Форум Винского

**evil_nn** » 20 ноя 2012, 21:53

27.10
Слава богу, ночное происшествие прошло без последствий. Сегодня планировался более насыщенный денек, и мы даже перенесли завтрак и выезд на пораньше. Илья с Михаилом бурно переживали, что вчерашний отжиг в местном "клубе" прошел без их участия - но следующее диско планировалось только через неделю.
Выехали в 8:20 и час сорок шли на лодке малым ходом вниз по течению. Наша лодка, с виду довольно неуклюжая и невзрачная, в крейсерском режиме легко выходила на глиссер и запросто фигачила со скоростью 30-35км/час. Изредка попадались рыбаки, но в основом по обе стороны была видна только сплошная стена джунглей.
В первой деревне Manjamai в 19 км от лоджа нас ждала бригада рыбачек, демонстрирующих все стадии ловли рыбы. Женщины были раскрашены подобающим образом: украшения в волосах, узоры на теле и лице, голые сиськи - словом, как раз то, что хочет посмотреть заезжий белый турист.
Первая приманивала рыбу муравьиными яйцами и тут же вылавливала с помощью пары удочек. Причем клевало у нее вроде бы по-настоящему. Почти в каждой лодке на носу горит небольшой костерок, выполняющий три функции: отгонять комаров, приготовить себе поесть в случае чего, и прикуривать - почти все папуасские женщины смолят.

На лицо ужасные, добрые внутри: Папуа Новая Гвинея в октябре-ноябре 2012

Вторая рыбачка сидела в лодке с мелким - обучала его премудростям ловли. Илья было попытался раскрутить ее на встать во весь рост (сиськи!), но не преуспел, типа, долбенка узкая, да еще и ребенок...

Третья просто жарила рыбу прямо в лодке. Ее без проблем уболтали на подняться во весь рост. Тут вторая, видимо, из женского соперничества, тоже подорвалась: смотрите, мол - я не хуже!

Четвертая разделывала пойманную рыбу, следующая - опять просто ловила.

**evil_nn** » 20 ноя 2012, 22:04

Нафотографировавшись, перебрались в деревню - большая, 400 с лишним человек. Удивило, насколько вокруг чисто - территория подметена, как в пионерлагере перед приездом комиссии. В деревенском клубе - самой большой и почти пустой внутри хижине угостились ухой с лепешкой из того же саго, послушали песню под гитару в исполнении местного паренька, я потренькал в ответ - Bard's song из Blind Guardian. Потом еще прогулялись. Местные дети, видимо, традиционно подбили нашего водителя лодки - убежали вперед и собрались толпой на берегу, а тот дал полный газ. Вся орава попрыгала в воду, чтобы поплескаться в поднятых лодкой волнах.

Во вторую деревню добирались минут 30 по притоку Каравари малым ходом, да плюс устроили перекус. Деревня называется Konmay, так же, как и приток, расположена на полуострове, образованном петлей реки. Прошли в Дом духов. Это важное общественное здание, в нем происходят общие собрания, обряд инициации, а раньше и убитых врагов откушивали. Пол сказал, что последние случаи каннибализма были в 60х годах. Я поинтересовался, официальная ли это версия, на что Пол нехорошо заржал. Внутри расположены 6 столов, по числу кланов в деревне, каждый клан разжигает свой собственный костер. Если вдруг сесть на чужой стол, или, к примеру, прикурить от чужого костерка, то придется отбашлять штраф. Второй этаж - практически совем пустой, там обычно отсиживаются проходящие процедуру инициации.

**evil_nn** » 20 ноя 2012, 22:06

Во времена II мировой войны почти все деревни были разбомблены американцами, выкуривающими остатки японских подразделений из джунглей. После не все восстановили свои Spirit haus'ы.
Обряд инициации выполняется в 15-16 лет, степень готовности кандидата определяют обычно родители. Кандидата запирают в Доме духов примерно на 2 недели. За это время никто не должен его видеть. Еду приносят родители, не заходя внутрь. Если кому-то все же необходимо зайти, то для таких визитов предусмотрен длинный плащ, полостью закрывающий всю фигуру и лицо. Раньше обряд завершался нанесением ритуальных шрамов - юношу укладывали и делали массу надрезов на спине, втирая в раны особый состав. Заживая, раны оставляли узор из выпуклых шрамов. Процедура очень болезненная, кричать нельзя - поэтому обычно в рот вставляли деревяшку и заполняли особой клейкой пастой, мешающей разжать челюсти. Сейчас такое посвящение уже не обязательно, влияние западной цивилизации вполне ощутимо.
После этого нам сплясали какой-то отстойный танец, было видно, что делатся это по принципу "лишь бы отстали". Выложенные сувениры тоже не глянулись, к тому же папуасы практически не торгуются, и тем более не будут бежать за тобой, предлагая скидку, если ты уходишь. Просто собирают свои изделия и уносят. На этом программа дня была завершена, вернулись в лодж в четвертом часу. Семь с половиной часов экскурсий за день - уже неплохо.

