Эти далекие Фанские горы ( вело-пешее путешествие в сентябре 2023г)

[СБродяга]

Как и многие туристы о Фанских горах я узнала из песни Визбора. Многие наверное, знают строчку " Я сердце оставил в Фанских горах". Причем из песни мне не удалось понять чем же Фаны так зацепили автора. Когда начала ходить в горы в начале 90-х , естественно, возник вопрос, а где это? Ах, где то в районе Памира, где идет война и наркотрафик, ну значит, не вариант. Позже кто-то из знакомых туристов туда ходил, хвалили, но мы в это время осваивали европейские горы и настолько далекий и непонятный среднеазиатский юг меня не интересовал. Например, в Киргизию после нашей первой поездки в 2007 году я никак не могла доехать – это просто получалось сложнее и дороже, чем в Альпы.

Но случилось, что случилось, доступных гор стало намного меньше, и в прошлом году я опять поехала в Киргизию. Там мы познакомились с Олегом, который до этого был в Фанских горах, он очень расхваливал эти горы. А я по-прежнему не представляла где это, какая страна, потому что в Центральной Азии изучила только географию Киргизии и смутно представляла что такое Казахстан. Вернувшись домой, я открыла карты, узнала, что это Таджикистан, почитала отчет Олега и еще парочку в интернете, посмотрела фотографии и поняла «хочу!». Фотографии были потрясающие, к тому же природа непохожа на виденную мною раньше.

Оказалось, что туда довольно простая логистика, что в горах есть 2 стационарных альплагеря, к которым идут автодороги, а значит, там можно остановиться на ночевку, оставить велосипед и вещи. Расстояния от этих лагерей до самых популярных озер и перевалов вполне преодолимы за день. Все уверяли, что таджики крайне гостеприимны и доброжелательны. То что там так активно развит туризм , в том числе очень много иностранцев, наводило на мысль о безопасности. Граница с Узбекистаном открыта, визы не нужны, соответственно можно еще при желание посмотреть Самарканд, который я давно мечтала увидеть, но специально лететь туда больно накладно. Маршрут я еще зимой прикинула из Душанбе в Самарканд, и он вроде укладывался в стандартные 16 дней отпуска. В общем, все складывалось идеально, и другие варианты на летний отдых я даже не рассматривала.

Весной при более тщательном изучении как всегда выплыли нюансы. Оказалось, что Аэрофлот почему-то не летает в Душанбе, а я с велосипедом стараюсь избегать других авиакомпаний. Ладно, полетим до Самарканда, Душанбе меня не привлекает, а из Узбекистана даже ближе к а/л «Артуч», правда, придется ездить туда-сюда. При более тщательном пересчете километража и набора высоты, получалась что мне вряд ли удастся посетить все намеченное в районе альплагерей «Артуч» и «Вертикаль» и заехать на оз. Искандеркуль. А еще появились 7 озер. Я крепко задумалась, надо от чего–то отказываться. Тут почти случайно я выяснила, что Аэрофлот летает и в Бухару, а она вместе с Самаркандом была в моих хотелках уже лет 30 . После долгих размышлений я отрезала оз. Искандеркуль, решив что ту трассу и тот район я изучу в другой раз. А в Вертикаль я решила не ехать кругом по трассе ( это дня 3), а пройти пешком из Артуча. Структура похода изменилось координально – теперь у меня был не велопоход с однодневными вылазками в горы, как все последние годы, а центральной частью стал пеший многодневный поход, а велосипед использовался как транспорт к выбранным локациям. Дни я сэкономила прилично,но все равно вместе с осмотром Бухары и Самарканда это плохо умещалось в 2 недели отпуска. А в Бухару Аэрофлот летает не каждый день, надо было еще подгадать. Я уговорила начальство отпустить меня в среду ( самый дешевый рейс был) ,Итого на все путешествие у меня было 19 дней, но с учетом времени вылета обратного рейса в Москву по факту 18 дней.

Изучив погоду и отчеты, я пришла к выводу, что лучшее время – вторая половина сентября. Летом на равнине ( Бухара-Самарканд-Пенджикент) невыносимо жарко. Из летних горных отчетов выходило, что даже на высоте 2-2,5 тыс туристы страдали днем от палящего солнца. В сентябре внизу тоже еще солнце шпарит, Яндекс показывал среднюю температуру около 30, но я собиралась большую часть времени провести в горах, а там должно было быть уже прохладнее. Температурных показателей в горах я не нашла. Вообще, про горную часть информация в интернете очень однобокая. Это в основном рекламные сайты туркомпаний, предлагающие туда пешеходные туры ( их оказалось на удивление много) или отчеты туристов по тем же маршрутам. Если нужно что-то чуть в сторону – крайне сложно найти. Я по крупицам собирала инфу в прошлом году по Киргизии, здесь еще хуже. Все ходят в основном один маршрут, местные ездят только в определенные точки куда можно доехать на машине.

В общем, с погодой я промахнулась слегка. Вторая половина сентября в Фанских горах – это немного поздно. Лучше в начале сентября. Местные гиды сказали, что хорош июнь. Киргизия севернее и там отлично было в прошлом году во второй половине сентября, поэтому я и не ожидала, что здесь будет холоднее. Уже перед отъездом читала с ужасом отчет товарища, который в начале октября попал под сильный снегопад на уровне озер. Так как я такое уже видела в Грузии ( тоже кстати в конце сентября-начале октября), то понимаю, что такие приколы погоды обычно приводят к глобальному изменению маршрута. И хотя в Фанах я не попала под снегопад, но свежевыпавший снег видела и встретила группу, которой пришлось координально менять маршрут, так как перевал Чимтарга стал непроходим. К сожалению, получается, что либо терпеть жару внизу, либо мерзнуть в горах – разница в температуре там всегда большая. Забегая вперед скажу, что я так попала, что даже в Бухаре не страдала от жары, на маршруте очень жарко было в общем сложности не более одного дня, и я совсем не обгорела. Если не считать ледяного ветра по вечерам и минуса по ночам в горах, то с погода была в результате комфортная.

У конца сентября есть существенный плюс – очень мало туристов в горах. Говорят, в начале месяца еще был полный аншлаг и с каждым годом приезжает все больше. Причем как и в Киргизии тут скорее больше европейцев, чем россиян. Пастухи тоже уже почти все свернулись , во многих долинах никого нет и это здорово. Местные отдыхающие из городов через перевалы не ходят, но летом многие едут до альплагерей и ходят пешком до озер. Так как логичных мест для ночевок не так и много, все встают в одних и тех же местах и летом это тоже может быть проблемой.

Еще один момент – регистрация в Таджикистане. Раньше давали всего три дня, и я настроилась, что придется за это платить в альплагере. Теперь оказалось, что гражданам РФ можно находиться без регистрации 10 раб.дней, то есть 2 недели. А если заехать в субботу, то целых 16 дней. Но с моим вылетом в среду получалось, что въехать в Таджикистан я могу уже в пятницу. Тогда в четверг надо покинуть страну, если я не хочу возиться с регистрацией. В общем, мне не хватало буквально одного дня, я боялась, что это будет для меня существенно,придется гнать на границу но в результате все сложилось очень логично.

Об остальных нюансах и впечатлениях поделюсь походу повествования. Маршрут отличался от запланированного, но что меня к этому вынудило , тоже расскажу ниже. Кратко по факту маршрут был такой:

13-14 сентября Бухара

15 сентября Переезд в Самарканд на автобусе, далее до Пенджикента на велосипеде

16-17 сентября. Поездка на велосипеде на 7 озер.

18 сентября Пенджикент-а/л Артуч на велосипеде

19-24 сентября Пеший поход по горам

25 сентября Спуск до а/л пешком, далее на велосипеде до трассы

26-27 сентября Поездка на велосипеде по трассе до Айни и обратно.

28 сентября Пенджикент-Самарканд

29-30 сентября Самарканд

01 октября Вылет в Москву.

Мой маршрут, как обычно, довольно специфический, авторский можно сказать, вряд ли его кто-то будет повторять, но отдельные куски возможно покажутся кому-то заслуживающими внимания. Особенно полезно будет почитать тем, кто как и я, ранее в эту сторону даже не смотрел, а зря. Это очень интересное и доступное направление для самостоятельного туризма как пешком, так и на велосипеде, и даже общественным транспортом. И хочу особо подчеркнуть сразу - таджики оказались потрясающе доброжелательным и гостеприимным народом. В моем рейтинге жителей разных стран и регионов они вошли в призовую тройку вместе с американцами и сахалиннцами. Но американцы, а точнее жители западных штатов там занимают прочное место за счет готовности всегда помочь в сложных природных условиях, а таджики и сахалинцы именно за гостеприимство, желание угостить, предложения переночевать. В общем, очень рекомендую съездить в Таджикистан и прочувствовать, что сложившийся у нас образ таджика далек от действиетельности. И хотя жизнь у них очень непростая и на родине и в РФ, им есть на что на нас обижаться, они очень рады россиянам и считают нас дорогими гостями.

Мой дешевый фотоаппарат совсем плохо справляется с ярким освещением и панарамами, поэтому в этот раз фотографии еще хуже чем обычно, но других у меня нет. Если будут уж совсем плохие, возможно, где-то использую более качественные из интернета. Но цель моего отчета - рассказать о тех интересных местах, дать практическую инфу, а красивые фотки при желании можете найти в интернете самостоятельно.

[truodin]

Добрый вечер!
С удовольствием почитаю ваши впечатления!
В Июле с товарищем прошли веломаршрут Самарканд-Пенджикент-Артуч-оз.Куликалон-пер. Лаудан-оз.Алаудинские-Сарвода-оз.Искандеркуль-пер. Анзоб-(кусочек на машине по новой трассе обратно в Сарводу)Сарвода-Айни-Пенджикент-Самарканд!
Как погода в сентябре? Не замерзли в горах ночью? В июле в Самарканде +40, в горах +30..35 днем, а ночью +5...
Отчет не писал, но сделал нарезку видео https://www.youtube.com/watch?v=5mqjfHuaJYU

[катичка]

Мой дешевый фотоаппарат совсем плохо справляется с ярким освещением и панарамами, поэтому в этот раз фотографии еще хуже чем обычно, но других у меня нет.

Велотуризм вообще плохо сочетается с хорошими фотографиями.

Но цель моего отчета - рассказать о тех интересных местах, дать практическую инфу

С удовольствием почитаю.

[Нонна Л.]

И мне интересно ваш отчет почитать. В мае была по маршруту Ташкент-Самарканд-Душанбе-Хорог и обратно, но только не на велосипеде, а общественным транспортом. Выделила бы Таджикистан среди других среднеазиатских республик как самый понравившийся. Планирую в следующем году повторить с заездом в Пенджикент и на о.Искандеркуль, т.к. логистика стала понятней. Ну и заодно маршрут по Памиру продлить: доехать до Ваханского коридора и Мургаба.
Пишите, пожалуйста, интересует Пенджикент и Семь озер.

[СБродяга]

Бухара. 13 сентября 2023г.

Самолет в Бухару прилетел в 6 утра. Как раз светало. Кажется, на поле наш Боинг был единственным самолетом. Позже на табло вылетов я видела всего два рейса в тот день. Но аэропорт довольно солидный для такого пассажиропотока



Работников в аэропорту было очень много. Пассажиры быстро разошлись и было ощущение, что пол Бухары работает в аэропорту. Благодаря этому и паспортный контроль прошла быстро ( кабинок открыли много, а документы проверяли быстро) и велосипед получила почти сразу. А вот собирать его было непонятно где - багажное отделение крохотное, зала прилета по-моему вообще нет. Работники таможни подкатили мне тележку, ничего не проверяли, я вышла с багажом на улицу, а там холодно. Прогноз на этот день я знала - 30 градусов. Прикинула, что утром будет градусов 20, пока соберусь солнце начнет шпарить, поэтому еще в Москве переоделась в легкие штаны и футболку. А когда самолет сел, оказалось, что на улице меньше 10 градусов. Собирать велосипед на холоде совсем не хотелось. Открыт ли зал вылета? Пошла туда. Тележка с велосипедом очень плохо разворачивалась на местных узких пандусах, и я еле пролезала в двери. Но зато мне разрешили заехать в пустой зал вылета. Мало того, работники на входе , узнав, что я с только что прилетевшего рейса, не стали досматривать мой крупногабаритный багаж, и даже открыли боковой проход, чтобы я занесла вел. Пока я собирала велосипед и вещи мимо меня прошли все работники аэропорта, пограничники и таможенники, все здоровались. Отношение местныхе мне уже начало нравится.

