. Главная трудность, которая нас ожидала – это был поиск ночлега. Брони у нас не было, но был Lonely planet. Как показала практика – наш путеводитель безнадежно устарел ;-(. Некоторые из описанных им гестхаусов – уже не существуют вовсе. Другие стоят в десятки раз дороже. Так, Jaffna City Hotel, по данным LP, должен был стоить около 2 500 рупий, но в жизни номера оказались от 10 000 за ночь. Совершенно случайно мы наткнулись на другую гостиницу, где и остались сначала на одну ночь, а потом еще на две. Gnanam Hotel – 3 300 рупий за двухместный номер на троих с кондиционером и горячей водой (1 двуспальная кровать и 1 односпальная).
Наутро мы отправились гулять по городу. Сразу скажу, что мы надеялись подыскать себе менее притязательное жилье, но успеха в этом деле так и не добились. Все более или менее опрятные гестхаусы были «фулли букт». Как ни странно, даже в относительно дорогих гостиницах свободных номеров почти не было. Не поверите, но туристов, при этом, тоже было почти не видно! Все места оккупировали местные семьи, прибывшие на север на время школьных каникул.
В итоге из четырех ночей, проведенных в Джаффне, две мы оставались в Gnanam Hotel, а ещё на две перебрались в Blue Haven. Порядок цен там был такой же, но ещё и небольшой бассейн, работающий круглосуточно. Для тех, кто целый день колесит по полуострову, и попадает в свой номер ближе к полуночи – вещь просто незаменимая!
NB: По ценам на жилье отели есть очень дорогие – от 10 000 за DBL, Средние - 3 000 DBL, 3 750 TPL плюс 10% налог. Причем, номера дабл и трипл ничем не отличаются, внутри – двуспальная кровать и рядом односпальная. А цену считают по количеству проживающих.
Есть ещё скромные гесты – от тысячи до двух тысяч. Цена меняется в зависимости от кондиционера (его могу включить или выключить по вашему желанию). Но номера в любом случае будут более чем скромные, а белье не всегда чистое. В общем, до гостиничного разнообразия культурного треугольника Джаффне ещё расти и расти :-)
Из того, что мы обошли: Jaffna City Hotel – 10 000 standard room (A\C),
Green Hotel – 4 000 DBL (A\C),
Bastian Hotel – 4 000 DBL (A\C), 7 000 family suite,
Gnanam Hotel – 3 000 DBL (A\C),
Blue Haven – 3 000DBL (A\C+бассейн),
New Rest House – 1 800 DBL (без A\C). (Кондей могут включить за дополнительную 1000 в день).
Kandy Hotel – номера выглядели так грязно, что мы даже цену не спросили. Стены в плесени, бельё дырявое… Думаю, не дороже 1000 рупий.
Общее впечатление: гостиницы сейчас только начали восстанавливать. Поэтому конкуренция ещё слабая, а постояльцев, пусть и местных на всех хватает. Вот тамилы особо и не спешат реставрировать и ремонтировать. Да и торговаться не очень хотят.
Кстати, это касается и транспорта. Взять тук-тук можно, только если точно знаешь, куда тебе надо и желательно ещё и адрес, и маршрут. По-английски водилы не сильно щебечут, а напрягаться даже ради небольшого вознаграждения вообще отказываются. Простой пример, мы в окно автобуса видели небольшой супермаркет (по местным меркам самый крупный в городе). Но адрес и название точно не запомнили. Подошли к стоянке тукеров рядом с автостанцией, предлагаем – давайте поедем вниз по Канди Роуд, там увидим большой магазин со стеклянной витриной и остановимся. Заплатим, сколько скажете… Ни в какую!!! Только пятый по счету согласился. Кстати, магазин Keel’s оказался совсем рядом, так что он даже обещанные 300 рупий брать отказался, сказал, что и 200 многовато )))
То же и с микроавтобусами до Вавунии или Маннара. 30 тысяч за дорогу на целый день – и меньше ни за что! Одного нашли, который за 23 тысячи согласился, но мы всё равно решили, что это грабеж среди бела дня (для справки – у них солдаты на чек-поинтах 30 000 в МЕСЯЦ получают. И это считается отличной зарплатой!) Не, ребята, мы лучше на автобусе :-).
Одним словом, у тамилов сейчас, как у нас 90-е, каждый хочет по быстрому сорвать банк, а работать даже с собственной выгодой – лень. Впрочем, что-то я увлекся…
Ознакомившись с жилым фондом Джаффны, первый день мы решили посвятить осмотру местных достопримечательностей.