Вечером сидели на веранде нашей хижины и распивали бутылочку Чивасика, который я на всякий случай все же купил перед отлетом из Брисбена. Перед глазами расстилалась бескрайняя темнота до самого горизонта, ни единого огонька на многие километры, напоминая о том, в какой глуши мы сейчас находимся.
В 22 Илья подорвался и убежал в сортир. Через 30 минут меня постигла та же участь. Вскоре стало понятно, что где-то мы подхватили кишечную инфекцию. В районе 5 утра дела стали совсем плохи: явственно поползла вверх температура...

**Shoushou** » 22 ноя 2012, 00:12

Охренеть! Вот это отчёт!!!
Вадим, читаю, но первую страницу, конечно ржу как лошадь на конюшне (а все спят).
Если серьёзно, то Вы герои! Задачка не из лёгких пробить стену непонимания и поху...ма.

**O'lena** » 22 ноя 2012, 11:49

Shoushou писал(а) 22 ноя 2012, 00:12: Вот это отчёт!!!
Вадим, ... первую страницу, конечно ржу, как лошадь

Аналогично. После прочтения первой страницы у меня икота была! Ну очень красочно все описываете! Спасибки.

**Elena_puh** » 22 ноя 2012, 22:35

Чуть упустила начало Но,имею совершеннейшее удовольствие сейчас!Вадим,отчет бесподобен!Жду продолжения!

**Vlad_nn** » 22 ноя 2012, 23:07

Отчет супер. С нетерпением жду продолжения, в связи с чем подписываюсь.

**evil_nn** » 22 ноя 2012, 23:30

28.10
До подъема заснуть так больше и не удалось. Слава богу, температура спала, но общее состояние было отвратным - слабость, недосып. Как выяснилось, только Борис избежал ночных забегов.
Небо с утра было затянуто, а дождь и не думал прекращаться. Но ехать все равно надо - денежки уплачены. Влажность, которая и раньше зашкаливала, сейчас просто убийственна: даже туалетная бумага рвется не по перфорации, а расползается под руками.
Сегодня пошли вверх по течению. Примерно в километре от лоджа река разделяется на два более-менее равноценных потока. Мы свернули влево, в реку Arafundi. На стрелке - деревня, Пол (гид) говорит, то он живет в ней. Пользуясь случаем, расспрашиваю Пола об особенностях жизни местных, и вот что он рассказывает. Оказывается, в больших домах (family house) чаще живут несколько родственных семей: например, женившиеся братья. Поскольку внутри никаких перегородок нет, о личном пространстве, уединении и т. п. говорить можно лишь с большой натяжкой. Сексом взрослые занимаются по ночам, когда все уже спят. Если силы и средства позволяют, можно иметь до трех жен, при этом подавляющее большинство населения - христиане. Церкви расположены в точно таких же с виду хижинах. Раньше за добрачные связи было строгое а-та-та, теперь все попроще, и подростки лет в 14 уже начинают заниматься сексом.
Долго идем вверх по течению АрафундИ. Еще вчера обратили внимание на безжизненность окружающих берегов. Вот и сейчас - только редкие птицы оживляют пейзаж: цапли каждую пару километров, иногда орлы, утки. Один раз видели здоровенного черного попугая, сантиметров 60, не меньше, сидел на вершине высохшего дерева. И никаких обезьян, рептилий, животных.

Через 22 километра приплываем в деревню Yimas. Горы, которые видно из лоджа почти на горизонте, заметно приблизились, в берегах реки то слева, то справа открываются протоки, в котрых просматривается большое открытое пространство - болото или озеро.
В деревне ничего нового или особо интересного нет, бонус один - возвышающийся над округой каменистый холм. С него красивый обзор вокруг, видно, что деревню окружают озера и болота, где-то в которых временно теряется река, по которой мы приплыли. Заглядываем в местную школу - кстати, все папуасы более-менее разговаривают по-английски, правда, акцент иногда бывает ужасный. Кружок по деревне, Илья с традиционным боевым кличем "фото-фото!" терроризирует местное население. Население, впрочем, вполне дружелюбно относится к фотографированию.

