Покорение Словенских Альп, Дунайских столиц и много чего ещё по пути, сентябрь 2019

[Malino4ka]

Для нас это путешествие было именно в Словению. Всё остальное стало дополнением, по пути. Да, даже Вена оказалась просто по пути из России в Словению. Как родилась идея уже никто не помнит, но это было очень странно. Про Словению мы не знали ничего, просто, когда были 5 лет назад в Черногории услышали про эту страну, ну озера там какие-то, красивые очень. Тогда отпуск без моря казался мне бессмысленным, человеку, рождённому в Карелии, не пристало удивляться озёрами, и идея была закинута на чердак. В начале 2019 года Словения всплыла в памяти и удачно встроилась в другую нашу давнюю идею – поехать в Европу на машине. Вообще, хотелось доехать до Албании, нам она приглянулась во время короткого визита из Черногории, но оказалось, что она слишком далеко и тогда я стала разглядывать на карте, что же есть поближе, а там Словения.
Ну вот, посмотрим, что у них там за озёра, кто-то ещё замки обещал и маленькие симпатичные городки. Но когда я увеличила карту, оказалось, что Словения – это вообще-то горы, самые настоящие Альпы! А я то думала, что Альпы – это Швейцария и это далеко и дорого, и моря там нет, а, значит, и смысла ехать на 2 недели нет, а значит, и вообще смысла ехать нет, т.к. на несколько дней – дороговато лететь. Сколько же в одной голове может сидеть стереотипов. Оказалось, что Словения, как раз та маленькая страна, которая совмещает в себе все мои пожелания к отпуску. Там есть Альпы, вполне доступные и по цене, и по высотам, озёра, замки, маленькие городки и даже море! Маршрут оформился уже к апрелю и все места для проживания были забронированы. Я всегда делаю это заранее, выбор больше и цены ниже.
Единственное, что мы поменяли уже за неделю до старта – это место пересечения границы. Первоначально планировали ехать в субботу рано утром из Питера через Убылинку, а поехали в пятницу вечером через Нарву. Так нам показалось надежнее, границу в Нарве мы знаем, в пятницу вечером прошли её за 30 минут, переночевали в хостеле и утром поехали уже по Евросоюзу. А про переход в Убылинке почитали, что можно и на 4-6 часов застрять, при том, что в этот же день нам надо было проехать 900 км, получался бы не очень приятный расклад.

Места:
Вена (1,5 дня) - Австрия (0,5 дня) - Словения, горы (2,5 дня) - Хорватия, море (5 дней) - Словения, горы (3,5 дня) - Будапешт (2,5 дня)

План путешествия:
30.08 СПб – Нарва (Эстония) 127 км, граница
31.08 Нарва – Шиплишки (Польша) 785 км
01.09 Шиплишки – Острава (Чехия) 693 км.
02.09 Острава – Вена 310 км по пути Замок Графенштайн и Замок Кройценштайн. Вена.
03.09 Вена
04.09 Вена – Кобарид (Словения) 425 км. По пути Вольфсберг и замок Гохостервитц, озеро Ясна
05.09 – 06.09 Словения
07.09 Кобарид – Новиград (Хорватия) 180 км. По пути Толминские корыта и Пиран.
08.09 – 12.09 Хорватия (5 дней)
13.09 Новиград – Шкофья Лока (Словения) 172 км. По пути Постойнска Яма и Предъямский замок.
14.09 – 16.09 Словения
17.09 Шкофья Лока – Будапешт 496 км
18.09 – 19.09 Будапешт
20.09 Будапешт – Нагожева (Польша) 959 км
21.09 Нагожева – Тарту (Эстония) 810 км
22.09 Тарту – СПб 329 км
Итого 5300 км, по факту вышло 6500 км, т.к. было много радиальных выездов по Словении и Хорватии.

По дороге туда дневные пробеги выбраны небольшие. Мы так далеко ехали впервые и хотели оставить время на обед, на погулять в интересных местах по пути. И мы даже погуляли в первый день по Каунасу, а во второй по Остраве. Каунас разочаровал, а Острава оказалась достойна часовой прогулки, очень милый центр у этого городка. Правда, 1 сентября выдалось в Европе очень жарким, всю дорогу было +32 и кондиционер в машине работал на полную мощность, от палящего прямого солнца это спасало, но не сильно, поэтому вечером в Остраве больше хотелось полежать в тени, под кондиционером, чем гулять по вечернему душному городу.
По дороге могу резюмировать – первые 2 дня пути из Питера довольно скучные, в первый день надо пересечь всю Прибалтику: Эстонию, Латвию, Литву, а дороги там все обычные, по одной полосе в каждом направлении и ограничение 90, а прибалты – люди не торопливые, так вот едет он 85 км/ч и плетёшься за ним, и не обогнать. Единственный плюс, движение не интенсивное, так что такие «попутчики» попадались не часто. Ну а на второй день надо пересечь всю Польшу. Тут уже есть автобаны, но не везде, а летом их очень интенсивно строят, нам попался участок ремонта километров на 90, часа два мы его проезжали. И движение гораздо интенсивнее, то есть узкие участки вызывают большие затруднения. Но есть и позитив, раз дороги строят, значит, скоро их построят, и в следующий раз пролетим Польшу с ветерком.

Утром 2 сентября заехали в супермаркет в Остраве, закупили пиво, воду, сыры и прочие продукты, потому что в Чехии пиво покупать логичнее, чем в Австрии или Словении, да и в Вене времени на супермаркеты уже не будет. Уже на выходе из магазина нас накрыл ливень, пока бежали до машины – промокли и всю дорогу до Вены дождь не прекращался. Из особенностей дороги – удивила граница между Чехией и Австрией. Я бы даже дорогой это не назвала, скорее было похоже на её отсутствие. Особенно удивительно это потому, что дороги нет только на границе, километров 30, а дальше и с Чешской и с Австрийской стороны отличные автобаны.
От посещения замков по пути к Вене мы отказались, так как под проливным дождем гулять по венскому лесу смысла не было. Так к обеду мы подъехали к нашей венской квартире. Сняты были именно апартаменты, нам понравился такой вид жилья, вечером возвращаешься как будто к себе домой, ключи были оставлены для нас в сейфе около входной двери, очень удобно. Так же нам оставили парковочный талон на 15 минут для выгрузки вещей, да, с парковками в Вене все строго и дорого, возле нашего дома в принципе больше 3-х часов стоять нельзя, поэтому мы оставляли нашу машину на крытом паркинге Park & Ride U3 Ottakring за 3,40 евро/сутки.
Ровно в тот момент, как мы подъехали к квартире, дождь прекратился, мы быстренько выгрузились и поехали на паркинг, а оттуда на метро в центр города, сразу купили по проездному на 24 часа по 8 евро. Температура упала градусов на 15 и после вчерашних +32 стало всего +17, ну хоть без дождя. Гулять было холодновато с непривычки и до конца дня небо было пасмурным, так решился мой вопрос о посещении венских музеев, мы пошли в Сокровищницу Хофбурга (выходной – вторник, 9-17.30, билет 12 евро), поскольку на завтра она была закрыта, а второй мой вариант - Императорские покои + музей Сиси + коллекция серебра работал и завтра (9-17.30, билет 15 евро).
Сокровищница оказалась – то, что надо, очень компактно, очень красиво и роскошно, посещение заняло примерно час. Люблю такие музеи в которых успеваешь испытать восторг, но не успеваешь пресытиться и устать. Остальное время мы просто погуляли по центру.

Фонтан "Владычество Австрии на море". Мне вообще европейские фонтаны нравятся, произведение искусства настоящее.


Туристы катаются в закрытых каретах


3 сентября, вторник. Утром по плану едем в Шенбрунн. Распогодилось, выглянуло солнце и на улице комфортные сентябрьские +20, то, что надо для прогулок. Парк очень красивый, бесплатный, утром было много людей, совершающих пробежку в этом красивом месте. Одно из главных украшений парка – фонтаны, начинают работать с 10 утра, мы приехали раньше, поэтому сначала просто гуляли, а к 10 подошли к Нептуну, полюбовались на дворец через его струи и плавно завершили прогулку, в парк как раз повалили толпы и организованные группы китайцев.

Фонтан "Римские руины", очень живописный


Вид на Вену от Глориетты. Ну на мой взгляд, панорамные виды на Вену не очень впечатляют.


Вид на дворец через струи фонтана "Нептун". Это нельзя пропустить.


А фот так выглядит сам фонтан


Традиционное фото вдвоем. Стараемся такие делать в понравившихся местах


Глориетта


Пока действовали наши проездные, мы доехали до Дома Хундертвассера, но впечатления сильного он не произвел. Похоже на Барселону, но ведь не она, фотографировать не удобно, да и просто смотреть тоже не очень получается, кругом дороги и провода, так что тут просто галочку поставили, видели.


