Мы умудрились за довольно короткий срок увидеть максимально много. В Мали больше всего понравилась страна догонов, хотя, к сожалению, пробыли там всего 2 дня (надо бы подольше). Буркина Фасо производит впечатление страны гораздо более развитой, чем Мали. По крайней мере, мы даже по ночам там гуляли совершенно спокойно. В Мали этого нет. В Нигере все нормализовалось. Перед нашим приездом даже конвои на севере сняли, но нам дальше Ниамея уезжать не рекомендовали, хотя знаю, что есть путешественники, которым респект, и которые даже доехали до Агадеза.
Дорогами вечности, ритмами пустыни.
Часть 1. Африканская зависимость.
Редкий путешественник забредает в Африку. Она не может предложить средиземноморское «все включено» с массажем, спа, прогулками на яхте и вечерним коктейлем. Она притягивает разнообразием животного мира, но отталкивает набором такие опасностей, как гепатит, СПИД, малярия и военные конфликты. Здесь мало комфорта, зато можно увидеть, как просыпается Африка, когда откуда ни возьмись, вылезает хамелеон, привыкший скрывать свои чувства, когда сонный страус, почесываясь, оглядывается по сторонам, лениво зевает лев, а прагматичные гиены уже готовы к охоте. Единожды побывав в Африке, туда постоянно хочется возвращаться. Меня не пугают суровые условия, когда в любой момент из кустов может выползти плюющаяся ядом кобра и в лучшем случае презрительно плюнуть в лицо, а ночевать иногда придется под открытым небом и, отмахиваясь от ночных бабочек и летучих мышей, вместо душа поливать себя из ковшика водой, взятой из пруда. Зато потом можно бесконечно долго любоваться африканским небом, усыпанным миллионами звезд и созвездий. В Африке, как нигде в мире, чувствуется приобщенность к космосу. Душа возвращается в первозданность, поэтому она вновь и вновь просит вернуться на континент, где чувствуется дыхание вечности, царят законы джунглей, а жизнь течет ритмами природы.
Нас четверо белых людей. Каждый из нас страдает «африканской зависимостью», пытается с этим бороться, но безуспешно. Нас, как магнитом, тянет в мир чернокожих, хотя каждый год мы обещаем себе, что уж в следующем году точно не в Африку. Но зачем бороться с собой? Тем более что в этот раз поездка обещает быть, в целом, мирной и без лишнего экстрима (ну разве что совсем чуть-чуть). Мы едем в Мали, чтобы увидеть легендарный Тимбукту, познакомиться с бытом догонов и узнать об их астрономических открытиях. Мы едем в Буркина Фасо, так как там живут колдуны, умеющие убивать на расстоянии. А Нигер привлекает свой опасностью. Говорят, там орудует Аль-Каида, и вот совсем недавно похитили и убили туристов прямо из центра Ниамея. Но некоторая доза адреналина не помешает, поэтому Нигер включен в маршрутный лист.
С надеждой на лучшее, запасшись русской водкой, шоколадом, таблетками от малярии, чувством юмора и панамками, из холодной и дождливой Москвы мы вылетаем навстречу жаркому африканскому солнцу. В Бамако прилетам поздней ночью. Вот он знакомый и даже ставший родным африканский быт: ну почему на двоих в двухместном номере нам дали только одну подушку и одно полотенце? Хорошо, что запаслись чувством юмора и водкой. Засыпаем, как есть.
Часть 2. И голубым хрусталем на небе загорается Сириус. Мали.
