- Я вернулся из отпуска – сегодня аккурат первый день на работе. Мы ездили в Пакистан.
- Ого, Пакистан! И как эта страна? Там пляжи, море и/или достопримечательности?
-…. там Люди.
Со времён прошлой грандиозной поездки в Сирию прошло пол-года. Путешествие по Сирии - январь 2023 Не рано ли в новую грандиозную? До сих пор не могу ответить на этот вопрос. После таких мощных впечатлений нужен отдых для мозга. И всё же впечатления снова через край, ими снова хочется поделиться.
И на этот раз хочу внести свой посильный вклад в слом стереотипов. Пока не видел ни одного человека среди знакомых, который бы положительно реагировал на идею поехать в отпуск в Пакистан. А Вы видели? Хочу, чтобы такие люди были и их было больше. Всему виной, думается, негативный имидж страны: многие думают, что там очень опасно, живут одни моджахеды-головорезы, женщин ни во что не ставят, помогают талибам в соседнем Афганистане со времён Советского Союза. Вот и МИД РФ предупреждает «росграждан», что «Пакистан характеризуется высокой террористической и криминогенной активностью». Короче, «исламское государство», в самом прямом смысле слова, - ведь официальное название страны - Исламская Республика Пакистан. Да и что там вообще смотреть…? Ответ на вопрос – в эпиграфе, а пока
Пара слов о себе.
Мы – семья из Москвы: муж, жена, трое детей - все мальчики – на данный момент 7, 12 и 14 лет. Активные путешественники как за рубежами нашей Родины, так и по ней самой. Стараемся путешествовать подальше от традиционных «мест отдыха». Большинство поездок проходят в режиме soft-приключение, - так, чтобы немного пощекотать нервы, пострадать, поиспытывать себя, а потом посмаковать увиденное-услышанное-унюханное. Ну, и рассказывая о таких путешествиях всегда здОрово видеть широко раскрытые глаза/рты слушателей. Что поделать, не без греха, как говорится..
Идея поездки
родилась непросто. Лето – время каникул и, конечно, надо с детьми куда-то выехать, - отдохнуть, так сказать. Но дети растут, интересы меняются и выбрать одну страну – одинаково интересную для всех членов семьи - становится всё сложнее. После Сирии старшие дети не очень хотели ехать в горячие точки планеты. Я их в целом понимаю. Хотели на море, но такое, чтобы не просто лежать, а ещё и чтобы смотреть что-то новое, получать новые впечатления. Но тут мы прочитали прекрасный прошлогодний рассказ Анны. Июль 2022 на севере Пакистана (дневник путешествия) Понятно, там нет моря, но жажда неповторимого местного колорита победила, и мы купили билеты в Исламабад, предварительно проведя серьёзный семейный совет, - так, чтобы потом никто не говорил, что не соглашался. Все были «за», - тем более, что на море договорились как-бы побывать во время stop-over в Дохе на обратном пути.
Вопрос про «террористическую и криминогенную активность» Пакистана на семейном совете не поднимался. Незадолго до старта мы всей семьёй посмотрели прекрасный фильм «Дом вице-короля» про раздел Британской Индии на Индию и Пакистан/Бангладеш. Очень хороший фильм. После этого фильма я взял атлас и показал детям современную карту региона, где нетрудно увидеть, что на севере граница между Индией и Пакистаном отсутствует. Разделив страну на 3 части, прочертив границы по людским судьбам, британцы не смогли её определить в Кашмире, который им не подчинялся и находился во власти отдельных местных князей. Со временем князья приняли ту или иную сторону – кто-то Индии, кто-то Пакистана. В итоге родилось то, что сейчас называется Джамму и Кашмир в Индии, полунезависимый Азад Кашмир в Пакистане и провинция Гилгит-Балтистан в Пакистане, имеющая специфический статус. Помимо этого, есть Читрал, исторически и географически связанный с Афганистаном. Короче, котёл исторических, религиозных и культурных противоречий. «Папа, ведь мы же не туда едем?», - поинтересовался старший сын. Пришлось признаться, что туда.
За основу брался маршрут Анны, не в последнюю очередь потому, что он шёл через перевал Shandur, где на высоте 3.700 метров находится поле для игры в поло и где с 1936 года ровно с 7 по 9 июля проводится турнир между командами местных (бывших) княжеств - Shandur Polo Festival. Это же настоящая жемчужина, - подумалось мне. Но Анна на фестиваль не попала, а мы решили попасть!