И уехали снова в центр, опять же по проездному. И уже просто гуляли, и гуляли, по новым местам и по тем, где прошли вчера, при пасмурном небе. Естественно, попробовали вместить в объектив Собор Святого Стефана, но какой же готический Собор помещается в объектив? Спойлер, в последний день отпуска мы нашли такой. Поднялись на обе башни Собора Святого Стефана, сравнили виды, ну любим мы виды сверху. Во всех городах в первую очередь ищем такие смотровые. Но вид на Вену не произвел сильного впечатления, вполне можно было ограничится одной башней, только не знаю, какой, я и до визита выбрать не могла, и теперь так и не поняла. Кстати, и сама центральная прогулочная улица Вены – Грабен оказалась не очень фотогеничной. Вообще-то сплошные бутики, хотя и безусловно, улица широкая, дома вокруг шикарные, ну и вывески подстать, только вот не люблю я вывески. Больше всего мне понравилась площадь Марии Терезии, хоть и грандиозная, но очень милая и уютная. Во второй музей уже не пошли, на улице было так хорошо и душевно, что предпочли сгонять на закате внепланово в парк Бельведер, вместо запланированного музея.

Первая попытка охватить Собор


Виды сверху




Фонтан "Владычество Австрии на суше" и кусочек Хофбурга


На солнышке кареты стали открытыми


Кому лев так смешно язык показывает?


Моя любимая площадь Марии Терезии


Всего на площади 4 таких фонтана, все разные, мы проверили


Центральная пешеходная улица Грабен


Чумной столб великолепен


А вот очередная попытка сфотографировать Собор.


Он, конечно, огромен


Вечерний Бельведер










На Вену у нас было отведено 1,5 дня и для меня это оказалось то, что надо. В моем представлении – Вена – шикарная имперская столица с большим количеством музеев, шикарными дворцово-парковыми ансамблями, фонтанами и площадями. Ожидания полностью совпали с действительностью, на наш короткий визит мы выбрали один музей, один дворцово-парковый комплекс и один главный Собор, остальное время просто гуляли, составляя общее представление о городе. В Вене очень удобный городской транспорт, на остановках есть схемы и расписание, можно легко сориентироваться и на месте составить маршрут, что мы и сделали, добираясь из Бельведера до дома, по-моему, с тремя или четырьмя пересадками, это всё по схеме и по одному разовому билетику. Придраться не к чему, всё размеренно, по расписанию, аккуратно. Всё понравилось, если будет по пути, заедем ещё раз, но специально в Вену не поедем, город не мой, хоть и безусловно, великолепный.

[Malino4ka]

Утром 4 сентября муж сходил до паркинга за нашей машиной, опять талончик на 15 минут, быстрая загрузка и выезд в сторону вожделенной Словении. По пути делаем остановку в Вольфсберге. Здесь есть захоронение советских военнопленных ВОВ, именно здесь окончил свой жизненный и военный путь прадед мужа. По городу немножко поплутали, место оказалось очень красивое, тихое, милое. Даже замок был на горе, но подъехать к нему мы не смогли, то ли в центре есть ZTL, то ли просто дороги узкие, путанные, в горку. Пару раз уперлись в знак «кирпич», приложив усилия, выехали таки из исторического центра, и ограничились посещением захоронения. Его тоже нашли не с первой попытки, сначала навигатор привел нас прямо во двор к местному жителю. Оказалось, что мемориал на горке, прямо за этим домом, но дорога к нему проходит с другой стороны, австриец отреагировал спокойно и даже объяснил, как проехать. Хотя, думается мне, машины с русскими номерами не часто заезжают в его владения. Место тихое, красивое, очень умиротворяющее. Не верится, что когда-то здесь была война…
Далее едем к замку Гохостервитц (Hochosterwitz) – это огромная крепость на скале и самое впечатляющее, это не замок на самой вершине (к нему можно было подняться на лифте), а подъем пешком через многочисленные ворота (всего их 14). Это ж надо было такое спроектировать и построить, да ещё в 16 веке, с тех пор замок не перестраивался. Бесплатная парковка (46.754884,14.453303) расположена около билетных касс (билет 15 Евро, лифт +9 евро).
Замок шикарен и виды на него захватывают, в общем, если ещё раз поедем через Австрию, лучше заедем ещё в замки, чем в саму Вену.

Вот так замок выглядит с парковки. Как раз и лифт в кадр попал


От видов буквально голова кружится


А подъем по спирали, поэтому виды меняются за каждым поворотом


Замок уже близко




Замковый садик


Это телевиком, уже снизу


Замок отлично виден с дороги


После замка въезжаем в Словению! И сразу за поворотом показываются горы. Я таких гор ещё не видела. Я хочу впитать их глазами, боюсь, что они скроются за поворотом, они великолепны! И этот первый восторг не проходил всю поездку. Они не могут надоесть, невозможно на них насмотреться, они всегда разные и неожиданные. Сразу открывается удобство словенских дорог, если есть хороший вид, значит есть место для фотоостановки.



Первая наша цель в Словении – озеро Ясна – очень недалеко от границы, поэтому доехали быстро, солнышко уже катилось к закату, люди от озера разъезжались, место для парковки нашлось сразу. Какие нереальные цвета и какой неземной свет в горах. Это не передать, заходящее солнце добавило таинственности месту, вода меняла оттенки, хотя на самом деле была идеально прозрачной.



Здесь мы поняли, что в горах очень быстро темнеет, солнце прячется за вершины на глазах, и горы из теплых, мягких и приветливых, резко становятся холодными и неприступными. Мы погуляли, а потом устроили пикник прямо на берегу, попутно прикидывая, что проехать до Кобарида (где у нас забронировано жилье) через перевал Вршич, любуясь горными видами – уже не успеваем, темнеет, а ехать по серпантину, после целого дня в пути, по темноте, удовольствие сомнительное. Поэтому садимся в машину, возвращаемся в Австрию и через Италию въезжаем снова в Словению, немного с другой стороны, так по времени получалось быстрее, и дорога полегче, хоть тоже через горы. Уже в темноте подъезжаем к Дрежнице (Drežnica), небольшой деревне рядом с Кобаридом, здесь у нас забронированы апартаменты.
Я думала, на сегодня мои восторги иссякли, но нет, хозяин показывает мне наше жильё, и я опять переполнена эмоциями. Это полноценная квартира на первом этаже. Остальной дом, выше, занимают хозяева, после этого вечера мы их ни разу не видели. А прямо у нашего входа – огород, хозяин сразу разрешил пользоваться его дарами, поэтому салат из свежих помидор был непременным блюдом на нашем столе каждый вечер. Я вообще с севера, и в моем детстве у нас даже яблоки не росли, только кислая смородина. А тут, помидоры посажены просто вдоль дорожек, беседка увита плетью киви, огурцы никто не собирает, они перерастают моментально. А прямо за огородом журчит ручей – Козяк, тот самый, который немного ниже нашей деревни, образует красивейший водопад. А тут к нему ванночка приставлена, в ней утки купаются. Из этой идиллии можно никуда не уезжать, а просто отдыхать в словенской деревне и никуда не торопиться.

Но мы же неугомонные, проехали уже 2500 км не для того, чтобы жизнью в деревне наслаждаться, нам нужны горы, водопады и ущелья, поэтому утром садимся в машину и едем к перевалу Вршич, тому самому, который не покорили вчера.
А по пути у нас водопад Бока, виднеется с дороги, поэтому решаем уделить ему пол часа. Остановились, сфоткали с дороги, а тут и тропинка имеется, ну подойдем поближе, всего то метров 400, 15 минут каких-то, а вдруг кадры лучше выйдут? Подошли, тропа легкая, но виды примерно такие же. А дальше ещё тропа, тоже метров 400 идти и с перепадом высот почти 200 метров, но вдруг виды покрасивее, что мы, 400 метров не пройдем? И мы пошли. А потом полезли вверх, через джунгли. Оказалось, мы где-то сбились с тропы и самый крутой участок пролезли просто по склону. Устали так, что сил не было даже фотографироваться. Но виды действительно крутые и на обратном пути тропа нашлась, по ней было бы легче. Внизу ноги уже дрожат, ещё только 10 утра и нам ещё в горы настоящие идти, а тут была просто прогулка на пол часика…

