Про Патагонию думали давно. В детстве она казалась недостижимой мечтой из романов Жюль Верна, но в последние годы перешла в разряд вполне реальных планов, хотя и очень дорогостоящих. В этом году собрались внезапно, когда наши друзья, обсуждая другую поездку, случайно наткнулись на билеты в Аргентину по очень хорошей цене. «А давайте..?» «А давайте!» - и понеслась. Поскольку в принципе о поездке думали, в голове уже был генеральный план, оставалось только отшлифовать детали. Вначале хотели делать чисто треккинговый маршрут, без машины. Пройти W-трек в Торрес-дель-Пайне и походить в районе Фицроя, между ними перемещаясь на общественном транспорте. Но, читая отчеты и собирая информацию, поняли, что все же хотим увидеть больше, чем просто два популярных горных района. Хочется увидеть страну, точнее, даже две страны. И хочется машину, которая дает уже привычную свободу в перемещениях и больше возможностей для фотографирования по дороге. Помимо горных районов и Перито Морено, включили в маршрут знаменитую чилийскую дорогу Carretera Austral и несколько интересных мест на ней.
Билеты
Первоначально нас вдохновили на путешествие билеты Alitalia в Буэнос-Айрес по цене 49000 руб. Цена очень хорошая для Аргентины, учитывая, что брали мы их не за год, а за два месяца до вылета. Но все знают, что итальянцы постоянно теряют багаж в Риме, вот реально очень часто, буквально через раз. А потерять рюкзаки с палатками и теплой одеждой было бы очень некстати, учитывая, что цены на снарягу в Аргентине негуманные, а без палатки нам там никуда. Ну и вообще, такой длинный перелет, хочется максимально надежного перевозчика. В итоге взяли билеты дороже, но преверенными Turkish Airlines, через Стамбул. Стоимость на одного 56148 руб. Второй перелет, Буэнос-Айрес - Барилоче, стоил 15596 руб. на человека, аргентинской авиакомпанией Latam.
Аренда машины
Для выбора машины пользовались сервисом cars.awd.ru
Первая проблема, с которой столкнулись, это ограничение пробега. В большинстве известных прокатных компаний стоит ограничение пробега в районе 3200 км. А мы собирались проехать около 5000. Поэтому ставим галку «пробег не ограничен» и отсеиваем большинство контор. Нас четверо, поэтому нужна четырёхдверная машина. Из получившегося списка выбрали две конторы: Localiza и Modena, остальные выдавали ценник уже на 10000 больше. Цена на 2 недели без страховки была около 43000 руб. Следующей проблемой было понять, сколько стоит разрешение на выезд в Чили. На сайте об этом ничего не было, а на форуме муж нашел информацию о том, что некоторые компании этого разрешения вообще не делают. Он написал на три адреса Localiza, ни с одного адреса в течение недели не отвечали. Параллельно был найден испанский сайт Modena, где говорилось, что опция выезда в Чили стоит 50$. Дальше муж попытался забронировать Localiza, создал резерв машины без оплаты и задал вопрос на сайте о возможности сделать разрешение выезда в Чили. Через день мужу позвонил с английского номера русско-говорящий представитель и обещал разобраться. Еще через три дня он написал письмо, что оформление выезда в Чили в Localiza стоит 100$. При этом в Modene уже на следующий день был получен ответ, что информация на сайте актуальная и выезд в Чили стоит 50$. Смутило, что Localiza долго не отвечала на письма, ну и в целом поддержка слабее. В итоге заказали в Modena. Оплата для тех, у кого нет аргентинской банковской карты, возможна только через PayPal, заранее. Страховку мы не брали, да нам ее и не предлагали. Взяли второго водителя (меня), но, как выяснилось, этого можно было и не делать, так как за все время путешествия мы не встретили ни одного полицейского на дороге.
