Горячая земля чистых людей. Неделя в Пакистане в мае 2024 г.

[gloc54]

Гулять по городу при сорока с лишним градусах физически тяжело, да и соображать начинаешь плохо. Особенно на солнце. Может поэтому, некоторые важные постройки форта Лахора я не посетил, а сооружение показалось мне огромным, хотя в действительности оно в два с лишним раза меньше аналогичных сооружений в Дели и Агре. Аналогичных не только по функциональному предназначению, но и созданных одной династией Великих Моголов, и включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Форт Лахора или Шахи Кила, что означает Королевский форт, возведен на месте глинобитной крепости, существовавшей с 11 века. Строительство началось при Акбаре Великом в 1566 году, а в основном завершилось в год его смерти в 1605, хотя и последующие три правителя моголов внесли весомый вклад в укрепление и украшение Шахи Кила.
Обойдя достопримечательность с севера, расстался с надеждой найти подходящую тень в обширном парке, примыкающем к форту с северо-запада.

Возможно, тень есть у «башни Пакистана», но я от маршрута отклоняться не стал.



Да и в сикхский некрополь решил не ходить. Даже не помню, открыт ли он.



Видимо, меня больше волновал вопрос, как попасть на вечернюю экскурсию в форт. Проводится такая экскурсия по субботам и воскресеньям. Стоит то ли 1000, то ли 1500 рупий, стартует, по-моему, в 18.30 и занимает около двух часов. В Интернете есть масса предложений с ценами от 2000, но относительно того, где она начинается и проводится ли на самом деле, в сети информация противоречивая. Чтобы развеять эту «мучительную неопределенность», я и старался не отвлечься от задания самому себе – узнать все в кассах или информационном центре. В кассах удалось только купить билет за 500 рупий за посещение Шахи Лила днем, в информационном центре тоже не смогли помочь, но на жизненном пути оказался гид, который нужными мне сведениями и поделился, а я, неблагодарный, от его услуг отказался. Правда, извинительно объяснил, что при такой температуре воздуха мой мозг может впитывать только воду, а не ценную информацию.
Форт сам по себе историческая и архитектурная ценность, но в нем еще 21 своя, так сказать, фортовая достопримечательность и несколько секретных туннелей. Конечно, почетней было бы входить в форт, вернее въезжать на слоне, через ворота Аламгири (Баб Аламгир, Bab Alamgiri) - единственной крупной постройкой в форте, возведенной при императоре Аурангзебе (сыне Шаха Джахана) в 1674 году, после которого начался закат империи Великих Моголов. Ворота Аламгири расположены в западной части форта, соединяют главный комплекс форта с прилегающим садом Хузури Баг (Huzuri Bagh) и были спроектированы таким образом, чтобы через них мог пройти императорский караван на слонах. На воротах нанесен или вырезан узор в форме лепестков лотоса, который является одним из символов Пакистана и изображен на пакистанских купюрах.







Но главный вход в форт сейчас – через ворота Шах Бурдж (Shah Burj Gate), являющиеся частью знаменитой Картинной стены или Стены Джахангира, и которые называют «Божественным Троном». Ворота были построены императором Шах-Джаханом в 1631-32 годах, а в 2020 году открылись после реставрации. Ну а Стена Джахангира (Deewar Jahangiri), самое большое подобное архитектурное произведение в мире, - это северо-западный фасад форта, выложенный глазурованными изразцами и мозаикой площадью почти 7000 квадратных метров, изображающей охоту и королевский отдых.



Если после ворот Шах Бурдж свернуть налево в арку,

то можно восполнить горечь от невозможности пройти через ворота Аламгири, так как тут начинается лестница для слонов из 58 ступеней - Хати Паер (Hathi Paer), что буквально означает «Слоновья нога». Она была построена в 1631 году с необычайно широкими и невысокими ступенями, чтобы позволить королевским слонам подниматься на самый верхний уровень форта.





(склад с треугольной крышей на зеленой лужайке – пороховой склад Баруд Хана, построенный англичанами)
Я не слон и на верхний уровень поднялся по дороге. Хотя, мог бы не идти пешком, а пару сотен метров и проехать.