С первой смотровой


И со второй, вживую всё намного грандиознее


Вот тебе и водопад с дороги. Уже стало страшно от наших планов подняться сегодня на Слеменову Шпицу (Slemenova Špica), начинаю в уме прикидывать, что может, и не поднимемся, так, со стороны посмотрим, виды там разные. С такими мыслями подъехали к перевалу. По пути была фотоостановка, которая показала, что тут гуляет очень сильный и холодный ветер. Собственно, на перевал Вршич мы подъехали около 12 и место для парковки нашли с большим трудом примерно здесь (46.434766, 13.743867).
Как же удобно организовано в Словении всё для пеших походов по горам и долам. Везде есть указатели с расстоянием, высотами, временем в пути до указанной точки. Дальше есть тропы, в принципе, они размечены, иногда просто надо внимательнее присмотреться, а не как мы на водопаде, лезть напролом. У начала троп есть парковки, ну если не парковки, то хотя бы место вдоль обочин, где можно оставить машину. И да, все тропы, по которым мы ходили, есть на maps.me, что тоже довольно удобно. То есть заранее точный маршрут можно и не намечать, приехал на Вршич, посмотрел на указатели, нашел время в пути, которое тебя устраивает – и вперед. Красивые виды гарантированы.
Ну а я уже у кого-то читала про Слеменову Шпицу (Slemenova Špica), поэтому её и выбрала, информации по конкретным маршрутам на русском языке немного, а для первого раза хотелось чего-то понятного. В общем, мы пошли наверх. Весь маршрут примерно 2,5 км, а по времени около 2 часов, по данным указателей и навигатора. Пока мы шли первые 700 метров с каждым шагом во мне крепла мысль, что я сдамся и ни до какого верха не дойду. Ибо это выше моих сил и возможностей, да это просто нереально для меня. Ладно, раз уж полезли и тут по пути даже привстать негде, дойдём до ближайшей ровной площадки, посмотрим по сторонам и назад. Мужу признаться в этом было страшно, но, думаю, он видел всё по моему состоянию. Я цеплялась за мысль, что на вулкан Стромболи год назад я все-таки поднялась, может, и тут как-нибудь. И вот мы на ней, на площадке – перекрёстке. И уже видно, что от неё к нашей цели идёт почти ровная тропа и не надо больше лезть. Оказалось, что эти первые 700 метров были самой сложной частью маршрута. Дальше, не сказать, чтобы совсем легко, но вполне проходимо для обычных городских людей, практически без физической подготовки. И можно идти-гулять и любоваться окрестными видами, которые не заставили себя ждать. Потом был подъем к вершине, но там хорошая тропа, и цель уже видна, и отдохнуть успели на ровном участке.
Чувства, испытанные на вершине не передать. Всего 1911 метров, я сделала это! Я поднялась на самую настоящую Альпийскую вершину. Хочется дышать и смотреть вдаль. Мы на этом маленьком пятачке провели почти час, эмоции били через край. На спуске я уже планировала, какие следующие высоты мы будем брать. Гордясь собой спускаться легче. Весь поход занял у нас 4 часа, но это не торопясь, с пикником на спуске и долгим зависанием на вершине.

Вот он, первый привал на перекрестке


Вот они 1911 метров под нами




На обратном пути уже не хотелось останавливаться, сегодня гор было достаточно и было просто приятно сидеть в машине и постоянно наблюдать их вокруг с разных ракурсов. Я уже поняла, что в ближайшие дни они никуда не денутся, не исчезнут за поворотом.
Заехали в Бовец. Нам нужен был супермаркет по пути, в свой в Кобариде мы не успевали, он рано закрывается. Заодно посидели на центральной площади города и купили очень вкусную еду, прямо на площади есть домики, в которых готовят. Город красивый, окруженный горами, а сейчас солнце садится, и подсветка делает его просто сказочным. Ужинать едем домой, у нас же помидорный салат прямо с грядки и еда из ларька на центральной площади.

[Иро4ка]

Интересный маршрут и как раз для меня вовремя - определяемся с летней поездкой , а тк любим и горы, и озера, с удовольствием буду читать ваш отчет

[Malino4ka]

Интересный маршрут и как раз для меня вовремя - определяемся с летней поездкой , а тк любим и горы, и озера, с удовольствием буду читать ваш отчет

Очень приятно, если кому-то будет полезным. Тем более по Словении не так много отчетов. Стараюсь, где необходимо, давать координаты, для упрощения поиска интересных мест на карте.

[Гость]

Красивый маршрут. Красивые фото.

[Vlad_Kenig]

на наш короткий визит мы выбрали один музей, один дворцово-парковый комплекс и один главный Собор

жаль, что не поднялись на смотровую площадку на соборе

(Hochosterwitz) – это огромная крепость на скале и самое впечатляющее, это не замок на самой вершине (к нему можно было подняться на лифте), а подъем пешком через многочисленные ворота

подъем на фуникулере - не скучное приключение:
"Надо сказать, что такой быстрый подъем тоже производит впечатление…
Когда скрипящая и раскачивающаяся кабина…

… ползет по одному рельсу…

… и проходит «перелом направления»

… с нетерпение ждешь конца подъема."

Тем более по Словении не так много отчетов...

верно, но некоторые, так же , как и ваш, находятся в автопутешествиях. Надо искать.

[Malino4ka]

жаль, что не поднялись на смотровую площадку на соборе

Здравствуйте, приятно Вас видеть тут. Читала Ваши отчеты при подготовке. Но на смотровую мы поднялись, даже на обе! Мы такое не пропускаем. Только виды вау-эффекта не произвели, поэтому и описано вскользь.

подъем на фуникулере - не скучное приключение:

Верю!

Malino4ka писал(а) Вчера, 22:07:
Тем более по Словении не так много отчетов...

верно, но некоторые, так же , как и ваш, находятся в автопутешествиях. Надо искать.

Да, я хотела свой в Словению определить, но побоялась, что модераторы всё равно перенесут, тем более начало такое внушительное про Австрию.

[Malino4ka]

А это наша деревня Drežnica на закате. Вообще, встречала подобное фото в описание самых красивых мест Словении, но мы этот вид заставали только на закате или рассвете, поэтому света маловато, но всё равно впечатляет.


А это утром следующего дня, верхушек гор не видно.


Засыпала я с мыслями о покорении горы Мангарт (Mangart, 2679 метров), да что уж там, я и в Словению ехала с этими мыслями, Слеменова Шпица была выбрана для проверки наших способностей. До этой поездки я абсолютно не представляла, что такое подниматься в горы, да ещё и сразу в Альпы! Муж так откровенно не верил, что я смогу куда-то подняться.
И вот утром, 6 сентября мы проснулись в облаках, а мы тут всего лишь на 540 метрах над уровнем моря. Планы не меняем, едем к нашей горе. Да и, честно говоря, я понятия не имею, что делают в горах, когда погода вот такая, нелётная. Да и как надолго пришла такая погода, я тоже не знаю, может, завтра будет ещё хуже, а у нас на завтра по плану уже переезд в Хорватию.

Доехать на машине можно до Мангартского Седла (Mangartsko sedlo, 2055 метров, 46.443764, 13.641679), по информации, которую я смогла найти – это самая высокая точка в Словении, до которой можно доехать на машине, вчера на перевале Вршич мы доехали до высоты 1611 метров и это был самый высокий в этой стране перевал. На въезде с каждой машины берут плату 5 евро, т.к. Мангартское седло – это уже национальный парк Триглав. Нас предупредили, что погода наверху не очень, навряд ли мы сможем что-то разглядеть, но проехать можно. Единственное, нас попросили не ехать на самую дальнюю, верхнюю парковку, т.к. на последнем участке дороги возможен камнепад. Несколько раз мы останавливались по дороге, смотрели на живые облака, которые сползали с гор, но кроме облаков и небольшого участка дороги ничего не было видно. К тому же было очень холодно. Вчера, во время подъема, я запарилась в джинсах, а сегодня я надела легкий пуховик и была готова надеть термобельё, но, похоже, оставила его в дома, в смысле в апартаментах в Дрежнице.
Осмотревшись на нижней парковке, проигнорировали рекомендацию не ехать выше и направились к самой верхней точке Седла. Это было уже страшно, потому что с одной стороны обрыв, с другой вообще-то камнепад, а видимость всего 1-2 метра, а потом из облака вышло стадо овец. Это уже вообще сюрреализм какой-то. Доехали до парковки, там была ещё пара машин и велосипедистка из Любляны, как она это сделала? А видимость такая, что вообще не понимаешь, где находишься. Во все стороны только облака. И страшный холод, морось и пронизывающий ветер. Вернулись на нижнюю парковку, за неимением термоса с горячим чаем, выпили по глотку красного вина и поехали обратно, вниз. Мы восприняли эту ситуацию, как приключение в горах и даже не думали расстраиваться, всю дорогу в облаках нам было очень весело. Наверное, так было надо, ведь наши мышцы вообще-то болели после вчерашнего, и сегодня мы узнали, что горы они такие разные, но всегда манящие и величественные.

Верхняя парковка там, над домиком, дорогу туда немножко видно в кадре справа


Согреваемся


А внизу видимость нормальная, только пасмурно. Решаем проехать до Толминского ущелья (Tolminska Korita, слов. или Tolmin Gorge, англ.), парковка на въезде (46.19783, 13.739671) платная 7 евро с машины, вход в ущелье 8 евро/чел. Как только мы вошли в ущелье, начал накрапывать дождик и мой пуховик стал промокать, вообще, зря я его не сняла, холодно было на высоте 2055 метров, а в долине вообще-то тепло, только мокро. Ущелье не произвело на нас должного впечатления. Во всех рекламных проспектах, да и в интернете тоже, оно было расписано только превосходными эпитетами, а нам показалось каким-то очень средним. Но, допускаю, что виной тому дождик и пасмурная погода, при ней в ущелье довольно темно, вода не играет всеми своими яркими красками. Наверное, когда светит яркое солнце и на улице жара, здесь будет приятно побродить в прохладе, под журчание воды.
Фотографии я выбрать не смогла. Слишком темно.