Нага Вихара. Буддийский центр.
Пиллаяр ковил.
Одна из многочисленных миссий ООН. С оружием – не входить!
Одни из самых живописных городских руин
Центральный парк и по сей день военная база
Миссия Красного креста
Единственная пиццерия на севере и в Джаффне конечно
Одна из знаменитых обезглавленных статуй и водонапорная башня
Главный вход в городскую тюрьму
Собор Св. Иоанна напротив городской тюрьмы
Здание суда
Доска с расписанием занятий в школе
Форт Джаффны. В нем до сих пор располагается военный гарнизон. И как во всем городе здесь кипят восстановительные работы
Часовая башня, лишившаяся часов за годы конфликта
Как сказала нам одна местная школьница, «знак RDA – это безопасность!» Такие знаки ставят на всех разминированных дорогах и участках земли.
Городская библиотека, с поджога которой когда-то и началась война
Развалы красного жгучего перца и улицы Джафны.
Все, что осталось от центрального железнодорожного вокзала
Буддийская лепнина на здании вокзала.
Bus station Джаффны
На второй день было решено отправиться на острова. Цель доехать до Делфта, по пути осмотрев остальные. Маршрут: на автобусе до Кайтса, ещё на одном до переправы на Пункудутиву, потом автобус до парома и, наконец, лодкой до Делфта. Но нашим планам помешала излишняя доверчивость. Сначала тукер, а потом девушка на ресепшене отеля уверенно заявили нам, что наш LP написан давно, и что лодки на Делфт ходят не 2 раза в день, а каждые полчаса, и что мы можем никуда не торопиться. В итоге мы оказались на Кайтсе только к обеду.
Природа этого и других островков показалась нам довольно пустынной, а население даже более бедным, чем в Джаффне. То там, то тут виднелись старые часовни, небольшие индуистские храмы и соломенные хижины.
Пересадки занимали около часа, поэтому даже без дополнительных остановок мы добрались до парома на о. Пукудутиву только к трём.
И тут нас ждал неприятный сюрприз ((( Последний паром на Делфт уходил в 16-00, а вот обратных рейсов в этот день уже не ожидалось. Около получаса мы толклись на пристани, обсуждая наше горестное положение то с полицейским, то с военными, то просто с теми, кто знал на английском пару слов и очень хотел побеседовать с живыми белыми туристами… Скоро коллективный разум изобрел для нас сразу несколько вариантов дальнейшего маршрута: мы могли переночевать прямо здесь, недалеко от пристани и утром отправиться на Делфт, отплыть на Делфт сейчас и попросить ночлега в островной больнице (полицейские были уверены, что нам его без сомнения предоставят), а позже нас даже познакомили с владельцем небольшого магазинчика на Делфте, который приглашал переночевать в его доме, и вернуться назад на семичасовом утреннем пароме. В общем, вариантов хватало, и при других обстоятельствах мы не преминули бы ими воспользоваться, однако в этой поездке мы были с ребенком (пусть и уже подростком), с собой не было ровным счетом ничего (ни майки на смену, ни зубной щетки), к тому же на следующий день уже была договоренность с водителем минивена о поездке к Педро Поинт. Поэтому подчинившись грузу обстоятельств, вместо знакомства с Делфтом, мы рванули на пароме на гораздо более близкий остров Нилавели. Плыть до него всего 15 минут, билет не помню, сколько стоил, но тоже копейки. Главный сайт острова – два храма – буддийский Нагадипа темпл и индуистский Нагапушани Амман Ковил. Причем, поскольку туда плывут паломники обеих религий, то правила толерантного поведения на пароме сформулированы четко и написаны на пристани сразу на трех языках. Маршрут тоже универсален. Всех пассажиров привозят к причалу перед буддийским святилищем.
Оттуда пешком или на повозке люди преодолевают метров триста до индуистского ковила. Это такая своеобразная ярмарка с пряниками, фенечками и прочими праздничными удовольствиями.
А уже напротив ковила расположен выход на второй причал. От него всех и везут обратно.
Перед посадкой на паром все пассажиры обязаны надеть спасательные жилеты. И это не просто формальность. Местное население, к нашему удивлению, практически не умеет плавать! Даже жилеты, если приглядеться они надевают с большим трудом. А в трюме лодки каждый пытается выглянуть наружу или сфотографироваться с друзьями на таком необычном аттракционе.