Башенка – это ворота Аламгири.
Дорога заканчивается у мечети Моти и примыкающего к ней Мактаб-хана - КПП времен Великих Моголов.
Надо было бы сразу в мечеть и зайти, но я захотел посмотреть на округу со стены форта.









А на обратном пути про мечеть забыл. А зря. Моти Масжид (Moti Masjid) или Жемчужная мечеть, была построена полностью из белого мрамора (но не украшена жемчугом или драгоценностями, несмотря на название) при императоре Джахангире в 1631–1632 годах и расширена Шахом Джаханом в 1654.
Почти все постройки Шахи Кила расположены на северной половине форта, а южную половину занимает огромная лужайка, называемая парком,



с любой точки которой виден Диван-э-Аам (Deewan-e-Aam), зал аудиенций, построенный Джахангиром в 1628 году и законченный при Шах Джахане в персидском стиле «Чехель Сотун» (то есть «сорока колонн», самым ярким образцом которого является дворец «Чехель Сотун» в иранском Исфахане). Этот диван служил императорской приемной для простых подданных и местом публичных слушаний. Особенностью зала является мраморная «джарока» или тронная галерея, выступающая из его задней стены.





Зал был практически разрушен из-за войны за власть во времена правления сикхов (сохранилась лишь часть пола) и восстановлен при англичанах в 1849 году, после чего служил госпиталем. Диван-э-Аам сейчас является центром всех мероприятий и первым местом, которое посещают туристы.
За Диван-э-Аам (вид зала сзади)

начинается целая серия прямоугольных императорских садов-дворов, большая часть которых создана при Шах Джахане. Так сказать, где родился, там и пригодился.
С севера к Диван-э-Аам примыкает Чахарбах Джахангира (Chaharbagh of Jahangir) - четырехугольный сад Джахангира. Строительство началось во время правления Акбара и завершилось при Джахангире (1617-18 гг.). Планировка сада отличается от других садов Великих Моголов, в основе которых - планировка персидского райского сада. Четырехугольник Джахангира образован концентрическими прямоугольниками с фонтаном в центре. А архитектурными элементами окружающих двор-сад зданий являются фигуры слонов, кошек и павлинов.



Северную сторону сада ограничивает Барри Хвабга (Barri Khwabgah) - спальня Джахангира. Нынешнее здание представляет собой версию реконструкции британской эпохи. Сейчас спальня используется как музей, в котором хранятся древности Великих Моголов, в том числе макет Тадж-Махала из слоновой кости. Расположенный рядом со спальней маленький павильон Сех Дахри (Sehdari Pavilion) был построен в период правления сикхов и в настоящее время находится на реставрации.





Пройдя из двора Джахангира на запад, оказался в четырехугольнике (дворе) Шах-Джахана —классическом чахар-баге (саде-дворе, состоящем из четырех частей, по примеру персидских садов), рядом с которым можно укрыться в тени в Диван-и-Хас (Зале для особых аудиенций). «Здесь император встречался с придворными и государственными гостями и участвовал в ежедневной церемонии даршана («даршан» на санскрите означает «зрение» и «созерцание»)». В центре павильона расположен неглубокий фонтан.









На противоположной, южной, стороне двора-сада располагалась (здание сохранилось) Хвабга-и-Шахджахани (спальня Шаха Джахана).

Рядом со спальней находятся королевские бани, построенные для Шах Джахана в 1624 году (с горячими водо– и аэропроводами), выходящие на Пайен Баг (Нижний сад) – женский сад - сад для дам – членов королевской семьи с мощеными дорожками, бассейном и входом в женскую мечеть.