Возвращаемся к дому, на сегодня достаточно приключений, воспользуемся плохой погодой и просто из тёплой квартиры посмотрим, как гуляют облака за окном. И вот только мы расслабились, как облака взяли и ушли. Мы по этому поводу вышли прогуляться по деревне, посмотрели, как стремительно меняется картинка на закате, облака то опускались совсем низко, то снова поднимались. Красиво.

Сонная лощина


и наша церковь над ней


7 сентября мы прощаемся с нашим домом и едем дальше, к морю. И вот впервые, на море мне совсем не хочется, ведь теперь у меня есть горы. И погода сегодня утром просто отличная, горная, светит яркое солнышко и вчерашние облака плавают высоко-высоко. По плану именно сегодня, почти по пути, я думала заехать в Толминское ущелье, но мы там были вчера, поэтому сегодня утром образовалось свободное время, и мы решаем наконец-то посмотреть реку Соча и водопад Козяк, около которых мы прожили 3 ночи. Я считаю, что место мы выбрали очень удачное, глухая деревня, всего в шести километрах за Кобаридом, каждый день утром и вечером мы пересекали красивейшую реку Соча в одном из самых красивых её мест, по мосту Наполеона. Но место это удобно только при наличии машины, да и вообще, вся Словения удобна при наличии машины. Я не знаю, как люди тут справляются на общественном транспорте, один раз мы подвозили до Кобарида студенток из Германии, и ещё много раз видели на дорогах голосующих туристов, но чаще всего наша машина была забита разными нужными в пути вещами и взять пассажиров было проблематично.

Традиционный путь мимо церкви, облака отступают


В общем припарковались мы возле кемпинга, примерно здесь (46.255455, 13.586082), просто вдоль дороги, рано утром все места были свободные, а вот когда мы возвращались, мест было уже немного. Еще есть платная парковка на другом берегу реки. От нашей парковки до водопада Козяк (Veliki Kozjak) всего 1,2 км, сначала пешеходный мост через Сочу, а потом тропа вдоль ручья Козяк. Мне прогулка понравилась гораздо больше, чем вчерашняя по Толминскому ущелью, и бесплатно. Ага, почти. На самом подходе к водопаду стоит будочка, а в ней сотрудник, собирающий со всякого проходящего плату 5 евро/чел. В принципе, будочку можно было и обойти по верхней тропинке, но зачем? Плата не так велика, а условия для туристов в Словении организованы не плохие. И место для остановки машины есть, чаще всего бесплатно, и тропы для пешеходов проложены, промаркированы, на карты нанесены, указателями обозначены, и в сложных местах поручни и ступени сооружены. Так что плата в 5 евро не такая уж и большая для туристической инфраструктуры этой дружелюбной страны.
Людей рано утром было совсем немного, но всё же мы были не одни, начали путь мы примерно в 9.20 солнце в это время ещё только начинает пробиваться в ущелье и здесь достаточно темно. Первый водопад на пути – тоже Козяк, но ещё не тот. Расположен он очень неудобно, прямо под мостом, и близко, да не дотянешься. Выбрать удачный угол обзора, а уж тем более угол фотографирования ну очень сложно. Хорошо, что на maps.me отмечен и следующий, уже Великий Козяк, а то мы могли бы решить, что уже всё посмотрели. Потому что этот первый водопад очень даже не плох. Будка с билетиками находится уже после этого первого водопада, и дальше идти надо совсем вдоль реки, по тропинке, которая местами забетонирована, для удобства туристов. Великий Козяк находится в пещере, штатив, выдержка, танцы с бубнами… Это не передать. А уж грохот падающей в замкнутом пространстве воды и подавно. Это надо видеть, слышать, ощутить. Очень красиво. И ущелье очень красивое, вот эти пласты камня вокруг водопада – это же геологическая история земли прямо на поверхности, в разрезе.

Первый водопад


И Великий Козяк


На обратном пути задержались на Соче, ходили вдоль реки, прыгали по камушкам, наслаждались в общем. И вот несколько раз за эти дни мы делали остановки у реки в поисках красивых видов и ракурсов, а самое красивое место было у нас под самым носом. Как хорошо, что уже уезжая из окрестностей Кобарида мы сделали эту остановку.



Мост Наполеона


И вот такая церковь есть в самом Кобариде, мы до неё так и не дошли

[Malino4ka]

Направляемся к морю. И для начала у нас словенское море, город Пиран. Я уже говорила о том, что Словения страна маленькая, но в ней есть всё, в том числе море. Мы даже думали устроить свой пляжный отдых именно на словенских берегах, но изучив обстановку, передумали. Т.к. береговая линия у Словении совсем небольшая, активно эксплуатируется портом, а немногочисленные зоны отдыха – очень дорогие и перенасыщенные отдыхающими, нам этого не надо, да и до соседней Хорватии рукой подать.
Тут добавлю немного технических деталей. Для проезда по некоторым европейским странам требуется виньетка, это такой абонемент, дающий право пользоваться платными дорогами страны на определенный срок. Мы уже использовали такие в Чехии и Австрии, но на въезде в Словению виньетку не купили, т.к. в этом регионе страны платных дорог нет. А вот по пути в Пиран нам надо было проехать километров 40 по платной дороге, платить за это 15 евро, а это минимальная стоимость виньетки на 7 дней, не хотелось. И мы быстро нашли объезд – через Италию, там проходит прекрасная магистраль и абсолютно бесплатная. Доехали мы преспокойно до словенской Нова–Горицы (Nova Gorica) и даже переехали в итальянскую Горицию (Gorizia) и тут я выявила очень интересную особенность maps.me касающуюся Италии. Карты этой страны разбиты на очень маленькие кусочки, настолько маленькие, что, скачав итальянский регион Триест, я даже не обратила внимания, что маленькая итальянская Гориция в этот регион не вошла и её карта у меня отсутствует. В общем, в нашем навигаторе она оказалась маленьким серым пятном, которое нам надо было как-то пересечь напрямки. Мы пробовали это сделать просто по компасу, но не смогли. Старый город, узкие улицы, брусчатка, постоянно приходилось сворачивать не туда, куда по идее нам надо. Закончилось всё походом в ближайшее кафе, с просьбой поделиться интернетом для скачивания нужного кусочка карты. Очень интересное приключение у нас получилось, почти спортивное ориентирование в наш то век гаджетов. А Гориция показалась очень симпатичной, даже замок свой в городе имеется, но задерживаться более мы тут не стали. При наличии карты, уже через 10 минут мы покинули этот город.
И тут же увидели тучи, гуляющие над морем, как раз в той стороне, куда мы держим путь. К Пирану мы подъезжали под проливным дождём, а ровно на въезде в город дождь прекратился, и мы увидели солнце. Ура! Бежим скорее гулять. Машину поставили на подземной парковке, у меня записано, 1 евро/час, наверное, так и есть, во всяком случае, я запомнила, что недорого. Город небольшой, дошли до городской стены и за 2 евро/чел поднялись на верх. Стена совсем не длинная, вид сверху на весь город. Хотела написать – виды, но вид действительно один, сколько по этой стене не ходи, но смотровая – хорошая, вид меня полностью удовлетворил.


Далее углубились в лабиринт городских улочек, заблудиться не получится, городок небольшой, со всех сторон окружен морем. И тут стало понятно, как же мы соскучились по морю и маленьким уютным городкам. А ещё стала слышна русская речь и появились организованные группы туристов, да мы оказывается одичали за 3 дня в горах.









Тут я почувствовала себя в Венеции


Здесь же мы пообедали в ресторанчике на набережной, но могу отметить, что было дороговато и не супер вкусно, но нам хотелось вкусить этой южной, морской атмосферы. На этом заканчиваем прогулку и направляемся к Хорватии. Границу прошли не заметно, очередей не было, едем в наши апартаменты в Новиграде. Приехали уже к вечеру, живем ближайшие 5 дней в дачном пригороде на окраине небольшого курортного городка.
Хорватия предполагалась именно для отдыха и пляжного релакса. Но лежать целый день на пляже мы никогда не могли, поэтому полуостров Истрия был изучен на предмет интересных мест, все места в картах помечены, но четкого плана их посещения у меня не было. Все зависело от настроения и погоды. Тем более изучая Истрию я заметила общую черту в описании всех прибрежных городов – «этот город часто сравнивают с Венецией», когда я прочитала это третий раз, поняла, что посещать все прибрежные городки не имеет особого смысла, надо выбрать свои, а там, как пойдет.
В первый день над морем гуляли тучи, мы пытались гулять под ними, но с оглядкой. Умудрились искупаться, прогуляться, изготовить бамбуковую палку для дальнейших горных походов, в общем, расслабились и отдохнули. И даже ни разу не промокли, хотя ливень был, но мы его переждали дома.

