В Милане едва нашла своё жильё: время половина одиннадцатого, довольно темно, хозяева соседних заведений делают вид, что не понимают слово "хостел". Вообще заметила, что в Европе чаще всего люди знают только то, что им полагается знать. Не то, что в богоспасаемой России: наши и за врача любого профиля тебя проконсультируют, и каждому учителю-предметнику нос утрут, и, само собой, легко пошлют по любому адресу!
Утро 9 июля, и я готова откусить от Милана и съесть настолько много, насколько получится. Незапланированный аперитив - базилика Сан-Бабила, посвященная священномученику Вавиле Антиохийскому. Шла мимо, было открыто, показалась интересной. На протяжении долгого времени Сан-Бабила считалась старейшим христианским храмом Милана, вроде как аж с 46 года, но более поздние исследования омолодили её на тысячу лет. Несмотря на этот казус, церковь считается третьей по значимости после Дуомо и Сан-Амброджо. Её многажды перестраивали, как внутри, так и снаружи, так что нынче имеем полный стилевой компот. Люди собирались на мессу, поэтому только заглянула.
А вот вам Сан-Бернардино-алле-Осса. Изначально церковь была построена в XIII веке при больнице, а при больнице, что неудивительно для того времени, было кладбище. Спустя 400 лет больничку закрыли, а для ставших избыточными останков, то есть костей и черепов, пристроили часовню-оссуарий. Как по мне, одновременно и благочестивое, и творческое решение вопроса. Во-первых, это красиво...
Дуомо находится совсем недалеко от этих костей.
Адама и Еву решительно выгоняют из рая, но не будем воспринимать это на свой счет и зайдём внутрь собора.
Высоченный каменный лес, дух захватывает:
Несмотря на то, что собор в целом - это "всего лишь" неоготика, большинство витражей все же достаточно старые. Этим, например, по 500 лет.
На святого Варфоломея с содранной кожей поглядела, но фотографировать не стала. Зато отправилась на крышу. Тут аншлаг, все ожесточённо снимают друг друга, будто видятся в последний раз, и нисколько не интересуются контрфорсами, аркбутанами и пинаклями. И фотоохота на горгулий не получилась - вечно я кому-то мешала пройти.
Вон, видали, что творится? Но интересно дополняют друг друга вертикали статуй собора и высоток вдали.
Если меня в отчете слишком много - скажите, уберусь.
Базилика Сан-Назаро-ин-Броло, она же Сан-Назаро-Маджоре, она же базилика Апостолов. Была построена при святителе Амвросии Медиоланском в 382-386 гг. и освящена 9 мая 386 года в честь Святых Апостолов (мощи пяти апостолов - Петра, Павла, Фомы, Андрея и Иоанна были подарены св. Амвросию). Через 10 лет в базилику были перенесены мощи мученика Назария Медиоланского, и поэтому она теперь носит его имя - все же это местный святой.
Старейшая базилика в форме креста, построенная в Западной Европе.
Капелла св. Екатерины Александрийской была пристроена позже. Фрески Бернардино Ланино (1548-1549 гг.).
Тайная Вечеря того же авторства. Во Флоренции апостолов сопровождали благочестивые котики, в Милане это собачки. А вам кто больше нравится?
Еще немного фресок. Богородица с отшельником Мартинианом.
Noli me tangere ("Не прикасайся ко мне")
Богородица со св. Бенедиктом Нурсийским, а также св. Христофор.
Идём дальше. Базилика Сан-Амброджо (святителя Амвросия).
Амвросий Медиоланский был избран в епископы народным голосованием в свои 37 лет, когда он даже еще не был крещён, хотя и вырос в семье христиан (в те времена позднее крещение было общепринятой практикой). За что же горожанам он так пришелся по сердцу? А он был хорошим...чиновником, а именно губернатором Северной Италии - представьте себе, и так бывало. Пришлось ему поторопиться: быстро креститься, рукоположиться...и так далее. Прямо как в стишке про Соломона Гранди, который born on a Monday, Christened on Tuesday)) Правда, святитель прожил еще достаточно долгую жизнь, крестил множество народа (в том числе будущего Блаженного Августина), боролся с язычеством и арианством, наложил епитимью за допущенное кровопролитие в Салониках на самого императора Феодосия Великого, отлучив от Причастия и заставив-таки его в итоге публично покаяться. По нынешним временам звучит совершенно невероятно, не правда ли? Вот так бывает, когда епископами становятся люди, совершенно к этому не стремившиеся, не искавшие лишней власти (еще Томаса Бекета, епископа Кентерберийского можно припомнить).