Северная часть женского сада ограничивается с запада Кала Бурдж, а с востока - Лал Бурдж (вход из двора Шаха Джахана). Кала Бурдж (Черная башня или Черный павильон), возведена в 1617 году. Говорят, что сводчатые потолки павильона украшены изображениями ангелов в европейском стиле. Не могу это подтвердить, так как вход в павильон был закрыт. Тем более, что фрески англичане заштукатурили, пристроили третий этаж и открыли винный бар.
Восьмиугольная Лал Бурдж - Красная башня (хотя из-за кирпича красной выглядит черная башня) – похожее на Кала Бурдж трехэтажное здание летнего павильона, основные окна которого, выходящие на север, предназначены для улавливания прохладного бриза.
Дальше на запад путь перекрыт, и, надо было идти в обход, чтобы попасть во двор Шах Бурдж, расположенный в северо-западном углу форта, с наиболее сохранившимися и украшенными достопримечательностями – Шиш Махалом и павильоном Наулакха.
Проход в Шах Бурдж платный (100 рупий, для пакистанцев тоже), через двор с одной супомянутым уже Кала Бурж, а с другой стороны - с Аат Дарра, что буквально означает павильон с восемью порталами, который был построен у первоначального входа в Шиш-Махал Махараджем Ранджитом Сингхом. Павильон использовался в качестве суда и отмечается за позолоченные фрески, зеркала и резной потолок (сейчас на реставрации).



В этом дворе встретил первых самостоятельных иностранных туристов - парня с девушкой - за все путешествие. (пара небольших группок с гидом встретилась в форте ранее).
Шах Бурдж, построенный Шахом Джаханом в 1632 году, служил резиденцией его любимой жены - императрицы Мумтаз во время ее визитов в Лахор. С северной стороны двора располагается дворец Шиш Махал, с западной – павильон Наулакха (буквально: здание стоимостью 9 лакхов, то есть 900000, рупий), похожий на слоника.



Благодаря высокой стоимости посещения посетителей практически нет. Дворец Шиш Махал также называют Зеркальным дворцом из-за его сияющих стен, украшенных бесчисленными кусочками зеркал и стекла (изначально эти зеркала сочетались с настоящим жемчугом, драгоценными камнями и бриллиантами.). «История, связанная с этим сооружением, гласит, что однажды ночью Мумтаз приснилось, что она парит в воздухе и может дотянуться до звезд. Проснувшись, она с тоской рассказала свой сон императору, который, в свою очередь, попросил лучших мастеров своей империи построить единственный в своем роде дворец. На завершение строительства ушёл год. Таким образом, в 1632 году Шиш Махал стал последним сооружением двора Шах Бурдж. Кроме оптического дворец известен и своим акустическим эффектом – слышно разговор, происходящий на другом конце дворца. Да и вид из дворца открывается на картинную стену.











Павильон Наулаха был построен из белого мрамора, покрыт характерной криволинейной крышей и щедро украшен внутри цветочными узорами из агата, нефрита, лазурита, авантюрина(золотого камня).



Из павильона открывается вид на купола Мечети Бадшахи и сикхского некрополя.



Вид впечатляющий, так что я даже забыл про летний дворец – комплекс комнат под Шах Бурдж (хотя не уверен, можно ли в него попасть) - и отправился на другой конец форта в воротам Баб Акбари, служившим главным входом до правления императора Аурангзеб, который возвел себе ворота Аламгири, хотя и эти ворота достаточно широки для прохода слонов. Ворота получили свое название от Акбара, который приказал их построить в 16 веке.

Возвращался по южной стене, которая спускается террасами.

Возвращался, завидуя розам.

Потому что их поливали. А гулял я по форту неожиданно долго, более двух часов.

[Cooler]

Вы наверное учитель истории, так повествовательно рассказываете, респект!

