Итак, я лечу в Марокко! Лететь 8 часов. Обслуживание у Этихадов хорошее, правда стюарды переодеты в "космонавтов", так что чувствуешь себя весь полёт как в ковидном госпитале.
По прилёту в Касабланку ждёт полуторачасовая очередь на экспресс-тесты на ковид, зато результаты получаешь через несколько минут, а не ждешь кучу часов. По привычке поменял в аэропорту немного денег, надеясь, что в городах курс будет адекватнее. Взял машину в прокат (залог – около 135 000 рублей!) и в первый день проехал 400 километров до Эссуэйры по довольно неплохим дорогам, первую половину пути шел по магистрали. В Марокко - комендантский час до 20.00, но остановившим меня полицейским после этого времени, объяснения что я - Русо, было вполне достаточно, пожелали приятной дороги. Заночевал в простеньком отельчике за 10 евро, в которые хозяин великодушно включил и ужин, обосновав этого тем, что у меня включен завтрак, но завтрак в Рамадан не положен, так что лучше шикарно отужинай пока Аллах не видит.
Пришли новости из ОАЭ о запрете влета из Пакистана, так что в Пакистан я, видимо, в этот раз не поеду. Встречаю рассвет с крыши отеля вместе с чайкой Мариной, прогуливаюсь по пляжу.
А дальше – еду в сторону Агадира. Пейзажи радуют глаз.
Вскоре меня останавливают первые гаишники. Говорят по-английски! Нарушаете скоростной режим, дескать. Извольте заплатить 30 евро в казну государства Марокко. Но забрав деньги, он отходит, несколько минут совещается с коллегой, а потом с грустным лицом возвращает назад деньги. «К сожалению, камера не записала ваш номер». «Ну не переживайте говорю, будет и у вас сегодня удача!», отвечаю. А сам пытаюсь представить подобное у нас.
Проехав Агадир (пришлось долго петлять по его улочкам, пропускать массу пешеходов, которые гуляют по проезжей части как им вздумается, постоять в пробках), направляюсь к пляжу Легзира.
Сам пляж знаменит аркой неподалёку. Говорят, не так давно арок было 2, сейчас одна разрушилась.
После прогулки местный товарищ зазывает меня отобедать, несмотря на Рамадан. На обед – салат, рыба и арбуз.
Остаток дня проходит на дороге в Эль-Аюн. Это уже Западная Сахара, моя 150-я страна. Да, в моём списке есть не только страны-члены ООН, но и всякие недостраны с особым статусом, такие как Гренландия, или вот эта же Западная Сахара. Впрочем, Марокко не считает Западную Сахару отдельной страной, а считает её частью своей Южной Провинции, заселяет её активно марокканцами, а живших здесь ранее сахарцев и испанцев активно выселяет за 101й километр, что приводит к периодически возникающим протестам и волнениям.
Мой отель в Эль-Аюне написал, что хоть респешн работает круглосуточно, регистрация заезда возможна только до 21 часа, а поскольку мне нужно было за день проехать больше 800 километров, я мчал туда, как ошпаренный. И вот, в 20:50 я въезжаю в Эль-Аюн, и ... меня останавливают на блок-посту полицейский, распрашивает, не журналист ли я, забирает мой паспорт, бронь отеля, и уходит примерно на час. Из отеля звонят мне на вацап, интересуются где я, объясняю ситуацию, обещают ждать. Наконец, паспорт вернули, продолжаю путь - но сталкиваюсь с новой проблемой - половина улиц перекрыта, и куда бы я не поехал по навигатору - упираюсь в заборчики. Комендантский час, ёшкин кот! Хорошо, что видя мои метания, местные жители соглашаются помочь и говорят - едь за нами. Уф, добрался!
Вообще, я представлял себе Сахару как белоснежную пустыню с многочисленными дюнами, меж которых неторопливо идут караваны, везущие шелка и пряности. Изредка у них вдали появляются желанные оазисы из водоёмов, окруженных несколькими пальмами... или это миражи?