Вел почти не пострадал при полете - сломался только колпачок эксцентрика колеса. Второй в этом году, а до этого 15 лет я даже не знала, что он отдельно накручивается. Сам эксцентрик сломался в прошлом году, тоже впервые за все годы моих велопоходов. Без колпачка неудобно закручивать эксцентрик, эту поломку нельзя назвать существенной, скорее маленькая сложность, хотя потом уставшими пальцами я порой с трудом снимала и ставила колесо. Одежды и снаряжения в этот раз я взяла меньше, чем обычно, буквально каждую вещь даже из привычного набора я подолгу обдумывала, очень хотелось снизить вес и объем перевозимого, а главное переносимого барахла. Как всегда у меня был стандартный набор на велосипеде - велорюкзак, передняя вместительная сумка, небольшие сумочки для фото, для замка, ремнабора, но в этот раз я впервые поехала в велопоход не с небольшим наплечным рюкзаком, а с 60-литровым для гор. В прошлом году в Киргизию я брала только одну треккинговую палка, в этот раз взяла обе, но они компактно складываются и при перевозке с ними особых проблем нет кроме веса - весят они где-то около 750г.
Самая большая проблема при сборе вещей в аэропорту Бухары возникла с продуктами - у меня их было много. Во-первых, я привезла уже упакованы пластиковые банки с батончиками и пр. едой для закладок в горах. Они не только тяжелые, но и не очень хорошо заталкиваются в рюкзаки. Во-вторых, я прихватила из дома много продуктов на первые два дня в Бухаре. Их конечно, можно было не брать, но у меня перед вылетом болел желудок, поэтому хотелось питаться хотя бы два дня привычной пищей. К тому же дома просто много оставалось несъединого. В общем, из аэропорта я выехала с тяжело нагруженным велосипедом, и на плечах у меня был непривычно большой рюкзак. Но Бухара совершенно плоская, ехать недалеко, поэтому я не сильно переживала.

Было уже больше 8 часов, солнце давно встало, но по прежнему было прохладно. Все-таки в середине сентября и здесь ночи уже холодные, я ожидала, что будет теплее. Перед аэропортом большая площадка, далее КПП и только далее парковки и какие-то навесы. Когда я покидала аэропорт все давно разъехались, новых рейсов в ближайшее время не предвиделось, но у меня создалось впечатление, что непосредственно к входу в эропорт подъехать нельзя.Учтите это, если кто с неудобным грузом. Возможно, я ошибаюсь, и они ворота открывают.

Я попыталась включить навигатор, карта загрузилась, а вот треков я не увидела :-((. Обычно я проверяю как они загрузились, но ни разу проблем не было, я торопилась и в этот раз проверять не стала. А навигатор их не видит. Однако... Ладно, подумаю об этом позже, к счастью, на большей части маршрута они и не нужны. К счастью, я же все сама планировала, помню основные повороты, развилки и пр. , но вот искать в городе автовокзал и отель без треков может оказаться непросто.

Аэропорт Бухары находится буквально на окраине города,а город небольшой, поэтому до центра всего 4 км. Но у меня первым номером стояло посещение автовокзала.Ехать из Бухары до Самарканда на велосипеде я не планировала - там 250 км скучной дороги, смысла тратить время нет. Подавляющее большинство туристов между этими городами передвигается на поездах, тем более на отдельные рейсы РЖД продает билеты на своем сайте, соотвественно по российским картам. До этого некоторым удавалось покупать билеты на узбекском сайте, это заметно дешевле получалось, но там что-то в последнее время проблемы даже с иностранными картами. Я заранее покупать билет не хотела, меня смущало то, что у меня велосипед, пустят ли с ним узбекский проводник? Поезда в Узбекистане в основном двух типов - скоростные современные типа сапсана либо традиционные плацкарты-купе. И в тех и в других непонятно будет ли возможность поставить вел, сколько захочет проводник за это и пустит ли вообще - не всегда все решается деньгами даже в Азии. Очень я не люблю подобные непредсказуемые переезды и стараюсь их максимально избегать. Поэтому я и тут решила, что поеду автобусом, хотя поезда и люблю намного больше, и едет обычно быстрее. Но автобусами туристы по Узбекистану почти не пользуются, расписания официального автовокзала в Бухаре я не нашла, единственное, что мне удалось узнать, что из Бухары по утрам и вечерам есть рейсы до Ташкента. На сайте автокомпании можно купить заранее билет, но не по российской карте. Я решила, что в первый день сразу поеду на автовокзал и узнаю, есть ли там еще какие -то рейсы, или куплю на 15.09 на 8 утра у той компании, что есть в интернете. Правда, вставала проблема с валютой - в аэропорту все было закрыто и никто не менял, а карта у меня только российская. Но я решила все равно съездить на разведку.

Быстро докатила до объездной дороге и по ней до нужной мне Гиждуванской улицы. На некоторых картах автовокзал обозначен внутри объездной дороги, но, видимо, его недавно перенесли, и сейчас он на этой же улице, но уже севернее А380. Автовокзалом это трудно назвать - совсем небольшая автостанция. Но есть помещение, где продают билеты, есть даже небольшой зал ожидания, остальное кафешки и магазинчики. У меня сложилось впечатление, что кроме рейсов той компании, которой я собиралась ехать, больше автобусов здесь не бывает, только несколько маршруток видела, не знаю куда они везут. Касса работала, все очень цивильно, билеты на желаемый рейс мне сказали, что есть, только вот сумов у меня не было. Рубли и доллары я не предлагала. Сходила к автобусу, на который шла посадка в тот момент, сказали, что вел в чехле принципе возьмут, но понятно, что это будет зависит от того водителя, с которым поеду. Официальных багажных билетов купить нельзя. Касса работает до вечера, поэтому я решила, что поменяю деньги днем в центре и приеду еще раз, налегке тут совсем недалеко. Я уже поехала в центр, но увидела рынок на противоположной стороне от автовокзала и решила посмотреть, нет ли там обменника. Прямо на входе стоял мужик и предлагал поменять деньги. Я вообще никогда так не меняю, исключительно в обменниках или банках, но тут задумалась. Я вылетала из Москвы в тот момент, когда рубль сильно падал к доллару и народ писал, что очень неохотно меняют сейчас рубли в Узбекистане. У меня были с собой и доллары, но не хотелось их тратить. Место не туристическое, ходят сюда больше местные, меняет он в открытую, если было бы что-то не так, его бы давно побили. А он предложил хороший курс обмена с рублей на сумы, и я решила рискнуть. Поменяла 3 тыс рублей, вернулась на автовокзал и купила билет. Обошелся он мне в 105тыс сум. Это что-то около 800 руб на тот момент. Я так поняла, что по этому билету я могла ехать до Ташкента, промежуточных у них нет. Это не очень выгодно, я проехала меньше половины пути, но с велосипедом часто приходиться выбирать более простой вариант, а не самый дешевый или быстрый. Был еще один плюс у автобусного варианта - расписание поездов оказалось на те дни неудобное - ни одного утреннего в сторону Самарканда, а автобус выезжал в 8 утра, в 12 обещали, что приедет в Самарканд, и я сразу собиралась стартовать дальше.

Когда я решила проблему с билетами было в районе 10 утра. Было уже жарко, после бессонной ночи мне хотелось поехать в отель, но заселение только с 14 часов. Примут ли раньше, я не знала, поэтому решила пока посетить достопримечательности в северо-западной части города. Первым пунктом в моем маршруте был парк им. Мирзо Улугбека. Кто-то писал, что туристы сюда добираются редко, вечерам много местных парочек на скамейках, а единственный интересный объект в парке - монумент по середине. Я бы специально сюда бы тоже не пошла, но проезжала мимо, к тому же на велосипеде лишняя небольшая петля , это ерунда, а ходить тут по аллеям в жару удовольствие сомнительное. Утром кроме нескольких работников никого не было, парк вроде бы создан на месте бывшего озера, которое зачем-то засыпали , деревья еще молодые и тень дают плохо. Но монумент , действительно, интересный.





Здесь же в парке Драматический театр



И еще есть трибуны, непонятно для чего - то ли для каких-то видов спорта, типа борьбы или тяжелой атлентики, то ли для концертов, а может и то и другое.



На окраине парка сняла пару интересных пятиэтажек с местным декором



Выехала на ул. Сулеймана Мухадова -это большой проспект, опоясывающий центр города с севера. Первая мысль была, что местная малоэтажная планировка мне что-то напоминает. Потом поняла - типичный вид небольших американских городов в юго-западных штатах. Неожиданно...





Самаркандские ворота, как я понимаю, новодел, хотя на этом месте, наверное, когда-то стояли такие же.



В этой части города мне много попадалось киосков, продающих питьевую воду в разлив.



Стоит такая вода недорого, правда, не уверена, что они заливают в небольшую тару. Но взяла на заметку, думала может потом где-то воспользуюсь, а далее на маршруте такие киоски видела всего пару раз , когда вода мне не нужна была.

Доехала до крепости Арк









От Крепости тоже веет новоделом, хотя пишут, что она древняя. Крепость очень сильно разрушили большевики в 1920 году, непонятно что осталось от глиняных стен, которые бомбили вроде даже авиацией ( неужели она тогда уже была у красных?) В общем, я не знаю, что тут старое, что новое, но с фасада стены подозрительно ровные, а сзади их местами практически нет, там их сейчас возводят.



Вход в крепость платный, говорят, что большая часть - это просто пустырь, но есть внутри и мечеть и музеи, правда восторженных отзывов я не читала, поэтому не ходила.



Рядом башня построенная по проекту Шухова. Тоже туристическая достопримечательность, на нее можно подняться, пишут, что лучше в вечерние часы, фото в зактном свете лучше, но в целом посетившие и эту достопримечательность тоже не в восторге.



Зато дальше стоящее посещения мечеть - мечеть Боло- хауз.



Хауз - это пруд. Перед мечетью, действительно, пруд. Когда я подошла фонтаны не работали, потом включили на несколько минут, но эти хилые струйки никакой красоты не добавили, а мечеть в первую очередь хороша своим входом.





Вроде это называется айваном - так называется помещение с тремя стенами, полностью открытое четвертой стороной на улицу или во внутренний двор. Айваны часто примыкают к основному сооружению и служат входом во внутреннюю часть здания. Айваны бывают двух типов: колонные и сводчатые. Здесь айван колонный, хотя сводчатые ниши тоже есть.



Здесь не пахнет новоделом, чувствуются дух старины.



Не уверена, что в эту мечеть пускают женщин, меня затормозили, хотя намаза в этот момент не было. Но мечети внутри редко бывают красивые. Я мельком заглянула, то что видела не впечатлило, все туристы рассматривают айван. перед входом лежит ковер, если собираетесь на него наступать, надо разуться.Рядом небольшой, можно сказать карликовый, но красивый минарет






У минарета сидел чеканщик и делал тарелочки



Еще справа, если стоять лицом к мечете, немного в кустах, поэтому можно и не заметить, симпатичная скульптурная композиция



Далее я пошла к Мавзолею Чашмаи Аюб. Тут начинается большой парк и вокруг мавзолея красиво





В самом мавзолее музей. Вы думаете что -то древнее? Не угадаете - Музей водоснабжения Бухары. Дело, конечно, нужное, но выбор места удивляет



Сверху зачем-то искуственное гнездо аистов :-)



Дверь зато старая. Вообще тема дверей в восточных странах очень интересная. Весь дом может быть невзрачным, полуразвалившимся, а вот двери - произведение искуства.




Напротив интересное здание Мемориального музея имама Аль-Бухари. Не видела, чтобы кто-то заходил.



По дорожке парка я очень быстро выехала к рынку. Тут тоже остатки крепостной стены



Кусок короткий, разрушен сильно, но и здесь идет реставрация, которая больше похожа на воссоздание. За стеной ничего нет, пустырь, далее парк, соотвественно сейчас посмотреть со всех сторон можно бесплатно, если кому интересно . Ворота Талипач без изысков, но уже полностью восстановлены



Вернулась обратно в парк. Следующая интересная точка ( must see в Бухаре) - Мавзолей Саманидов.