Я проснулась от укуса комара. Неужели теперь заболею малярией?! Опасное насекомое, которое я тщетно пытаюсь прихлопнуть, взвизгнув, исчезает в необъятных просторах пустыни Сахара. Тот факт, что Мали по большей части расположена в пустыне, не должен вводить в заблуждение, что малярийным комарам здесь жарко, и они здесь не водятся. Их здесь множество! Их отличительными особенностями являются малые размеры и немногословность. То есть, в отличие от наших русских комаров этих не слышно и не видно. Их только чувствуешь, но уже после укуса. Мы судорожно бежим в аптеку, чтобы закупить дополнительную дозу «маларона». Успокоив себя тем, что «инкубационный период по малярии целых 10 дней, и я еще многое успею посмотреть», я начинаю все глубже погружаться в африканские реалии.
Не могу назвать Бамако слишком уж интересным городом. Чаще всего туристы прилетают сюда по той простой причине, что здесь крупный аэропорт, и стоит город на пересечении западноафриканских маршрутов. Многое в Бамако, как и во всей Мали, спонсируется богатой Ливией. Покойный Каддафи строил на личные деньги и отели, и трубопроводы, и банки. В Бамако есть целые кварталы Каддафи. Здесь же и центральный офис банка Западной Африки – огромное здание из стекла и бетона. Но совсем рядом рынок традиционных масок и ремесел. Как и вся Африка, Бамако – город контрастов.
В Национальном музее Мали представлены маски разных племен и рассказывается об их быте. Постепенно приходя в себя после перелета и адаптируясь к жаре (а жара около 45 градусов), мы начинаем ориентироваться в племенах или же делать вид, что слышали об их существовании раньше. Мы спорим, какая маска какому племени принадлежит, и какое жилище кому больше подходит. Для племени бобо характерны образы буйвола и барана, а также маски, изображающие местную птицу калао с изогнутым клювов. А вот плоское лицо с отверстиями для глаз, которое разделено пополам тонкой вертикальной перегородкой носа, это уже маска догонов. Хотя, честно говоря, отличить одно племя от другого белому туристу практически невозможно. Их около 25 - бобо, само, сонике, догоны, туареги, телемы и т.д. У каждого из народов собственные ритуалы, маски, территории проживания. Радует то, что мы сможем познакомиться с некоторыми из них лично. С одним из них мы уже знакомы – наш гид догон. Этот парнишка не перестает удивлять нас. Он не знает, в каком точно году родился, но знает предков до 7-го колена и в совершенстве владеет двумя иностранными языками. Выучил в обычной африканской деревенской школе. Вот такие они догоны. Комментировать излишне. Знакомство с огромным поселением догонов, которое даже зовется «страной», нам предстоит в конце маршрута, и для этого нужно проделать путь почти через всю Мали.
Из Бамако мы едем в Сегу. Город славится колониальной архитектурой, оставшейся от французов. Во времена короля Кулибали (1712-1755 г.) город процветал, как и вся основанная им империя Сегу. Жаль, что эта империя, как и другие африканские, была разрушена, но могилу короля чтут и сейчас. Она расположена в деревне неподалеку. Деревня считается зажиточной. Действительно – есть электричество, а вождь, попросив у нас сувенир и получив в подарок шариковую ручку, был разочарован, продемонстрировав лежащую в кармане фирменную «Паркер». Мы смутились и продолжили осматривать жилище вождя. Вождь придерживается моды и держит в доме экзотических животных. Во дворе живет гигантская желтая черепаха. Видимо, это особый вид черепах. На месте разновидность установить не удалось, но уже дома Гугл рассказал о том, что в пустыне Сахара нередко встречается «черепаха шпороносная». Она весит от 60 до 100 кг. Вот ее-то вождь и приручил.
Трудно представить жизнь Мали без ее главное артерии – реки Нигер. Она связывает основные малийские города, и для истинных искателей приключений есть возможность несколько суток сплавляться из города Мопти до Тимбукту и в страну догонов. И тогда можно бесконечно любоваться закатами Нигера, а закаты на Нигере прекрасны – огромное желтое Солнце медленно уходит за горизонт, и остаются лишь силуэты рыбаков на фоне блистающей реки. Мы плывем по Нигеру, в наушниках африканское регги, мы танцуем и едим бананы. Жаль, что не ночуем в палатке на берегу, где костер, рыбалка, романтика, крики гиппопотамов и шорохи крокодилов. Искренне жаль, но довольно сентиментальности. У нас очень насыщенный маршрут, поэтому рано утром мы выезжаем в Тимбукту – ворота в Сахару.