Реальность оказалась чуть побанальнее. Голого песка тут не так много, все равно есть какая-то растительность. Дюн еще меньше. А вот верблюды и ослики мне встретились.
А еще посреди пустыни мне встретился автостопщик. Конечно, я его подобрал. Но по-английски (и даже по-французски) он не говорил, поэтому узнать, как он тут оказался мне не удалось. Да и вообще, я просто молча довёз его до Смары, ибо мои попытки хоть как-то объясниться жестами или общепонятными словами наткнулись на реакцию типа «Чего ты от меня хочешь, дядя, отстань уже и вези».
В Смаре и по дороге обратно в Марокко встретил несколько КПП, на которых мне опять пытались вынести мозг, но понимая, что я по-арабски ни бум-бум, отпускали с миром.
В Марокко, особенно после поворота на Тафраут, вернулись пальмы и забавные холмики. Здесь много однополосных дорог, на которых двум машинам разъехаться можно только полностью или частично съехав на обочину. Но из 100 встречных машин только 1 или 2 взаимно уступали мне свою половину, остальные шли лоб в лоб до последнего, не сбавляя скорости, нервы, как правило, сдавали у меня, и я полностью уходил на свою обочину.
В Тафрауте меня ждал хостел, в котором я был единственным посетителем. Хозяин угостил меня арбузом, подарил карту окрестностей, рассказав, чего тут интересного, предложил выбрать любую комнату и кровать для ночлега. А еще он сказал, что завтра, наконец, заканчивается Рамадан, и будет разговение!
А окрестности города – действительно интересные! Тут Антиатласовые горы, много камней разной формы.
Часть из них бельгийский художник зачем-то покрасил в разные цвета, образовав новую достопримечательность – Painted Rocks.
Я направляюсь в ущелье Ait Mansour.
Тут некий оазис, много пальм, и что-то тип баз отдыха. Встречаю старика, по жестам просит подвезти. Сажу его, везу, он всё время бормочет что-то на французском. Наконец понимаю, что ему не туда, останавливаюсь. Понимаю что ему надо не сюда. Еду назад, возвращаю назад. Он говорит – едь дальше! Ох, да ты не автостопщик, тебя просто подвезти надо куда-то? Ну ладно, еду назад, он опять начинает что-то недовольно ворчать, показывая в сторону. Так туда нет дороги! Чего тебе от меня-то надо? Останавливаюсь, старик недовольно выходит и бредет куда-то в сторону гор. Вот и пойми, что он от меня хотел.
Добираюсь до Афлы, где поворачиваю в сторону золотой шахты Акка,
спускаюсь с холма и дальше еду в сторону трассы R109. Пейзажи интересные, некоторые, как нынче модно говорить, напоминают марсианские. Как тебе такое, Илон Маск?
Дальше попадаю в город Тата, где планировал уже нормально пообедать в связи с окончившимся Рамаданом, ибо единственная фраза на французском, которую я, как и многие мои соотечественники знают благодаря "Двенадцати стульям", оказалась фактически правдой, зачастую в течение дня приходилось сидеть на хлебе и воде, пусть не 6 дней, но всё же… Итак, кафешки открыты, в них сидят люди, но все только пьют воду. А поесть чего есть, спрашиваю. Нет, ты что! Вот это, блин, разговение…
Остаток дня еду в Загору, наблюдая за геологическими формированиями.
Здесь в отеле меня, наконец, покормили ужином. У меня кончается марокканская наличность, попытался поменять деньги, - как бы не так! Все банки закрыты, а обменников нет, зато много пунктов переводов денег. Показываю людям евро, доллары, все пожимают плечами, только в одном магазинчике согласились поменять немного. И так уже который день! Вначале думал, что это – из-за Рамадана, потом перестал понимать всякую логику. Получается, в Марокко нужно менять деньги максимально в аэропорту, ибо курс там адекватный, а в провинции найти работающий обменник крайне сложно.
От Загоры еду вначале в сторону Уарзазата. Тут много руин старых городов.
Tamnougalt.