[gloc54]

Поехал бы в Пакистан на месяц позже, возможно, из форта бы и не вышел. Би-би-си назвала июнь 2024 года «Смертельным месяцем» в истории страны. Количество погибших из-за жары только в Карачи превышало 100 человек в день, а температура воздуха в Синде достигла рекордной отметки в 52,2º. Но поскольку моя прогулка по Лахору состоялась в мае, то 42 градусов хватило лишь на то, чтобы сделать голову дурной. В том смысле, что «дурная голова ногам и т.д.». Другими словами, я решил в отель возвращаться пешком. Но до начала похода нужно было сделать еще три дела (вернее, четыре - еще и воды купить). Зайти в мечеть Бадшахи, найти место сбора вечерней экскурсии, указанное гидом, и купить каких-нибудь сувениров.
Рядом с мечетью Бадшахи, как я уже говорил, находится некрополь сикхских правителей, но и со второй попытки ноги к сикхским могилам не понесли, а понесли в Хузури Баг - сад (скорее, сквер), ограниченный фортом на востоке, мечетью Бадшахи на западе, самадхи Ранджита Сингха (некрополем) на севере и Рошнайскими воротами на юге. Сад – сквер существует со времен правления императора Аурангзеба. Бадшахи Масджид (Badshahi Mosque) или Императорская мечеть была построена в 1671 - 1673 годах.





«Шестой император Великих Моголов Аурангзеб выбрал Лахор местом для своей новой мечети. Аурангзеб, в отличие от предыдущих императоров, не был покровителем искусства и архитектуры, а большую часть своего правления посвятил различным военным завоеваниям, которые расширили царство Великих Моголов (что никогда хорошо не заканчивается, в том числе и для империи Великих Моголов). Мечеть была построена в память о военных кампаниях Аурангзеба на юге Индии». Значимость мечети подчеркивается ее расположением прямо напротив ворот Аламгири, которые были построены во время строительства мечети.
Между воротами и мечетью посередине сквера в 1818 году Махараджей Ранджитом Сингхом был построен Хазури Баг Барадари – барадари (летний павильон с 12 дверями - по 3 на каждую сторону света) из белого мрамора в честь захвата алмаза Кох-и-Нур в 1813 году и для проведения аудиенций и судебных заседаний. Барадари на реставрации, поэтому зеркальный потолок не увидеть.
Ближе к мечети –небольшое здание в стиле Великих Моголов из красного джайпурского камня - мавзолей Алламы Мухаммеда Икбала, философа-поэта, который в 1930-х годах сформулировал идею независимого Пакистана. К гробнице народу, не меньше, чем в мечеть. А рядом с мавзолеем – пост местных «гвардейцев». «Гвардеец» любезно разрешил его сфотографировать.



Осмотрев сад-сквер и купив воды и магнитов в силе примитивизма (ну, то есть, я сам бы слепил бы не хуже) по 300 рупий за штуку (лучший выбор сувениров, в том числе и магнитов - в «чистой» международной зоне аэропорта Карачи (может, и в Лахоре тоже, но я в ней не был)), отправился осмотреть мечеть.
Мечеть Бадшахи - крупнейшая мечеть эпохи Великих Моголов и третья по величине в Пакистане. Говорят, что в комнатах над входными воротами хранятся волосы пророка Мухаммеда и другие реликвии. Были еще и сандалии Мухаммеда, но их украли.
Мечеть запоминается огромным двором, вмещающим 100 тысяч верующих, тремя беломраморными куполами над молитвенным залом и 60-метровыми (по другим данным – 69 метровыми) минаретами. Мечеть в своей истории натерпелась. В первую очередь, от сикхов, при которых двор мечети использовался как конюшня, ее худжры (кельи) - как помещения для солдат, а на минаретах размещались легкие орудия, из которых, кстати, Диван-э-Аам (Зал общественных аудиенций) форта и был разрушен. После всех перенесенных испытаний отдельные части мечети находятся на перманентной реставрации. Поэтому вход присыпан цементной и кирпичной пылью. Сопоставив бутылек с антисептиком, опустевший еще после мечети Вазир Хана, с количеством пешеходов на единственной полотняной дорожке от мукарны до молитвенного зала и толщиной слоя пыли при входе, решил последующие пару лет на борьбу с грибком ногтей не тратить, а перейти к следующему пункту программы. Не иначе, что это была воля Аллаха. Поскольку, покинув сад Хузури Баг через Рошнайские ворота («Ворота огней или света»)

— главные, самые старые и единственные сохранившиеся в первоначальном виде из тринадцати ворот города-крепости, служившие для входа императоров и знати во времена Великих Моголов, а затем и в период сикхов, позволяющие проход слонов и получившие название от яркого освещения по ночам – оказался на «ресторанной улице» или «стрит –фуде». После реконструкции и реставрации зданий улица была открыта как туристическая достопримечательность в 2012 году.