День 0: Москва - Стамбул - Буэнос-Айрес
За сутки до вылета турки сообщили, что наш рейс изменён: вылет ранним утром перенесен на вылет в 8 вечера днем раньше. То есть стыковка в Стамбуле растягивается на ночь и нам предоставят отель. По факту оказалось, что эти изменения были только к лучшему, потому что мы отлично поспали ночь в хорошем отеле и утром свеженькие сели в следующий самолет.
До Буэнос-Айреса летели 13 часов, это был самый длинный наш перелет. Очень долго летели над Сахарой, а потом над Атлантикой, и впервые пересекли экватор !)
У нас оставался последний перелет в Барилоче, на следующий день и из другого аэропорта. Предполагалось, что мы будем усталые, невыспавшиеся и обалдевшие от смены часовых поясов, поэтому взяли отель в Буэнос-Айресе, а перелет в Барилоче на следующий день не очень рано, чтобы выспаться. Но благодаря турецкому отелю смена часовых поясов прошла идеально: мы просто проспали больше, чем надо, и были совершенно бодры )
День 1: Буэнос-Айрес - Барилоче - кемпинг на дороге
Утром прошлись по ближайшим улицам Буэнос-Айреса в поисках завтрака. Подробно смотреть город мы с Шуриком вообще не планировали, а Юра с Олей оставили для этого два последних дня перед вылетом в Москву. То, что успели увидеть в нашем районе, который, кажется, один из приличных и дорогих – вполне симпатично. Много зелени, высокие деревья на улицах напомнили Барселону. Народ расслабленный, тепло, спокойно. Попили кофе, поменяли деньги и двинулись в аэропорт. В Барилоче летим местным лоукостом, авиакомпанией Latam. Лететь часа 1,5. Как только приземлились, сразу пахнуло свежестью и дикостью: вокруг простор, поля, невысокие горы, и никакой городской движухи.
Ребята из проката нас уже ждали, машину привезли в аэропорт, дали Reno Logan 1,6, как мы и заказывали. Минут 20 муж заполнял документы, по ходу дела выяснилось, что они не сделали нам бумагу, разрешающую выезд в Чили. Сослались на отсутствие паспорта, но, мне кажется, они просто забыли. Сказали нам, что оно почти готово, и они пришлют его через час. Кроме того, сообщили нам радостную новость, что мы все равно не успеем сегодня пересечь границу, так как она работает до 19.30. Это для нас была удивительная новость.. никому и в голову не пришло заранее узнать о времени работы границы, потому что все границы, которые мы пересекали до сих пор, работали круглосуточно. Раз мы все равно не успеваем сегодня в Чили, решили задержаться в Барилоче, чтобы купить газ и продукты, и, главное, дождаться разрешения и распечатать его, пока мы в городе, потому что дальше распечатать будет негде.
Погуляли по центру Барилоче: очень приятный город, такой расслабленный, с атмосферой приморского курорта. Сквозь дома проглядывает синее озеро, дует свежий ветер, люди в шортах и майках, цветы цветут..да просто ТЕПЛО! Кайф) Туристических магазинов полно, купить газ – не проблема. Потратили часа 1,5 в продуктовом супермаркете, разбираясь с ценами и ассортиментом. Сняли аргентинских денег, они очень симпатичные:
Потом зашли в кафешку и прекрасно пообедали. Я не ем мяса, а все остальные заценили местные стейки. Но разрешение все еще не готово, хотя прошло уже часа три. Похоже, «маньяна» (исп. «завтра») – тут тоже любимое слово, как и в Испании..) Пришлось постоянно дергать этих товарищей в ватсапе, и только в 22.30 они наконец его прислали.
Выехали из Барилоче и двинулись в сторону чилийской границы, чтобы проехать как можно больше. Центр Барилоче выглядит вполне цивильным и нарядным, а на окраинах уже реальная жизнь, не столь цветущая: покосившиеся домики трущобно-сарайного вида, старые раздолбанные машины, пылища, пожар..
В этот вечер не фотографировала, потому что торопились, быстро стемнело, и как-то еще не вошла в режим. Ехали долго по темноте, в итоге остановились в маленьком кемпинге в какой-то деревне, который организован просто на частном участке, хозяева живут тут же. Быстро поставились и легли спать.