9 сентября утром поехали в Ровинь. Припарковали машину на набережной (45.085559, 13.638173), у меня записано 6 кун, но точно помню, что по факту было дороже. Вообще, Хорватия запомнилась отсутствием бесплатных парковок и солидными ценами за платные.
Ровинь – город-сказка, город-картинка, солнечный, красивый, напоминающий Венецию, смеюсь. Про него нечего особенно рассказывать, надо просто гулять по лабиринтам узеньких улочек, отдаваясь хорошему настроению. Но надо помнить, что таких же гуляющих тут тысячи, и группами, и парами, и небольшими компаниями, ближе к обеду уже продираешься сквозь толпы. Мы гуляли часа три, всё пытались найти такую смотровую, наподобие Пиранской, чтобы смотришь на этот город-полуостров, а он весь перед тобой. Но тут мы такую башню не обнаружили, подошла бы колокольня какого-то монастыря, но вокруг всё было наглухо закрыто. Общий вид можно получить с набережной, как раз от нашей парковки, но он сбоку, а не сверху. Только сейчас, выбирая фотографии, заметила, насколько колоритный и атмосферный получился город, да, именно таким он нам и показался, удивительно, что фото смогли это передать. Редко узкие улочки получаются такими яркими и насыщенными.

В поисках "того самого" вида


И вот же он


Очень ярко


Ставни великолепны


Даже я себе кажусь очень яркой на этом фоне






Вид с колокольни


Статуя Святой Ефимии на колокольне. А я издалека думала, что это моряк за штурвалом. Ну кто о чём, хорошо, что есть телевик


Тут и пляж, и кафе, и задний дворик. Или просто, так выглядят дворики "на воде"


Целая флотилия


Ну тут и белье, и ставни, и неизменный скутер


На обратном пути заехали на Лимский фьорд. Обещаны были виды на него. Ну, не знаю… ничего мало-мальски впечатляющего я не заметила, а уж так чтобы специально сюда ехать, так и вообще смысла не вижу. Единственная польза от этого места – устричные фермы. Мы заехали на такую (примерно здесь 45.132018, 13.735008) и купили с собой дюжину устриц и немного мидий, устрицы не дорогие (100 руб/штука), по сравнению с Сицилией, мидии – обыкновенные.

[Malino4ka]

На следующий день мы поехали в Пулу. Я так поняла, самый исторический город Истрии, по крайней мере по сохранности памятников, один Колизей чего стоит. Приехали, как водится, утром, машину оставили на большой парковке около Колизея (4 куны/час) и сразу направились внутрь Колизея (билет 50 кун/чел), пока народ не набежал, кроме нас по нему ещё человек 10 таких ранних гуляло. И вот не произвёл он на нас впечатления, вообще никакого, что там внутри смотреть? С таким же успехом его можно вокруг обойти, насквозь всё видно. Я так поняла потом, мне больше нравятся греческие, открытые амфитеатры, которые хорошо в окружающий пейзаж вписаны, как в Таормине, Сиракузах, Эфесе.



Далее мы пошли к крепости Каштел, с неё должны были открываться виды на город. И тут Пула произвела вообще какое-то неприятное впечатление. Центр города по идее, крепость, в крепости музеи, а вокруг какие-то развалины, подворотни, мусор, не ухожено всё. Как будто мы по заводским окраинам гуляем, причем не самым благополучным. Добавляют впечатления корабли на воде. То ли там завод судоремонтный, то ли ещё что, но бухта заставлена ржавыми огромными кораблями, вот на них есть вид. А на город виды слабоваты, ничего особенного не видно, я потом поняла, что старый город не компактен, как в Пиране или в Ровине, а растянут полукругом как раз вдоль крепости, поэтому и вид интересный не получается. Спустились в город, прогулялись, даже нашли интересные детали, балконы, ставни, естественно, храм Августа и триумфальную арку Сергиев. Но от всего веет бесхозностью, обветшалостью и обшарпанностью. Естественно, каждый город на любителя и любителями Пулы мы не стали. Но хоть время и деньги сэкономили при поездке в Рим, в тамошний Колизей уже не пошли.

Одна из руин за крепостью. Малый римский амфитеатр. Никаких табличек или ограждений, гуляй, осматривай


храм Августа (между 2 годом до н. э. и 14 годом) — древнеримский храм в неплохом состоянии


Триумфальная арка Сергиев (Золотые ворота) (27 год до н. э.) — древнеримская арка


На этом мы решили, что приморских городов нам достаточно, надо заглянуть вглубь полуострова, там нам тоже обещаны интересности. Утром мы направились в самый маленький город в мире Хум (Hum), сейчас, по данным Википедии, в городе проживает 72 человека. Рано утром мы встретили буквально троих. Первым был сторож на подъезде к городу, который собирал въездную плату, молодцы хорваты, не растерялись, но с платой за въезд в городок/деревню я сталкиваюсь впервые. Не могу представить, например, в Андалусии, что ты въезжаешь в белую деревню, а с тебя за это плату берут. На парковке мы встретили пару австрийцев, они, опознав явно неевропейские номера, пошутили, что мол, мы из самой России приехали, целенаправленно, чтобы этот самый Хум увидеть.
А дальше мы гуляли одни по всем двум улицам города. Было приятно и атмосферно, я люблю такие места. Но парковка для туристических автобусов имеется, значит, они сюда заезжают, а смотреть этот городок продираясь сквозь толпы – ну совсем не вижу смысла. Мы уехали, когда только начали открываться кафе и магазины для туристов, меньше часа потребовалось нам, чтобы пройти этот город вдоль, поперёк и выйти за городские стены.

Центр Хума


А это уже его окраина


Опунция на вкус оказалась гадостью. Не поняла я, не зрелая она или сорт не тот


Едем в Драгуч (Draguć), следующий в нашей программе городок на сегодня. Вид на город с дороги – шедевральный. Я обратила на него внимание в чьем-то отчете и пометила, заехать по пути. Но увы, этот город находится несколько в стороне от центральных путей и дорог, пару километров пришлось проехать по грунту. Зато на пути нам попалась разрушенная мельница, стоит на ручье, рядом с естественным водопадом. Сохранились остатки желобов, по которым вода отводилась к мельнице, к сожалению, сделать сколько-нибудь содержательное фото совсем не получается. Драгуч не упоминается в путеводителях по Истрии, но «по пути» действительно стоит внимания. Вид на город уж очень хорош. Да и ощущения от прогулки по городу интересные, одна бабушка на скамеечке, один хромой дед, один ободранный кот и один страшноватый пёс. Вот и всё население городка. Ни одного кафе, магазина, лавки и намёка на туриста. Так что, если уж занесёт в эти края, можно немного вильнуть от основных дорог, чтобы увидеть это чудо, не замеченное пока массовым туризмом.

Виды с дороги:


Очень нас умилила такая рамочка, знают, что вид хорош


Без рамочки он выглядит так:


А вот и город изнутри


Нет, мы не просили всех разойтись для этого фото. Там реально никого нет


А вот Мотовун (Motovun) у нас действительно по пути, но сегодня проезжаем мимо, здесь, вдалеке от моря, к обеду становится жарко, а Мотовун находится на вершине горы, к обеду все ближайшие парковки заняты и надо забраться пешком на эту гору, по лестнице из 1052 ступеней.

[Malino4ka]

Но от Новиграда до Мотовуна всего 30 км, поэтому приехали сюда на следующее утро и не пожалели. Утром на машине можно забраться довольно высоко, предварительно внизу оплатив парковку. В исторический центр заехать нельзя, но мы подобрались достаточно близко. Внутри городских стен – сплошные лавки с дегустацией и продажей трюфелей, сразу видно, что туристическая тропа тут проторена. Для нас представляли интерес городские стены и виды с них. Виды действительно шикарные, но разнообразием не отличаются, внутри стен – ничего выдающегося, но прогуляться, попутно дегустируя трюфели, можно.
По пути к машине обнаружили парочку местных лавок, я так поняла, жители продавали овощи и фрукты со своих огородов, по крайней мере помидоры были действительно вкусные, не чета магазинным, мы потратили на них остатки хорватских кун, т.к. завтра утром они нам уже не понадобятся.






Внизу протекает река Мирна, в лесах около реки растут трюфели. И дорога, по которой мы приехали, идет вдоль реки.

Немного другой ракурс


Все дни наши поездки занимали время примерно до обеда, так как, и городки тут не большие, по 2-4 часа на прогулку, и расстояния не дальние. Самой дальней точкой для нас была Пула, до неё примерно час по платной магистрали. Поэтому каждый день, примерно с 14 часов мы проводили время на пляже, если это можно так назвать. Кстати, сентябрь, темнеет рано, уже ближе к 18 часам длинные тени ложатся на берег и становится прохладно, да и как раз в первый день нашего пребывания в Новиграде шли дожди, может, они были тут и раньше, поэтому воздух был не раскаленный, а уже вполне комфортный, сентябрьский.