Кто уже читал мои отчеты, наверное, заметил, что я совсем не по истории, меня больше интересует нестандартная, желательно красивая и и при этом все же с историей архитектура. Мавзолей небольшой совсем, но какие стены!



Вход платный. Приготовьтесь, в Узбекистане почти везде за вход хотят деньги, с иностранных туристов дерут в несколько раз больше, чем с местных. Я заглянула в полутемное помещение, не поняла, есть ли смысл за это платить. В парке было несколько групп туристов, французы, итальянцы. Увидев меня с груженным велосипедом они все думали, что я совершаю длинное путешествие, а я только прилетела. Вообще, порой обидно становится. Ты рисуешь интересный маршрут, смотришь подробно какой-то регион, а все считают, что раз ты едешь на велосипеде, то надо покрывать тысячи километров в многомесячном походе. В чем прикол таких путешествий, я не понимаю. Во-первых, это надо быть бездельником , либо необременненым никакой отвественностью человеком. Потому что даже если есть деньги, и можно не работать, то у нормального человека есть семья, надо о ком-то заботиться, уехать на много месяцев в такой ситуации почти нереально. Во-вторых, я читала отчеты таких людей и встречала в своих путешествиях ( их реально много). Они едут, как правило, по основным дорогам, смотрят только то, что по пути, в основном в городах. Потом он рассказывает, что проехал весь Кавказ, Центральную Азию или половину штатов США, а по сути ничего не видел кроме дороги и ночлегов. Это точно не для меня. Извиняюсь, за отступление, но постоянно спрашивают откуда я еду и куда, и если я не пересекла 5 стран за месяц, то вроде как и не путешественник настоящий.

Сам парк Саманидов - ничего особенного. Есть крохотный зоопарк, колесо обозрения и какие-то аттракционы. Но всескромно. Парк ухоженный, есть скамеечки, но цветов, например, практически нет. Вообще очень заметно, что Бухара - небогатый город, но как могут стараются содержать в чистоте, при этом денег даже на оросительные системы в парках, видимо, нет.

Далее я пошла к Кош-медресе. По узбекски кош обозначает "сдвоенное". Действительно, здесь два бывших медресе фасадами друг к другу, они и внешне похожи






Внутри одного какие-то ресторанчики, во втором видела парихмахерскую, а в основном они, скорее всего, пустуют. Похоже, туристы сюда доходят редко, во всяком случае , когда я там была, никого не видела.



Тут я решила, что уже можно двигаться в сторону гестхауса. Номер у меня был забронирован в Nigina B&B, на улице Bahouddin Naqshbandi. Это самый центр и от Кош-медресе недалеко. Впрочем в Бухаре почти все недалеко, если вы не запутаетесь в улицах, а вот это на удивление легко получается :-). По дороге я решила заглянуть в типичный квартал старого города. Я не ожидала ничего особенного интересного, так как видела фотографии в интернете, это не по старым итальянским кварталам бродить, но посмотреть хотела. Кажется, такие кварталы мусульманских городов часто называют "махалля́".



Улочки узкие, дома в основном не интересные и однообразные, но есть старые мечети ( как правило в полуразрушенном состоянии), интересные двери...







При большом желании и при наличие сил и времени, в таких кварталах, наверное, можно найти немало мелких "интересностей".Как живут местные вы не увидете, вся жизнь во внутренних дворах, но при кажущейся пустынности постоянно кто-то проходит мимо.Если хотите по такому кварталу срезать путь, то надо иметь навигатор или хорошо знать дорогу, иначе трудно предсказать куда придете. Я поэтому старалась их избегать, чтобы не блуждать.

Выехала обратно на улицу. Еще одно здание похожее на медресе, но без красивых узоров



В этом районе много школ. Дети высыпали на улицу. Постоянно здороваются, и школьники из начальной школы и подростки. Все одеты исключительно белый верх, черный низ. Были ли девочки в платках в Бухаре, не обратила внимание, кажется нет. А насчет детей в Таджикистане расскажу позже.

На центральных улицах таблички в одном стиле



Люки тоже интересные




В гестхаус я пришла все-таки рановато, но меня заселили. Жилье превзошло мои ожидания. Для меня существенным параметром является цена. Я не готова платить много денег за то, чтобы переночевать 1-2 ночи. По сравнению с палаткой любой отдельный номер - это хоромы. Если там собственный санузел с душем, так это вообще супер. Как ни странно, хостелы я выбираю тщательне, потому что там придется жить с другими людьми, там больше разброс по сервису и порой мне комфортнее в палатке, чем в тесном номере с соседями. Поэтому если есть отдельный номер по цене хостела или даже дешевле, то я уже часто даже не особо вникаю, что там. Вот и тут быстро забронировала жилье, оплатила сразу, и только когда уже приехала в Бухару задумалась почему оно было дешевле других, хотя вроде в центре, самый сезон, завтраки входят в стоимость. Может я сняла не отдельный номер и ко мне могут кого-то подселить? Но никаких подвохов не оказалось. Отдельный двухместный номер со свежим европейским ремонтом, собственным санузлом, кондиционером, телевизором ( не включала) и завтраками. Хозяева отлично говорят по русски и очень приятные. Удачное расположение.У хозяев всегда можно взять кипяток. У них есть собственный магазинчик тут же, так что можно и что-то прикупить. Кажется, они предлагали и еду приготовить, но это за допплату, конечно. Я брала кипяток,обедала и ужинала в номере. Стол у меня был, посуду можно взять у хозяев. В общем, рекомендую.

После бессоной ночи и утренней экскурсии по городу после обеда я решила поспать, поэтому вышла вечером на прогулку только в 17 часов. Решила сходить на рынок, мне нужен был газ для горелки. В Киргизии я его быстро купила, думала и тут так будет. До центрального базара, на который я опять шла через парк Саманидов, оказалось даже пешком близко, если идти и не отвлекаться на достопримечательности. Но на рынке уже почти все закрылось. Я прошла ряды бытовой техники, одежды, зашла в павильоны с специями и овощами-фруктами, купила дешевых помидор



Но хозтоваров нигде не было видно. Вышла дальше. крепостная стена, о которой я писала выше вечером смотрится интереснее.



Один товарищ мне подсказал, что дальше по улице Сулеймана Мирадова много хозяйственных магазинов. Действительно, видела и обои, и автозапчасти, только вот газа негде нет, мало того, почти все продавцы вообще не понимали о чем я, вот это сильно смущало. В общем, до темноты я там бродила, магазины многие закрылись уже, и я решила, что надо прийти днем, когда будет больше открытых, может все же найду газ. Прилично подуставшая пошла обратно.

Это кусок городской стены с непарадной стороны




Уже темноте мимо крепости Арк дошла до центра. Тут туристов было полно. В вечерней подсветке все смотрелось очень эффектно, а при свете я здесь еще не гуляла. Больше всего впечатлил минарет Калон.



Вечер был прохладный. Я немного погуляла по центральным площадям и пошла в гестхаус - надо выспаться и перестроиться на местное время ( +2 часа разницы с Москвой). Кондиционер не включала. Открыла окошко, приятный свежий воздух, а я боялась, что будет выматывающая жара.

Утром накатала 21 км, остальное пешком.

[quq]

Отдельное спасибо! хорошо, подробно и по делу.

[катичка]

В чем прикол таких путешествий, я не понимаю. Во-первых, это надо быть бездельником , либо необременненым никакой отвественностью человеком. Потому что даже если есть деньги, и можно не работать, то у нормального человека есть семья, надо о ком-то заботиться, уехать на много месяцев в такой ситуации почти нереально. Во-вторых, я читала отчеты таких людей и встречала в своих путешествиях ( их реально много). Они едут, как правило, по основным дорогам, смотрят только то, что по пути, в основном в городах. Потом он рассказывает, что проехал весь Кавказ, Центральную Азию или половину штатов США, а по сути ничего не видел кроме дороги и ночлегов. Это точно не для меня. Извиняюсь, за отступление, но постоянно спрашивают откуда я еду и куда, и если я не пересекла 5 стран за месяц, то вроде как и не путешественник настоящий

Полностью поддерживаю ваш подход. И даже не считаю зазорным ездить в одну страну несколько раз (что мы и делаем). Но тут кому качество, а кому количество. А в чем радость ехать на велосипеде по автострадам, мне вообще никогда не понять. Тогда проще автомобиль взять.

[СБродяга]

И даже не считаю зазорным ездить в одну страну несколько раз (что мы и делаем).

Я тоже не считаю, если в стране есть несколько интересных регионов или можно проложить разные маршруты в одном регионе. Но я стараюсь избегать поездок по одним местам. А реально есть страны, в которых выбор интересных маршрутов невелик. Например, я проехала по побережью Черногории ( аж 2 раза, так как маршрут был туда-обратно), а та часть , что вдали от побережья меня в Черногории не привлекает, поэтому я на ней как бы поставила галочку. В свое время мы проехали по югу Израиля, а север меня не привлекал, поэтому я тоже не собиралась в ближайшее время в Израиль. Хотя теперь я не исключаю вариант, что поеду туда еще. В Армении я посмотрела за 4 дня почти все , что хотела и в списке желаемых мест она не стоит, даже при том, что наши возможности сильно с сократились. Вот и Калининградскую область я смотрела так, чтобы не возвращаться. Я не зарекаюсь, может внуков когда повезу :-), но в ближайшее время я ее для себя посмотрела. Самое забавное, что весной меня постоянно спрашивали и в Калининградской области насколько издалека я еду. На мой встречный вопрос, а разве у них вокруг открыты границы? Местные терялись... Вот это шаблон - человек на груженном велике, значит издалека едет даже при закрытых границах в головах у многих.

А с другой стороны разнообразия тоже хочется. Я 2021 года провела на Кавказе. Еще и весной 2022 года съездила в Северную Осетию. Хоть и поездки были очень разные, но регион сменить захотелось.

[катичка]

Самое забавное, что весной меня постоянно спрашивали и в Калининградской области насколько издалека я еду. На мой встречный вопрос, а разве у них вокруг открыты границы? Местные терялись... Вот это шаблон - человек на груженном велике, значит издалека едет даже при закрытых границах в головах у многих.

Действительно, забавные люди. Может, они думали, что велосипедисту закрытые границы не помеха.

[СБродяга]

Бухара. 14 сентября 2023г

Гестхаус, в котором я остановилась, имел как и большинство домов в Узбекиствне внутренний двор. В нем с утра было очень холодно! И что самое удивительное, сильно дуло, хотя казалось бы двор совсем закрытый. Еще накануне днем я удивлялась, что в Бухаре дует довольно сильный прохладный ветер. Знаете, так часто дует, когда рядом есть море, а особенно океан. Но рядом с Бухарой нет не только моря, нет близко и гор, с которых тоже может идти холодный поток. Благодаря этому ветру даже в полдень оба дня, что я была в Бухаре, я не изнывала от жары. Утром приходилось на завтрак надевать теплую флиску, а хозяйские дети ходили в куртках. Спросила у хозяев, это мне так повезло или в это время всегда так? Сказали, что перед моим приездом была жуткая даже по их меркам жара. Они говорили, что это лето запомнилось как очень жаркое, хотя это субъективные их впечатления, статистику погоды я не смотрела.

Утром я спросила у хозяев, где продают автозапчасти, там где я накануне искала газ ( за центральным рынком) или еще где? Они сказали, что есть отдельный авторынок, но женщины объяснить как к нему доехать не смогли. Посмотрела в гугле - есть такой, на южной окраине города. Я задумалась. В Киргизии я купила газ именно на авторынке. В Грузии нужные мне газовые баллончики у дальнобойщиков, какой-то инструмент ( возможно сварочный) работает на таких баллонах. Я решила, что с утра пойду посмотрю центр города, а потом либо пешком пойду на авторынок сразу, либо возьму велик и съезжу после обеда.

Накануне вечером в тмноте я обошла в основном центральную часть, поэтому представляла куда идти без карты и треков. На улице Bahouddin Naqshbandi, где расположен гестхаус, имеется арык. Он не добавляет красоты, не особо чистый, его назначение в городе не совсем понятно. Например, в Бишкеке система арыков действительно питает водой парки, газоны. В таджикских кишлаках у арыков бурная хозяйственная жизнь, а в Бухаре это скорее всего привет из прошлого. И в городе я видела всего несколько таких каналов, возможно раньше их было больше.