О Тимбукту – городе из песка - слагались легенды и складывались песни. Непонятно, почему его называют бухтой, так как прославился он благодаря не бухте, а колодцу. Сей колодец стоял во дворе одной доброй женщины, которая никому из путников не отказывала в том, чтобы водицы испить и на ночлег остаться. А так как Тимбукту находился на пути пересечения караванов, то на ночлег то и дело останавливались разные мужики с верблюдами. Тимбукту тогда переживал период расцвета. Караваны верблюдов возили соль в самые отдаленные уголки Африки, и это считалось престижным видом бизнеса. То есть, люди на ночлег оставались приличные и ничего лишнего себе не позволяли. Древний колодец и сейчас сохранился, но вот только расцвета Тимбукту давно не переживал. О славных временах Тимбукту говорят древнейшие манускрипты, которые бережно хранятся и восстанавливаются. Можно найти записи о том, что улицы Тимбукту когда-то были вымощены золотом. Европейские исследователи много раз пытались восстановить утраченную историю города и разыскать золото, но все безуспешно.
Тимбукту производит странное впечатление. Несмотря на легендарность, город кажется практически вымершим. Небольшую дозу адреналина получаем во время прогулки в Сахару на верблюдах в компании туарегов. Туареги – это коренное население Тимбукту. Жители пустыни Сахара. Для них не существует государственных границ. Они живут в своем мире песка, верблюдов и колючек. Они прекрасные проводники в пустыне и умеют ориентироваться по барханам, чему учатся с детства. Но не все так романтично. Конфликты обычных малийцев и туарегов довольно часты. В любой момент, когда что-то идет не так, как им хотелось бы, туареги хватаются за оружие. Они требуют большей свободы и улучшения качества жизни. Вооруженные конфликты наиболее часто случаются на севере Мали и в приграничных районах с Нигером. Мы вроде как, далеко от этих мест. Туареги, с которыми мы встречаемся, ведут оседлый образ жизни и катают туристов на верблюдах, но мне как-то сразу не понравились туареги, а я не понравилась верблюду. У всех верблюды, как верблюды, а мой ворчал, плевался и постоянно пытался меня скинуть. Вцепившись в верблюда всем, чем можно, я пытаюсь не только не свалиться, но и одновременно отбиваюсь от туарегов-проводников, которые просто проходу не дают, пытаясь продать сувениры. Но наконец мы на месте. Счастливо скатившись с верблюдов, мы пьем чай прямо в пустыне. Туареги готовят его на костре. Каждому из нас предлагается 3 чашки. Первая, по традиции туарегов, горькая, как сама жизнь. Вторая сладкая, как любовь. А третья нежная, как смерть… На какое-то время мы задумались о верности трактовки, но на всякий случай, спорить с туарегами не стали.