Все местные, даже дети, виртуозно управляются с лодками-долбёнками.

**evil_nn** » 22 ноя 2012, 23:33

Местный учитель в классе и с учениками перед школой.

Из деревни переплываем в весьма приличных размеров озеро Йимас, сначала заезжаем в дальний его конец, где семья держит в хозяйстве казуаров. Здоровенные птички важно вышагивают по берегу, кормясь с рук, шугают крутящихся под ногами собак. Забавно. Толк от них - большие яйца зеленого цвета, ну и им самим потом, наверное, тоже находится гастрономическое применение.

Меняем дислокацию, глушим движок и сидим тихо - вокруг должны повсплывать крокодилы, которых в озере много. Я с удовольствием дремлю. Через полчаса всем надоедает, как только заводится мотор, как почти из-под лодки в глубине выскальзывает рептилия и, оставляя след из пузыриков, энергично сваливает в прибрежные заросли. Пересекаем озеро, швартуемся к рыбацкой стоянке. У берега в лесу - микроводопадик, но уж совсем микро.

**evil_nn** » 22 ноя 2012, 23:37

Выплываем из озера другой протокой, доходим до Каравари и проходим еще немного вверх по течению. В следующей деревне главный объект интереса - небольшой дом духов, в котором на почетном месте хранится 9 черепов. А что - возможно, завтра их будет уже 13? ;) Черепа не оставляют Илью равнодушными - еще бы, ведь он с самого утра выведывал у гида насчет них. Поэтому Илья застревает внутри Дома духов минут на 20, устраивая настоящую фотосессию и покрикивая на Михаила, который, по его мнению, все время как-то не так его фотографирует. Еще один объект постоянного интереса Ильи - местные бабки/тётки с самокрутками. В каждом селении Илья настаивает на вручении бабке толстой самокрученной сигары, чтобы она вволю попыхтела перед камерой клубами дыма. Бабки кагбэ не против, но вот беда - листовой табак есть далеко не везде, народ курит обычные сигареты, несмотря на их цену. Хотя мы видели делянку табака, которую обрабатывала местная семья.

Пробыв в селении около получаса, немого возвращаемся назад, в родную деревню гида. Здесь успели подготовиться, собралась большая толпа местных, раскрашенные, нарядные, будут исполнять нам приветственный танец рыбы. Танец, безусловно, наиболее впечатляющий из всех за последнее время. Но странное дело - обычно папуасы всегда фотографируются с большой охотой и даже благодарят, а здесь после завершения Илье с трудом удается выцепить нескольких участниц и уболтать их попозировать. Пол говорит, что просто в этой деревне народ наиболее цивилизован и стесняется сниматься в традиционных нарядах, так как закрывают они немногое. После этого немного отплываем и устраиваем ланч. В лодже покупаем несколько масок, которые по качеству заметно превосходят 98% изделий, увиденных в деревнях. Дойдя до номера, тут же заваливаюсь спать, наверстывая упущенное ночью, и просыпаюсь только перед ужином.

**vagabondit** » 23 ноя 2012, 00:02

Потрясающие и отчёт и поездка и суперфоты!

**Elena2008** » 23 ноя 2012, 08:36

evil_nnмда... У меня такое впечатление, что вы с Мишей побывали в разных ПНГ)))))))

**evil_nn** » 23 ноя 2012, 08:48

Elena2008 писал(а) 23 ноя 2012, 08:36:evil_nnмда... У меня такое впечатление, что вы с Мишей побывали в разных ПНГ)))))))

Почему? Я тоже считаю, что не самая удачная поездка - за конские деньги получаешь фактически только этнографические впечатления. Это, видимо, у меня в отчётах всегда позитив преобладает
В конце вставлю этакий conclusion, где подытожу свои впечатления, вот там-то всё и будет

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:03

29.10

Сегодня мы, наконец, сваливаем из Каравари. В начале десятого приезжаем на полосу, еще минут через 15 прилетает знакомый самолет. На сей раз в нем даже сняты сиденья и салон под завязку забит пластиковыми трубами. Если доставка всего, что нужно для нормального функционирования лоджа, ведется таким способом, то удивляться ценнику, пожалуй, не стоит. Перелетаем в Тари - в середину Southern highlands. Полет проходит на гораздо большей высоте (~3300м), чем предыдущий, так как по пути мы пересекаем два высоких хребта, уползающих назад буквально в 300-400м под нами. Взлетная полоса в Тари устроена на склоне холма, так, что мы достаточно ощутимо плюхаемся против уклона и вкатываемся на холм так, что даже тормоза не нужны, еще и приходится помогать винтом. Наконец-то на улице комфортная температура, и не душно. Это не основной аэропорт Тари, а какой-то обычный кусок поля на косогоре, предполагаю, что специально приспособленный TNT под свои нужды, так как ехать до лоджа оказывается минуты три.