День 3. Кемпинг на дороге - въезд в Чили – Carretera Austral
Приятно проснуться на свежем воздухе, в утренней прохладе среди гор, особенно после двух суток в самолетах и аэропортах. Едем дальше, первые дни у нас в машине, хотя уже очень хочется куда-то пойти.
Через некоторое время въехали в Патогонию, даже остановились сфоткать табличку.
Погода супер, воздух свежий, солнце греет - это так круто после пасмурной зимней Москвы! Вокруг красота и невероятный простор.
Увидели первую гуанаку и с воплями «останови, останови» кинулись фотографировать, но не успели) Ничего, впереди еще будут целые стада.
Пейзажи очень выразительны и разнообразны, буду еще не раз об этом говорить, рассказывая про Патагонию. И не похоже ни на что. Точнее, можно сказать, что отдельные куски ландшафта напоминают что-то уже виденное («а, вот горы, как в Доломитах», «вот сосны, как в Италии», «вот степи, сухие как в Иордании»), но все вместе, вот эта мозайка из разных видов рельефа, как кадейдоскоп, поминутно складывающаяся в новый узор – совершенно уникальна.
В последнем аргентинском городке перед границей распечатали разрешение на выезд в Чили в метсном туристическом бюро.
Въезжаем в Чили, первый раз, но не последний. Насчет продуктов: все не так страшно, можно не выкидывать недоеденный банан перед границей. На самом деле можно провозить почти все, просто нужно это декларировать. Мы ставили галочку напротив тех продуктов, которые везли, и все. И проверяют довольно поверхностно, при желании можно спрятать все, что угодно.
Въезжаем на самый продолжительный кусок гравийки, км 200 или больше. Она началась еще в Аргентине, около Эскуэля. Удовольствие то еще, потому что ОЧЕНЬ медленно, трясёт и пыльно. Мы знали, что будет гравийка, но как-то не ожидали, что скорость по ней будет настолько низкая. Это обязательно надо учитывать при планировании.
Чилийская Патагония совершенно другая: зеленая, сочная, влажная. Здесь пейзажи представляют из себя какую-то смесь альпийского ландшафта и южных азиатских джунглей.
Carretera Austral - знаменитая дорога №7, построенная Пиночетом, тянется на 1240 километров с севера на юг, от Пуэрто-Монт до Виллы О'Хиггинс через чилийскую Патагонию.
А вот это уже Тихий океан, один из длинных фьордов, которыми изрезано западное побережье Чили
По плану у нас должен был быть сказочный лес, Bosco Encantade. Но от плана мы отстали, так как торчали вечер в Барилоче, ожидая разрешения и открытия границы, и приехали сюда не днем, как было задумано, а поздно вечером. Времени уже много, темно, и погода портится, начинает накрапывать дождик. Явно неподходящий момент для треккинга, тем более, что при таком освещении сказочный лес будет просто темной дремучей чащей. Но мы решили все же посмотреть, что там, найти начало тропы, а дальше уже решать, что делать: идти на ночь глядя в лес или ночевать где-то рядом и ждать утра.
У начала тропы обнаружилась табличка с предупреждением о какой-то страшной опасности. Я пошла вперед посмотреть, чем же грозит нам сказочный лес, и обнаружила, что через 10 метров довольно бурная река, а моста нет. Похоже, мост смыло, и это, видимо, и есть та самая смертельная опасность. Думаю, что можно было найти место для брода и перейти реку. Но, учитывая ветер, дождь, поздний вечер, плохой свет и отсутствие моста, решили забить на лес, раз уж так вышло, и ехать вперед как можно дольше, чтобы выиграть время и нагнать план.
Ехали опять до ночи, дождь усилился, поэтому решили заночевать в отеле, чтоб не собирать утром мокрые палатки. Нашли хостел в маленьком городке, не помню как назывался.