Рядом с арыком красивый минарет, очень похожий на главный минарет Бухары - Калон, но пониже.Сначала я прогулялась по мелким улочкам и площадям рядом с центром. Хотя до основных достопримечательностей буквально полкилометра, здесь никого не было. Так везде в Бухаре - туристы толпяться только на самых раскрученных точках, чуть в сторону, и никого.







При подготовке к поездке я узнала новое слово - токи. Это такие большие ворота, в которых шла торговля. Сейчас в них продают сувениры для туристов, и сюда приводят целые группы.








Продавец предложил угадать с трех раз, для чего вот эта колючая штука на деревянной ручке?



У меня было только два варианта - для массажа и для чистки ковров. Оказалось, что этой штукой делают узор на лепешках.



Была мысль купить, но сувенир оказался недешевый. Эти емкости для специй или чая из тыквы тоже хороши, но тоже дорогие. Я обычно покупаю сувениры в конце похода, решила оставить это до Самарканда, а там выбор был очень ограничен - либо красивые и дорогие тарелки ( такие сумы я не готова платить), многочисленные платки ( которые меня не интересовали), либо совсем ширпотреб, который даже дешево покупать не хотелось, а он и не был дешевым. Мне показалось, что в Бухаре сувениры были разнообразнее, но возможно, я ошибаюсь, потому что не очень их рассматривала.





В самом центре какие-то археологические раскопки, но какие-то совершенно невзрачные, никто рядом с ними не задерживается



Рядом интересное здание



Это оно же, но с фасада и вечером



Дошла до Ляби Хауса. Вокруг пруда столы разных кафешек, а рядом впечатляющее здание Ханаки Нодир Девонбеги.



Входит в список наследия Юнеско. Вроде это было студенческое общежитие , но не при советской власти, а изначально, для обучающихся в одноименном медресе , которое по другую сторону от пруда. Рядом с медресе Нодир Девонбеги скульптура Ходжи Насреддина. На него все время кто-то лезет, сфотографировать его наедине со своим ослом довольно сложно



В медресе по-моему сейчас ресторанчики и торговые лавки. Но снаружи смотрится хорошо.



А в Ханаки вроде Краеведческий музей, но я не заглядывала.

Еще один крытый базар Токи Телпакфурушон.







Продают очень симпатичные шахматы. Правда, мне кажется их веселый вид серьезному обдумыванию ходов не способствует :-)



Иду дальше на север.



Торговые купола на каждом шагу.



Это Токи Заргарон, самый центральный крытый базар



Рядом на площади ларек туристического центра. Спрашиваю нет ли бесплатных карт? По реакции работницы понимаю, что таких и не бывает. Она мне советует сфотографировать карту на стенд рядом, но стенд довольно бестолковый. Указатели в городе к достопримечательностям тоже есть, но рассчитывать только на них не стоит, по ним к Чор Минору пройти я не смогла. Еще в центре стоят будки туристической полиции, но не припомню, чтобы видела самих полицейских. А вот в Самарканде их много было.



Я поворачиваю направо к двум расположенным напротив друг дуга медресе Улугбека и Абдуллазиз-хана











В медресе Улунбека ( не действующее) можно войти. В входном помещении очередные сувениры, во внутреннем дворе идет реставрация.



От этих медресе далее на восток начинаются кварталы махалля́, а вот на запад отличный вид, поэтому иду в сторону минарета Калон.







Медресе Мир Араб действующее, при советской власти было единственным в Средней Азии.



Посетить нельзя, но можно войти во входное помещение, кажется оно тоже называется айвон. Там можно узнать, кто учится в этом учебном заведении. Мне запомнился ныне покойный Ахмат Кадыров. Кажется там были еще знакомые имена.

Минарет Калон вроде самый старый и самый высокий в Центральной Азии. При вечернем освещении резьба на нем видна даже лучше, но и днем он, конечно, впечатляет.



Напротив медресе Мир Араб - мечеть Калон.



Сюда пускают, но вход платный.



Вид на медресе Мир Араб со входа в мечеть Калон.



Я еще покрутилась по близлежащим улочкам





Зашла в Токи Заргарон. Как раз привели очередную группу иностранных туристов, и продавец местных музыкальных инструментов показывал им как на них играть. С интересом понаблюдала.



Тут я пришла к выводу, что все достопримечательности в центре я посмотрела, у меня остался только Чор Минор. Направление я представляла, нашла указатель и пошла по невзрачным жилым улочкам старого города.



Дальше указателей, конечно, не было. Навигатор я вообще оставила в номере, я походила в районе, где мне казалось должен быть Чор Минор, нашла еще один указатель, но он меня скорее запутал. К этому моменту я даже подзабыла как называется искомое медресе, поэтому спрашивать никого не стала. Мелькнула мысль дойти до авторынка, хорошо, что я ее отбросила, как потом оказалось пешком я бы не дошла. В общем, я решила идти в отель, поесть, отдохнуть и взять велосипед.

Так и сделала. Запомнила маршрут, взяла навигатор ( но точку почему-то не занесла) и поехала на авторынок. Я была уверена, что сейчас быстро смотаюсь на авторынок, Бухара же компактный город... До улицы Намозго я ехала уверено, потом начала спрашивать автомобилистов как проехать на авторынок. Мне показывали, только кто-то говорил, что близко, а кто-то, что до него далеко. В результате, я уже потеряла надежду найти рынок, уже пошла какая-то пыльная промзона, но рынок я все же нашла. Как все подобные рынки - грязно, тесно, с велосипедом ходить неудобно, много рядов, где что непонятно. Начала у всех спрашивать, большинство опять не понимало, что я ищу. Иногда меня отсылали на конкретные ряды, но нигде газа не было. Я уже запуталась и у некоторых спрашивала по два раза. Когда я уже собралась уходить, мне один мужик сказал, что надо на хозяйственный рынок. Спросила где он? Он объяснил, как проехать и как это место называется. Они вообще все мне давали советы, как будто я здесь все знаю и очень удивлялись, что я в Бухаре в первый раз.

На этой южной окраине города даже не все дороги заасфальтированы. С объездной дороги мне надо было повернуть где-то направо, но так как мне попадались грунтовки, то я не поняла, что это улицы города и сильно проехала нужный поворот. Далее опять кружила, постоянно спрашивая местных. Многие не понимали какой рынок мне нужен, но все таки я его нашла. В Гугле он называется рынок ХБК, все местные называли его по-другому, к сожалению я позабыла как то место называется. Там продуктовый рынок, но перед ним несколько хозяйственных палаток и есть палатки на другой стороне улицы ул. Мустакиллик. И там и там я таки нашла газ. Сторговалась в одной палатке на 65 000 сум за 2 цанговых баллона ( газ оказался казахский).

Эта поездка за газом меня сильно умотала. Не туристическая Бухара мне совсем не понравилась, а потратила я на эти поиски аж 3 часа! Солнце уже склонялось к горизонту, и я решила еще раз поискать Чор Минор. Мне в нужный момент подсказали дорогу, и в этот раз я нашла его быстро. Он, действительно, зажат кварталами домов, расположен как бы в яме, и спокойно можно пройти по соседнему переулку и не заметить. Я попала в очень удачный момент - заходившее солнце красиво освещало Чор Минор.



Рядом небольшой, но приятный скверик с качелями. Внутри продают очередные платки или что-то подобное. Вроде можно подняться наверх , но это наверняка за деньги. Я с удовольствием отдохнула рядом с этим необычным медресе с 4 минаретами. Имхо, это еще одно must see в Бухаре наряду с центром и мавзолеем Саманидов. Далее я неспешно покатила в центр.



В 19 часов в это время уже темнеет. Газ я все-таки купила, не придется искать его в Самарканде или в Пенджикенте. В Бухаре все что хотела посмотрела, поэтому с чувством выполненого долга поехала в гестхаус.

В поездке за газом и к Чор Минору накатала 27 км. Хорошо, что не пошла пешком. Бухара не такой маленький город, как создается впечатление, когда передвигаешься по центру, и в сторону автовокзала и аэропорта.

Что я скажу про Бухару? Многим она нравиться больше Самарканда. Я тоже ей отдаю предпочтение. Почему я отвела на Бухару 2 дня? Потому что читала, что надо 2 дня. Плюс хотела выспаться после ночного перелета, боялась что по жаре будет трудно много ходить, да и на покупку билетов и газа надо было отвести время. В итоге я считаю , что если только посмотреть город как смотрю я - без зависания в музеях и ресторанах, то все что я посетила легко можно обойти в один день, а может даже и за полдня. Реально все интересное расположено очень компактно. Прогулки по старым жилым кварталам - ну это очень на любителя, многим как и мне, наверное, это будет не интересно. Жилье в центре найти не проблема - гестхаусы буквально в каждом доме на той улице, где я жила.

В общем, Бухара - яркое украшение моего похода, я очень рада, что включила ее в свой маршрут.

[СБродяга]

Бухара-Самарканд-Пенджикент. 15 сентября 2023г

Автобус был в 8 утра, я решила, что надо приехать на автостанцию за час, соответственно из гестхауса выезжала в 6.30. Несмотря на ранний выезд хозяйка приготовили мне завтрак с собой. А еще мне дали регистрационную карточку, хотя она мне была не нужна, так как сейчас до 15 дней граждане РФ могут находиться в Узбекистане без регистрации. Интересно, что когда я забронировала жилье в Самарканде мне пришло письмо, что если мне нужна регистрация, то надо доплатить. А в Бухаре хозяйка сказала, что им все равно придется меня оформлять, так что и не сложно мне дать квиточек.

На автовокзале я была, конечно, первая. Собрала вел, вещи засунула во внутрь чехла, чтобы не было дополнительного рюкзака, наплечник собиралась взять в салон. Все равно водитель потребовал за вел 50 тыс сум. Попыталась поторговаться, но он ни в какую, пришлось платить :-((

Автобус отличный, новый и удобный.



В Бухаре осталось много свободных мест, но в ближайших населенных пунктах салон полностью заполнился. На экране показывали не кино, а узбекские романтические клипы. Интересное зрелище.Герой большую часть времени обязательно ездит на машине, а встречается с возлюбленной исключительно на природе, причем не очень характерной для Узбекистана. Почти все клипы по одному сценарию, мелодии тоже одинаковые. Картинка на экране совсем не вяжется с тем, что за окном. А там довольно унылая дорога - сплошная населенка вдоль трассы, разбитые дороги, местами пробки. Ехать на велосипеде было бы очень скучно. Единственное, что заинтересовало, где-то по середине проехали несколько хлопковых полей, думала может потом где-то сниму хлопок поближе, но в районе Самарканда его не видела. Где-то через пару часов дали перекус - вафлю, воду и вродееще был круассан.

Автобус прибыл в Самарканд даже раньше 12 часов. Выходила я одна. Место, где меня высадили - это на трассе около обсерватории Улугбека.Вокруг полно маршруток, такси, пробки. Водитель автобуса выкинул мой вел прямо на проезжую часть , даже не помог донести до обочины. А я его поднять не могла вместе с вещами. Кое- как доволокла до таксистов, там мне кто-то помог донести до тротуара. Место для сбора ужасное - жарко, шумно, все куда-то двигаются. Кое-как быстро упаковалась и поехала. В город я не хотела заезжать, а планировала по М37 ( потом по М39) объехать Самарканд и выехать на трассу , ведущую в Таджикистан.По объездной дороге мне нужно было проехать около 8 км. Там везде есть велодорожка! Не высшего качества, кое-где доставали бордюры, кое-где она были недоделанные куски, но в целом ехать можно. Ни одного велосипедиста на ней я не видела. Людей, идущих по пешеходной части, тоже было крайне мало. В общем, построили для галочки, но я воспользовалась :-)



В Узбекистане с указателями на дорогах совсем плохо. Наверное, считается, что местные и так все знают, можно и не ставить. Вот и при повороте с М39 на трассу, ведущую в Таджикистан, указателя не было. На этом перекрестке рядом со мной одна машина вьехала в бок другой, не пожелав пропустить. Кажется, больше я аварий не видела, но от греха подальше убралась опять на велодорожку, которая, как ни странно, шла и вдоль таджикской трассы. Кто бы мог подумать, что в Узбекистане так далеко ушел прогресс. Дорожка на этом участке была скорее тротуаром, с многочисленными изгибами, где-то с бордюрами, скорость на такой всегда ниже, чем если ехать по дороге, зато можно расслабиться и смотреть по сторонам. Расслабон этот длился еще 7 км. На перекрестке с круговым движением большая развилка - здесь расходятся дороги на Ургут и на Пенджикент.
В Таджикистан ведет левая дорога, и она безобразного качества! Велодорожка закончилась, обочина рыхлая, дорога узкая, а асфальт как будто его с советских времен не ремонтировали. Даже, где ямы чуть залатали, волны такие, что просто удивительно. Видимо, асфальт плохого качества и на жаре он плавится. Маршрутки, которых просто нереально много на этом участке, гоняют очень опасно. В общем, в смысле безопасности это был самый худший участок за всю поездку. А до границы там еще 27 км, пыльно, велик еле едет. Чтобы не обгореть я ехала в рубашке с длинным руковом и бриджах ниже колена, конечно, было жарковато. Источников воды нет. Надо заметить, что все время идет плавный подъем, от Самарканда до границы надо набрать 350 м. В какой-то момент поняла, что с рюкзаком на спине больше ехать не могу, привязала его поверх велорюкзака. Я очень не люблю и стараюсь избегать привязывания чего либо поверх велорюкзака за исключения коврика, для которого есть специальные стропы, но тут пришлось привязать, ехать с большим наплечником было еще противнее. Коврик навязала кое-как еще выше, на аэродинамику наплевать, но в результате получилось не так плохо , как я думала. Далее я почти весь велопоход я так и ехала - оба рюкзака на багажнике, а спина отдыхала.