Посадка самолёта в Каравари.

Подача трапа

Полоса вблизи лоджа в Тари.

Это базовое место принимающей стороны, поэтому здесь достаточно людно, от чего мы уже успели отвыкнуть. Две большие группы американцев, в основном пенсионного возраста. Кроме этого, вроде живет еще парочка иностранных спецов-газовиков: ведь Тари - основное место добычи газа и нефти в Папуа.

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:06

После обеда кратенький брифинг, из которого мы узнаем примерное расписание на все время, в том числе и то, что для разминки сегодня можно сходить два коротеньких трека. Менеджер говорит, что для акклиматизации, у нас эта версия вызывает улыбку - какая на хрен акклиматизация на 2200? Прогуляться тем не менее нужно - наконец-то есть природные красоты: водопады, rain forest и все такое. В 14 выходим. Настоятельно рекомендую в сырую погоду иметь в виду, что минимум по колено ноги будут покрыты толстым слоем грязи, примерно так:

Дождевичок тоже пригодился: почти сразу пошел дождь. Оба трека начинаются от лоджа, первый вдоль речки Wata занимает без особой спешки примерно 1:20. По дороге встречаются три подвесных моста исключительно ручной работы без применения современных технологий, и столько же водопадов. Из последних, правда, хороший обзор только на два, а третий видно сверху сквозь листву, обрывы не дают подойти ближе. Здесь вроде как водятся пиявки и змеи, а также кус-кусы, но нам никто не повстречался, похоже, дождик разогнал всех.

Нижний и верхний водопады.

Тропа по лесу.

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:07

Размявшись, только нацелились на второй, как проводник повалился на пол и заявил, что у него больные ноги и он не пойдет. Офигев от таких заявлений, я сходил к менеджеру, но этим рассказом его не удивил - нам без звука выписали альтернативного провожатого. Идти оказалось совсем недалеко, но водопад Magara порадовал - вполне солидный, разве что в объектив лезть не хотел.

Magara falls.

По возвращении пришлось устроить глобальную стирку и прикидывать, в чем идти завтра, ибо с вероятностью 99% высохнуть ничего не успевало. Задуматься было о чем - для желающих посмотреть райских птичек (а мы, безусловно, хотели) сбор был назначен на 6 утра.

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:10

30.10
Погода с утра поначалу насторожила - висел густой туман и сразу было ясно, что в такой каше хрен чего увидишь. У Ильи и Бориса продолжились нелады с желудком, поэтому птичек они решили продинамить. Мы с Михаилом, хлебнув кофейку, загрузились в закреплённый за нами микрик. Дорога от лоджа продолжала резко идти вверх, туман быстро рассеивался под первыми лучами восходящего солнца.

Про мероприятие могу сказать следующее - без хорошего телевика и бинокля смысла мало. То есть птицы летают, видно, что хвосты у них длинные и разноцветные, но детали хрен разглядишь, близко не подпускают. Райских птиц насчитывается 42 или 43 вида (никак орнитологи не договорятся), 38 из них - эндемики ПНГ, в окрестностях Тари водится 13. Нам в это утро попалось три. Когда солнце поднялось повыше, птицы совсем разбежались, а мы заехали на плато с красивым видом на две господствующие вершины и небольшой водопадик.

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:20

После завтрака в 9 поехали по деревням знакомиться с жизнью местных кланов, относящихся к людям Хули (Huli people). Я думаю, что излишне упоминать о том, сколько шуточек было отпущено на эту тему по дороге. Вообще на Папуа племена в разных частях острова жили в почти полной изоляции друг от друга: сказывался сложный рельеф и непролазные джунгли, поэтому традиции и обычаи от племени к племени изрядно отличаются. А провинция Southern highlands относится к числу самых трудодоступных, даже сейчас, по дороге, не такое уж и большое расстояние от Маунт Хаген до Тари преодолевается за 10 часов.
Характерные особенности Хули - использование перьев райских птиц, парики из собственных волос, и яркая раскраска лиц, в окрестностях нашего Ambua lodge в желтый цвет (амбуа не местном наречии как раз и означает желтый). Каждая семья имеет свою птичку-покровительницу и именно ее перья используются в прическе. Кроме этого, в дело идет оперение и других птах, хвосты кус-кусов для придания головным уборам пышности, а также свиные хвостики для демонстрации богатства владельца - их количество на поясе означает, сколько их вырастил и слопал обладатель. Парики бывают двух видов - повседневный из обычных волос и праздничный для парадных случаев - тоже из волос, но сваляных каким-то особым образом в материал наподобие войлока. Кроме этого, в праздничную форму одежды входит еще натирание тела древесным маслом. Желтую краску для разрисовывания физиономий добывают где-то в горах.

