Мгновения Исландии в круизе MSC Orchestra из Гамбурга и обратно

[zaggy]

Обходим пещеру по кругу

[zaggy]

Здесь точка фото-колла для самых экстремальных - спуститься вниз по камням прямо к воде

[zaggy]

Остановись мгновение
(вообще снимать в пещере очень сложно - темновато и воздух кажется состоит только из водяной пыли, мгновенно «убивающей» объектив фотоаппарата, вроде только что протер линзу, а секунда и снова все запотело, поэтому по факту фото для истории осталось совсем мало)

[zaggy]

И все равно сложно не остановиться и не пытаться запечатлеть водопад с разных ракурсов

[zaggy]

Но лишь неумолимо тикающие часы говорят что все, пора прощаться или лучше сказать «До свидания» этому чуду природы, фото водопада в закате все-таки меня когда-то ждет!

[zaggy]

Но водопадная тема на сегодня не закрыта, в нитке маршрута остался последний по очереди, но отнюдь не по зрелищности водопад Исландии - Gullfoss или Золотой водопад.
Вообще, если ехать из Рейкьявика по круговой дороге №1 против часовой стрелки, то это будет первый топовый исландский водопад по пути. Но так как мы ехали в порт противоходом, то он оказался наоборот в финале нашей водопадной программы.

Полтора часа дороги от Сельяландфосса до Гюльфосса были разбавлены еще одной фото-остановкой с исландскими лошадьми



Опять блондинка, брюнетка и рыжая

[zaggy]

Косит лиловым глазом

[zaggy]

Водопад Gullfoss

Изюминкой этого водопада является его форма - он располагается на трех ярусах и состоит из двух ступеней высотой 21 и 11 метров, соответственно, повернутых под углом 90 градусов друг другу.

Водопад расположен в каньоне реки Хвита, что в переводе с исландского означает Белая река, и действительно бурный пенящийся поток воды имеет преимущественно светлый окрас.

Откуда взялось название самого водопада - Золотой водопад? Однозначной версии на этот счет нет - одни приписывают название золотистому оттенку воды, появляющемуся в лучах солнца, действительно светлый оттенок воды прекрасное полотно для закатных красок.

Не обошлось также без сказочной, фольклорной версии - где лепреконы прячут свои горшочки золота? Правильно, за радугой! А в солнечные дни радуга как раз здесь частая гостья, водяная пыль, поднятая тоннами падающей воды, то и дело раскрашивается в радужный спектр.

Впрочем ни одна из версий не претендует на официальный характер, что не останавливает поток туристов, нескончаемым потоком осматривающих водопад.

С Гюльфоссом связана и еще одна история, правда, честно надо сказать, в разных источниках она указана с разной степенью достоверностью.
Водопад хоть и не претендует на лидерство по объему сбрасываемой воды, тем не менее весьма полноводный и располагается в оживленном и развитом районе страны. Указанные обстоятельства и вызвали активный коммерческий интерес к возможному использованию водопада в качестве гидроэлектростанции и производства дешевой электроэнергии, были разработаны соответствующие планы. В то же время дочь человека, арендовавшего водопад и строившего вместе с другими концессионерами планы по его использованию, настолько была очарована красотой окружающих мест, что преисполнилась решимости отстоять водопад от варварского разрушения, дело доходило до того, что грозилась даже броситься вниз в его воды.
В итоге водопад был продан правительству Исландии, а отважной защитнице природы установлен каменный барельеф на вершине водопада.

[zaggy]

Водопад расположен в каньоне реки и осматривается сверху вниз, с парковки и сувенирных магазинчиков по влажной протоптанной тропинке спускаемся вниз, на уровень ступеней водопада

Впрочем он виден уже издалека - гул и грохот падающей воды и стена белой водной пыли сразу определяют масштаб и нрав водопада

[zaggy]

Над водопадом практически непрерывно стоит завеса водной пыли, окатывающая любопытных туристов











Но ветер весьма переменчивый и в какие-то мгновения открывается вид на каньон, прорубленный годами рекой Хвита

[zaggy]

Падающей воде явно тесно в узких объятиях каньона, вода ревет, бурлит, кипит









Выходим на смотровую площадку на первой по течению ступени водопада, с этого ракурса масштаб немного другой, где-то даже напоминающий пороги на реке