Добраться обратно в Джаффну не составляет труда: полпятого на причале дежурит автобус 776, который ждет последнюю лодку и через полтора часа без пересадок привозит всех в город. Кстати, воспользоваться им будет разумно и на пути ТУДА, а не только обратно. Тогда вероятность пропустить паром на Делфт будет ниже :-)
Вечером мы сменили гостиницу, и ночью уже плескались в небольшом и грязноватом бассейне. Но насколько же это было приятно!!! Плавать под звездным небом в жарком, пустынном и чужом городе… На утро мы сделали тщетную попытку получить в нашем отеле завтрак. И это был отдельный экспириенс. Поскольку минивэн был заказан на 7 утра, наседать на обслуживающий персонал мы начали ещё в шесть. Персонал состоял из молоденького ночного менеджера и дежурного сотрудника кухни. Последний по-английски понимал лишь несколько слов и явно не горел желанием готовить что-либо в отсутствие повара. В половине седьмого мы увидели его в дверях нашего номера с тремя абсолютно одинаковыми на вид стаканами с мутной жидкостью цвета детской неожиданности. Он, конечно, пытался объяснить, что это заказанные нами «уан ти и ту кофи», просто с молоком, ведь по-другому северяне не пьют. Но мы убеждению не поддались и отправили несчастного делать «плэйн» версию. Видимо, ненужность молока так его поразила, что замечания о том, что сахар нам тоже не нужен, он просто не заметил. Итог нас не обрадовал: две порции водянистого приторного кофе и один ну-о-о-очень крепкий чай с кучей уже размешанного в нем сахара :-( Но мы не успокоились и решили выбить ещё три омлета – и это был окончательный провал.
В 7.10 у ворот бибикал наш минивэн, а мы обреченно вздыхая, ждали перед кухней, когда наш измученный друг сообразит, как разбить яйца. Наспех прожевав то, что у него получилось, мы отправились на север.
Сказать, что северная часть полуострова поражает воображение, значит не сказать ничего. За один день мы объехали с десяток населенных пунктов, видели заминированные поля, саперов, защищенных от мин только фартуком, прозрачной каской и верой в милосердие небес; мы посетили храмы основных богов индуистского пантеона и научились отличать одного от другого; мы увидели, во что одна гигантская волна может превратить целое поселение или многовековой каменный храм, и как живут те, чьи дома снесла ярость не природы, а человека; мы познакомились с людьми, которые так рады с вами поздороваться, что даже не хотят брать деньги, за купленные у них фрукты, с рыбаками, которые каждый день вытаскивают на берег лодки по взрывоопасному песку, и с крабами, которые на заминированных пляжах чувствуют себя как дома… Но ближе к практике – наш маршрут в туристических достопримечательностях был следующим:
Храм Анжниар (г.Чуннакам) .
Руины Кантародаи с десятком небольших дагоб, возрастом около 2-х тысяч лет.
Храм богине Амман в Теллиппалаи – здесь же тамильская библиотека, где хранятся манускрипты, спасенные при разгроме библиотеки в Джаффне.
Священный бассейн Кирималаи Спринг и оставшиеся вокруг и до сих пор заминированные руины домов.
\Разрушенный войной старый храм Шивы.
Его новое здание. Проще построить новый, чем разминировать старый.
Храм Мургану в Мавитапура со следами прошедшей войны.
А дальше рукой подать до KKS, но дорога туда оказалась закрыта военными, может скоро и откроют… Поскольку по берегу до Педро Поинт оказалось не пробраться, мы снова вернулись в Чанакам, где поели и поменяли деньги. И подумали, а не зайти ли нам к глазному стоматологу.
Следующая остановка – колодец Ниллавараи. Местные верят, что он настолько длинный, что соединен со священным источником Кирималаи, и если в Нилавараи бросить в воду апельсин, то он всплывет в том священном бассейне в Мавитапура… Поверили с трудом, но решили не проверять ))
Дальше проехав через, ничем не примечательный Путтур, мы устремились к Педро Поинт. Но по дороге у нас была ещё одна цель – найти первый и единственный в мире памятник террористу. Как мы знали,[b] статуя «капитана Миллера» была установлена армией Тамил Илама в память о солдате-смертнике рядом с руинами школы в Неллиади. Тот солдат в 1987 году собственно и подорвал эту школу, правда в тот момент в ней не было детей, так как она служила базой для солдат Шриланкийской армии. И мы нашли-таки этот памятник! Хотя нашим последователям вряд ли это удастся. Сейчас рядом со старым зданием школы уже поставили новое, а прямо перед ними готовится к открытию памятник одному из ланкийских писателей. Изваяние же «черного тигра» снесли, «как уродующее лицо города»… Хорошо хоть остов ещё не успели убрать, да на расколотом постаменте надпись ещё читается. Одним словом, всё как у всех: тридцать лет он считался героем, но теперь после падения сепаратистов, он стал террористом… [/b]
Маяк на Пердо Поинт – часть военной базы, поэтому особенно смотреть там нечего…
На Мунаи бич останавливаться не стали, слишком там боевая атмосфера.