На этой улице в одном из бывших хавели (дворцовоподобное здание для проживания семьи купца и его торговых помещений) находится ресторан с оригинальным названием «Хавели», возле которого и собираются туристические группы на вечерние экскурсии в форт по субботам и воскресеньям.

Сразу скажу, что к вечеру желание участвовать в вечерней экскурсии у меня пропало, но днем в ресторан я понялся. А из него открывается отличный вид на мечеть Бадшахи.









Вид даже прощает неумение ресторанных поваров готовить.

[Silur]

поскольку моя прогулка по Лахору состоялась в мае, то 42 градусов хватило лишь на то, чтобы сделать голову дурной

Жесть.
Короче, в мае никаких Пакистанов с Индиями.)

А из него открывается отличный вид на мечеть Бадшахи.

Вид действительно отличный.

[gloc54]

Короче, в мае никаких Пакистанов с Индиями.)

И не в июне. А в июле начинаются дожди. Хотя вчерашние +33 в Петербурге переносились хуже, чем +42 в Пенджабе.

Вид действительно отличный.

Доступ к видовому балкону персонал старается всячески затруднить, чтобы не нагревать помещение. Но с 18 часов можно расположиться этажом выше - на террасе на крыше, откуда и вид еще лучше, и подсветку мечети включают.

[psiros]

Жесть.
Короче, в мае никаких Пакистанов с Индиями.)

Я в мае был и в Пакистане (с 29.04 по 12.05), и в Индии (с 27.04 по 5.05). Жарковато, но выдержать можно. В Пакистане даже попроще, чем в Индии, потому что более сухо. В качестве бонуса - ниже цены на билеты и на гостиницы на это время.

[mbenz]

Короче, в мае никаких Пакистанов с Индиями.)

Общеизвестно, что Исламабад и все что ниже лучше всего посещать со второй половины осени и до второй половины весны, а летом лучше ехать на север в горы.

[gloc54]

Британцы считали внутренний город Лахора рассадником болезней и социальной нестабильности, благодаря чему появился новый центр города – в колониальном стиле. У меня сложилось впечатление, что ситуация, по крайней мере, эпидемическая, не изменилась, несмотря на то, что после 1947 года сикхов и индусов заменили пенджабцы и пуштуны. Ясно, что у Администрации города-крепости Лахора работы еще на несколько поколений, если, конечно, они не догадаются пригласить пару петербургских девелоперов, чтобы справиться с проблемой, а заодно и с историческим наследием. А пока – горы мусора на узеньких улочках, тухнущие тушки разных животных на прилавках, вонь от протекающей, хоть и прикрытой бетонными крышками, тут же канализации.









Хорошо, хоть люди вежливые. Никто тебя не пихнет и на ногу не наступит. Пакистанцы вообще производят впечатление людей деликатных, вежливых и спокойных. Только с иностранцами любят фотографироваться. Но в Лахоре даже этого себе не позволяют. Даже в местах, где бог сам велел – в форте и у мечети.
В общем, вызвав в ресторане Хавели, судя по их лицам, 300 рупиями чаевых радость у метрдотеля и официанта на целый день, двинулся по закоулкам старого города к воротам Мори (Mori gate). По одной из версий, это были самые маленькие, так называемые «тринадцатые» ворота старого города, которыми население пользовалось, когда другие ворота уже были закрыты. По другой - через эти давно несуществующие ворота раньше вывозили отходы. Может поэтому, и весь этот район старого города этому предназначению и соответствует. Преодолевал я полтора километра более получаса, в конце пути практически перестав дышать и вспоминая добрым словом масочный режим.
Если бы путь мой шел немного левее, то вышел бы из старого города через самые старые (правда, восстановленные в 1864 году) ворота – ворота Лахори или Лохари – центр Деси-культуры Лахора. Несмотря на то, что Lohar на урду означает кузнец. Но, во-первых, я шел из ресторана, а во-вторых, все равно добрался до мечети Муслима Jama Masjid Muslim. Про нее информации никакой не нашел. Видимо ей достаточно выделяться оригинальным красным минаретом.