Всю дорогу вдоль трассы стоят прилавки с лепешками, накрытыми коврами от мух и пыли. Цены довольно высокие. Мне потом много раз таджики говорили, что самаркандские лепешки самые вкусные в регионе, поэтому, видимо, ими торгуют как сувенирами. Честно говоря, не оценила, мне больше понравились таджикские.

Со мной здоровались местные жители. Остановилась отдохнуть, проходящий мимо немолодой мужчина распросив меня сказал, что могу переночевать у него на обратном пути, если надо. Потом женщина в другом поселке пришла с ребенком, дала мне яблоки, приглашала чай попить. Я отказалась, но сказала, что может загляну на обратном пути. Я понимала, что еду очень медленно, а выбиться из графика в первый день очень не хотелось. До последнего поселка Jartepa практически сплошная населенка, либо дома, либо небольшие сады и огороды. Я присматривала место для ночевки на обратном пути, но ничего подходящего не видела. Кажется, в самой Jartepa есть большая мечеть. При ней туалет и во дворе стоял бак с водой, я хоть умылась. В Турции с водой у мечетей намного лучше, почти всегда есть хорошие краны, часто есть мыло, иногда даже специальные помещения для женщин. Да и туалеты рядом обычно современные, а не типа сортир как в Центральной Азии. В Киргизии у мечетей воды может не быть совсем.

В 16.32 я увидела большой флаг, граница совсем рядом.



Неожиданно последний километр дороги оказался приличного качества. Хотя я уже сильно устала от такой дороги и жары, но тут взбодрилась и через 10 минут я подъехала к забору погранперехода.



Тут, действительно, больше "переход", чем автомобильный пункт пропуска. Машины, конечно, тоже пересекают тут границу, но местные этого стараются избегать, так как стоять в очереди приходиться часами. Особенно медленно осматривают узбеки, видимо бояться наркотиков. В результате, маршрутки везут только до границы, далее большинство пассажиров идет пешком и на другой стороне встрачают уже таджикские таксисты. Местные водители тоже оставляют машины на парковках и переходят пешком. Два пункта не совсем рядом, пройти придется ( если вещей много и они тяжелые, это может быть проблемой), но все же там недалеко. У меня возникли проблемы с заталкиванием велосипеда в некоторые двери и на крутые пандусы. Узбекский пограничник про регистрацию не спросил ( но я из разрешенных 15 дней была всего 3 дня), а таджикский по моей просьбе выдал миграционную карту. Она вроде не нужна, если находишься менее 10 рабдней, но я решила на всякий случай взять. Я боялась, что заставят снимать все с велика для просвечивания в аппарате, а в результате меня пропустили без этого.Вопрос на таможне возник только насчет лекарств и дронов, я сказала, что таблеток минимум, дрона нет, а проверять никто не стал, и меня пропустили в боковой проход, а местных хоть и поверхостно, но досматривали. Вообще все прошло быстрее, чем я думала и очень доброжелательно. Пока стояла в очереди познакомилась с компанией местных - мужчина и 3 женщины ехали в Пенджикент из самаркандского аэропорта. Когда вышли уже на таджикскую сторону мужчина предложил меня подвести до города. Я сначала отказалась, но он наставал, и я согласилась. Мне же здесь все равно потом обратно ехать, в эту сторону пусть плавный, но подъем, через пару часов точно стемнеет ( может и раньше). Я планировала доехать до города и попробовать остановиться в хостеле Салом , а если не получится, то на примете у меня было несколько гестхаусов. Кемпингов в городе я не обнаружила. Решила сэкономить время и силы, они мне еще пригодятся.

Как только отъехали от погранперехода меня поразили два момента. Во-первых, сразу изменился пейзаж, хотя казалось бы граница проходит в полях, с чего тут изменения. Но если с узбекской строны это были сначала сплошные дома , потом небольшие поля и сады, вдаль ничего не видно, то тут сразу обзор, красиво, и горы с обоих сторон долины появились. Второе неожиданное открытие - трасса в Таджикистане идеального качества! Ну кто бы мог подумать! Потом мне многие говорили, что это им китайцы построили. Насколько качественно, сколько продержится в таком состоянии непонятно, но пока реально отличная дорога. Я-то когда ехала по узбекской раздолбайке с ужасом думала, что в Таджикистане, наверное, еще хуже, но к счастью мои опасения были напрасные. И трафик, когда мы ехали до Пенджикента был минимальный. В общем, на велике там отлично можно ехать.

Аскар, так звали мужчину, который меня уговорил подвести, узнав, что я собираюсь ночевать в хостеле стал уговаривать поехать к ним, но живут они правда не в самом городе, а в кишлаке в 7 км от Пенджикента, это в сторону и в гору, но на машине же. Я поколебавшись решила принять и это приглашение, еще не темно, заеду к ним в гости, посмотрю обстановку, если что-то не понравиться, в хостел еще успею. Пенджикент все представляли как милый провинциальный городок, и на много десятков километров это единственный город. А он оказался более современным, чем я думала. Трасса в центре города переходит в широкий проспект.Проезжали какой-то большой музей. Впечатлила площадь с большими белыми административными зданиями, огромным флагом, фонтанами и скульптурами местных деятелей.




По русски со мной говорил только Аскар, женщины, похоже, понимали, но вопросов не задавали, хотя не считая платков выглядели вполне современно. Как многие писали, в Таджикистане женщины в подавляющем большинстве по русски с трудом вспоминают отдельные слова, а мужчины почти все хорошо понимают, говорят по-разному, но объясниться можно с большинством. Главный секрет в этом гендерном неравенстве знания русского языка в том, что все мужчины ( вот буквально практически все) работали в РФ. Как этобыло раньше с армией - не отслужил, что-то с тобой не то. Вот тут как будто та же история- не поработал в РФ, не полноценный мужик. Во всяком случае, в этом регионе мне все спешили сообщить, что работали в РФ :-)

В городе мы заехали в ресторан. На ужин был шашлык, салат из помидор-огурцов , лепешки и чай. Оказалось, что шашлыком они называют и то , что мы привыкли называть , то есть мясо на шампуре, но чаще имеется ввиду что-то типа котлеты, тоже пожаренной на шампуре. Я не очень интересуюсь местной кухней, просто это меня тогда удивило, но потом я еще где-то такое блюдо видела и тоже называли шашлыком.

После ужина поехали в кишлак. Сразу из центра дорога пошла в горку. Красивыми и современными в Пенджикенте оказались только здания на трассе, а чуть в сторону все намного хуже. Вскоре закончился асфальт, мы выехали из города и поехали по страшно пыльному грейдеру. Мой велосипед в багажник старой Волги, на которой мы ехали, не помещался, поэтому торчал. В открытый багажник летела вся пыль и после той поездки оказался жутко пыльный не только велик, но и велорюкзак, который тоже ехал в багажнике. Удивительно, но потом опять появился кусок асфальта , дорогу сделали кусками. Но и с него мы опять сьехали на грейдер, с трудом забрались в горку по разбитой дороге и вьехали в Зебон. Это был первый мой таджикский кишлак, поэтому пыль и дома из глины впечатлили. Женщины всех потихоньку высадили и поехали в дом , где живет сам Аскар. Он познакомил меня со своей женой и сказал, что поедем сейчас к его матери, она тоже живет в этом кишлаке. Там нас уже ждали мать Аскара и брат со своей семьей.

Мне сказали, что спать я буду в комнате с матерью, вручили полотенце и показали где душ. Я, конечно, очень обрадовалась возможности помыться после такого дня. Все постройки, в том числе и душевая, из глины, вода течет прямо на пол, там есть дырочка, но в принципе очень неплохо. На кухне ( отдельное помещение) есть газ и печка, но это в нашем понимании летняя кухня, по-моему там двери даже не было. На кухне стояла стиральная машина. Участок земли обычно почти квадратный, у всех какие-то деревья ( чаще всего яблони) , а под ними тоже что-то сажают, например, кукурузу. Больше всего меня удивил туалет. Я даже не сразу поняла, что это он. Типа сортир, но нет привычной нам круглой дырки в полу, тем более нет никакого возвышения. Просто в сарае, причем как правило просторном, в полу посередине имеется щель. Сантиметров 30 в длину и 10-15 см в ширину. В этом же сарае почти всегда что-то еще храниться, поэтому когда я зашла в первый раз я не поняла, а где же туалет, на щель в полу я не обратила внимания. Позже я такие туалеты видела во всех домах, так что это местный стандарт. Как таким туалетом пользуются пожилые родственники, не знаю, спросить я,естественно, постеснялась. Как и везде в мусульманских странах, очень популярны кувшины с водой. Хотя на участке имеется умывальная комната с краном и водой, но почему-то мне везде предлагали помыть руки из кувшина, хотя мне удобнее под краном. В комнатах на полу у всех ковры, одна стена часто - это стенка, там все и хранят. Была и одна кровать. Как мне сказали, это кровать отца Аскара, он несколько лет назад сломал ногу, поэтому спит на ней. Отца в эти дни дома не было. Мне предложили спать на кровати, но я сказала, что лучше на полу. По моим наблюдениям большинство таджиков в кишлаках спит на полу, кровати есть, но их меньше, чем членов семьи, мебели в домах обычно минимум. Здесь был даже телевизор, но не включали.Забегая вперед скажу, что это был самый богатый дом вТаджикистане, что я видела.

Несмотря на все мои возражения, мне накрыли стол с конфетами, орехами, арбузом и виноградом. Беседовать за чаем довольно сложно, когда по-русски понимает и говорит только Аскар. А я выпадаю, когда они начинают что-то обсуждать. Далее это неудобство меня преследовало весь поход - я постоянно попадала в компании, где основным языком общения не был русский язык.
После чайпития Аскар решил показать мне вечерний Пенджикент. Пришлось ехать. Город в темноте меня как-то не впечатлил, фонтан уже выключили, но народу в центре было много. Это, кстати, была пятница. Немного прогулялись по центру и парку и поехали обратно в кишлак. Аскар довез меня до матери, сказал, что заедет за мной утром в 7 часов, отвезет в город. Я осталась на едине с матерью Аскара, которая по-русски не говорила вообще, поэтому мы в основном общались жестами. Но было уже довольно поздно, и мы вскоре легли спать.

За день проехала 42 км. Я была очень довольна, что не выбилась из графика и что так классно решился вопрос с ночевкой.