День 3: Carretera Austral – озеро Heneral Karera – кемпинг …
Утром веселая погодка: и тучи, и радуга, и солнце проглядывает, и капли дождя срываются - все сразу. Но пока собирались, ветер разогнал тучи и стало совсем хорошо.
Совершенно райские места, с зелеными горами и лугами. Вот только не пойму, где же все те фрукты и овощи, которые нам привозят из Чили? Где у них это все растет? Мы проехали довольно много, но не встретили, кажется, ни одного засеянного поля или фруктового сада. Вообще, не очень понятно, чем они тут живут, не одними ж овечками..
Проезжаем Cerro Castillo.
Здесь тоже можно сходить пару треков, но, к сожалению, всего не успеть за одну короткую поездку. Может, когда-нибудь в другой раз.
Озера какого-то нереального молочно-бирюзового цвета, с розовыми переливами
Вот эти обгорелые деревья, белые, как скелеты, - одина из главных характерных черт пейзажа Патагонии. Они встречаются везде и придают идиллическим ландшафтам особую остроту и выразительность, вносят неоднозначность и драматизм в этот райский пейзаж.
А вот начинается Heneral Carera – самое крупное озеро в Чили и одно из крупнейших в мире, наверное.
Вода - восторг... настолько глубокий и насыщенный синий, что никакие фильтры-фотошопы и рядом не стояли.
У нас тут по плану было два мероприятия: мраморные пещеры кораблике и трек к леднику Glacier Exploradores, к старту которого ведет красивая дорога. Подъехали к месту отправления лодок в мраморные пещеры, поговорили, узнали цену. На сегодня мест уже нет, да и лучше плыть в первой половине дня, так как солнце падает более выгодным образом. Договорились на утро на 10.00 и внесли аванс. Значит сейчас едем к леднику.
Собственно, мы ехали ради самой дороги, а не ради трека к леднику, так как по описаниям вид на ледник так себе, а вот дорога очень живописная. Успели проехать метров 500 дальше водопада, как выяснилось, что все возвращаются назад, так как дороги нет… Её размыло буквально несколько дней назад и на легковушке проехать невозможно. Так…это уже второй облом, нам упорно не дают выйти из машины и размять ноги..) Ну что делать, ехать дальше не можем, потому что завтра в пещеры. Поехали назад в Пуэрто Рио Транкило, ставиться и готовить ужин. Ночевать остановились в кемпинге, который самый ближайший от дороги на Exploradores. В городке их несколько, осмотрели три и выбрали этот, потому что он самый уютный: большая зеленая поляна и мало народу. Воды горячей нет. Есть кухня под навесом, где можно приготовить еду и поесть за столом. Пока ставились и готовили ужин, упустили закат. На берег вышли, когда солнце уже село.
Погодка патагонская: штормовые порывы ветра и черные тучи наползают.
День 5. Южный берег Heneral Carera – аргентинская дорога Ruta 40 – Эль Чалтен
Утром тучи тут как тут, ветер свищет и дождь накрапывает. Озеро штормит: похоже, прогулка на лодке будет томной, какое уж там солнце, эффектно освещающее мраморные отражения… Лучше бы мы поплыли вчера)) Решили по-быстрому все собрать, пока не полил дождь. Оделись с ног до головы в мембраны и пришли на пристань. Потупили минут 10, после чего нам сообщили, что сори, прогулка отменяется, слишком сильно штормит. Деньги вернули. Это облом номер три. Как-то не везёт нам с запланированными достопримечательностями...Будем надеяться, что повезёт с чем-нибудь другим. Но раз так, мы не спеша проедем по южному берегу озера.
Погодка – что надо! И тучи, и солнце, и радуга…облака бегут, поминутно меняется цвет неба и воды – обожаю такое. Это ведь намного интересней, чем пресные солнечные картинки )
Не знаю, как комментировать этот поток впечатлений.. Нравится все вокруг, хочется вдохнуть и запомнить каждый момент, и трудно потом выбрать между десятками похожих фотографий, потому что в каждой свое состояние, которым хочется поделиться, чтобы полнее передать ощущение места.