Как попасть в Пакистан в наши дни
Для посещения Пакистана нужна виза. Получается в электронном виде, но почти все жалуются, что сайт работает плохо, оплата только не-российской картой, срок обработки непонятен. Короче, решили получить обыкновенную визу, которую вклеивают в паспорт. Визы выдают всем желающим туристам в консульстве в Москве по адресу: Малый Ржевский пер., 4/21. при предъявлении паспорта, заполненной анкеты и приглашения от местной турфирмы. Найти турфирму не представляет никакого труда в интернете. Я связался с тремя. У всех на сайтах есть обратная online-связь через WhatsApp. Ты им вопрос, вроде: «Хочу посмотреть вашу прекрасную страну, особенно северную её часть, нас 5 человек, даты примерно такие-то. Предложите тур.» А они тут же в ответ: «How is your good name, Sir? Just a moment, всё разработаем в лучшем виде». Потом следует переписка про детали на пару дней и, вуаля, у тебя есть маршрут и его цена. Из трёх фирм адекватной оказалась лишь одна. Видимо, две другие не готовы были обсуждать нюансы на такую перспективу (переписка была в марте, а поездка намечена на июль). А вот менеджер последней фирмы убедила меня своей бойкостью и работоспособностью: отвечала в любое время дня и ночи, прерываясь только на намаз. Такая проактивность меня сильно обрадовала. С ней и решил сработать. В итоге Хума (так звали менеджера) не только сконструировала маршрут, но сопровождала нас потом всю дорогу, став неотъемлемой частью путешествия, переживая с нами все радостные и прочие моменты.
Когда речь зашла про приглашение, Хума тут же попросила нас внести 50% депозита любым доступным способом. Я ей объяснил, что доступных способов у нас нет, ибо живём мы теперь в такой стране, откуда деньги отправить почти никуда и никак нельзя. Это её несколько огорчило, и она пошла советоваться со своими начальниками, после чего попросила прислать билеты и сканы паспортов. Через день у нас было приглашение и скан лицензии турфирмы. Совершенно безвозмездно.
Более ничто не мешало получить визы. В консульстве были высокие потолки, флаги России и Пакистана, а также охранник, сидящий за столиком на входе. И тишина. Узнав, что мне нужна виза, он позвонил вглубь здания (было слышно, как в кабинете зазвонил телефон и взяли трубку), а потом из глубины вышел некий клерк, чтобы выдать мне анкеты. Сразу 5 штук у него не оказалось, - пошёл ксерить и минут через 10 вернулся. Заполнял я анкеты на коленках рядом с охранником прямо в коридоре, после чего передал их вместе с паспортами тому же клерку. «И деньги тоже давай», - сказал клерк, - «по 35 долларов за визу». Получив доллары, спрятал их в карман, сказав «Next Wednesday, 3 o’clock», и ушёл. Так я остался без паспортов, без денег, без квитанций и расписок. Но ровно в 3 o’clock в следующую среду паспорта с визами были у меня.
Маршрут
Если вы прочитали хотя бы начало рассказа Анны, то знаете, что у неё был круговой маршрут по часовой стрелке из Исламабада через Swat, Chitral на Shandur, а оттуда через Gilgit в Hunza, Skardu и обратно в столицу. На 22 дня. У нас было только 16, и мы начали оптимизировать. Всё получалось неплохо, и мы уже готовились, как 3 года назад принц Уильям и принцесса Кейт, посетить калашей, но за 3 недели до вылета Хума написала, что есть серьёзный разговор: дороги в Читрале очень плохие сами по себе, могут в любой момент быть затоплены или вообще снесены селевыми потоками, поэтому надо менять маршрут. Я решил довериться местному эксперту (было верное решение) и быстро родился новый маршрут. Я подумал, что калаши, наверно, уже превратились в живую туристическую аттракцию, утеряли аутентичность и ими можно пожертвовать. Но ни в коем случае нельзя жертвовать фестивалем поло в Шандуре. В итоге получился такой вот крест с Гилгитом в центре: с юга на север через долину Hunza по KKH (KaraKoram Highway) к китайской границе, потом в центр и на запад в Shandur, потом через центр на восток в Skardu и обратно на юг. Хотя всё это, конечно, Север! Практика показала, что делать маршрут «крестом», - плохая идея.