Agdz.
Ночевка у меня запланирована в Уарзазате, но я еще хочу посмотреть на Бумальн Дадес, поэтому разворачиваюсь и еду назад до Тансихта, а там поворачиваю в горы. Горная дорога очень нравится.
Неподалёку от Бумальн Дадеса подсаживаю очередных попутчиков, пожилых мужа с женой. Понимаю, что автостоп – это один из основных способов перемещения для местных, он тут абсолютно в норме вещей и у ни кого не вызывает вопросов. В городе их высаживаю, а сам еду в одноименное ущелье. Ох, и красиво тут!
Вдоволь накатавшись – нагулявшись – насмотревшись, решаю-таки поужинать. Но во всех кафешках – ресторанах опять ничего, кроме воды и чая, хотя на стенах – изображения именно еды. В одной кафешке, вроде как, согласились меня покормить, но потом сказали, что повар уже уехал домой, и мы можем его вызвать назад, но придётся подождать час. Мне ещё пилить до Уарзазата, отказываюсь. Но когда же вы, блин, вообще едите-то?
В Уарзазате отель в букинге почему-то указал себя на карте в другой точке, и пришлось его очень долго искать. Но отель сам по себе хороший, накормили приличным завтраком, раз уж без ужина остался.
В районе Уарзазата находится киностудия, где снималось огромное количество голливудских фильмов, но здесь мне такие объекты неинтересны, ибо я через Верхний атлас еду в Демнат. Вот тут впечатлений побольше, чем в любом фильме. А тем более киностудии.
После посещаю водопад Узуд. Весьма интересное местечко.
У меня еще 2 дня в Марокко, но сегодня я вынужден возвращаться в Касабланку, чтобы утром сдать ПЦР-тест, чтобы улететь послезавтра. Вот так приходится путешествовать в новых реалиях.
Касабланка – это другое Марокко. Здесь куда больше пробок, дорожного хаоса, ну и ритм жизни уже столичный. Утром я попытался сделать тест в институте Пастера, который, как следовало ожидать, работает ежедневно. Но охранник сказал, что сегодня суббота после Рамадана, поэтому они работают. Другие указанные им точки тоже не работали. Да что в этой стране вообще работает! Но удалось-таки найти в интернете работающую лабораторию, тест мне в ней сделали за 2 часа, правда, содрали 60 евро.
Прогулялся по городу, запомнилась Медина с лавками посреди узеньких улочек, где продают еще живых кур, которых при тебе умерщвляет, да площадь Мухаммеда V.
После этого съездил искупнуться в Атлантическом океане на пляже Бузника.
Вечером попробовал прогуляться к мечети Хассана II, но и к ней все подходы закрыли около 19 часов. А в 20 закрылись все кафе (комендантский час), и я бы остался опять без еды, если бы меня не покормили в отеле, соседнем с моим.
На следующий день я покинул страну, вернувшись в ОАЭ. Природа Марокко оставила у меня самые лучшие воспоминания. Проехав больше 3000 километров по стране за рулём автомобиля, не могу не сделать выводы об автомобильном движении тут. Оно не такое безумное, как в Индии, но в городах, особенно больших, хаос присутствует. Особенно непонятно было отношение к пешеходам, - с одной стороны, на переходах никто пешеходов не пропускает, с другой стороны - пешеходы вольны гулять по проезжей части где и как им захочется - хоть поперёк, хоть вдоль, хоть по диагонали. Что с этим делать и как их объезжать я не понимал, приходилось копировать действия других участников движения. Как и везде в бывших французских колониях, очень много кольцевого движения, при том если перед кольцом стоит светофор, приоритет на нем имеют те кто въезжает на кольцо. Весьма много скоростных ограничений, коих не всегда мне удавалось придерживаться, и несколько раз меня останавливали меня гаишники, но после волшебных слов "но парле франсе", как правило, отпускали, за исключением описанного вначале случая, когда, впрочем, тоже отпустили. Ну а местные нравы, … нравы остались мною не сильно поняты.