Мощный разлив реки Лос Майтенес
И радуга с нами )
Я готова согласиться с теми, кто называет Heneral Carera самым красивым озером. Я видела очень много озер, совершенно разных: и горных, и вулканических, диких и прекрасных, и Heneral Carera совершенно точно входит в самые-самые для меня. Оно поражает своим масштабом и величием. Огромное, как море, с изумительной синей водой, окруженное со всех сторон высокими горами, настоящими горами, со снежниками, острыми пиками и скальными сбросами, с изрезанным берегом, островами и лагунами - это целый мир, который не охватить быстрым, поверхностным взглядом "на бегу". Мы проехали одну часть озера и у меня осталось ощущение, что я только краем зацепила его красоту, а чтобы прочувствовать ее полностью, нужно здесь пожить несколько дней, увидеть в разное время суток, походить и поездить как следует по разным берегам. В общем, только ради Heneral Carera уже стоило отмахать сотни километров по Карретере, а впереди еще масса впечатлений.
Ветер гонит волны..
Лагуна Верде
И панорамой:
Вышли потрогать водичку
Не верится, что это озеро, такая волна и простор..
Выжженная сухая трава на ветру
Еще один переход границы на аргентинскую сторону. И теперь впереди 600 км по аргентинской Ruta 40, самой крупной дороге, пересекающей страну с севера на юг.
Я фанат пустоты. То, что называется «скучным пейзажем», меня завораживает простором, тишиной и бесконечностью, а пустота и однообразие только усиливают это ощущение.
Последнее время в путешествиях стала снимать по дороге из окна машины, чаще всего прямо через стекло, потому что постоянно открывать окно на скорости не получается. Качество у этих фотографий ужасное, как правило, они нерезкие, но мне хочется их сохранить, потому что несмотря на свой нетоварный вид, атмосферу дороги они передают. А это одни из самых важных для меня впечатлений. Так что, извиняйте за размазанность и пятна на лобовом, и посмотрите на патагонские просторы)
А вот и сами гуанаки! )
Вот тут мы насмотрелись их вдоволь!
Они пасутся вдоль дороги, если подходить близко и фотографировать - убегают. Вдоль дорог почти везде стоят невысокие заборчики с колючей проволокой, чтобы гуанаки не выбегали на трассу, но они с легкостью их перепрыгивают и, к несчастью, часто цепляются за проволоку и погибают..
Это наверное, и есть прерия? Не пустыня, но и не степь..какие-то сухие растения типа колючек, которые едят гуанаки.
Тут и правда нет ничего. За 500 км нам встретилась одна бензоколонка с кафешкой, кстати, очень колоритная: как из старых фильмов про ковбоев) Жалею, что не сфотографировала. А так – пустота, колючки и гуанаки..
Местами попадаются оазисы с какой-то скудной растительностью и парой хижин
Очередной участок грунтовки, совсем раздолбанной, километров 80
Особенно весело тут проткнуть колесо или еще как-нибудь сломаться...)
Такие хорошие!
В единственном мелком городке, попавшемся на пути, зашли в единственный маркет и основательно затарились едой на ближайшие дни.
Вот что они тут делают, эти немногочисленные жители?..
Погода к вечеру испортилась: стало темнеть раньше времени, небо заволокло тучами. На подъезде к Фицрою мы не увидели классического вида на горный массив с дороги, да и вообще ничего не увидели, кроме туч, зато услышали, как по крыше забарабанил дождь.
Эль Чалтен – треккерская мекка со всеми вытекающими: полно предложений жилья, полно туристических магазинов и кафе, цены на все бешеные.
Мы потыкались в несколько хостелов, почти все или забито, или очень дорого. С пятой-шестой попытки все же нашли подходящее место за человеческую цену. Поужинали и занялись дележкой еды на трек и упаковыванием рюкзаков, чтобы утром не тратить на это время.