Заехали в небольшой и пустынный храм Ганеша
и красочный Валипура Ковил.
На подъезде к Манаткаду посреди травы вдруг стал появляться чистейший морской песок. Гигантские дюны здесь образовались всего лишь за один день 26 декабря 2004 года.
Надо сказать, что представить в своем воображении, как одна волна могла принести такое количество песка и забрать столько жизней, непросто… Когда видишь то место, где семь лет назад был центр этого поселка даже слов не остается… одни эмоции…
А вот его центральная площадь (а точнее поляна) сейчас. Церковь святого Антония построена заново, так же как и индуистский ковил.
Недалеко от этого места начинается полоска диких пляжей, которые пока никто не разминировал. Просто руки не дошли… Но местных рыбаков этого не останавливает. Берег просто усеян яркими лодками, а по песку толпами бегают дикие и совсем не робкие крабы… Надо сказать, что наш водитель запретил нам выходить на берег. Мы его немножко перехитрили и всё-таки вышли на свой страх и риск… Шли след в след по отпечаткам ног местных рыбаков. По возвращении спросили водителя, как же рыбаки ходят по пляжу, ведь они тоже могут подорваться? Ответ был удивительно простым и ясным: Да, это проблема.
Проезжая мимо одной из деревень, мы заметили, что на пальмах там растут странного вида черные кокосы. Водитель быстро понял наше любопытство и мы тормознули у одного из местных дворов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это вовсе не кокосы, а некие фрукты, на тамильском «пананга».
Мякоть у них ярко оранжевая, волокнистая. А вкус хоть и сладковатый, но с неприятным (на наш взгляд) горьковатым привкусом. Позже мы в местной едальне попробовали рис с соусом из этой штуки, было гораздо приятнее, чем она сама в диком виде.
На обратном пути заглянули ещё в один ковил Сатипурам Амман, расположенный в Кодикамам
И уже по основной трассе А9 вернулись в Джаффну.
Кстати, стоит отметить, что, несмотря на оговоренную цену в 6 тысяч рупий за весь дневной трип с прописанным маршрутом, вечером в момент оплаты наш водитель попытался запросить с нас на штуку больше… Типа шеф сказал, да и путь был не близкий… Решился спор элементарно, одним звонком с мобилы той девушке, через которую мы нашли машину. Мы объяснили ей ситуацию, передали водиле трубку и потом выслушали сухое: «Сори! Ок. Ноу проблем».
Вечером снова бассейн… Ужинать собирались в лучшем ресторане города Taste of Jaffna. Но выполнение планов, это как вы уже поняли не наше Мы до него так и не доехали, поэтому, чем там кормят и за сколько, сказать не берусь. Поужинали вкуснейшей лапшой с морепродуктами в местной харчевне. А на утро пора было прощаться с севером.
В Вавунию мы приехали на автобусе около двух или трёх дня.
И сразу отправились по тем гестам и отелям, которые указывал LP. Боюсь вас рассмешить, но и на этот раз большая часть из них оказалась забита :-) Хозяйка одного из гестов объяснила, что в эти выходные в городе проходит областной семинар чего-то и съезд кого-то… Чего и кого именно мы так и не поняли. В конце концов, нам пришлось согласиться на стандартный вариант: трипл в отеле с бассейном за 4 150 рупий, включая налоги.
Оказалось, что выбранный NellyStar - считается лучшим отелем Вавунии. (Есть ещё один, подороже, но он в километре от города или около того). Поэтому в нем отдыхают все административные шишки, съехавшиеся на семинары. Вечером они торжественно ужинали (стол накрывали прямо на этаже), а с утра, держась за головы от похмелья, ехали воспитывать рабочий класс.