Вечерняя прогулка по Новиграду




Пляжи местные мне совсем не понравились. В городе есть бухта, там галька, но зато вода застаивается и далеко не прозрачная. Поскольку мы были на машине, отъезжали от города на пару километров и методом тыка выбрали для себя подходящий кусочек берега. Людей немного, есть ступеньки для входа в воду, но, они оказали очень скользкими. В принципе, хоть по камням спускайся, хоть по оборудованным пирсам и лесенкам – скользко ужасно. То есть нужна специальная обувь и она у нас была, но не люблю я в тапках плавать. А с ластами вообще не знаю, как заходили, просто чудо, что без синяков ушли. Неожиданностью такой берег, конечно, не был, но именно скольжина стала для меня сюрпризом, я же представляла, как красиво буду сходить в воду по лесенкам, но на практике это было ползком, на всех четырех лапах. Вода очень прозрачная, но живности почти не было, с масками поплавали немного, но не интересно. Может, надо было места специальные искать, не знаю. Хорошо, что были на машине, с собой были взяты и ласты с масками, и тапочки коралловые и стулья туристические, на них так приятно было сидеть на пляже, сначала загорать, а потом и закат провожать.



В Истрии нам было хорошо и свою потребность в релаксе мы удовлетворили. Тут множество морских городков, с набережными, видами, летней, морской, расслабленной атмосферой. Есть интересные города или деревни вдали от берега, и они совсем другие, интересные, знойные, замершие в прошлом. Море и пляжи тоже имеются, да, вот такие, оригинальные, но море чистейшее, вода приятная. Восторга полуостров не вызвал, но как вариант морского отдыха в таком путешествии – очень даже не плох, главное, от гор не далеко. Да и Венеция совсем близко, вместе со всем итальянским севером, но это я уже наперед маршруты придумываю.

[Malino4ka]

13 сентября, рано утром, по-другому мы не любим, выезжаем в сторону Словении, наша новая база рядом с городом Шкофья Лока. А по пути у нас самая известная достопримечательность Словении – Постойнска яма (Postojnska jama). Посетителей запускают внутрь большими группами каждый час, у нас была задача успеть к 10.00. Немного задержались на границе, очередь была минут на 30, нас пропустили быстро, никаких дополнительных проверок. Подъехали на стоянку около Ямы примерно за 30-40 минут до сеанса и вот не зря. Поскольку от стоянки надо ещё дойти, через довольно красивый парк, можно было и по нему прогуляться, но мы спешили к кассам, чтобы не остаться без билетов на 10.00. Стоянка в это время была практически пустая, кстати, она платная, 5 евро.

Входной билет на человека 35,70 евро – это экскурсия в Яму и вход в Предъямский замок. Отдельно надо оплатить аудиогид в пещеру на русском языке – 3,5 евро с человека, взять один на двоих нельзя, на других языках – бесплатно. Итого экскурсия нам обошлась в 83,4 евро на двоих. В 10.00 всех быстренько запускают и рассаживают по паровозикам, группы делят по принципу – с гидами и большая группа – с аудиогидами, эту огромную группу сопровождает сотрудник, просит не отставать. Но в принципе, никто по головам не пересчитывает, при желании можно и задержаться, только вначале не пускают вперед, чтобы растянуть группы. В пещере холодно, всего +10С.





Фотографии совсем ничего не передают, не реально там снимать, слишком мало света. Пещера великолепна и экскурсия информативна и хорошо организованна. Посещения однозначно стоит. До 2019 года мы таких пещер вообще не видели, а вот в этом году – Постойнска яма стала аж третьей. Первая – Святого Михаила в Гибралтаре, вторая в испанской Нерхе. В связи с этим я долго колебалась, стоит ли идти в эту и не будет ли перебор по пещерам. К тому же на улице светило яркое солнышко – самая погода для горных прогулок. Может, ну его, это царство гномов? Как же я была не права и недооценила подземное царство. Оно великолепно и все три наши пещеры оказались очень разными. В Гибралтаре – самая демократичная, с меняющейся подсветкой, музыкой, без гидов и научной информации, небольшая, но осматривай её в любом порядке, фотографируй, даже со штатива, никто слова не скажет. Да и не смотрит никто, чем ты в этой пещере занимаешься. В Нерхе уже всё серьезно, экскурсия, гид, аудиогиды на своих языках, группы небольшие. Очень много рассказывалось про первых людей, обитавших в пещере, ну и про сталактиты, конечно. Постойнска яма – самая грандиозная из всех, в экскурсии много фактов из области геологии, но очень все понятно и увлекательно изложено, аудиогид нужен однозначно, без него будет не совсем понятна вся грандиозность этого природного чуда.

Когда мы вернулись на парковку, свободных мест там было уже немного. Спрятали наши пещерные пуховики и направились к Предъямскому замку, до него около 10 км. Замок оказался такой, как обещали на всех картинках. Ура! Это так приятно, когда ожидания совпадают с реальностью. И внутри всё очень демократично, бесплатно дали по аудиогиду на русском языке и ходи по замку сколько пожелаешь, никто на группы не делит. Да и посетителей тут в разы меньше, далеко не все после пещеры едут замок посмотреть.



В первом же зале обратили внимание на родовые гербы владельцев замка. Олень, волк и лев, правда, в нашей реальности над ними не дракон, а орёл. Очень технично замок встроили прямо в пещеры, рассказывается и о подземном ходе, по которому можно было покинуть замок во время осады.
Виды на долину открываются шикарные, но вот внутри замок выглядит мрачновато. Всего пара светлых комнат, а каково здесь зимой? И летом то не жарко, а попробуй такую громадину протопи. Кстати, в средние века лесов вокруг замка не было, я уж подумала, что на дрова пошли, было бы логично. Но нет, их вырубили, чтобы местность просматривалась, и враг незаметно не подошел.

Отличный день сегодня получился, масса впечатлений, и все разные. На подъезде к Шкофье Локе появились горы. Привет, горы, мы вернулись. Но мы же опять живем не в городе, а в местечке Sveti Lenart в 13 км от Шкофьи Локи. Подъезжали уже к вечеру, в горах темнеет рано, и тут нашу проселочную дорогу перегородила строительная техника, показалось, что перерыто всё. Мы уже напряглись, не придется ли объезжать, причем ближних путей для объезда не видно, в горные деревни в основном по одной дороге проложено. Но, завидев нас, техника начала расступаться. Разъезжаться тут с камазами было жутковато, да и грязюку они развели, но ничего, пробрались. За нашим домиком дорога как раз заканчивается… Удачное местечко мы подобрали.

Пока было светло, осмотрелись. Хозяин сказал, что на горе, надо домиком, есть церковь, от неё открываются красивые виды, наверх есть тропа, главное вовремя свернуть с основной тропы правее, идти минут 10. Ну мы пошли наверх, целую неделю же в горах не были. Были уже сумерки, и как мы потом поняли, отворотку направо мы пропустили, не часто эта тропа используется, заросла немного. Мы долго пытались влезть в эту гору, напрямки, по склонам, т.к. основная тропа кончилась, а поворота направо так и не случилось. После нескольких неудачных попыток преодолеть заросли какой-то колючки, мы оказались на тропе и легко вышли к церкви. Виды на долину действительно шикарные, но солнце освещает только самые макушки гор, а вокруг уже темно. Сориентировались по солнцу и поняли, что отсюда прекрасно будет виден восход, надо обязательно подняться на нашу гору утром. Обратно шли по тропе, она действительно есть, просто внизу надо быть внимательнее.

[Ната-Ната]

замечательное путешествие! С нетерпением жду продолжения.

[Malino4ka]

Утром 14 сентября едем в Логарскую долину. Именно с неё началось наше путешествие по горам Словении, точнее, с картинки. Кто-то выложил её с вопросом, где это место и в этот момент я поняла, что Словении быть. И мне обязательно быть в этом самом живописном месте Словении. От нашей базы ехать всего 80 км, но по горным дорогам – это почти 2 часа, чтобы попасть в долину, надо преодолеть перевал, а это серпантин, виды красивые, но сильно не разгонишься.
В долине красиво, в 10.30 здесь ещё раннее утро, солнце никак не может преодолеть верхушки гор, поэтому темновато, людей мало. Выпили кофе, прогулялись до водопада Паленк (Palenk), просто, чтобы осмотреться и с чего-то начать, водопад маленький, странный, вода стекает по скале, особого впечатления не произвел. Едем к парковке (46.369503, 14.598852), оставляем машину и идем к водопаду Ринка. Сначала легкая прогулка к подножию водопада. Сюда многие приходят. Зрелище очень сильное, вода срывается вниз с высоты 90 метров одним мощным потоком, на фото это не передать.





