Сирия. Ближневосточная "матрешка".

[kremen]

Сирия – одна из самых замечательных для путешественника стран (по крайней мере среди тех, где мне удалось побывать). Эта страна поражает до глубины души, хотя понимаешь это далеко не сразу. Современная Сирия – это ничем в общем-то не примечательная страна, населенная, впрочем, прекрасными и душевными людьми. Но весь феномен Сирии в том, что ты попадаешь словно в два параллельных мира. Вместе с современным государством ты видишь огромный срез истории, каким-то образом помещающийся на такой небольшой территории. Тут и ранние христианские церкви, и римские развалины, и старинные мечети, и замки крестоносцев. Вряд ли найдется в этом мире много стран, столь же концентрированно наполненных исторически значимыми объектами, как Сирия. Право же, Сирия стоит того, чтобы туда попасть – как историческая Сирия, так и параллельная ей современная. Хотя, если посмотреть повнимательней, то это скорее такая забавная матрешка. Один мир находится в другом, и не всегда понятно, какой – исторический или современный – доминирует в Сирии.

За 10 дней я проехал по маршруту Дамаск (+ Маалюля) – Пальмира – Хомс – Хама (+ Апамея) – Алеппо (+ Базилика Симеона) – Латакия (+ замок Саладина) – замок Маркаб – Тартус – замок Крак-де-Шевалье – Хомс – монастырь Мар Муса – Дамаск (+ Саедная, Босра).



Дамаск

Столица Сирии Дамаск – это один из самых легендарных городов на Земле. Считается, что он был непрерывно заселен больше любого другого крупного города на планете. Это город, чья старая часть буквально дышит историей (а одна из улиц этого самого Старого города – Прямая – упоминается в Библии).

Сердцем Дамаска является красивейшая мечеть Омейядов, построенная в 8 веке. Внутри мечети погребен мусульманский пророк Яхья (нам же он больше известен как Иоанн Креститель). Двор мечети поражает воображение своей гармоничностью, своими приглушенными, но в то же время столь яркими красками, своим отполированным миллионами ног полом, отражающим пронзительно голубое небо, наконец, своими голубями. Сюда не стоит приходить на короткое время. После того, как человеческий глаз утомится впитывать окружающую красоту, стоит найти какой-нибудь укромный уголок, присесть на пол двора и наблюдать за тем, как мечеть живет своей собственной жизнью, принимая десятки и сотни посетителей, создающих общими усилиями мерное жужжание. И где-то над всем этим – по-южному ослепительное солнце и глубокое небо. Как и сотню, как и тысячу лет назад.





Вокруг мечети Омейядов располагается Старый город. Место, не столь уж сильно изменившееся с течением времени – такие же старые дома, лавочки, в которых старики с узловатыми пальцами продают разнообразные изделия, продавцы свежевыжатого сока, стены домов, помнящие ход мировой истории. Лишь незначительные детали вроде время от времени появляющихся автомобилей, электрического освещения или дверных звонков выдают принадлежность к современности. Здесь можно бродить часами, рассматривая пожелтевшие листья, вьющиеся по стенам домов; главное – никуда не торопиться. А посреди всего этого великолепия – обломок римской колонны возрастом порядка двух тысяч лет. Колонна просто так стоит себе перед мечетью Омейядов, не привлекая к себе повышенного внимания. И это еще больше впечатляет. Конечно, нельзя миновать и дамаскского базара – ряда крытых галерей с загустевшим от гнета веков воздухом, где можно найти все что душе угодно.




Особо стоит отметить шахский дворец Азем – самую, пожалуй, современную достопримечательность Сирии (возрастом в несколько сотен лет, прошу отметить), тихий и спокойный оазис в бурлящем чреве соседних улиц.




А вокруг овала Старого города раскинулась новая часть города, основной приметой которой является бесчисленное множество желтых такси, снующих взад-вперед по зеленым улицам. Кажется, что желтых такси тут больше чем чего-либо – они властвуют в Дамаске, уподобляясь эритроцитам в крови человека. Впрочем, для местного городского устройства это столь же важный элемент.