Краткая сводка по ценам на жилье:
Swarkka Hotel – 1500 rps\dbl (мило, но сами номера мы не видели. Было всё занято)
SVS Inn – 5000 rps\tpl, 3500 rps\dbl (тоже мило)
Vashantham Lodge – 800 rps\dbl (no A\C), 2000 rps\dbl with A\C (очень старый с рваными наволочками и грязными стенными в комнатах)
Nelly Star – 3000 rps\dbl, 3750 rps\tpl (по меркам Вавунии ну очень крутой, есть бассейн, хотя номера стандартные)
Pulley’s Balmoral 1800 rps\dbl (расположен прямо напротив ж\д вокзала, внутри не видели)
Vanni Inn – 1500 rps\dbl (номера не видели, был забит)
На следующий день мы собирались обследовать Маннар. Как я уже упоминал, первоначально мы хотели ехать туда из Джаффны, вниз по трассе А23. Главный плюс – мы бы увидели Наллур и посмотрели прибрежные районы. Но цена была уж слишком высока.
Итак, для путешествия по Маннарскому полуострову мы наняли тук-тук с молодым инициативным пареньком, который вполне сносно щебетал по-английски и сам горел желанием осмотреть все достопримечательности. По его словам, он со времен войны там не был, а теперь, когда отец погиб, возит туристов, чтобы прокормить семью и специально для этого пошел на курсы английского. Что скажешь, молодец!!! Звали его Ризли, с ударением на последний слог. У меня, если кому надо даже номер телефона сохранился. По цене сошлись на 2500 рупий за весь день +бензин. Правда, главным условием со стороны нашего водителя было, вернуться до семи вечера. В шесть начинает темнеть, и дороги становятся небезопасны. Поэтому стартовать решили рано, снова в 07.00.
На нашу северную поездку эта экскурсия была не похожа. Люди, хоть и бедные, но какие-то обнадеженные что-ли… У многих новенькие дома, построенные правительством страны. Пострадавшим от боевых действий их возводят целыми кварталами. Оно и понятно – здесь же не тамилы, жаждущие свободы, живут, а свои – сингалы.
Природа тоже веселее. У дороги десятками пасутся дикие павлины, за которыми полгода назад мы ездили в парк Яла, а по проселочным дорогам гуляют дикие ослики.
И попугаи.
О военном противостоянии напоминают взорванные мосты и разрушенный форт с казармой военных.
Заехали в затерянный в джунглях христианский[b] храм в Маду. Поломников в церкви оказалось много, а знаменитая статуя Мадонны с младенцем была небольшой и очень далекой. Молились местный прихожане усердно, стоя на коленях на каменном полу, а перед входом в храм уважительно снимали обувь :-)[/b].
Жаль, что знаменитый Адамов мост увидеть теперь невозможно. Отличная асфальтовая дорога упирается в зеленые ворота. Пирс и всё что за ним – территория военно-морской базы. И выйти на берег с нужной стороны мыса нельзя. А с разрешенного берега в море ни островов, ни очертаний Индии не видно, хотя она всего в 50-ти километрах от вас.
Баобаб большой, но сильного впечатления не оставил…
А вот поиски могилы Адама и Евы стали настоящим приключением! Мы долго объясняли нашему водителю, что собираемся найти. Сказали даже, что скорее всего гробница должна быть в одной из мечетей Телеманнара. Он прилежно расспрашивал всех встреченных нами таксистов, деревенских жителей, но никто ничего не знал. Отчаявшись, мы даже навели справке в храме святой Лусии. Но тоже безрезультатно.
Наконец, нам повезло: один из тукеров рассказал, что речь идет о гигантских сорокафутовых могилах. Таких на полуострове несколько, и местные верят, что там похоронены останки первых людей, которые были не в пример нам великанами. Мы посетили две в одном месте…
И две в другом…
Так вот, если верить местным жителям, именно последние две и были местом захоронения Адама и Евы. Хотя, кто их разберет…
На обед мы ещё в Маннаре закупили буриани с курицей. Но учитывая долгие поиски могил и отставание от графика, есть нам пришлось прямо на ступенях мечети в паре метров от искомых могил и в самом сердце заброшенной безлюдной деревни. Как пояснил Ризли, люди ушли на сбор кокосов в пальмовую рощу.
На обратной дороге мы остановились у так называемого Giant tank – водохранилище немногим меньшее, чем Поллунаруве. По системе акведуков вода из него орошает поля, а в сухой сезон пересохшее озеро выглядит как заливные луга. Пасущийся скот делает его похожим на африканскую саванну.
В Вавунию мы вернулись, как и обещали в семь. А с утра мы сели на автобус и покатились навстречу теплому океану на пляжи Тринкомали
Конесварам темпл в Тринкомали