Как известно, долго можно смотреть на 3 вещи и одна из них это как раз падающая вода, но корабль в порту ждать не будет, поэтому по традиции бросаем прощальный взгляд на наш седьмой, счастливый по счету, водопад Исландии и мчимся к еще одной знаковой исландской достопримечательности - долине гейзеров Haukadulur, благо находится она совсем не далеко, порядка 10 км ходу

[zaggy]

Ну что же, новогодние каникулы прошли не зря - салаты съедены, двухлетний отчет дописан :-)


Долина гейзеров Haukadulur

Долина гейзеров Haukadulur наряду с посещенным уже водопадом Гуллфосс и предстоящим национальным парком Thingvellir входит в так называемое Золотое кольцо Исландии - кольцевой маршрут из Рейкьявика, охватывающий природные достопримечательности, которыми так славится страна - мощный водопад, геотермальные активности и разлом тектонических плит.

Всего в долине Хаукадулур расположено более 40 горячих источников, в том числе знаменитый Geysir, давно уже превратившийся из имени собственного в имя нарицательное.

Geysir, в переводе с исландского означающий «Великий гейзер», сейчас извергается с ему только известной периодичностью, это вам не Старый служака в Йеллоустоуне или располагающийся здесь неподалеку гейзер Строккюр, плюющийся на радость всем туристам раз в 10-15 минут.

Впрочем, если повезет увидеть извержение Великого гейзера, то будьте готовы к фонтану горячей воды под 60 метров, название оправдывает.

Также прочитала в одном из отчетов, что можно застать извержение Великого гейзера, вызванное не совсем спортивным методом - вроде как в Национальный день Исландии подливают в гейзер мыльный раствор, запускается реакция и вуаля!

В-общем, как окончательно откроют границы, признают сертификаты и пр пр, 17 июня можно будет вполне проверить это утверждение на практике.

При подъезде к долине Хаукадулур в первый раз столкнулись с проблемой припарковаться, все стоянки были переполнены и некоторые машины были брошены в совсем уж в запрещенных для остановки местах. Мы так рисковать не стали, навернув несколько кругов и призвав на помощь всех местных и не местных богов, чудом встали на освободившейся перед нами местечко.

Вообще, по-честному, местная долина гейзеров произвела несколько смазанное впечатление. Может быть виной тому было совсем малое количество времени, которое на нее заложили, учитывая жесткий тайминг по возвращению в порт на посадку, быстро прошлись по кругу и посмотрели 2 раза извержение Строккюра.

Также значимую роль в восприятии сыграл опыт и навсегда оставшиеся в памяти впечатления предыдущих путешествий - увиденная Долина гейзеров и прочие геотермальные активности на Камчатке и так давно желанный Йеллоустоун - после этих масштабов, инопланетных красок, пейзажей, извержений местных гейзеров, исландские собратья, не в обиду будет сказано, произвели чуть меньшее впечатление.

Но даже при таких вводных, пропускать и не отдать дань уважения «папе» по названию всех гейзеров мира, мы, конечно, не могли

[zaggy]

Местный старый служака, гейзер Строккюр по масштабам гораздо скромнее - извергается на высоту порядка 20 метров, но все равно производит впечатление

Вот сколько зрителей как раз собралось посмотреть и запечатлеть на все возможные девайсы моменты извержения



Процесс пошел

[zaggy]

Может из-за того, что день был преимущественно пасмурный, но пейзажи и цвета в долине Хаукадулур показались более блеклые, чем виденная в первый исландский день геотермальная зона Хверир - там были совсем инфернальные краски и впечатления













Но и здесь нашелся тот самый «йеллоустоуновский голубой» - как окрестили еще с Йеллоустоуна насыщенный голубой цвет источника



Галочка по исландским гейзерам поставлена и освободив очередному страждущему визитеру место на парковке, двигаемся к последней исландской достопримечательности на маршруте - национальному парку Тингвеллир

[zaggy]

Тингвеллир интересен как с исторической, так и с природной и геологической точек зрения.

Это место, где собирались древние викинги, прибывшие в Исландию в 10 веке, и был собран один из самых первых в мире парламентов - Альтинг, были приняты первые законы Исландии.