На северной окраине города располагается гора Касьюн. Впрочем, гора – это громко сказано, скорее полупустынный холм. Но холм этот – на самом деле замечательное место. Достаточно сказать, что предание гласит, что именно здесь Каин убил Авеля. В принципе, этого уже много, чтобы с неким благоговением относиться к данному месту. А впридачу отсюда открывается вид на весь город, чуть задернутый дымкой полуденного смога. Когда же ты проведешь здесь много часов, почувствовав тот самый постоянный дух времени, присущей Дамаскской долине, нужно еще немного потерпеть, дождавшись темноты, когда во всех точках города зажгутся зеленые огни минаретов мечетей, а ровно в шесть вечера долина под твоими ногами загудит словно встревоженный улей (время в мечетях, конечно, не сихронизировано, так что одинаковый зов сотен муэдзинов начинается в разные мгновения, что еще более способствует похожести на улей) – вот тогда стоит начать медленный и опасный спуск к улицам города, языками выплескивающимися на Касьюн, чтобы где-то через полчаса оказаться на окраинном базаре, где по осени продаются зеленые, но очень сладкие мандарины.



Вообще, хотя мечетей в Дамаске просто огромное количество, достаточно сложно выделить какие-то из них (за исключением, конечно, тех, которые располагаются в Старом городе), разве что крохотную, но весьма симпатичную мечеть, выстроенную несколько веков назад в османском стиле и которой по большему счету полагалось бы быть в Стамбуле. Остальной современный город, хоть очень приятен и утопает в зелени, по сути безлик – одинаковые светлые дома, разлинованные улицы. Зато жизнь здесь все-таки настоящая, да и туристов единицы.



Ну и, конечно, говоря о Дамаске, нельзя не упомянуть христианские храмы. Вообще в Сирии издревле существует малочисленная, но устойчивая христианская прослойка (что, в общем-то, неудивительно, ведь корни христианства находятся именно в этой части мира). Так и в Дамаске – церквей немного, но они постоянно функционируют и просто обязательны для посещения. Расположенные в Старом городе, они естественным и гармоничным образом вписываются в окружающий пейзаж, а красочные службы с песнопениями только добавляют им шарма.



Дамаск, безусловно, стоит того, чтобы попасть сюда хотя бы раз в жизни. А попав один раз, непременно захочется вернуться снова. Так и я – обязательно вернусь, хотя бы ради того, чтобы еще раз увидеть стаи голубей на фоне светлых стен мечети Омейядов или выпить кофе на залитом утреннем солнцем и увитом плющом переулке.

[_Lain_]

Спасибо за познавательный рассказ
Как раз собираю инфу по Сирии для предстоящей поездки, вот и пригодиться!

[kremen]

Босра

В двух часах пути к югу от Дамаска, уже возле самой границы с Иорданией расположен небольшой городок Босра, практически затерянный среди унылых скал и камней. Городок этот чрезвычайно старый (применительно к Ближнему Востоку это значит что известен как минимум с римских времен), но от старины осталось не так много. Впрочем того, что там есть, вполне достаточно, чтобы любой путешественник включил эту точку в свой маршрут. А знаменита Босра тем, что там остался (причем в очень хорошем состоянии) один из самых больших римских амфитеатров – зрелище мощное и завораживающие. К тому же, как известно, римляне предпочитали встраивать свои амфитеатры в склоны холмов. В Босре же сооружение стоит отдельно, что, конечно, добавляет цельности. Сделанные из темного камня, крутые ступени ведут вверх, к самым последним рядам. Ровно как тысячи лет назад. Вокруг амфитеатра расположены развалины столь же возрастных строений. В общем, Босра – это место, куда точно стоит приехать, пусть южная часть Сирии и стоит в стороне от вашего маршрута (а она точно будет стоять в стороне, если только вы не собираетесь переместиться в Иорданию).





Маалюля

Сирия, как известно, это одна из стран, где зарождалось и развивалось на ранних этапах христианство. Поверхностным взглядом этого, скорее всего, не определить (хотя, конечно в каждом более или менее крупном городе наличествует достаточно зажиточная христианская община - большинство христиан на Ближнем Востоке относятся к богатой прослойке общества - чьи утопающие в зелени дома обычно кучкуются возле христианской церкви), но приехав в место, подобное Маалюле, вы сразу все поймете.

Итак, километрах в пятидесяти к северу от Дамаска, в предгорьях горной цепи, отделяющей Сирию от Ливана, находится небольшая долина. Серпантин ведет к селению, подле которого на отрогах скал стоит монастырь святой Феклы, весьма почитаемой (что не удивительно) в этих краях. Белые стены церковных построек удивительно сочетаются с желтым цветом скал. В глубине одной есть небольшая пещера, где собственно и лежат мощи святой Феклы. Каморка тиха и влажна, всегда полна безмолвного народу, приехавшим засвидетельствовать свое почтение святой. За монастырем начинается длинное и узкое ущелье, по которому, согласно преданию, убегала святая Фекла, преследуемая неверными. Они, конечно, догнали ее и убили, что, собственно и способствовало обретению Феклой статуса святости. По ущелью теперь можно пройтись, никуда при этом, разумеется, не торопясь.



