Вообще говоря, сафари в любой африканской стране — дело затратное. Особенно это касается Ботсваны, где правительство в целях защиты животных и ограничения количества посетителей сделало ставку на туризм для богатых. Обширные участки за пределами заповедников были переданы в концессию частным компаниям-организаторам сафари (первоначально это были охотничьи сафари, теперь же они переквалифицировались в фото-сафари). Один только день пребывания в роскошном лодже на территории такой концессии может стоить 5–10 тысяч долларов и выше. Но выход для простых смертных всё-таки есть. Даже два: арендовать машину и останавливаться в кемпингах (их очень мало, но они всё-таки есть) либо присоединиться к групповому мобильному сафари с профессиональным гидом и поваром. Я выбрал второй вариант и не пожалел: мы побывали в таких местах, куда самостоятельный водитель без гида никогда бы в жизни не попал. Да и зарыться колесами в мелкий, как пыль, песок на дорогах Ботсваны неподготовленному водителю ничего не стоит. Хотя, конечно это дело вкуса: многие путешествуют на арендованных машинах, часто с намибийскими номерами (особенно по парку Чобе: граница сразу за рекой).
Распорядок дня мобильного сафари примерно следующий. Подъём затемно в 5.30, в шесть — быстрый завтрак поджаренными на углях тостами с маслом и вареньем и выезд на сафари. Либо затемно в темпе снимаем и грузим в прицеп палатки и вещи, завтракаем и выезжаем к следующей стоянке, по дороге наблюдая за животными. Из персонала - только гид, повар и его помощник. Палатки быстро научились ставить и снимать самостоятельно, старались также помогать мыть посуду и грузить вещи в прицеп. Повару - отдельный респект: в походных условиях готовил еду ресторанного качества и пёк вкусный хлеб. Часов в 10 — остановка на чай-кофе, фрукты и печенье, к часу — двум возвращаемся в лагерь, где уже приготовлен обед (либо обед в дороге в случае переезда). В четыре — выезд на вечернее сафари дотемна. Свой лагерь обычно ставили в лесу, вдали от официальных кемпингов, закапывая после себя пепел от костра и забирая с собой весь мусор. Конечно, всю дорогу не было ни интернета, ни мобильной связи.
Пару раз днем к лагерю близко подходили слоны. Всю ночь тлел костёр, так что среди палаток никто не бродил.
Вкратце о маршруте: г. Маун — безымянный остров в дельте Окаванго — заповедник Мореми — Савути — Национальный парк Чобе — водопад Виктория на стороне Зимбабве. Всего 11 дней (см. карту на видео в конце отчёта).
Ботсвана — страна немаленькая. По площади она чуть больше Франции, а вот с населением здесь не густо: всего 2,5 млн человек, причём значительная его часть сосредоточена на юге вокруг столицы Габороне. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, так как 70% территории страны занимает пустыня Калахари. Но Ботсване дважды привалило счастье. Во-первых, 50 лет назад здесь начали добывать алмазы, и страна быстро стала одной из самых богатых в Африке. Сейчас по стоимости добытых алмазов Ботсвана опережает Россию. А во-вторых, в пустыню на севере страны, как бы это странно ни звучало, впадает река Окаванго, образуя очень редкое природное явление — внутреннюю дельту.
Паводковую массу воды Окаванго набирает в горах Анголы в январе, в сезон дождей, а спустя 3–4 месяца, пройдя более 1000 км, эта вода достигает Ботсваны и разливается по пустыне обширной сетью многочисленных рукавов. Таким образом, пик наводнения в дельте приходится на июнь—август — самые засушливые месяцы в Ботсване! Это привлекает животных за многие километры вокруг и создаёт одну из самых больших концентраций диких зверей на континенте. Добавлю, что Дельта Окаванго считается одним из 7-ми чудес Африки и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Преимущество групповой поездки - большая скидка на полёт над дельтой на вертолёте. Приключение это довольно захватывающее, так как вертолёт без дверей. И хоть он летит не слишком низко, чтобы не напугать животных, но всё равно все были в восторге. При съёмке на видео нужно учитывать вибрацию. У меня получилось снять полёт только на GoPro.
Слоны (вверху) и бегемоты в Дельте Окаванго
Одним из мест, куда не доберёшься на машине, был остров в дельте Окаванго. До него мы доплыли на традиционных лодках мокоро, разбили на 3 дня лагерь и ходили на сафари пешком. Естественно, держась подальше от кустов, так как львиных следов вокруг было предостаточно. Видели множество слонов, антилоп, жирафов и т. д. В заводи как раз напротив нашего лагеря жила чета весьма недоброжелательно настроенных бегемотов, один из которых даже попытался напасть на мою лодку (см. фильм).
Заросли папируса на берегу канала в Дельте Окаванго
Традиционная лодка мокоро и наш повар
Многочисленные острова в Дельте Окаванго образовались в результате деятельности термитов
"Вперёдсмотрящий" на пешеходном сафари
Пейзажи острова
Примерно треть площади дельты, а также примыкающие к ней леса и саванна входят в заповедник Мореми, богатый не только зверьём, но и разнообразными красивыми пейзажами.
Остановка на чай-кофе в Мореми
Помимо дельты, на севере Ботсваны вдоль границы с Намибией протекает река Чобе с обширными заливными лугами. К реке примыкает знаменитый Национальный парк Чобе, которому вряд ли найдётся равный в Африке по количеству зверей. Особенно здесь много слонов — около 120 тысяч (более 10 слонов на 1 кв.км), и в сухой сезон вся эта масса собирается возле реки. Добавьте сюда бесчисленные стада буйволов, множество жирафов, антилоп и, естественно, сопутствующих им хищников — львов, гиен и леопардов.
Баобаб - 11 человек в обхвате
От Чобе рукой подать до водопада Виктория в Зимбабве. Переход границы (30 $) не составил никаких проблем. Никаких сертификатов о прививках не спрашивали. Водопад, конечно, производит впечатление своей мощью. Лучше посещать его после полудня, когда появляется радуга. Рекомендую также на входе купить дождевик. Цена билета грабительская — 50 долларов. Бесплатно кусочек водопада можно увидеть с моста на границе с Замбией (в этом случае, как мне показалось, лучше приходить с утра, когда ущелье освещено солнцем).
Водопад Виктория, вид от статуи Ливингстона
Вид на водопад с моста между Замбией и Зимбабве
Насекомые: их не было. Прилетев в Маун (фактически это никакой не город — просто деревня с миниатюрным международным аэропортом, магазином и банком), я первым делом отправился в супермаркет и купил средство от комаров, которое впоследствии мне совершенно не пригодилось. Вообще-то Ботсвана и Зимбабве — малярийный регион, однако был конец июня, сухой сезон, и ни одного комара я не видел. Как бы там ни было, маларон в этих местах принимать рекомендуется. Днём было тепло и солнечно, но под утро температура опускалась примерно до 5-ти градусов. Так что тёплый спальник и куртка в это время на юге Африки обязательны.
Смотрите также мой фильм, куда вошла большая часть отснятого материала: «Сафари моей мечты»
phpBB [media]