Дорога
Отправляясь в горный Пакистан, надо готовиться к долгим переездам. Очень долгим переездам. Иногда будет казаться, что толку в таком путешествии мало – только и делаешь, что едешь. Приезжаешь к месту ночлега, а на утро снова едешь. Ежедневно мы проводили в дороге минимум 6 часов, максимум 12. Ок, переезды от точки к точке были не каждый день, - иногда мы ночевали по 2 ночи в одном месте, - например Minapin (чтобы посмотреть Karimabad с фортами Altit и Baltit), на озере Attabad (чтобы покататься на катере и попасть на Khunjerab) или в долине Phander (чтобы достичь апогея нашего путешествия в Шандуре), а также под конец в Исламабаде. Но в остальном это ДОРОГА и относится к ней надо как к одной из главных достопримечательностей Пакистана. Настойтесь на это, и вы увидите массу интересного, самобытного и колоритного. Это точно не потерянное время, - почти за каждым перевалом, поворотом, мостом, рекой или просто на обочине Вас будет ждать сюрприз. Поистине, прав был Киплинг в своём романе «Ким», который называл самую великую из всех дорог Индостана Great Trunk Road «рекой жизни». Такой же рекой является и KKH, и любой серпантин к горной деревушке, к перевалу вверх или с перевала вниз, и еле заметная тропа к леднику: всюду вам будут встречаться самые удивительные попутчики и невероятные транспортные средства. И вы сами будете частью этой реки. Возможно, к вам в машину попросится сам Ким?!
Чего вы не увидите на дорогах в горном Пакистане, так это светофоров и дорожных знаков (даже в городах). Там также совершенно иные правила дорожного движения: в нашем представлении их просто нет. Так, двухполосная дорога вдруг может превратиться в трёх- и даже четырёхполосную, ведь мотоциклы маленькие и нет необходимости им занимать полосу, - могут и по обочине как-нибудь. А если ты идёшь на обгон грузовика, который занимает целую полосу, и впереди слепой поворот (причём справа гора, а слева отвесная пропасть без ограждений), то к чему предосторожности – нужно не сбавляя скорости (или даже немного прибавив), просто посигналить и тот, кто совершает точно такой же манёвр с обратной стороны слепого поворота, наверняка поймёт, что в последнюю секунду надо уклониться. Нам поначалу было интересно, - ведь виртуальное расширение полотна на наших дорогах встречается нечасто. Потом мы начали напрягаться, - особенно после того, как поздним вечером в темноте ехали по KKH и Хума невзначай сообщила нам, что эту дорогу ещё называют Bloody Road. «Это потому, что при строительстве погибло много рабочих?», - уточнили мы, зная этот очень некрасивый факт. «Нет, - это потому, что если улетишь в реку Инд, то тебя никто не будет искать». Конечно, иногда дорожные знаки всё же встречаются, - например «Slow» или «Slow Now» или «Road is hilly, don’t be silly» или «Better later, then never» или «Land Slides». В справедливости последнего мы несколько раз убеждались. Конечно, человек ко всему привыкает, но лучше в лобовое стекло не смотреть. Несмотря на огромное количество потенциально опасных ситуаций, за все 16 дней мы не увидели ни одной аварии.
Неким гарантом безопасности был наш водитель, - звали его Мохсин.
Раньше он был водителем рейсового автобуса. Конечно, тот, кто водил рейсовый автобус в Пакистане – водитель самой высшей категории и мы со временем перестали бояться. Ездили мы на микроавтобусе Toyota HiAce. При планировании путешествия мы делали выбор – ехать ли на HiAce или на Prado. Сейчас понимаю, что мы сделали верный выбор. Может быть Prado и более проходимый, но при длительных переездах особо важно пространство. В HiAce оно было – и для нас пятерых, и для багажа, и для наших сопровождающих: Хумы, Мохсина и некого Арслана. Вы спросите, кто такой Арслан и зачем он нужен. Такой же вопрос был и у нас. Арслан был представлен нам как Logistics Manager, но мы быстро поняли, что в логистике он довольно слаб. И лишь в последний день они нам признались, что просто Хума и Арслан через год должны пожениться. Мы были не в обиде, - Арслан всячески старался быть полезным, но чаевых ему под конец не дали.
Наш HiAce под управлением Мохсина ни разу не подвёл и был прекрасен на любых дорогах, кроме некоторых: на особо непроходимых участках мы пересаживались в т.н. Jeep. На деле это гражданская версия американского военного джипа Willy’s. В Пакистане принято ездить на Jeep CJ 5 и 7, т.е. Civil Jeep 5-го и 7-го поколения, выпускавшихся в 70-80-х годах прошлого века. Эти суровые машины – однозначная визитная карточка Северного Пакистана.
С относительным комфортом там могут ехать 6 человек, - двое спереди и четверо сзади, причём сзади надо будет пригибать голову, что неудобно, если ехать в таком положении более часа. Но местные жители используют транспорт по полной – 9-10 человек внутрь и ещё 3-4 на подножках. Конструкция предполагает лишь раму и лобовое стекло, а крыши и боковых стёкол нет, - пластиковый кожух натягивается на раму и может быть свёрнут/развёрнут в любой момент. Я пробовал однажды покататься на этой легендарной машине за рулём – в управлении проста.