В Мали нам много рассказывают об арабских женщинах. Конечно, их не считают здесь рабами – как мы только могли такое подумать? Ну да – не есть же с женщиной за одним столом. И, конечно же, женщина несколько раз за вечер должна спросить у мужа, все ли у него хорошо, и не принести ли ему чего-нибудь. Но это же нормально? Мужчины могут иметь до 4 жен, от каждой из которых хорошо бы иметь минимум 5 детей. В Тимбукту очень древние мечети. Женщины не имеют права в них входить – они лишь могут поднести мужчинам воду. Но ни одна из мечетей Тимбукту не может по красоте сравниться с самым большим сооружением глины в мире – мечети в Дженне. Да и порядки здесь подемократичнее – есть и проститутки, которые сразу подмечают белых мужчин, есть и «свои люди», которые предлагают провести нас – девушек за небольшую сумму внутрь мечети. Но наши мужчины вежливо отказываются от проституток, а мы, в свою очередь, отказываемся идти внутрь мечети, решив не посягать на мусульманскую святыню, тем более что снаружи она выглядит, скорее всего, гораздо более величественно. Полностью построенная из глины и навоза она считается символом Мали. Интересна и история самого города Дженне. На берегу реки когда-то стояла деревня, и все попытки построить город заканчивались неудачно. Возведенные днем стены ночью оказывались разрушенными. Секрет заключался в том, что для строительства города было нужно совершить обряд жертвоприношения. Не кто угодно, а девственница, да еще и по доброй воле готовая к этому, имела право стать основателем города, принеся себя в жертву. Удивительно, но девушка такая нашлась. Ее замуровали заживо в стену, ставшую первой стеной города. Случилось это в 11-м веке, и на берегу реки Бани до сих пор стоит сооружение, где находится тело жертвы. Родственники этой девушки и сейчас относятся к числу самых почитаемых семей в Мали. Вот так по-своему малийцы чтут свою историю. Мы прониклись историей девушки, замурованной в стену, и продолжили знакомство с легендами Мали, самая главная из которых относится к племени догонов.
Догоны сыграли большую роль в изучении учеными устройства Вселенной. В начале 20 века ученым было дано задание изучить созвездие Большого Пса, в частности, звезды Сириуса. Интуиция подсказывала им, что не все так просто в этом созвездии. Вооруженным и невооруженным глазом, с калькуляторами и просто считая в столбик, ученые пытались понять, сколько же в созвездии звезд на самом деле, и каков период их вращения вокруг центра тяжести. Много бессонных ночей провели ученые, пытаясь сделать открытие, но открытие все никак не удавалось. Бросив эту затею, они решили открыть что-нибудь другое – что-нибудь новое о баобабах, и направились в Африку. В непроходимых африканских джунглях вдруг наткнулись они на странных людей, живущих высоко в горах обособленно от окружающего мира. «Откуда родом будете?», - спросили ученые. «Сириус знаешь? Тамошние мы», - последовал ответ. Слегка офигев от такой удачи, ученые забыли, что приехали изучать баобабы, и направились следом за седовласым вождем догонов куда-то высоко в горы, где выше только звезды. Догоны не сразу раскрыли ученым свои секреты. Чтобы что-то получить, нужно это заработать, смекнули догоны, поэтому труд ученых активно использовался для возделывания земли, строительства амбаров, да и мало ли в деревне бытовухи. Ученые же совершали открытие за открытием. Они увидели, что некоторым орудиям труда, которые используют догоны, около 4000 лет, а наскальным рисункам, рассказывавшим об устройстве Вселенной, около 700. И не только космос. Даже сейчас в одной из догонских деревень, несмотря на засушливый климат (собрать дождевую воду даже в сезон – это искусство) обитают священные крокодилы. Мы тоже имели счастье навестить рептилий. Первое, что удивляет – ограды нет. Крокодилы живут практически среди людей, не обращая на них никакого внимания. Но это на своих! А как же туристы? Вдруг это их основная пища? На всякий случай слишком близко не подходим, выясняя, нет ли здесь подземных источников. Источников нет. Это священные крокодилы, священное озеро и священная земля. Ничего удивительного. Это нужно осмыслить. Ожидая, пока нам на обед убьют курицу, мы продолжаем слушать легенды о догонах-пришельцах.