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:24

У женщин основная забота - огород и свинтусы. Хрюкающий стартовый капитал в основном достается на свадьбе - жених обязан внести приданое в количестве примерно 30 свиней. Хрюшки обычно тусят на огороде, помогая рыхлить землю и питаясь тем, что осталось после сбора урожая. Планировка огорода - не грядки, как у нас, а довольно большие обособленные кучи земли. Основная еда - сладкий картофель, который женщины сажают, энергично набрасываясь на земляную кучу с разных сторон и втыкая побеги в землю. На этой же куче, помимо бататов, выращивается еще всякая фигня, вызревающая быстрее. Если тетка ленится, или огород велик, и она не успевает его обрабатывать, то мужчина имеет полное право завести себе еще одну жену, правда, жить жены будут в разных домах. Говорят, есть латифундисты, заводящие себе аж до десятка жен по разным деревням.

В сетке за спиной - ребёнок.

Если женщина остается вдовой, то для разных случаев существуют дифференцированные формы траурной одежды. Самая редкая - если мужа убили. Тогда тетка ходит с красным верхом, а в руке постоянно таскает ножичек с острием, покрашенным в красный цвет. Папуасы сейчас настроены разруливать такие конфликты мирно, поэтому чаще всего дело заканчивается очень немаленьким выкупом: от 10 до 20 тыс. кин, который распределяется пропорционально между семьей погибшего, его кланом и деревней.
Остальные виды траурных одеяний варьируются от традиционной одежды с нюансами, понятными только местным, до закрытого черного комплекта. Причем такая форма одежды одновременно сигнализирует о том, что через месяц-другой ее обладательница с удовольствием готова снова выйти замуж.
Следующая особа, помимо традиционных занятий, подрабатывала всякими заговорами: женщинам, как обычно, на верность мужа и т.д., мужикам - на потенцию... Было продемонстрировано приготовление готового продукта и рассказана технология применения: сначала спрятать над дверью, потом в подушку.

Колдует...

Обычное жилище.

**evil_nn** » 26 ноя 2012, 19:28

После повезли на важный обряд - стрижку папуаса. Гид упорно называл четверых весьма великовозрастных папуасов студентами, а еще одного дедка - преподом, так я и не понял, почему. Сначала ученички под руководством наставника провели обряд "расти, расти, мой волос!" Для этого из полых бамбуковых стволов в рот набиралась вода и под бормотание препода фонтанчиком выплёвывалась вверх с таким расчётом, чтобы намочить шевелюру. Утверждалось, что после этого растительность на голове прет просто с устрашающей быстротой, в качестве примера приводился перец, якобы остригшийся налысо 9 месяцев назад. Перец щеголял довольно-таки приличной шапкой волос. Стрижка важна именно потому что то, что настригли, добавляют к уже имеющемуся на голове парику. А без него Хули - как бы и не Хули вовсе. Ну или недоХули какой-то. Потом в три руки стали состригать наросшее на голове, сразу же подвязывая отделенные кудряшки к изнанке парика. Одновременно с этим каждый подкинул немного денег в расcтеленную тут же тужурку. Типа, половина идет коротко стриженному как подарок к такому событию, а половина - мастеру по изготовлению париков. Этот алчный кустарь тоже присутствовал, но сидел под навесом, особо не высовываясь, и ожидал готовящуюся в яме курицу.
Выглядело все типичным разводом туристов, но немного мы им добавили. Тут и стрижка закончилась. Лысоватый папуас быстренько натянул шапку-пидорку, и устремился к еле дымящемуся костерку. Да, праздник был задуман с размахом! Сноровисто разбросав угли, папуасы извлекли аж шесть куриц и овощи, завернутые в листья, и принялись их жрать, не забыв и нам выделить половину тушки. Наглядное представление о том, как выглядели каннибальские пиршества, было получено, не сходя с места! Курицу мы рискнули только опробовать, и то не все - выглядела она недоваренной, а вот сладкий картофель заточили с удовольствием.

Папуас справа от Ильи выглядел подозрительно...уж больно умильно он на него поглядывал.

"Расти, расти, мой волос!"