Потом изнурительный подъем на 135 метров вверх, к истоку водопада, сюда уже не каждая птица долетит, мощь падающей воды поражает, а высота пугает. Ручеёк выглядит совсем маленьким, не понятно, как он может создавать такой грохот.
Сидеть на этом камешке было жутковато, мне было видно малюсеньких человечков внизу, там, где мы сами только что были


Здесь мы понимаем, что силы ещё есть и тропа идет выше, «до кочи», следуем по этой тропе и доходим до высоты 1396 метров. Коча – это горный приют, тут и отель, и отдых, и еда. На удивление, еда на такой высоте оказалась даже дешевле, чем в городах на равнине. Мы с удовольствие передохнули, поели горячего грибного супа и выпили холодного пива. Сил прибавилось, тропы идут дальше, наверх. Выбираем ту, что ведет на высоту 1864 метра, это Камнинское седло, перевал.
Сначала тропа идёт через лес


Потом выходит на открытое пространство с видом на долину


Идти было не трудно, но на определенной высоте стала пропадать растительность, тропа стала очень крутой и сыпучей. Люди на встречу нам шли в касках и со страховочными поясами. На меня поглядывали странно, я их понимаю, я гуляла по горам в открытых сандалиях, с красивым педикюром наружу, с накрашенными губами и с длинными серьгами в ушах, а, и дамский рюкзачок за плечами, но зато с бамбуковой палкой, изготовленной мужем на пляжах Хорватии. А там выше были уже скалы. Но до перевала мы не дошли, т.к. на него поползли облака, да и мы рассчитали время возвращения, надо же ещё успеть спуститься. А поскольку нашей целью была просто прогулка и виды, мы не расстроились от того, что не дошли до какой-то точки.

Справа внизу кадра как раз видна тропа


Спускаться по сыпучей тропе оказалось гораздо сложнее, чем подниматься, а она ещё и почти вертикальная. К тому же, облака спускались за нами и как только мы обернулись – поняли, что решение спускаться было верным, там, куда мы шли уже ничего не было видно. В общем, при спуске ни один мой палец на ногах не пострадал, но я твердо решила купить себе кроссовки.


Во время этой прогулки я всё ждала красивых видов на долину, я же видела фото в интернете, но виды нам попадались совсем другие. Тоже не плохие, но совсем не то, к тому же весь день гуляли облака, и я так и не увидела всей ожидаемой красоты Логарской долины. И только когда я вернулась домой и начала писать этот отчет, я нашла информацию о дороге, которая проходит над долиной. Именно с неё открываются лучшие виды, и там можно ехать на машине и делать остановки для коротких прогулок по обзорным площадкам. Ну вот, ещё один повод вернуться в Словению.

Вот такой вид обычно служит рекламой долины, только в рекламе всегда солнце нарисовано, а у меня как есть.


На обратном пути остановились заснять пейзаж с овечками


Люди, не повторяйте наших ошибок, при съемке не пострадала ни одна овца, но мы могли остаться без фотографа и водителя. Невинная оградка - под током, а муж решил придержать её рукой!

[Ната-Ната]

Да уж! Мы в горах Кавказа часто бываем, поэтому я твердо знаю, что нужны кроссовки! Не "гуляйте" по горам больше так, берегите себя! Виды все равно хороши!

[Malino4ka]

Да уж! Мы в горах Кавказа часто бываем, поэтому я твердо знаю, что нужны кроссовки! Не "гуляйте" по горам больше так, берегите себя! Виды все равно хороши!

Я сразу по возвращении кроссовки прикупила)
А виды - будут ещё круче!
Спасибо за интерес.

[Malino4ka]

15 сентября проснулись в облаках. Хотя по прогнозу, все дни должно быть солнечно. И да, оно солнечно, но гораздо выше, а на высоте 1500 метров зависли облака и уходить не собираются. Сегодня у нас по плану были озёра Блед и Бохинь, ну и подняться на гору Вогель. Планы не меняем, прогноз показывает уверенное солнце, пробираемся сквозь сплошную облачность к самому знаменитому озеру Словении. Мы приехали рано, сразу после 9, но уже в это время здесь ощущаются признаки туристического муравейника: отели, платные парковки, реклама и очень плотная застройка, ага, по сравнению с нашими горными деревнями. Мы подъехали в Бледскому замку, прямо около него есть парковка, но она рассчитана буквально на 20 машин, так что чуть позже надо будет оставлять машину внизу. Парковка платная, талончики выдает сотрудник, сколько заплатили не помню. В сам замок мы не пошли, а стали искать виды на озеро, а их как-то и нет, все заросло деревьями, тропы есть, но с них ничего не видно. Нашли только один вид им и удовлетворились.
Озером мы не впечатлились, кататься по нему на лодке не стали, у нас своя лодка есть, даже две и озёр в Карелии завались, но мы чаще в соседней Финляндии по озёрам на лодочке катаемся.



Тут же поймали интернет, проверили погоду – опять яркое солнце, не верь глазам своим, говорит прогноз. А поскольку облачность не собиралась рассеиваться поехали мы не на гору Вогель, а в биатлонный центр Поклюка (46.345958, 13.923758). Находится он в стороне от больших дорог, на высоте 1200 метров над уровнем моря и хоть сентябрь и не биатлонный сезон, но стрельбище посмотрим, оценим диаметр мишеней. Каково же было наше удивление, когда на подъезде к стадиону нам стали попадаться биатлонистки на лыжероллерах и с винтовками, мы совсем забыли про летний биатлон. А как шикарно на них сидят коротюсенькие шортики! Тут тоже есть платные парковки, но мы оставили машину просто на обочине, на подъезде к стадиону. Оказалось, что здесь тоже проложено множество пешеходных маршрутов и люди оставляют свои машины и идут гулять по горам и лесам. А ещё как раз, когда мы подошли к стадиону, у девчонок начался масс старт, мы не отказали себе в удовольствии посмотреть это соревнование вживую, спасибо облакам, на гору мы совсем не торопимся.





Зарядились позитивом и поехали к горе Вогель, опять узкая горная дорога, потрясающие виды, и облака. А я всё смотрю на них, в попытке загипнотизировать и, кажется, даже вижу солнце, я точно уверена, что оно там есть, в какой-то момент я правда его увидела. Оставили машину на парковке у подъемника, Вогель – это горнолыжный курорт и наверх не надо карабкаться по горам, тут есть подъемник, 24 евро с человека и золотой ключик у нас в кармане. Кассир показывает на камеру, установленную на верхней площадке, слово cloudy (облачно, англ.) мы за сегодня уже выучили, обращаем внимание на рекламу, если вместе с билетом оплатить обед в ресторане наверху, этот обед нам обойдется всего в 9 евро с человека. Ну если и облачно, то хоть пообедаем, покупаем сразу билеты с обедом, дешево же. Муж посмеялся, ага 24+9=33 евро с человека за обед в облаках. Кабинка ходит наверх строго по расписанию, каждые 30 минут, поднялись на высоту 1525 метров буквально за пару минут и тут же утонули в облаках.

Видно только козла, который нагло выпрашивает еду.


Я настаиваю на обеде, я уверенна, после обеда мы что-нибудь разглядим. За 9 евро нам принесли: суп, салат и второе из трёх (или четырёх) видов мяса с гарниром, мне бы на весь обед хватило одного куска мяса, вот они реально предполагали, что средний человек может это съесть? Нам бы одного такого обеда на двоих и то много было. Но это был очень удачный обед на открытой веранде, потому что в попытке расправиться с одним видом мяса я почувствовала ветер. О, это был самый лучший и своевременный ветер, который буквально за 5 минут расчистил от облаков нашу вершину, и мы оказались в настоящей сказке.

Вот там выше, козёл стоит как раз на этом же фоне.


Торопимся к кресельному подъемнику, его использование включено в билет, который мы купили ещё внизу, а облака расступаются на глазах, это настоящее волшебство, наблюдать такие изменения погоды. Муж катается на горных лыжах, я же ни разу не спортсмен, поэтому такой подъемник для меня в диковинку, на самом деле очень приятно, когда ты уже не ребенок, но есть ещё то, что для тебя в новинку. В процессе подъема вертим головами во все стороны, зрелище открывается великолепное.

Видно, как облака уходят


Наверху сходим с подъёмника, я поначалу решила, что тут сделали такую инсталляцию для туристов, ан нет, козлы оказались настоящие, и немного попозировав, мирно разошлись.


Виды во все стороны открываются шикарные, конечно главный герой – гора Триглав, 2864 метра, высочайшая вершина и символ Словении. Вот он чётко по центру:




Мы провели на вершине примерно час, просто вертя головами на 360 градусов или сидели и медитировали на горы, а потом спустились к ресторану и выпили по бокалу вкуснейшего словенского сидра, с видом на озеро Бохинь.



И немного поближе, телевиком


Ой, когда спускались на кресельном подъемнике, навстречу нам поднималась девушка с собакой крупной породы. Бедный собакен, он просто плакал, и слышно его было на всю вершину, он явно не подписывался на участие в этом аттракционе, вертелся, кричал и пытался спрыгнуть. Показать питомцу горы – это похоже на любовь к животным, но вот против воли тащить его на кресельном подъёмнике наверх – это уже похоже на жестокое обращение с животным, искренне надеемся, что он добрался и выжил на этой чёртовой карусельке.