Как-то застав вождя в хорошем расположении духа, ученые вернулись к вопросу о Сириусе. Посмеявшись над белыми людьми с калькуляторами, вождь взглянул на небо. Он рассказал, что предки догонов когда-то спустились со звезды Сириуса в колеснице, и вот с тех пор своим предназначением они видят повышение уровня знаний землян. В частности, «В начале времен всемогущий Амма, верховное божество, находился в огромном вращающемся яйце, в центре которого зародилось крошечное зернышко. Когда оно выросло и лопнуло, появилась Вселенная». "Земля вращается вокруг себя и, кроме того, проходит большой мировой круг, как волчок, который вращаясь, ходит по кругу", а "Солнце вращается вокруг своей оси, как бы приводимое в действие спиральной пружиной". Предсказав, что много открытий предстоит сделать ученым, вождь намекнул, что звезда Сириуса в созвездии Большого Пса вовсе не одна, как это может показаться невооруженным глазом. «Вторая звезда Сириуса мала, но ее плотность такова, что даже если собрать всех людей на Земле, им не удастся сдвинуть даже маленького ее кусочка». Посоветовав ученым в следующий раз взять с собой телескоп помощнее, вождь отпустил их с миром и пригласил через 50 лет на праздник Сигуи (так догоны называют Сириус), объясняя, что ровно столько времени требуется для того, чтобы звезда Сириуса совершила полный оборот вокруг второй невидимой звезды. Уже позже в 20-м веке было установлено, что Сириус В - белый карлик, то есть звезда, имеющая при небольших размерах огромную массу и плотность. Чтобы рассчитать период обращения одной звезды вокруг второй, нужно обладать четкими математическими расчетами. Ученые потратили немало времени, чтобы вычислить, что для этого требуется ровно 50 лет.
Когда поднимаешься на вершину утеса Бандиагара, виды на долину открываются завораживающие. Бескрайние африканские просторы, величественные баобабы, скалы, по форме кажущиеся застывшими в безмолвии богатырями, охраняющими покои этой удивительной земли. В стране догонов нет отелей. Мы ночуем прямо под звездным небом на крыше обычного жилища местных. Я долго не могу уснуть. Странные звуки эхом отзываются по долине. Небо усыпано миллионами звезд. Голубым хрусталем на небе загорается Сириус. Кажется, что своим волшебным свечением он освещает нам путь, покровительствуя всем путешественникам.
Часть 3. Полюбить – так короля. Буркина Фасо.
Буркинафасинцы считают себя людьми достойными, гордыми и честными. Мы начинаем знакомство со страной с посещения города Бобо Диулассо. Покровительствуют городу рыбы. Эти рыбы, как и другие рыбы, живут в водоеме, но их отличие в том, что их нельзя ловить. Более того, когда рыба умирает естественной смертью, ее хоронят, как человека. Я начинаю ловить себя на мысли, что уже не удивляюсь этой африканской действительности. Через неделю пребывания в Африке чувствуется все большая адаптация к быту страны и кажется, что уже ничто не сможет по-настоящему удивить. Разве что королевский дворец. Дворец действительно выглядит немного отлично от других строений – стены жилища раскрашены веселыми красками, у входа на территорию место поклонения их собственному божеству. На территории королевства живут только родственники. Посторонним сюда пути нет. В жилищах мебель, очень чисто, король получает пособие от государства как участник II Мировой войны. Он довольно современный мужчина. Много путешествует, имеет 10 жен. В его кабинет, стоящий отдельно от других построек, входить запрещено абсолютно всем, даже женам. Мы не застали короля – он уехал по делам в Кению, но жены его с легкостью продемонстрировали из семейного альбома цифровую фотографию с портретом своего любимого мужчины – симпатичный такой старичок.
В супермаркетах Буркина Фасо выбор продуктов такой же, как и в любой современной стране. Товары почти все производства Франции. Мы в запас закупаем дешевое французское вино по цене 80 российских рублей за литр и движемся дальше. Неподалеку от города Бобо Диулассо находится поселение Лоби. На первый взгляд, это обычная деревня. Но это только так кажется. Издалека видны какие-то странные фигуры. Думая, что это жители деревни такие гостеприимные и так креативно украсили свои жилища к нашему приезду, мы выходим из джипа. Оказывается, это не просто деревня. В этой деревне живут колдуны. Не нужно думать, что колдовство в Африке это что-то необычное. Большинство населения поклоняется Вуду или же другим высшим силам. Полуразложившиеся трупы животных, вырезанные из дерева фигурки людей, перья и иглы – все они при умелом обращении обладают определенной силой. В деревне есть главный колдун – вождь. К нему идут за советом и за прогнозом на исход лечения. Мы стараемся максимально серьезно отнестись к фетиш-штучкам, а главный колдун радуется, как ребенок, когда мы его фотографируем и показываем снимок.