Саедная

Еще одно обязательное для посещения христианское место также находится под Дамаском. Здесь, в Саеднае, расположился большой православный монастырь, куда приезжают паломники со всей Сирии (да и не только Сирии). Стены, как водятся, до ослепления в глазах белые, и яркое местное полуденное солнце только способствует данному впечатлению. Двор церкви крайне уютен, словно дворик какого-нибудь небольшого ближневосточного дворца. Здесь взрослые сидят со сосредоточенным видом, а дети играют и резвятся. И почему-то не покидает ощущение, что именно здесь, в этой иссушенной солнцем стране, самое подходящее место для такой церкви. В общем, в Саеднаю (ровно как и в Маалюлю) должен съездить каждый уважающий себя путешественник, что совсем несложно, учитывая их удобное географическое расположение рядом с Дамаском.




Мар Муса

При всем богатстве Сирии на достопримечательности монастырь Мар Муса все-таки стоит особняком. Сюда не так просто добраться, но полученные впечатления с лихвой компенсируют трудности дороги. К северо-востоку от Дамаска начинаются пустынные земли, изрезанные горными хребтами. На склоне одного из этих хребтов и расположен упомянутый монастырь - небольшой и очень уютный. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы бесплатно жить здесь (взамен настоятели просят выполнять какую-то полезную для монастыря работу - скажем, мыть посуду или собирать дрова) столько времени, сколько они пожелают. Время здесь словно перестает существовать, растягиваясь в спокойные и гармоничные минуты, часы и дни. Дорога сюда ведет через горный серпантин, проложенный среди безжизненной полупустыни, и когда наконец вашему взору открываются монастырские постройки, прилепленные на одном из склонов, восторгу нет предела. С виду простой и неказистый, монастырь открывает свои богатства лишь зашедшим в местную церковь - фрески здесь просто потрясающие, а вечерняя служба при свечах пронзила до глубины души даже меня, хоть и верующего, но совершенно не церковного человека. С наступлением же темноты показывается истинная царица этих краев, огромная белая луна, чей свет, подобно дневному, заливает окрестные земли. Условия для ночевки тут бесхитростные, но вполне достаточные - небольшая кровать в многоместных кельях, вырубленных прямо в скалах. Некоторые люди, которые попали в Мар Мусу, оставались здесь на долгие недели - так тут хорошо. Сюда стоит приехать каждому, причем обязательно с ночевкой - необычные и запоминающиеся впечатления гарантированы.





Пальмира

Пальмира - это, пожалуй, самая знаменитая достопримечательность Сирии. По сути, если бы в Сирии из интересных вещей была бы только одна Пальмира, сюда все равно стоило бы приехать. Название Пальмира слышали все, но, что удивительно, мало кто представляет себе что это такое и даже где это находится. Я уже не говорю о том, что еще меньше людей доехало сюда. Итак, Пальмира - это большой оазис, находящийся в пустыне на полпути к северо-востоку от Дамаска в сторону великой реки Евфрат. Здесь, среди пальм, песка и холмов стоят развалины древнеримского (и это еще одни из самых поздних владельцев Пальмиры) города. Описывать красоту Пальмиры тяжело и даже бессмысленно, это надо просто видеть. Здесь неплохо сохранились колоннады и прочие постройки, здесь сохранились древние башни, слегка занесенные песком, здесь дух захватывает от витающей вокруг, буквально пропитавшей воздух величественной истории, и - что немаловажно - здесь очень мало народу, что, конечно, только способствует спокойному и неторопливому осмотру развалин. Сверху над Пальмирой, на вершине холма, стоит средневековый арабский замок, живописный, но не особо интересный сам по себе, однако, однозначно стоящий того, чтобы подняться сюда на рассвете, по дороге, освещаемой лишь лунным и звездным светом, чтобы застать тот волшебный миг, когда в тишине, нарушаемой лишь порывами ветра, огромный оранжевый диск выползет из-за горизонта, окрасив розовым светом все вокруг, а внизу, под ногами раскинется древний и загадочный город.