Так вот, первоначально базилика была построена по указанию святителя в 379—386 гг. на месте захоронения раннехристианских мучеников, а потом и сам св. Амвросий был там похоронен. Нынешний облик церкви - это перестройка XI века. Сохранился внутренний двор, в котором пребывали оглашенные (т.е. готовящиеся ко крещению) в определенные моменты службы. На двор меня не хватило, а между тем там очень много интересного - разнообразные древние детали декора колонн с причудливыми изображениями животных. Хорошая идея, где можно зависнуть, когда вход в достопримечательности вечером уже закрыт.
А внутри сохранилось не все, и вот почему (фото 1943 года):
Когда я зашла внутрь, там заканчивалось что-то интересное и необычное. Как потом выяснилось, у студентов католического университета Святого Сердца, корпуса которого здесь рядом и находятся, как раз был выпускной. Из базилики выносили нечто, засыпанное белыми розами.
С одной стороны, я удачно зашла, когда вся церемония закончилась, с другой - базилика должна была закрыться на перерыв. Но не закрылась, а, наоборот, капеллу св. Виктора открыли при мне, по моей просьбе)) А по отзывам, в нее и в официальные часы работы бывает не попасть. Капелла Сан-Витторе-ин-Чело-д'Оро изначально не была частью базилики, а являлась отдельным строением на месте захоронения мученика Виктора Мавра в первой половине IV века; соединилась с ней она в результате перестройки XI века. И вот почему она так называется - св. Виктор действительно в золотом небе.
С одной стороны под золотым небом - мученики Феликс, Матернус и Набор
С другой - Протасий, Гервасий, и между ними Святитель Амвросий (и он же более крупным планом).
Мозаики относятся к началу V века, и высока вероятность, что мастера своими глазами ранее видели святого, т.к. ассиметрия его лица впоследствии была отмечена антропологами. И так мило уши торчат - ничего общего с иконами, где мы видим благообразного умудренного старца.
Правее этой капеллы - музей базилики, в котором куча древностей из первоначального храма: сохранившиеся мозаики, фрески, панели и пр. Зацените лапы у бесовского отродья на последнем снимке!
Выйдя из зоны риска непопадания, возвращаюсь в базилику. От старинных фресок осталось тут немного...
Апсида с мозаиками XI-XIII вв.: по сторонам от Христа Вседержителя - мученики Гервасий и Протасий, внизу в медальонах - сестра и брат Амвросия Медиоланского - св. Сатир и св. Марцеллина, а также св. Кандида. По краям - мозаики с изображением любопытной истории из жития святителя: однажды он уснул прямо во время совершения мессы и мистическим образом попал на похороны святого Мартина Турского.
Киворий X в., установленный на порфировых колоннах времен древней базилики. Христос протягивает Апостолу Петру ключи от рая, а Апостолу Павлу - свиток с заповедями. Также мы видим золотой престол IX в. На лицевой стороне, покрытой сусальным золотом, мы видим сцены из жизни Христа, а на обратной, обращенной к апсиде и посеребренной - сцены из жития Святителя Амвросия.
Медный змей на колонне, подобный тому, который изготовил Моисей во укрепление веры иудеев.
Еще один артефакт из древней базилики, находившийся на этом месте еще при жизни Святителя - саркофаг Стилихона и римская кафедра над ним. Стилихон был правителем Западной Римской империи при сыне Феодосия, и саркофаг этот был изготовлен для него и его жены Серены. Саркофаг украшен занимательной резьбой со сценами из Ветхого и Нового Завета.
Баптистерий
Одна из боковых капелл
В церковной лавке купила пластиковую папку для документов с ликом св. Амвросия для одного из наших священников, таким образом Святитель больше месяца провел в моем рюкзаке (не без пользы для меня лично).
А это я бессовестно сделала снимок торжества выпускников, продолжавшегося на улице. В венках, наверное, студенты, окончившие с отличием.