Вообще, за день я намотал более 15 километров, но отрезок от мечети Муслима на Окружной дороге до книжного базара на уже Молл роад оказался самым тяжелым. Потому что пришлось идти через Анаркали базар по Новой Анаркальской улице через перекрывающие улицу прилавки и лотки с каким-то тряпьем и такого же качества обувью.



Название, кстати, рынок получил благодаря гробнице возлюбленной принца Салима (позднее императора Джахангира), сына императора Акбара, которую и звали Анаркали (бутон граната). Проблема заключалась в том, что это бутон был из гарема Акбара. Связь раскрылась, девушку казнили в 1599 году. Когда Джахангир вступил на трон шесть лет спустя, он приказал построить любимой гробницу. До гробницы я не дошел (к ней ближе от старой мэрии гулять, да и от первоначального вида мало что осталось. сейчас в ней архив).
Зато дошел до Кафедрального собора Воскресения Христова, также известного как Лахорский собор, протестантского собора, возведенного в 1887 году. «Сокровищем собора является древний Крест Святого Фомы христиан Святого Фомы, раскопанный в 1935 году недалеко от места древнего города Сиркап, хотя его древность оспаривается. Строение также хорошо известно своими витражами, органом и часами, датируемыми 1862 годом. Еще одним важным достоянием собора является огромный орган, который в настоящее время не используется».





Протестантский батюшка проявил человеколюбие и поделился со мной водой Nestle, которая начала отсчет пятого литра за день и позволила добраться до очередного водопоя уже в KFC. Вид жаренных цыплят придал столько новых сил, что я решил прогуляться через сады Лоуренса, тем более, что пустой воскресный город этому способствовал. Пополнил по пути водные запасы в одном из Jalal Sons (это такая сеть небольших супермаркетов в европейском стиле с маленькими кафе быстрого питания) напротив штаб-квартиры Управления развития водных ресурсов и энергетики (WAPDA) на перекрестке Чаринг-Кросс, получившем название от Лондонской улицы, а не благодаря Гарри Поттеру. На перекрестке в 1901 году установили белый мраморный павильон в честь юбилея королевы Виктории. В павильоне стояла и статуя Виктории, но в 1951 году ее заменили на Коран.



Практически сразу за Чаринг Кросс начинаются Сады Лоуренса (в честь Джона Лоуренса, первого вице-губернатора Пенджаба, а затем вице-короля Индии), теперь называемые «Сад Джинны» (в честь Мухаммеда Али Джинны). Вернее, сначала – зоопарк, оттяпавший у садов 14 гектаров из семидесяти. Но и оставшейся площади хватает для размещения ботанического сада, теннисных кортов, поля для крикета, мечети, библиотеки в двух павильонах 1866 года постройки - Монтгомери-холле и Лоуренс-холле, летнего театра, ресторана, фонтанов и прочее-прочее, не считая самих газонов, кустов и деревьев.









Газоны в Лахоре я приметил еще в форте – настоящие английские. Практически, живые ковры. Хоть спать ложись. Тем более, что я понял, что сил на вечернюю прогулку по форту нет. А есть, только для того, чтобы перейти из сада Лоуренс роад и оказаться на отельной кровати.

[gloc54]

9й день. Лахор (Сады Шалимар).

Лахор, причем издавна, называют «Городом садов». В городе действительно много парков и садов, в чем я убедился накануне. А последний день пребывания в Лахоре, вернее утреннюю часть его, посвятил главному саду Пакистана (другие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не внесены)– садам Шалимара (Shalimar Bagh). Преодолев 8 километров на Yango менее, чем за 600 рупий, в начале десятого заплатил еще, по-моему, 400, за вход. Первый сад с бардаром Нигар Хана кажется инородным звеном. Нет ни фонтанов, ни, что главнее, деревьев, дающих тень.