Хама

Находясь практически в центре страны, небольшой город Хама вполне может (и более чем достоин) попасть в зону внимания каждого путешественника. Наверное, сегодня Хама в первую очередь известна тем, что в 80-е годы сирийское правительство жестоко и кроваво подавило тут бунт радикальной мусульманской группировки (Сирия, напомню, светская страна, и на страже этой самой светскости тут стоит как раз армия, чьи танки обстреливали тогда город неделями - впрочем, по моему скромному мнению, это лучше разгула радикального ислама, ну да Аллах с ними). А вот чем действительно интересна и привлекательна Хама, так это своими нориями - огромными деревянными колесами, расположенными по берегам протекающей через город реки. Основная функция данных колес - зачерпывать воду и доставлять ее по специальным акведукам на сельскохозяйственные поля. А самая фишка в том, что нориям этим несколько сотен лет. И вот, как и в средние века, эти колеса, мрачно и угрюмо поскрипывая, продолжают вертеться и на глазах изумленного путешественника, наблюдающего за ними либо в непосредственной близости, либо вечером, когда нории освещены таинственным оранжевым светом, либо с вершины холма, откуда, из местного парка, открывается вид на излучину реки с понатыканными в разных местах колесами - от небольших до весьма впечатляющих своими размерами.





Апамея

Центральная равнина Сирии - это прежде всего средоточие средневековых замков (которые строили как крестоносцы, значительно наследившие в этих краях, так и арабы, воевавшие с этими самыми крестоносцами). О них я расскажу позже. А пока остановлю свое внимание на местечке под названием Апамея. Здесь, в окрестностях зеленых холмов, на вершине одного из которых как раз и примостился один из таких замков, полуразрушенный и запустелый, на плато можно увидеть замечательные римские развалины. Апамея примечательна тем, что здесь практически нет людей (даже по меркам Сирии), что позволяет полностью насладиться древней архитектурой, а также тем, что основная колоннада очень хорошо сохранилась. Длина колоннады - больше километра, так что стройные ряды колонн тянутся сколько хватит зрения, теряясь где-то в перспективе подернутого дымкой горизонта.




Алеппо

Как ни банально для данного рассказа это бы ни звучало, нельзя не отметить, что Алеппо - это еще одно в Сирии место, где каждый камень дышит историей. Этот город известен еще с древних времен и всегда был важным политическим и торговым центром.

Как во всяком уважающем себя восточном городе, в самом центре Алеппо расположен Старый город, полный узких улочек, деревянных домов, торговых рядов, умопомрачительных балконов, дверей и окон, крохотных уютных мечетей, одна из которых выглядит словно копия знаменитой мечети Омейядов в Дамаске (что неудивительно - построена-то она была в то же самое время, вскоре после арабского завоевания Сирии) и спешащих куда-то по своим делам горожан. Над Старым же городом (да и, положа руку на сердце, и над всем Алеппо), возвышается построенная на искусственном холме цитадель, датируемая 13 веком. Чтобы попасть в этот город в городе, надо пройти по перекинутому через ров узкому мостику, потом пробраться сквозь крепостные стены, проходы через которые, кажется, до сих пор сторожат невидимые охранники, и подняться по узкой лестнице. И вы попадаете наверх, где сохранились развалины построек, среди которых можно даже ненадолго заблудиться, где расположены кофейни с вкуснейшим кофе и откуда открываются до восхищения прекрасные виды на лежащий под ногами древний и всегда современный Алеппо.





Новая часть города интересна своим красивым крохотным вокзалом, а также домами, многие из которых неуловимо (особенно закругленными балконами) напоминают Париж и Барселону. Кроме того, в новой части Алеппо расположен христианский (преимущественно армянский квартал; к слову чисто визуально кажется, что христиан в Алеппо больше чем где бы то ни было в Сирии), в центре которого стоит желто-белая церковь, а вокруг - уютные кафе и увитые плющом каменные стены переулков.




Базилика Святого Симеона

В окрестностях Алеппо находится одно из самых поразительных по своей духовной наполненности и внутренней гармонии мест в Сирии (а, возможно, и во всем мире). Это - развалины базилики Святого Симеона, которые расположились на поросшем соснами холме. Ступеньки, ведущие наверх, круты, но то, что вы увидите наверху, стоит не одного подъема. Пускай от стоявшей на этом месте церкви (которая была построена последователями Симеона Столпника, который бездвижно стоял на столбе на вершине холма более тридцати лет, до самой смерти) остался лишь фундамент, да некоторые наполовину разрушенные стены, очертания храма угадываются безошибочно, и можно легко представить, какой красоты, величественности и силы сооружение тут стояло. Звенящий в полуденном мареве воздух лишь добавляет торжественности тем минутам, которые вы проведете на этом холме.