Соседняя деревня менее примечательна. Обычная семья живет в обычном доме и ведет обычный образ жизни. У мужчины 3 жены, и они по-своему счастливы. У каждой есть собственная «комната» - помещение с подстилкой для сна на полу. Муж спит с женами по очереди согласно расписанию. Каждая жена убирает собственную комнату, особенно стараясь перед брачной ночью. Но главная комната в доме – это комната для скота. И только в помещении, следующим за ним, может спать женщина. Женщины в Африке подвергаются обрезанию. По мнению сторонников этого процесса, удовольствие от секса должен получать только мужчина. Женщина же становится фригидной и не стремится изменить мужу. Вот такой, по мнению народа Буркина Фасо, да и других африканских народов, должна быть идеальная жена. Нас приглашают отобедать. В «Википедии» написано, что «Основу кухни Буркина-Фасо составляют блюда из мяса, дичи и рыбы. Наиболее популярны блюда из мяса на гриле, которые подают с томатом и луковым соусом». Но сегодня на обед… кошка. НЕТ! ТОЛЬКО НЕ ЭТО! Даже если она на гриле и с луковым соусом! Поедание кошек в Буркина Фасо не является особым ритуалом. Скорее, это повседневность – «обычное мясо». Скелеты съеденных кошек повсюду развешены на веревках, а труп черного Барсика возвышается над главным входом в дом. Хозяева удивляются, что мы не голодны – для нас уже накрыли на подстилке в комнате рядом с комнатой для скота. Ужин в отеле, состоящий из булки с маслом и яичницы, показался необыкновенно вкусным. Французское вино, купленное в супермаркете про запас, было выпито как-то быстрее намеченного.
Город Уагадугу на окраинах постоянно окутан дымкой из песка и пыли. Тем не менее, в нем есть столичный лоск. Уагадугу славится в области кинематографии. Когда-то фильм, снятый местным режиссером, получил Гран-при Каннского кинофестиваля, и с тех пор в Уагадугу регулярно проводится фестиваль киноискусства, на который съезжаются представители со всего Африканского континента. Удивителен и Национальный музей Уагадугу. Снова маски, жилища, орудия труда. Здесь же карикатуры на современную жизнь, здесь же то, что уже ушло в прошлое. Например, чтобы женщина не болтала лишнего, муж имел право в прямом смысле этого слова, закрыть ей рот на замок, вытягивая для этого губы. Причем, неизвестно, что лучше – быть замужем за тираном или не быть замужем совсем. Дело в том, что у одинокой женщины есть шанс быть приравненной к ведьмам или «пожирательницам душ». Что бы ни привело к одиночеству – бесплодие, муж бросил, вообще замуж не берут – таким женщинам не позавидуешь. В религии анимизма, которой придерживается часть населения Буркина Фасо, вина за все происходящее по определению ложится на женщину. Например, когда в деревне кто-то умер, покойника проносят мимо дома «ведьмы», и если его тело начинает подпрыгивать, это значит, что ведьма украла у него душу. Наказание – сжечь на костре или забить камнями. Из чего делаем вывод: если в следующей жизни после реинкарнации предстоит родиться в Буркина Фасо, лучше уж быть замужем. И лучше уж за королем.
Часть 4. Красные земли, розовый слон. Нигер.