Это и уникальное геологическое место, где встречаются североамериканские и евразийские тектонические плиты. Плиты раздвигаются с сумасшедшей геологической скоростью 2 сантиметра в год, образуя Тингвеллирскую рифтовую долину, наверное в здешних многочисленных разломах, пересекающих парк, можно и представить континентальный дрейф.

При этом широко известный по фотографиям мост через континенты расположен не здесь, как ошибочно думали мы, а в совсем другом месте - на полуострове Рейкьянес, недалеко от аэропорта Кефлавик.

Но у нас, к сожалению, в конце такого насыщенного маршрута было совсем мало времени, поэтому удалось захватить и посмотреть краешком глаза берега озера Тингвадлаватн, одного из крупнейших озер Исландии.

Озеро славится своей кристально чистой водой, а береговая линия сплошь изломанная, близко к воде и не подойдешь



Озеро еще очень интересно, что в нем проходит лавовое ущелье Силфра, образуя подводные туннели и пещеры, что привлекает дайверов - энтузиастов со всего света, так как это единственное место в мире, где можно нырнуть в разлом между тектоническими плитами на глубину до 40м, вот это точно на всю жизнь запоминающийся опыт и приключение!

Как раз таких искателей приключений мы и встретили - группа дайверов в облачении спустилась по специально оборудованной лесенке и отправилась в темные воды на встречу с исландскими несси

[zaggy]

Вообще, парк Тингвеллир представляет собой природный амфитеатр - отвесная скала и долина с озером Тингвадлаватн внизу



Сверху со скалы открывается красивая панорама озера с находящимися в нем островами вулканического происхождения вдалеке





С обзорной площадки наверху можно спуститься вниз в долину



Некоторое время мы, честно говоря, немного наивно думали, что проход между этими скалами и есть также от самый тектонический разлом между американскими и евразийскими тектоническими плитами, но скорее всего нет, это просто проход в долину



Но ощущение, что ты прикоснулся к чему-то геологически грандиозному все равно осталось, пусть и не рядом с тобой наверху, но все равно под ногами бурлит магма, дрейфуют тектонические плиты, образуются и выходят на поверхность разломы земной коры

[zaggy]

Как уже писала выше, второй день нашего марш-броска по южной части Исландии завершился индивидуальным заходом под ручки на корабль, когда вся эта махина ждала под всеми парами только нас

Отдышавшись и отойдя от распирающих впечатлений и эмоций, вышли на палубу проводить Рейкъявик и Исландию - это двойственное чувство удовольствия и счастья от реализованного маршрута и увиденной красоты и острое чувство сожаления, что все закончилось так быстро, а хочется еще и еще





Последующий за Исландией день перехода до Оркнейских островов в море ничем особым не запомнился - отсыпались и отдыхали от марш-броска двух последних дней.
Погода, к сожалению, так и не распогодилась, шезлонги на палубах простаивали пустые, дни становились короче как и ощущение, что отпуск и круиз подходят к концу…

[zaggy]

Оркнейские острова

Оркнейские острова - это та самая точка на маршруте, как и Шетландские острова, куда в ближайшее время (ну по крайней мере пока не посетишь стран 50-60) отдельно специально точно не соберешься, по крайней мере среди своих знакомых, в том числе путешественников со стажем, ответа на вопрос - куда в отпуск / путешествие собрались, варианта Оркнейских или Шетландских островов не слышала :-)

Вот такая географическая и этнографическая экзотика на маршруте получается.

Оркнейские острова представляют собой архипелаг из 70 островов, из которых только 20 являются обитаемыми, расположенных всего лишь в 16 км от северной оконечности Шотландии между островом Великобритания и Шетландскими островами, на которых мы побывали неделю назад.

История и природа Оркнейских островов созвучна соседними Шетландским островам - тот же относительно мягкий благодаря Гольфстриму климат, пасторальная зелень и сильный ветер, не дающий разрастись деревьям.

Среди громко звучащих местных имен в мифах и историях остался король Лот I Оркнейский, друг и сподвижник короля Артура, участник Круглого стола.