[СБродяга]

Поездка на 7 озер. День 1. Пенджикент-Нофин. 16 сентября 2023г

Первым пунктом моей программы в Таджикистане была поездка на велосипеде на 7 озер. Официально они называются Маргузонские озера, каждое имеет свое название, но чаще даже местные жители называют их 7 озер, и что меня больше всего удивило, даже проживающие в этой долине таджики называли их по номерам, и ни разу, по-моему никто не использовал названия. Но, возможно, это они так с русскими привыкли обозначать их цифрами , а на таджикском используют собственные имена. Счет идет снизу, самое верхнее озеро соответственно - седьмое.
Почему я собиралась начать с озер? Во-первых, я решила, что это неплохой способ акклиматизироваться. Я хотела в первый день подняться до озера Нофин ( 4 озеро). Там есть небольшой одноименный кишлак, в котором обозначен гестхаус. Я планировала там переночевать, оставить рюкзак и утром налегке добраться до 7 озера, а потом до вечера скатиться вниз на трассу. То есть поездка на озера планировалась на 2 дня. В принципе, если оставить вещи внизу и быть в хорошей форме, то вполне реально махнуть этот маршрут одним днем - там 52 км в одну сторону, из них 12 по хорошему асфальту, но набор 2300, и как оказалось местами дорога очень плохого качества. Так что для меня это было правильное решение разбить маршрут на 2 дня. В этом был еще один резон - я собиралась ночевать на 1800 м, то есть начинала плавно акклиматизироваться.

Утром меня опять угостили чаем с лепешками , орехами, конфетами и фруктами. На мой вопрос, что таджики обычно едят на завтрак, мне сказали, что чай с лепешками. Потом я в этом многократно убедилась. То есть обычно никаких каш с утра нет, во всяком случае в бедных семьях. Договорилась, что я оставлю на 2 дня ненужные мне банки с продуктами и вещи. С одной стороны отпала необходимость их где-то прятать, но зато придется возвращаться в Пенджикент. Это от поворота на озера еще 8 км назад, но я уже знала, что это хорошая дорога, а вот как добраться до кишлака Зебон? Уставшей потом тащиться по пыльной дороге? Аскар дал мне местную симку, его сын забил в последний момент туда номер, но контрольный звонок мы не сделали. Все спешили, я - на маршрут, детям надо было ехать в школу. Учатся они в городе, и в этот день у них был субботник. Меня удивило, что они были в школьной форме. А школьная форма в Таджикистане у мальчиков это черный костюм , белая рубашка и галстук. На галстуке таджикский флаг. Да, смотрится солидно и красиво, но вы бы видели какая пылища стоит во многих кишлаках! Мне жаль мам этих детишек, которых у нее обычно несколько, а очень многие стирают в арыках или на улице у крана, да еще много кишлаков , где вода вообще по расписанию. Да и детям в костюмах в этом климате часами сидеть не жарко? Как бедные семьи покупают эту форму, я не в курсе, к сожалению, не поинтересовалась у местных.

Мне надо было обязательно в городе раздобыть таджикские деньги, дальше точно негде будет. Вариантов было несколько. В интернете утверждали, что в Таджикистане до сих пор в банкоматах двух банков можно снять сомони с карты Мир. Я специально такую одолжила у мамы и списала адреса банкоматов нужных банков в Пенджикенте. Второй вариант - попробовать поменять рубли или доллары в отделениях банках, вроде в субботу полдня они работают. Ну и самый распостранненый в Таджикистане вариант - поменять на базаре. На мой вопрос Аскар предложил поехать на базар, это более привычный для них способ. Так как его хорошо знают в городе, то я решила, что вряд ли меня обманут при нем и согласилась. Базар в Пенджикенте прямо на главной улице ( она же трасса).



Напомню, что таджики используют кириллицу, но как я заметила вместо А часто пишут О, а там где А , это скорее Э. Поэтому "базар" по-таджикски "бозор". Поменяла 5 тыс рублей, курс был нормальный, я решила, что на первые два дня хватит, а там посмотрю. Еду покупать не стала, у меня все было.

Напротив базара мечеть, которую плохо видно за деревьями, а рядом интересный минарет.



Достопримечательности я решила осматривать на обратном пути, если время будет. Аскар высадил меня на окраине города, и я бодро покатила по трассе на восток. Хороший асфальт, почти незаметный подъем, ненавязчивый трафик, деревья и огороды вдоль трассы, этот участок был легкий и приятный. Вот так растет перец.



Где-то около кладбища увидела кран с водой и отмыла велосипед. Солнце начинало припекать. Через 7 км в Суджине (Сӯҷина) поворот на 7 озер. Даже указатель есть. Дорога уже, подъем стал покруче сразу, но асфальт по-прежнему хороший, а машин мало.



До большого поселка Чорбог от трассы 10 км и набор 250 м. За поселком есть пропускной пункт ( проверяют не всех), потом перекресток с круговым движением и асфальт уходит направо к горно-обогадительному комбинату, а дорога к озерам идет прямо и сразу резко портиться. Она на этом участке местами такая, что я на первом спуске слезла и часть шла пешком. Там рыхло, много камней и еще машины, котрые объезжая ямы обо мне не думают. Сплошная населенка, дети кричат постоянно хеллоу, хотя оно у них своеобразное. Когда едешь в горку эчерез час это начинает сильно раздражать. Дорога петляет, пересекает реку туда обратно, еще какие-то притоки.



Километра через три этой адской дороги населенка закончилась, появились хотя бы какие-то пейзажи.



Солнце затянуло облаками, горы здесь мрачноватые



Дорога довольно долго идет вдоль реки, рельеф стал плавнее, зато много самосвалов с рудника, и они раздолбали дорогу так, что велик даже на спуск не едет.



Несмотря на то, что я еще не сильно устала, разогнать вел больше 10 км в час мне не удавалось.





Это продолжалось около 7 км. И вот наконец-таки показался рудник.Как раз что-то там взорвали? и красноватая пыль стояла над горой.



Как я и надеялась, самосвалы все сворачивают на рудник, тут у них прямо у реки идет засыпка породы в кузов. Добывают, кажется, золото. И владельцы и основной персонал китайцы.



А у меня сразу дорога стала получше, и трафик почти нулевой, если не считать осликов :-)





Кишлак Бодгах я сначала приняла за Шинг ( с указателями же совсем плохо). Здесь есть пара магазинов, но я не заходила. Хотела отдохнуть около речки, дети не давали покоя, пришлось перебраться на другую сторону. На мой вопрос по поводу питьевой воды, мне показали на небольшой приток, но я не рискнула из него пить, а вот умыться и побродить по воде там было очень приятно. Полежала на травке, наблюдая издалека жизнь детей в кишлаке. Они очень активно заняты хозяйством - носят кувшины с водой, моют посуду, что-то стирают.



Передохнув поехала дальше. На многих картах в Шинге есть гестхаус, и при въезде имеется ржавый знак.



Далее по ходу путешествия я убедилась, что все имеющиеся в интернете гестхаусы на местности реально существуют, и к ним есть указатели. Так что на это жилье можно рассчитывать, но найти контакты многих хозяев в сети невозможно, поэтому заранее договориться не получиться. Я рассматривала этот вариант ночевки, если окажусь здесь либо рано, либо слишком поздно, но время было 14.30, и я покатила дальше. Этот участок был без крутых подъемов, поэтому я ехала относительно быстро. Где-то остановилась передохнуть. Проходящий мимо товарищ сыпанул мне горсть мелких, видимо, диких грецких орехов. На вкус они оказались не хуже больших.

После Шинга долина сузилась и пейзажи пошли поинтереснее.







Где-то догнала мальчика с осликом



Дорога потянулась на миниперевал, мальчик вел своего ослика, я груженный велосипед. Они шли чуть быстрее меня.



Но потом на спуске я, конечно, их обогнала. Это красивое и суровое место.





Кишлак Рашнаи Поён внешне отличается от предыдушщих - он более зеленый, аккуратнее, дорога лучше.



Солнце весь день было слегка затянуто облаками, а теперь еще и скрылось за горами, поэтому стало прохладнее. За кишлаком в сторону уходит узкое и красивое ущелье, но у меня не было возможности посмотреть что там.



Здесь начинается первый, но короткий серпантин.



Это я уже чуть поднялась и фотографирую сверху назад.



За зелеными деревьями кишлак Рашнаи Поён, какой-то мужчина едет за мной на ослике, но не догнал. А тряпки на заборе - это ковры, их певесили сушиться. В кишлаках на равнине женщины обычно моют посуду и стирают около кранов, которые идут вдоль главной дороги. В селениях повыше моют около арыков, система которых бывает довольно сложной. А в горных кишлаках часто есть место для стирки - отделенный от основного озера или реки забетоннированный заливчик. Вот и тут был такой.

Там, где серпантин, река круто падает вниз, а выше опять ровно, и начинается первое озеро.





Геологическая природа всех 7 озер одинаковая. Долина далее везде довольно узкая, имеет хороший уклон, но каменные обвалы образовали перемычки, поэтому перед озерами , если ехать снизу, сначала подъем по каменному завалу, потом само озеро. Озера почти все сильно вытянуты и зажаты вертикальными стенками местных гор. Вода в первом озере впечатлила цветом, хотя ярко-синих озер я видела немало.



Фотография, конечно, цвет искажает. Мне было интересно как выглядит поверхность озера при ярком солнечном свете, но обратно я, к сожалению, ехала при таком же освещении. Подходов к воде нет.



В конце озера имеется какая-то база отдыха, и за ней виден очередной серпантин, уже подлинее и покруче



Надо заметить, что подобные серпантины по асфальту при нормальной спортивной форме преодолеваются довольно легко, не такие уж они длинные и крутые. Но когда подобный серпантин на грунтовке, это проблема. Все машины, проходя повороты и притормаживая в них, разбивают дорогу в этом месте, она становиться очень рыхлой и на груженном велосипеде ехать вверх становиться крайне сложно. Обычно чтобы сэкономить силы, я в таких местах вел толкаю, так как моя задаче не показать как я крута на одном подъеме, а быть способной двигаться потом еще 2 недели. Вниз я очень аккуратно в таких местах все же проезжаю, но бывает и спешиваюсь, если чувствую, что вел становиться совсем плохо управляем, навернуться в подобном месте в мои планы не входит :-(




Это вид на первое озеро сверху с серпантина.



Второе озеро ничем не запомнилась, такая же суровая дорога и вертикальные стенки



Я стала задумываться, где я буду ночевать. Между вторым и третьим озером перемычки нет, только небольшая протока, зато имеется оазис - плоский участок, явно заливаемый весной водой, но осенью он сухой, есть немного травы, деревья и можно поставить палатки.



Но все просматривается! Несмотря на то, что близко кишлаков нет, я постоянно встречала местных идущих пешком или едущих на ослах. Плюс, естественно, машины. Их немного, но тоже есть. Этот оазис особенно симпатично смотрится со стороны 3 озера, но для ночевок я такие места стараюсь не использовать.



Я решила ехать дальше на 4 озеро, хотя уже прилично умоталась. Третье озеро , как и первое, в длину приблизительно 700-800 м



За ним опять каменный завал , подпирающий 4 озеро.



Здесь я встретила рыбака. Он сказал, что они хотят натянуть сеть через все озеро, благо оно узкое. Я спросила, есть ли места под палатку на 4 озере? Он ответил, что у него на Нофине есть огород около воды, и я могу там поставить палатку. Где именно огород я не поняла, но тут так мало зелени, что я подумала, что вряд ли его пропущу. Дорога опять поползла вверх.





Вид на 3 озеро сверху. Вдали немного виден тот самый оазис и за ним краешек второго озера.



Вот впереди показалось 4 озеро.



Но это не все озеро, а только его маленькая часть. Озеро Нофин - самое протяженное из семи Маргузонских озер, оно приблизительно 3 км в длину. Вдали на противоположном склоне виднелись дома, а меня уже сильно беспокоило,где я буду ночевать. Было уже 18 часов, через час стемнеет, поэтому вариантов оставалось по сути два - найти обещанный мне огород или что-то подобное , либо ехать в гестхаус и просить там , чтобы мне разрешили поставить палатку на их территории. Если палатку не разрешат, но есть места, то придется снять комнату. В тот момент мне казалось, что комнаты свободные должны быть, ведь несмотря на то, что погода была хорошая, и это была суббота, туристов я в тот день не видела. Как потом оказалось, я сильно ошибалась. Гестхаус пользуется большой популярностью у иностранных групп, в ту ночь их там было несколько, поэтому там, наверное, не всегда имеются свободные места.

Неожиданно за поворотом дороги показался небольшой сад на склоне, здесь же был спуск к воде. Тот ли это огород, который имел ввиде рыбак? Выше дороги на склоне я заметила какие-то дома, но ни людей, ни животных не было видно. Место мне не понравилось, и с дороги все просматривается и непонятно жилые дома или нет. Но время поджимало. Поколебавшись все же решила ехать дальше.