Мы же спускаемся дальше вниз и идем посмотреть на озеро Бохинь. Вода изумительного цвета, на берегу озера кемпинг, около него мы легко поставили машину. Но какая же тут плотность населения! Нашим финнам в их лесах такое и не снилось, палатки стоят буквально вплотную друг к другу. Ну и между авто домами мышь не проскочит, а люди отдыхают и нормально им в такой тесноте. Кстати, кемпингов нам много попадалось ещё на Соче и плотность везде такая. В озере плавает рыба и купаются отдыхающие, мы же направляемся к дому, какими-то горными дорогами, встречных машин мало, часто открываются виды на Триглав, красота и наслаждение. Отличный выдался денёк, так много всего посмотрели, несмотря на капризы погоды, впечатления очень разные и даже не сильно устали, подъемники хоть и дорогое удовольствие, но зато силы экономят.

[Malino4ka]

16 сентября мы проснулись чуть раньше обычного. У нас же тут восход на нашей горке запланирован. Утренняя пробежка на гору – это и кардио и силовые одновременно, но какая же нас ждала награда. Наша гора – это около 730 метров над уровнем моря, а плотное одеяло облаков лежит ниже и укрывает долину. И над всем этим чудом появляется солнце. Этот восход солнца однозначно в копилку моих лучших моментов.









Кстати, на туристических буклетах Шкофьи Локи есть примерно такой же вид, визитная карточка региона, но он сделан с соседней горы, там деревьев на переднем плане поменьше. Вот координаты нашей горы и церкви на ней Sv. Lenart (46.187373, 14.199095), а это координаты классического вида (46.185527, 14.244395) церковь Sv. Tomaž.

Ну а мы сегодня направляемся к Великой Планине, садимся в машину и ныряем в облака, вот народ живет в долине, даже солнца не видят, облака сегодня низкие, висят на 500 метров, а мы едем на высоте 430, хорошо, что видели рассвет, а то бы решили, что сегодня так же облачно, как было вчера.

Немного технических подробностей. Велика Планина (Velika planina) – явно не самая известная достопримечательность Словении, но одна из красивейших. Парковка (46.306010, 14.609520) бесплатная, прямо около подъемника. На сайте есть цены и расписание http://www.velikaplanina.si Мы наверх поднялись в 10.00, и если на Вогеле везде висело четкое расписание – кабинка раз в 30 минут, то тут такого я нигде не увидела, такое впечатление, что кабинки ходят по мере заполнения желающими. Прочитала, что лучше подниматься утром, после обеда набегают облака, да, у нас так и было, утром ясное небо, после обеда – облачность. Еще писали, что с собой надо брать воду, наверху её нет – это неправда, в деревне очень много источников питьевой воды, подходи со своей бутылочкой и набирай бесплатно, на лугах источник нет, это так. Билет 17 евро – это на одного взрослого, туда-обратно, на оба подъемника. Сначала кабина, а дальше наверх – кресельный.

Ну а дальше полный восторг и тысяча фотографий. На верхней площадке канатной дороги – ничего интересного, только вид на долину, всё ещё укрытую облаками


Поднимаемся выше на кресельном подъемнике и сразу видим альпийских коровок


Велика Планина – пастушья деревня. На лето сюда пригоняют стада коров, и пастухи живут тут в очень любопытных домиках, их крыши спускаются почти до земли, немного похоже на шалаш. Именно эти домики являются основной достопримечательностью.





Но мне здесь понравилось всё, не только домики. Вокруг высятся пики Камник-Савинских Альп (Kamnik–Savinja Alps, англ. Kamniško-Savinjske Alpe, слов.) и за этими пиками – Логарская долина. Наверное, если бы мы 2 дня назад поднялись на наш перевал – Камнинское Седло, как раз увидели бы Велику Планину. Само плато живописно изогнуто, гуляя по нему то поднимаешься на холм, то спускаешься с него. Ёлки здесь – как игрушечные, такие идеальные конусы живописно рассыпанные по холмам.







И коровы. Их много, они тоже рассыпаны по холмам, как и продукты их жизнедеятельности. Да, где коровы, там и навоз, это жизнь. Бурёнка из рекламы шоколадки вблизи выглядит не так фотогенично, она вся облеплена мухами и изрядно обляпана навозом, который она и производит в количестве, гораздо превышающем объем производимого шоколада. Так что гулять надо, внимательно глядя под ноги. Невнимательных муж грозился не пускать в машину, чай своя, не арендованная, это было объявлено ещё на первой нашей горе, там были не коровы, а овечки. Мы ушли бродить по многочисленным тропам, наслаждаясь солнышком, видами и ароматами, практически в полном одиночестве. В основном турист зависает в деревне, где ему предлагают сыры местного производства, впрочем, не очень навязчиво и дальше этой деревни отходят очень немногие.









Мы же сделали большой круг, увидели, как на плато начали наплывать облака, дошли до местной кочи «Зеленый роб», там пообедали, очень дешево и только около 15.30 спустились вниз. То есть мы спокойно прогуляли здесь 5 часов и не заметили, как пролетело время.



Тут на спуске мы тоже наблюдали людей с собачкой. Среднего размера пёс, видимо, запротестовал при попытке усадить его в кресельный подъемник, и пара с собакой поднималась наверх пешком. Только пёсик не бежал рядом с ними. Его несли на руках и это была не карманная собачка, а довольно увесистый собакен. Прогулка в горах – это прекрасное мероприятие, если на эту самую прогулку есть силы, хоть бы уж рюкзак приобрели, в таких детей по горным тропам переносят. Странные эти иностранцы.

Сегодня наша последняя ночь в Шкофье Локе, мы рядом с ней поселились, чтобы успеть погулять по городу, возможно даже каждый вечер по нему гулять, но всё время только проезжали мимо. Принимаем решение хотя бы сегодня город посмотреть. Приехали уже около шести, солнышко клонится к закату, по традиции мы поднялись на самую высокую точку города, к замку, в поисках видов сверху, но их не оказалось. Как и в любой деревне – очень красиво на холме расположена церковь, такое впечатление, что специально под церковь тут вырос природный постамент. Прогулялись по центральным улочкам и вдоль реки. Очень красиво, живописно, уютно. Но мы уже устали от дневных впечатлений, на прогулку нам хватило часа, обошли весь город и поехали к дому, надо же ещё собраться, завтра рано утром выезд из Словении.





По первоначальному плану вторая часть путешествия по Словении выглядела совсем иначе. Я включила в него самые известные природные красоты и знакомые нам по другим странам – маленькие милые городки. Мы предполагали пол дня провести на озере Блед (не знаю, что бы мы там делали), сходить в ущелье Винтгар (расхотелось, после Толминского ущелья), пол дня посвятить осмотру Любляны – столица все-таки, и замок на горе имеется. Еще хотелось погулять по городкам Крань, Шкофья Лока и Камник, в каждом имеется исторический центр и замок. Но уже в процессе подготовки планы кардинально поменялись. Предпочтение отдано горам, и я нисколько об этом не жалею. Наоборот, мечтаю ещё раз поехать в Словению и провести там больше времени, и посвятить это время именно горным прогулкам, ну, может, в Крань заехать, вид на него был не плох, мы два раза мимо проезжали. И обязательно ещё раз подняться на Велику Планину, в моем рейтинге – самое красивое место в Словении, одно из самых красивых – это точно.

[Гость]

Слов нет! Зачетное путешествие!

Но жаль тратить дни на дорогу туда:

30.08 СПб – Нарва (Эстония) 127 км, граница
31.08 Нарва – Шиплишки (Польша) 785 км
01.09 Шиплишки – Острава (Чехия) 693 км.
02.09 Острава – Вена 310 км по пути Замок Графенштайн и Замок Кройценштайн. Вена.

а потом дорогу обратно:

20.09 Будапешт – Нагожева (Польша) 959 км
21.09 Нагожева – Тарту (Эстония) 810 км
22.09 Тарту – СПб 329 км

Когда их можно было потратить на более интересные места. Да и усталость за рулем...
Вот не можем мы еще побороть в себе совдеповских привычек. Надо пользоваться благами цевилизации. Полететь в Вену, там снять машину, сделать кружок и опять самолетом домой. Это и безопаснее бы было.
Но мне легко говорить, так как я из своей страны куда нибудь только самолетом. А если бы жил до сих пор на Украиние, то тоже рванул наверное бы на своей машине.

Во всяком случае присмотрюсь к вашему маршруту и может повторю его.

[Malino4ka]

Слов нет! Зачетное путешествие!

Спасибо Вам за внимание и интерес.

Полететь в Вену, там снять машину, сделать кружок и опять самолетом домой. Это и безопаснее бы было.

Обычно так и делаем. В рамках одной страны, или даже одного региона. Но тут идея была именно на своей машине. Дешевле вышло. Бензин = авиабилетам, а за аренду на 3 недели не мало бы заплатили. Да ещё с выездами в другие страны. И по багажу - тут столько всего можно с собой взять, и для гор и для пляжа.
В общем, для нас это был интересный опыт. В целом понравилось. По сути - 2 дня пути туда и столько же обратно - это чистая дорога, но это тоже впечатления, опыт. Разобраться в каждой стране со скоростями, с едой, с оплатой дорог. Пейзажи интересно меняются по пути.
По усталости - муж утверждает, что не устал, меня ни разу за руль не пустил, хотя опыт дальних поездок у меня есть.