Сами острова долгое время находились под властью викингов, что оставило свой след в культуре и истории, но в середине 15 века одновременно с Шетландскими островами они были отданы в качестве закладной за приданое дочери скандинавского короля Кристина I, выданной замуж за шотландского короля. Приданое так и не было выплачено, поэтому острова по закладной и перешли в собственность шотландской короны и пребывают в этом статусе и по сей день.

Средневековая история, конечно, интересна, но наибольший интерес для туристов и круизеров представляют еще более древние страницы местной истории - сохранившиеся памятники культуры неолита, датированные 3000 - 2000 лет до нашей эры.

Самыми известными из памятников неолита Оркнейских островов являются погребальная камера Мейсхау, два церемониальных круга камней - камни Стеннес и круг Бродгара, поселение Скара - Брей.

Программа обзорной экскурсии Discover Orkney на туристическом автобусе hop-on hop-off как раз и предполагает посещение двух из указанных четырех достопримечательностей, поселения Скара Брей и круга Бродгара.

Но до них еще надо доехать, поэтому погружаемся на второй открытый этаж туристического автобуса, молимся всем известным богам, чтобы не пошел дождь, что вполне может быть, учитывая непредсказуемость и переменчивость местной погоды, и отправляемся обозревать местные пейзажи.

[zaggy]

В отличии от Шетландских островах недельной давности, где из-за постоянной мороси и тумана в течение дня на маршруте пейзажи острова преимущественно слились по краскам во что-то серо-зеленое за окном автобуса, Оркнейские острова показали во всей своей неброской красоте английские пасторальные пейзажи.

За бортом автобуса проносились уходящие вдаль зеленые поля, аккуратные домики с небольшими палисадниками, овцы, коровы, птицы, так как-то впечатлившие еще на Шетландских островах небольшие серые каменные заборы, пронизанные мхом, синие проблески воды…

В общем, накатило какое-то умиротворение и спокойствие и хотелось просто ехать и ехать на этом открытом автобусе по острову, навстречу ветру, солнцу, ни о чем не думать, просто скользить взглядом по окружающему пейзажу

Удивительно, но даже сейчас, уже по прошествии столько времени после круиза, пересматривая и выбирая фотографии для отчета как-то так явственно вспомнились впечатления и ощущения того дня, ветер, солнце, зелень…

[zaggy]

Но дзен-дзеном, а культурно - познавательную программу выполнять все-таки надо и мы подъезжаем к первой достопримечательности на маршруте - неолитическому поселению Скара Брей, где можно посетить музей, само древнее поселение, зайти в особняк 17 века шотландского лаэрда и просто погулять по берегу залива, где все это компактно и расположено.





Место Skara Brae уникально тем, что это одно из очень немногих так хорошо сохранившихся поселений эпохи неолита, а это на минуточку возвраст порядка 5 000 лет, то есть люди, населявшие его, жили около 3 000 лет до нашей эры.

Поселение несколько тысяч лет было скрыто под слоем осадочных пород и только в 1850 году, благодаря сильному шторму, срезавшему слой почвы и травы, увидело свет.

Поселение представляет собой несколько домов, площадью около 40 кв метров каждый, с прилегающими загонами для скота. В доме имелась большая квадратная комната с очагом посередине для обогрева и приготовления пищи, были также обнаружены предметы каменной мебели - шкафы, сундуки, сидения, кровати.

Из-за сильного постоянно дующего ветра ветра на острове растет очень мало деревьев, поэтому практически все предметы домашнего обихода сделаны из камня, что и обеспечило такую высокую сохранность на радость археологам и простым туристам, где еще заглянешь и прикоснешься к такой древности.
Удивительно, но в поселении была также примитивная канализация, в каждом из домов было что-то наподобие туалета. Также местные жители умели собирать и хранить дождевую воду благодаря системе водостоков и каменных резервуаров, в общем быт оказался вполне неплохо для того времени налаженным.

Сами дома по своей форме скруглялись в углах, чтобы уменьшить ветровую нагрузку, также имели низкие потолки, максимально сохранявшие тепло в помещении. Интересно еще, что они строились на свалках мусора, то есть сначала формировалась свалка, а потом возводился фундамент, возможно это было сделано для устойчивости и лучшей теплоизоляции.

Всего сохранилось 6 жилых домов, еще один один предполагается был мастерской, по оценкам ученых в поселении жило порядка 50 человек.