Что ещё можно встретить на дорогах Северного Пакистана? Да что/кого угодно – мотоциклисты, пешеходы, гужевые повозки, просто коровы, бараны, козы... Люди передвигаются как угодно и на чём угодно.
Особо следует остановиться на Pakistani Trucks. На севере их встретишь не часто: этим массивным транспортным средствам нужно место для маневра, ведь перевозить они могут что угодно – от тюков с текстилем до кирпичей. С физической точки зрения ездить на них должно быть очень небезопасно, ведь центр тяжести как правило при полной нагрузке находится высоко и любой крен грозит опрокинуть этот корабль.
Но самое главное – это легендарная раскраска – преимущественно очень яркая жёлто-оранжево-красная палитра, часто со светоотражателями. Ночью кажется, что на тебя движется сверкающий дворец.
Люди
Мы были лишь в очень небольшой части Пакистана, где живёт меньшинство из 240 миллионов. Я не знаю как там на юге или в Белуджистане или в Карачи, но совершенно однозначно, что на севере живут самые отзывчивые, дружелюбные, бескорыстные, приветливые, общительные, открытые, гостеприимные, непосредственные люди из всех, кого я когда-либо встречал.
Иногда они как дети, но что в этом плохого? Если у тебя есть вопрос, то его можно задать любому незнакомому человеку в любом месте и любой ситуации, и ты получишь ответ. Они плохо говорят по-английски, хотя английский является официальным языком страны, зато хорошо говорят на всех местных наречиях. Наш водитель говорил на 6 наречиях. Помимо английского языком общения должен быть урду, хотя по статистике он является родным лишь для 16% населения. Это никому не мешает, все находят нужный именно им «общий язык» и прекрасно себя чувствуют.
Впрочем, а Пакистане первыми чаще будут заговаривать именно пакистанцы. Завидя иностранца, они сначала с нескрываемым интересом подойдут поближе, немного постоят, после чего кротко и вежливо спросят «Where are you from?» Или «Which country?».
Отвечать можно как угодно, - это никак не повлияет на дальнейший ход диалога, который может быть даже не словесный. Словами или даже жестами они попросят сфотографироваться вместе. Если у одного получилось сфотографироваться, то тут же придут многие другие и будут фотографироваться до тех пор, пока не скажешь, что это последнее фото.
Если не сказать, то процесс будет длиться бесконечно, ведь желающие будут приходить и приходить.
Мы почти никогда не отказывали, нам было не сложно, а даже интересно. Конечно, мы тоже фотографировали то, как нас фотографируют, а также просто людей на улицах, ведь пакистанцы в большинстве своём очень фотогеничны.
Пакистан – рай для фотографа-портретиста.
Конечно, это страна мусульманская и женщин на улицах не так много вообще, а для фото тем более. В большинстве случаев всё же и немногочисленные женщины были не против попасть в объектив.
Уже во второй половине поездки мы начали говорить, что мы не прочь, но «Just one time». Они кивали, улыбались и делали не менее трёх подходов в разных комбинациях, иногда фотографируя с двух телефонов сразу. Особенно пользовались спросом наши дети.
Все эпитеты в начале этой главы приходят на ум не просто так, а потому, что мы были очевидцами и участниками реальных событий, подтверждающих тот или иной эпитет. Вот несколько зарисовок, - судите сами.
Приветливые: однажды мы толкались в пробке, и наш водитель бочком-бочком по левой обочине (в Пакистане левостороннее движение) обогнал небольшой автобус. Пробка медленно двигалась и через какое-то время уже автобус нас обогнал. Проезжая мимо, водитель автобуса открыл стекло и передал нам конфетку.
Общительные: помимо многочисленных селфи, подходят люди просто пообщаться. Таких немного, потому что для полноценного общения нужен приличный английский, но и эти редкие случаи совершенно удивительны. К Вам когда-нибудь подходили в музее и просто предлагали помощь, просто «If you need anything»? Или рассказывали историю о том, как интересно путешествовать, и что до сих пор удалось посетить Малайзию, а Россию пока нет? И всё это в пробке на 1,5 часа, когда у обычных (как нам кажется) людей нервы на пределе, потому что все куда-то спешат.
А уж если совершенно незнакомые пакистанцы собираются вместе (например, в пробке или в музее) и слышат музыку, то через минуту все будут кружиться в незамысловатом танце, хотя, возможно, встретили друг друга в первый и последний раз в жизни.