Кишлак Нофин находится на боковом заливе озера Нофин. Только вьехала в деревню увидела кучу людей - дети бегали стайками, женщины что-то мыли у впадающего в озеро ручья, мимо проходил немолодой мужчина. Он поинтересовался не нужен ли мне ночлег. Ответила, что ночлег не нужен, а вот место под палатку было бы здорово. Он разрешил мне встать на его огороде, рядом с рекой. Так я и сделала. Огородом оказался огороженный загон для выпаса скота прямо рядом с дорогой, но там никого не было. От дороги меня закрывал тощий ряд деревьев и кустов, но трафик на дороге минимальный, через полчаса станет совсем темно, и меня с 2 шагов будет не видно. Договорились, что утром я оставлю ему велорюкзак и съезжу на 7 озеро налегке. Как и все таджики он мне предлагал матрасы, еду, чай, но я от всего вежливо отказывалась. Воду взяла из ручья, другой у них нет, но решила, что буду обязательно кипятить.

Стемнело даже быстрее, чем я ожидала. Было довольно прохладно. Где-то через час на дороге рядом остановилась машина, что-то долго чинили, но меня не заметили. Утром место моей ночевки с противоположного берега речки выглядело так



Слева наверху дом приютившего меня мужчины, там подъем намного круче, чем смотрится на фото. Весь участок у них на этом склоне, дороги нет, только тропа по саду и как они там постоянно ходят, не знаю. Высота приблизительно 1800. Спрашивала насчет снега, бывает, но немного. И озеро иногда замерзает. А палатку я поставила в правом верхнем углу загона на травке. Там было нормально, ровно. В общем, устроилась я неплохо и спала хорошо.

За день проехала 47 км, ходовое врмя почти 6 часов, то есть скорость в горах была очень низкая. Набор около 1500м. Для первого дня неплохо, главное я еду по графику.

[катичка]

Коврик навязала кое-как еще выше, на аэродинамику наплевать, но в результате получилось не так плохо , как я думала. Далее я почти весь велопоход я так и ехала - оба рюкзака на багажнике, а спина отдыхала

Ух, рюкзак у вас матерый :-) Я вообще не могу ездить с заплечником, через пару часов ломит шею, плечи, руки. Хотя пешком я спокойно с рюкзаком хожу. А на велосипеде все на багажнике.
Пейзажи, конечно, суровые.
Жду продолжения, очень интересно!

[СБродяга]

Поездка на 7 озер. День 2. Подъем к седьмому озеру и спуск в город. 17 сентября 2023г

Утром, когда я почти собралась, пришел хозяин участка. Он взял мой велорюкзак и показал сарай на своем участке, где я могу оставить вещи. Когда забирала рюкзак днем поняла, что этот сарай тоже был туалетом, щель в полу имелась, но по назначению он, похоже, не использовался. Я вернулась на дорогу и налегке покатила дальше вдоль 4 озера. Многие озера осенью, когда уровень воды низкий в верхней части имеют отмель. Она такая плотная, что по ней можно и ездить и ходить.



Выше озера дорога опять втягивается в узкую долину.



Здесь довольно зелено, но почти все поделено на участки, не знаю как хозяева отнесутся, если поставить палатку без спроса.



Дальше большой кишлак Падруд. Дома стоят на крутом склоне, дорога плохая, даже пустой вел приходилось толкать.



Уютом тут не пахнет. Выглядит все как времянное жилье, а люди здесь постояннно живут. Есть гестхаус и магазины .



На улицах встречала много женщин. Некоторые отворачивались. Другие спокойно смотрели как я снимаю.





Выше Падруда пятое озеро, самое маленькое, мне оно очень понравилось.



Дорога сразу начинает ползти вверх.



Огромная такая сыпуха. А дорога идет вот там посередине.



Наверное, сыпет сверху довольно часто, но когда я шла было тихо.



Глубоко внизу у воды пасется скот.



Отсюда классный вид назад на 5 озеро ( это я снимала на обратном пути).



Потом вдоль дороги появились деревья, здесь есть несколько домов и возможно есть места под палатку. Во всяком случае, есть ручьи с водой, что в этих горах встречается не часто. И вот я у шестого, самого большого озера Маргузор, от него названы и все остальные.



Дальше у меня включился какой-то странный режим в фотоаппарате, поэтому некоторые кадры будут странные, но уж какие есть :-) В нижней части озера турбаза Маргузор.Где-то читала, старую турбазу когда-то снесло селем. Это уже не турбаза, а скорее гостиница.



Дорога вдоль этого озера узкая , самая суровая и самая красивая







Здесь хорошо видно, что обычно уровень воды выше.



У шестого озера самая большая отмель. На обратном пути я по ней проехала, даже вел не зарывается в песок, едешь как по бетону и так короче. В верхней части озера большой кишлак Маргузор. По-моему до сюда можно доехать на маршрутке.





Дальше дорога становится проблемной для большинства машин. В центре кишлака есть вода, бесплатный общественный туалет все той же традиционной конструкции, скамейки, магазины. Тут важно не запутаться, выезд на нужную дорогу не очевиден, меня местный проводил до второй развилки.Со склона со стороны 7 озера река красиво разливается по склону. Провожатый объяснил, что тут были мельницы.



Далее опять каменно-осыпной участок, с него красивый вид на кишлак и шестой озеро.Когда едешь вдоль озера, даже и не видно, что высоко на том же склоне есть дома.



И дорога, по которой я иду тоже непростая.



Хотела отдохнуть в тенечке около камня, но когда я подходила за ним начало сыпать. Вначале немного, решила переждать, а камней наоборот стало больше.



Хорошо меня закрывала эта глыба, но я не представляла как дальше пойду. К счастью, минут через пять камнепад прекратился. То ли оно само от пригревающего солнца пришло в движение, то ли сверху какое-то животное вызвало обвал, не знаю. Выглянуть из-за камня я не могла, а когда все стихло, никого уже не было видно. Естественно, желание тут отдыхать у меня пропало.

Кишлак Маргузор сильно разбросан по склонам.



Далее дорога поднимается вдоль реки.





Перед озером есть броды, здесь высаживают пассажиров даже самые отчаянные водилы. На последнем участке опять появилась зелень и деревья.Седьмое озеро не впечатлило совсем.



Дело в том, что с места куда приходит дорога виден только небольшой кусок, и он даже менее интересный, чем предыдущие озера. Озеро тоже сильно зажато вертикальными стенками. Дорога заканчивается на большой поляне в самом начале озера. Интереснее выглядит не озеро, а большая гора рядом с поляной



Высота озера - приблизительно 2400м. Тут есть какой-то домик, он был заперт. Я так понимаю, ставить палатки пока можно, и даже никаких лесников нет, но может уже кто-то подсуетился и деньги вечером собирает. Пока перекусывала приехала группа иностранцев из Душанбе, взяли палки и пошли по тропе до конца озера. Я тоже собиралась туда сходить, говорили, что по этой тропе можно на велосипеде. Но на месте мне показалось, что вел там был бы обузой, в узких местах с ним стремно, поэтому логичнееидти без него. Хотела уже оставить велосипед водителю группы иностранцев, но он сказал, что там ничего нового не увижу, просто они то засиделись в машине, а я и так уже все самое красивое на этом маршруте видела. Ночевали они как раз в гестхаусе Нофин, и он рассказал, что там было полно народу. А до этого в Артуче мест не было вообще. В горах в первой половине сентября был аншлаг. В общем, поговорив с водителем решила, что нет смысла тратить время на прогулку вдоль озера, мне же надо до темноты вернуться в город, а дорога такая, что и вниз не везде получится ехать, тем более быстро.

Обратно, конечно, я двигалась быстрее. Встретила туристов с походными рюкзаками на подъеме после Маргузора, видела машины, везущие экскурсантов на 7 озер, но большинство высаживают своих пассажиров после шестого озера, и они последний участок идут пешком. И им пройтись по горам интересно и машине полегче. Я кое-где тоже спешивалась, но в основном ехала.

Это школа, кажется, в Падруде.



Что бросается в глаза - очень часто единственное приличное здание в селении это именно школа. Иногда еще здание администрации. Все останые дома из глины. Я потом видела как их строят или достраивают. Спрашивала насколько его хватает? Мне сказали что лет на 50-60. То есть это довольно надежные дома. Но потом его не ремонтируют, а сносят полностью и строят новый.

Четвертое озеро Нофин , вид с севера



Если наверх я добиралась 4 часа, то вниз съехала за 2 часа. Но это время со всеми остановками. В кишлаке, где я оставила рюкзак, никого не было видно, на участке тоже. Забрала рюкзак в сарайчике, решила подняться до дома, поблагодарить хозяев.



Мужчины дома не было, пройдя по комнатам нашла какую-то девушку, та позвала женщину и еще девицу, но никто по-русски не говорил. Поблагодарила и пошла вниз, по-моему они вообще не поняли зачем я приходила. Да, с женщинами в Таджикистане общаться совсем сложно :-(.

В районе третьего озера ровняли дорогу, была пробка из машин с обоих сторон, но меня экскаваторщик пропустил. Заехала пообедать в тот оазис между 2 и 3 озерами, что мне понравился накануне. Тут приятное место, но популярное, поэтому не очень чисто и все время кто-то есть. На спуске к первому озеру увидела мужчин, качающих колесо машины небольшим компрессором. Пробились на этом серпантине. Попросила мне тоже подкачать, тоже боялась повредить колеса на этих каменистых спусках. Далее до конца похода больше не качала камеры, держат они воздух долго, хоть и самые дешевые. А вот покрышки у меня хорошие, антипрокольные Швальбе, это уже второй комплект, свои деньги они оправдывают полностью.

После Раёна взобралась на знакомый мне перевальчик в ущелье.



Солнца уже не было, и в районе рудника лучше было видно, что многие склоны имеют красный оттенок.




Я с ужасом думала, что впереди тот участок с самосвалами и жутко разбитым покрытием. Видимо в воскресенье вечером рудник не работает, потому что на погрузке машин не было и далее на трассе грузовиков было мало. Дорогу перед этим полили, чтобы не пылила. Я видела активную поливку на дороге к руднику Кумтор в Киргизии, она и там вызывала вопросы, а тут вообще только грязь развели. До этого я была пыльная, теперь из под колес летела мокрая грязь. Но все-таки я ехала вниз, поэтому было полегче. И хотя тот противный участок проехала чуть быстрее, чем когда тащилась вверх, средняя скорость всего спуска была ниже, чем я предполагала и уже было очевидно, что до темноты я до города не доеду. Успеть бы до асфальта.



Далее пошли селения, которые по дороге туда я не особо запомнила. Ждала , когда будет мост. Вот он. Перед этим была развилка, но без указателей, конечно. Уже почти стемнело, и почему-то опять стало много самосвалов. Места я не узнавала, поэтому спросила у водителя туда ли я двигаюсь. Сказал, что правильно. Как потом оказалось, в том-то месте это уже был единственный путь, но вообще-то на малозаметной развилке я поехала не туда. Стало совсем темно, дорога сильно разбита, самосвалы занимают большую часть дороге, а на обоине колеса зарываются в грунт. Да еще у меня фонарь где-то в недрах рюкзака, я же думала до асфальта засветло добраться. И горочек как то много. Чтобы передохнуть и не останавливаться, какие-то куски я шла пешком. Вдруг большая парковка фур и асфальт. Теперь я уже окончательно убедилась, что тут я не была. И спросить не у кого, и вообще местечко неприятное. Все таки показалась легковушка, махнули мне, что надо дальше по асфальту. Я проехала немного и поняла, что выехала к горно-обогатительному комбинату. Быстро по асфальту доехала до Чорбога. Лишними оказались всего 1,5 км и метров 80 набора, но морально этот участок меня сильно выбил из колеи. В Чорбоге достала фонарь, оделась и решила позвонить Аскару, но на симкарте не оказалось денег, хотя он говорил, что они должны быть. Попыталась отправить смс со своего московского телефона, и она почему-то не ушла. Ладно, не судьба, варианты либо ночевать где-то по дороге, либо ехать в кишлак к Аскару своим ходом сейчас, но этого очень не хотелось. Тем более у меня не было уверенности, что я найду дом его матери в темноте, а его дом уж точно не найду.