Латакия

Латакия - это, кажется, никогда не спящий, вечно бурлящий приморский город, куда из Алеппо стоит доехать по железной дороге, живописно проложенной среди скалистого хребта. Рядом с Латакией расположен чуть ли единственный в Сирии пляж (признаться, весьма поганый), но главное не это, а то, что можно закрыть глаза и, стоя здесь, на крайнем восточном побережье Средиземного моря, почти явственно представить себе его врата - Гибралатарский пролив. И увидеть весь тот путь, который преодолевали величайшие мореплаватели древности - финикийцы - которые отплывали от этих берегов, ведя свои корабли в неизведанные земли, на запад.



Тартус

Тартус - это довольно безликий приморский портовый город, которому придают шарма лишь Средиземное море, поглощающее огромный оранжевый диск, христианская церковь, более похожая на форпост крепости, да кафе на набережной, где курят кальян местные жители, смахивающие на пиратов.



Но все меняется, когда лодка, прыгая по волнам моря и окутывая все вокруг брызгами, уносит тебя к самому прекрасному месту в окрестностях Тартуса - небольшому островку Арвад, последнему оплоту некогда обширных земель крестоносцев на Ближнем Востоке. Остров полностью застроен, и узкие, извилистые улочки насквозь пропахли рыбой, стены домов покрыты цветными рисунками на морскую тематику, а между балконами протянуты веревки, на которых сушится застиранное белье. Полное ощущение того, что ты действительно находишься на Средиземном море, но только не здесь, в крайней восточной его части, а гораздо западнее, где-то на юге Италии. К причалу пришвартованы мерно покачивающиеся на волнах белоснежные лодки, а чуть в глубине Арвада стоят просмоленные деревянные остовы - остров известен своими мастерами-кораблестроителями.




Замок Саладина

Любое посещение Сирии было бы неполноценным без визита в один из многочисленных замков, которыми застроены все окрестности морского побережья. Как известно, в средние века западные европейцы совершали крестовые походы на Ближний Восток, основывали здесь свои княжества и, конечно, строили тут свои крепости. Но не только крестоносцы занимались замкостроительством - это делали и арабы. Одной из известных фигур, воевавших с крестоносцами, был Саладин, который построил свой замок на холме, возвышающимся над тихими, зелеными и уютными долинами, поросшими соснами, в окрестностях современной Латакии. От мощной некогда крепости осталось не так много, но все равно достаточно, чтобы ощутить всю силу и могущество сооружения - достаточно лишь побродить по таинственным развалинам на вершине крутого холма и обязательно увидеть подвесной мост, переброшенный на солидной высоте на соседний холм - так высоко, что сердце уходит в пятки, когда ты стоишь на краю моста, ветер свистит в вершинах сосен и в твоих ушах, а туристические автобусы внизу кажутся игрушечными.





Замок Маркаб

А вот замок Маркаб был построен как раз крестоносцами. Он не так известен и популярен, как другие, что позволяет побродить по бело-серым развалинам чуть ли не в абсолютном одиночестве. Замок стоит на высоком холме, возвышающимся над Средиземным морем; склоны холма под твоими ногами сплошь покрыты сельскохозяйственными теплицами, а еще чуть дальше, совсем на берегу моря, видно широкую автостраду и построенный подле нее отвратительно чадящий химический завод - зрелище на самом деле впечатляющее и незабываемое.





Замок Крак-де-Шевалье

Крак-де-Шевалье - это прекрасно сохранившийся замок, построенный крестоносцами в 12-13 веках, являющийся своеобразным символом всех замков Сирии. Пожалуй, в этом утверждении мало преувеличения, и Крак-де-Шевалье по праву занимает свое место в маршруте многих путешественников. Замок, как водится, стоит на вершине холма. Внизу находится сирийское селение, чьи дома словно прилеплены к скалам, а внутри можно увидеть потрясающую красоту - истинный шедевр средневековой готики, любовно обустроенный крестоносцами. Здесь можно бродить чуть ли не бесконечно, открывая для себя все новые виды за каждым простенком и поворотом лабиринтов. Крак-де-Шевалье надо просто видеть - он знаменит, и знаменит по праву.

[Znick]

[savl1]

Браво! Замечательный рассказ, замечательные фото!

[Alex Humster]

Володя,спасибо
Опять захотелось в эту гостеприимную страну,ведь не все успели посмотреть.

[kremen]

Заностальгировал, перечитал отчет. Практически расплакался от того, что на неизвестно сколько еще лет вся эта сказка перестала быть сказкой...

[Snusnumrik]

Вова, привет тебе! Тоже зашла и чуть не расплакалась (через десять лет после твоего поста!) от осознания, что в когда-то сказочную Сирию нам дороги нет, и долго ещё не будет...