На флаге страны три полоски: красно-оранжевая означает пески пустыни Сахара. Белая – символ простоты и чистоты. Зеленая – символ плодородных земель. А в центре - красно-оранжевый диск, символизирующий Солнце. Но, как и вся Африка, Нигер непредсказуем. «Вам нужно избегать посещения этой страны без необходимости». «Если вы уже находитесь на территории Нигера, немедленно уезжайте», - это лишь некоторые из предупреждений, содержащиеся на сайтах безопасности правительств разных стран. Военные перевороты, захваты автоколонн, перестрелки – обычное дело в Нигере. Совсем незадолго до нашей поездки были взяты в заложники, а позже убиты французские подданные. Но есть и хорошая новость – как правило, неприятности случаются на севере страны. То есть, на юге есть шанс выжить. При желании поехать на север нужно заказывать конвой и следовать только в сопровождении вооруженной охраны. Решив, что будем действовать по ситуации, из Уагадугу мы направляемся в сторону столицы Нигера Ниамея.
Ниамей – красивый и современный город, который кажется абсолютно безопасным. Мы живем в самом лучшем отеле, откуда открываются великолепные виды на реку Нигер. В отеле много белых, много и африканских бизнесменов. Видимо, они съезжаются на переговоры относительно добычи урана или развития других предприятий. Но если все кажется таким мирным и благополучным, то почему бы не поехать покататься по стране, хотя бы и с конвоем? Агадес – город на севере страны, на краю пустыни, в средневековье известный своими золотыми рынками, караванами верблюдов и торговцами рабами. Здесь можно часами бродить по узким улочкам и изучать древние минареты. Я даже не говорю о дюнах пустыни Сахара, которые считаются здесь одними из самых красивых в мире. В Зиндере – бывшей столице Нигера – когда-то жил султан со своим гаремом и существовал рынок рабов. Перспектива увидеть это своими глазами заманчива, но не реализуется. Нам строго-настрого запрещают выходить из отеля без сопровождения и уверяют, что в радиусе 50 км. от Ниамея жизнь в Нигере меняется к худшему. Дело в том, что в Нигере Аль-Каида. Бандиты мешают обеспечению населения продовольствием, нападают на сотрудников гуманитарных миссий и туристов. Опасность может подстерегать повсюду. Угроза террористической атаки повышена. Решаем остаться в Ниамее и осмотреть его окрестности.
В Ниамее помимо традиционного набора достопримечательностей в виде президентского дворца, конгресс-холла и рынка можно увидеть останки динозавра юрского периода – спинофорозавра длиной около 13 метров. Это не макет – настоящие останки древнего зверя, поражающего своими размерами. Я представила себе, как когда-то в прошлом такие динозавры свободно разгуливали по улицам, их можно было покормить, а дети просили их погладить. Вероятно, это было, но не сейчас. Единственный оазис дикой природы, сохранившийся в Западной Африке – национальный парк W. Странное название означает его форму. Он находится на территории трех африканских государств – Нигера, Бенина и Буркина Фасо. Болотистые местности здесь переходят в саванну, то есть животный мир разнообразен, хотя нам не слишком повезло – кроме нескольких антилоп и буйволов с близкого расстояния увидели только хамелеона, который нас порадовал и охотно позировал. И только одинокий слон, наверное, заблудившийся или отбившийся от стада, пришел на водопой. Вместе со слоном мы смотрим на догорающий закат, и в лучах солнца слон тоже кажется розовым, почти сливаясь с ярко-красными песками нигерийской земли. Наша африканская одиссея подходит к концу. Короткий транзит в Марокко уже нельзя считать настоящей Африкой. Настоящая Африка здесь – в Нигере, где вот так легко на водопой выходят слоны, где на склонах растут баобабы, где, несмотря на некоторую неприветливость, единожды увидев краски этого континента, человек навсегда в них влюбляется. Именно поэтому в Африку хочется возвращаться. Ради прекрасных мгновений, которые хочется остановить.