Открытые: Мы очень хотели поближе рассмотреть знаменитые Pakistani Trucks, но они нам долго не попадались. Однажды, по пути с китайской границы по KKH мы-таки увидели сразу три грузовика. Они ехали колонной неспеша. Мы попросили Мохсина обогнать их, после чего остановиться и сфотографировать их приближение. Но Арслан решил сделать больше – при обгоне последнего грузовика он открыл боковое стекло и прямо на ходу попросил водителя остановиться. Невероятно, но водитель без лишних вопросов остановился и позволил залезть на капот. Это был скромный грузовик с точки зрения украшений, но, очевидно, с очень добрым и открытым водителем.
Отзывчивые: однажды одному из детей понадобилась медицинская помощь. Недолго думая, заехали в государственную больницу. Жена осталась в машине, во избежание дополнительного культурного шока, потому что больница выглядела неубедительно. Прямо с колёс – на ресепшн, где нас зарегистрировали за пол-минуты без каких-либо документов, спросив лишь имя (записали Vasya). Через минуту мы уже сидели перед доктором, к которому пришёл ещё один доктор. Через 5 минут у нас был диагноз (как оказалось, правильный) и список необходимых лекарств, которые мы купили в аптеке за углом за 140 рупий (ок. 40 рублей).
Бескорыстные: иностранец в Пакистане – это не мешок с деньгами, из которого надо поскорее вытянуть побольше. Единственное исключение – некоторые музеи. В остальном все цены как для местных, торговля умеренная приветствуется, но торгуются без азарта, - просто желая сделать покупателю приятно, приговаривая «Сестра, подожди, сестра. Посмотри, что у меня ещё есть». И-таки Да, иногда они будут отказываться брать с вас деньги!
Приходящие на помощь: если вы сломались на дороге в Северном Пакистане – будьте уверены, тут же кто-то остановится, поинтересуется что случилось и предложит помощь. Мы и сами так останавливались несколько раз, - помогали в основном советом. Однажды мы ехали по горной дороге на джипе и увидели два других джипа, стоящих без движения.
Мы тут же остановились, но, после нескольких реплик, поехали дальше. Водитель объяснил, что один из них сломался и им нужен был домкрат. «У нас есть?», - поинтересовался я. «У нас есть», - как бы извиняясь ответил наш водитель, - «но если бы мы стали им помогать, то тогда вы бы опоздали», после чего добавил – «В таких джипах всегда должен быть домкрат!». Думаю, ему непросто дался этот выбор.
Гостеприимные: ещё до начала поездки, Хума пригласила нас в гости. И мы договорились, что это будет в последний день путешествия, в её родном Равалпинди, в доме, где она живёт с мамой, папой, братом и младшей сестрой, а ещё с тётей и её семьёй. «Мама очень вкусно готовит, - особенно сладкое», - писала Хума мне, не имея никакого понятия о том, кто мы такие и ни разу не видев. И этот визит случился, - в последний день нашего путешествия!
Непосредственные: непосредственность, зачастую, приводила к казусам, но отнесём это к особенностям менталитета, нам совершенно непонятным. Однажды остановились в дороге у кафе Moon, что недалеко от перевала Babusar. Кафе абсолютно сумасшедшее: огромный зал под крышей без стен, длинные столы, заполненные проголодавшимися путниками, всё готовится при тебе, шум-гам. Некоторые едят лёжа, некоторые тут же спят на расставленные лежанках или просто лежат в обнимку (мужчины, естественно).
Наши друзья спрашивают, что мы будем есть. Уже имея представление об ассортименте, мы заказали шашлык, т.е. кусочки куриного мяса на шампуре. Чтобы не было сомнений – показал пальцем на блюдо, потому что порция уже жарилась передо мной.
Через 20 минут ожидания подхожу к Мохсину, который остался у мангала. «10 minutes only» - говорит он, улыбаясь, показывая мне на куриное бедро на кости, которое только что поставили жариться. Короче, ещё через пол-часа сделали нам «кусочки». Просто Мохсин подумал, что ножка нам понравится больше. Если вдруг и вами будут случаться такие казусы, старайтесь относиться к ним как к элементу местной культуры и будьте уверены, - всю люди тут good-minded и, если и делают что-то, что Вам не нравится, то только потому, что желают вам только хорошего.
Итак, немного описав общую обстановку, в которую мы попали на 16 дней, время рассказать о местах на маршруте. Не буду всё расписывать по дням, - это может быть скучно - опишу лишь самые ключевые места...... продолжение следует скоро.....