Поэтому хочется его побыстрее покинуть. Тем более день выдался такой же теплый, как обычно (+42), но с каким то непривычно злым солнцем. Так что знакомство со всей достопримечательностью заняло менее двух часов.
Сады Шалимар были построены в 1641-1642 годах императором Великих Моголов Шахом Джаханом. Сады планировались как «Персидский райский сад». Так сказать, как воплощение рая на земле. Потребовалось почти 18 месяцев, чтобы создать трех террасный комплекс с искусственными водными каскадами, бассейнами, фонтанами. После падения Империи Великих Моголов сады были сильно повреждены, мрамор и ворота украдены.
В 1806 году сады были частично восстановлены тогдашним сикхским махараджей.
Как я уже сказал, сады общей площадью 16 гектаров состоят из трех террас, повторяющих естественный рельеф, образовавшийся за несколько лет до начала строительства благодаря сильному наводнению. Каждая терраса возвышается над другой примерно на 4-5 метров. Верхняя и нижняя террасы имеют форму квадратов, а средняя выглядит как узкий прямоугольник.
Верхний уровень садового комплекса называется Фарах Бахш, что переводится как «Даритель удовольствия». В соответствии с названием на этой террасе располагался гарем императора.







Средний, самый маленький по площади, и большая часть которого занята фонтаном, уровень известен как Фаиз Бахш, что означает «Даритель добра» и предназначался для самого императора.









Самая нижняя терраса носит имя Хаят Бахш, что означает «Податель жизни». Этот нижний уровень был предназначен для придворных, а сейчас здесь в фонтанах плавают золотые рыбки.











Всего в саду Шалимар насчитывается 410 фонтанов, большей частью не работающие, и с десяток бардаров, по которым посетители и прячутся.
Обратно поехал на метро, решив, что 500 метров до станции от выхода я преодолею. Билет до Центрального почтамта обошелся в 25 рупий (около 8 рублей). Ну а там дежурное уже посещение пиццерии Домино. Попутно выяснилось, что всякие пиццы-хат, домино и прочее начинают трудиться в полдень. Пока ждал открытия, устал и нагрелся, поэтому в отель вернулся на тук-туке. Два раза поблагодарить за хорошее дело мне не тяжело, поэтому еще раз скажу, что отель продлил проживание до 16 часов.
Настоящего путешествия без приключений не бывает. Хотя можно ли называть приключением отсутствие разума и у таксиста, и у пассажира, я до сих пор не знаю. В общем, вызванный Yango, повез меня в аэропорт за 900 рупий через зеленые, очень похожие на европейские кварталы, на которые я засмотрелся, вместо того, чтобы следить за геолокацией. Смотрел, пока нас не остановили военные и не отправили назад. Водитель отъехал метров на 300 и предложил машину покинуть. Хорошо, что он знал слово отель по-английски. Пока возвращались, я понял, что он зачем-то поперся на военную базу. Но объяснить это хозяину баранки мне не удалось. Поэтому в аэропорт поехал уже на следующем такси, вызванном портье в inDrive.
Аэропорт Лахора немноголюдный, чистый и удобный. Рейс FlyJinnah вылетел по расписанию. В полете поразил вид святящейся линии на земле, тянущейся на сотни, если не тысячи километров. Сначала думал, что это дорога. Оказалось – граница с Индией.
В здание аэропорта в Пакистане начинают пускать примерно за три часа – как только появится на табло объявление о начале регистрации. Аэропорт Карачи – не исключение. Так что до половины второго пользовался вай-фаем в Макдональдсе, да гулял перед аэровокзалом.







Заодно выяснил, что уличные обменники работают круглосуточно, и курс в них лучше, чем в зоне получения багажа. Позже выяснил, что в аэропорту несколько сувенирных магазинов, в которых даже есть пивные кружки, но все идут покупать пакистанские сладости в один магазин, название которого я забыл, но сладости вкусные и дешевые. Так что 5 часов до Стамбула перенеслись легче.