Мне представлялось, что спуск по асфальту от Чорбога до города будет приятным моментом этого дня, но это было не так. Холодно, плохо видно край дороги, и непонятный план действий. Тут мне пришла мысль обратиться к помощи зала, то есть попросить позвонить Аскару кого-нибудь из местных со своего телефона. Вроде он говорил, что мобильная связь в Таджикистане дешевая. Но кого просить? Но как назло у редких магазинов встречались одни женщины, а с ними у меня проблема объясниться. Наконец увидела чайхану и многочисленную мужскую тусовку. Все подобные разговоры я начинала с вопроса , говорит ли кто по-русски? Ближайшая компания мужчин радостно сообщила, что все они говорят, так как работали в РФ. Я объяснила ситуацию. Кто-то тут же позвонил Аскару и дал мне трубку. Мы договорились, что он встретит меня в городе.Мужики предлагали мне поесть, но я попросила только воды. Мне вручили большую бутылку местной колы. Часть я с удовольствием выпила, а оставшееся отдала утром детям Аскара. Далее ехалось уже веселее, особенно участок по трассе - там более плавный спуск и уже нормальная обочина. В темноте донесся запах перца, надо же, он оказывается так сильно пахнет.

Аскар встретил меня при въезде в город, мы заправили его машину за мой счет, и потом это оказался самый большой мой расход в Таджикистане. Опять я ночевала у его мамы, только она в ту ночь ушла в другое помещение, и я спала одна. Кайфом после хорошего походного дня был душ, ужин и удобный матрас. Я приехала жутко пыльная, мама Аскара настояла на том, чтобы всю мою дневную одежду постирать, хотя было понятно, что завтра все будет такое же, но все равно приятно. Правда за ночь она не высохла и утром пришлось надевать полусырое.

За день проехала (частично прошла) 72 км. Время движения около 9 часов. Когда в походе время на велокомпьютере набегает 7-8 часов, я считаю, что день был нормальный, ходовой. Здесь получилось даже побольше.

[СБродяга]

Пенджикент-Артуч. 18 сентября 2023г


Моя задача на этот день была добраться до а/л Артуч. От центра Пенджикента это 67 км и почти 1600 м набора, но я уже знала, что первая часть по трассе будет несложной. До Рукнобода, где с трассы надо свернуть, 37 км и 400м набора. Аскар сказал, что подбросит меня до Суджины, чтобы мне не ездить по тому участку, где я уже каталась, поэтому мой первый отрезок сократился до 30 км. В городе мы заехали на рынок, и я купила макароны и 4 лепешки - в горах магазинов нет, а в лагере и в горных чайханах ассортимент, наверное, скудный, а цены высокие. Вообще-то я хотела купить 3 лепешки, одну на 2 дня, но Аскар сказал, что принято покупать четыре, что логично, они по 2,5 сомони и тогда не надо возмиться со сдачей. Потом я порадовалась, что купила 4 штуки, так как, действительно, с продуктами не везде хорошо. Но выезжала я на тяжело груженном велосипеде.

В самой Суджине есть резкий изгиб дороги и небольшая горочка, но первое интересное место перед Гусаром. Тут тоже поворт, приличный подъем и первый классный вид на долину Зеровшана







Далее дорога опять отходит от реки, кишлаки большие, но много и сельхозземель. Хребет по правой стороне тоже становится поинтереснее



Машин и в будний день на трассе мало



Зато пацаны и, наоборот, немолодые дядечки едут верхом на ишаках. Женщины ходят пешком.



А катить на велике приятно, кроме нескольких горочек в целом подъем не чувствуются, хотя он есть. 51 км - это от границы.



Здесь и сады и огороды, в поселках продают овощи и яблоки, но дешевле купить помидоры прямо с поля. Цены просто смешные ( килограмм помидор 10-20 рублей)



Солнце уже сильно припекало, чтобы охладиться я мочила одежду водой, текущей из кранов в кишлаках. Меня еще удивляло, что в районе вроде нехватка воды, а почти нигде она не перекрывается, течет зазря. Ближе к Рукобонду стали попадаться краны без воды. Как мне потом объяснили, воду во многие населенные пункты подают по часам. Как-то в моей голове не умещается эта экономическая модель - то вода льется из всех кранов и дырок, то ее вообще нет.

Около 12 часов я свернула с трассы. Получается, я набрала четверть по высоте, но эта была самая простая часть пути, и я это сразу почувствовала - на первом же километре испортился асфальт, а уклон стал ощутимым. На развилке стоит указатель.



Мне уже сообщили, что асфальт есть до Рудаков, то есть 17 км. Расстояние в два раза меньше, чем я проехала от города, но набрать надо те же 400м, то есть уклон в два раза круче. На самом деле не совсем так. Если по трассе он был в основном плавный и постоянный, то на участке до Рудаки есть и спуски и подъемы и относительно ровные участки. Такой же непредсказуемый асфальт-местами он просто ужасный, а где-то вполне приличный, но в основном жуткими волнами, видимо, плавится летом на жарком таджикском солнышке.





Из Рукнобода дорога сначала идет довольно круто вверх, потом плавнее, но тоже ползет вверх, а потом начинается спуск в долину Кштута. Отсюда тоже открываются красивые виды на Зеровшан.



]

Но ниже дороги стоит какой-то странный лагерь, больше похожий на лагерь беженцев или бомжей, поэтому я не стала тут задерживаться. А долина Кштута мне сразу понравилась. Склоны на правом берегу реки яркие, а вдоль реки много зелени. Правда, и дома там сплошняком.





Дорога идет не через кишлаки, а как бы в стороне. Справа по ходу горы более мрачные, попадаются сложные сооружения системы орошения. Воды в них нет, зато гуляют козы и овцы.









Вот характерный участок дороги с сильно промятым асфальтом, ехать по такому покрытию на велике вверх - то еще удовольствие. Велосипед раскачивается и продвигается вперед очень плохо.



Мне казалось, что это будет самый нудный участок в этот день, а эта части долины неожиданно оказалась очень яркой и местами было похоже на Юту.







Река довольно далеко, а солнце шпарило сильно. Это был самый жаркий день в походе





Там есть красивое место - сужение дороги. Река совсем близко, но нормальных сходов к воде и тут нет.





Источников питьевой воды тоже никаких нет. Попросила в одном доме набрать бутылку. Откуда мне налили не знаю, но парнишка долго ходил за водой. Далее опять красивые выходы красных пород на противоположном берегу



В Зери Хисоре налево асфальтовая дорога на Артуч, а прямо уходит грунтовка в Газзе, куда я собиралась ехать позже. Никаких указателей я не видела, проехала не задумываясь по асфальту, потом только поняла, что рядом с магазином была развилка. Я вообще-то планировала здесь оставить часть продуктов, так как после пешего кольца из Артуча собиралась еще сходить до озера Большое Алло из Газзе. Но вокруг сплошная населенка, людей на улицах много, на меня все обращают внимание, искать место для закладки в таком месте было лень. Вроде и с полной загрузкой я еду неплохо. В этом кишлаке я впервые за последние несколько часов ополоснулась. Здесь есть какое то сооружение, похожее на мельницу, из него вода почти водопадом падает вниз, и арыков в кишлаке достаточно, женщины стирают и моют рядом с ними. Дальше так и ехала - мочила рубаху и бриджи и ехала пока они мокрые до следующего источника воды, благо их дальше достаточно. Главное не мочить обувь, иначе в мокрых велотуфлях ноги на жаре преют и ехать еще тяжелее, чем в сухих. А еще когда-то мы на севере Италии попали в жуткую жару и первое время мочили голову под всеми кранами. Но поняли, что этого тоже делать не стоит, если на голове шлем ( а он при езде на велосипеде всегда должен быть!), так как под ним тоже образуется компресс. А вот мокрая рубаха и штаны отлично охлаждают, правда, на жарком солнце недолго и приходиться опять искать источник воды.

В этом районе я видела несколько строек. Это выглядит так. На дороге лежит куча глины, рядом вода в чем-нибудь, ее замешивают и тут же лопатой пристраивают куда надо. А еще забавно смотрятся на заборах лепешки из навоза. Насколько я понимаю, ими топят печи.



Как мне и говорили, асфальт тянется до Панжруда, где находится Мавзолей Рудаки. Тем, кто как и я почти ничего не знает об истории Персии, сообщу - это какой-то местный поэт-классик. Честно говоря я не поняла, можно ли свободно заходить на территорию, но я к этому моменту уже прилично умоталась, поэтому в центральный вход даже не попыталась зайти.



Обратите внимание на женщину с тюком на голове. Иногда в кишлаках встречаются разодетые или красиво несущие груз на голове женщины, но сфотографировать их качественно крайне сложно. Не приветствуется у мусульманок фотографирование, а мужчины наоборот очень охотно позируют, иногда сами предлагают их снять. Ну вы ж понимаете, о равенстве там речи нет. Но надо сказать, что не все 100% женщин против съёмки, были и такие, что не отворачивались. Но вот с поклажей на голове или в интересном платье мне в лоб снять никого не удалось. Неловко вскидывать фотик и снимать без разрешения. На меня все время обращали внимание дети, все орали " халлоу", я была постоянно в центре внимание, поэтому по-тихому достать фотоаппарат и снять с близкого расстояния красивых таджичек хотя бы сбоку тайно тоже сложно, а в анфас так практически невозможно.

Далее по улице оказался еще один вход и очень красивое здание.




Отсюда виден и сам Мавзолей и красный склон, у подножья которого он расположен.



Но я спешила. Во-первых, хотелось где-то отдохнуть у реки, а для этого надо было выехать за пределы населенки, дети реально достали. Я понимаю, что им скучно, что они искренне радуются увидев меня, но отвечать столько раз на превествия, особенно, когда едешь по жаре в горку, довольно быстро утомляет. Да они получив ответ опять орут свое халлоу ( переверают слово довольно сильно). А здороваются не только дети, но и взрослые. Правда, они по-русски ( женщины не всегда) и более спокойно, поэтому вот взрослые не раздражали, а дети еще в этом районе ( на Семи озерах этого не было) порой бегут и протягивают петюню.Интересно,кто их этому научил?

Я ехала бодрее, чем ожидала, поэтому мне стало казаться, что я могу приехать в альплагерь довольно рано, тогда есть шанс уйти в горы прямо сегодня и переночевать у озера Чукурак. Это была вторая причина, почему я спешила.

Когда большой Пандруж закончился , долина сузилась, и к речке можно было подойти в некоторых местах. С удовольствием отдохнула на одной из полянок у реки. Асфальт закончился у Мавзолея, но качество грунта радовало. По такому порой легче ехать, чем по битому асфальту. Хотя в целом, чем дальше, тем круче становился уклон.







К сожалению, в таких долинах в сентябре солнце уже после 4 часов дня скрывается за склонами, и в долине сплошная тень.От этого кажется, что скоро стемнеет, хотя сумерки наступают только около 7 вечера. Такое же освещение во многих долинах Киргизии. Дело в том, что и здесь в Фанах и в Киргизии большинство хребтов идет с севера на юг, горы высокие, поэтому солнечные лучи не попадают на дно долин утром и вечером.





Селение Артуч, если посмотреть на карту находится чуть в стороне от дороги. А то что туристы обычно называют кишлаком Артуч, на самом деле Яккахона, и местные обычно употребляют именно это название. Это последний кишлак в долине, хотя дома выше есть. Сюда можно добраться на маршрутке, и некоторые пешие туристы в целях экономии этим пользуются, потому что до альплагеря от сюда всего 6 км, правда, не очень простых, но об этом позже. Если же брать заброску до лагеря, то она довольно дорогая. Оно и понятно - туда пройдет не каждая машина, а те кто могут туда доехать, конечно, хотят заработать побольше. Все гиды, погонщики, с кем я потом разговаривала, были с Яккахоны, они мне сами сказали, что чужих они в этот бизнес не допускают.

Где-то здесь встретила эту симпатичную пару таджиков на осликах.



Потом меня догнал местный на машине и предложил остановиться у него в гестхаусе, а утром идти дальше, но я сказала, что доберусь до лагеря сегодня. Позже я вспоминала его предложение и возникало сомнение насчет правильности моего решения двигать дальше, но в тот момент мне еще казалось, что все идет по плану.

За кишлаком большая поляна. Горы вокруг уже намного выше, тут приходит боковая долина, в Уреч впадает приток, поэтому есть такое расширение.






Меня поразило как много народу на поляне, хотя было около 18 часов. Коровы, которых доили женщины, какие-то огородики, времянки , костры. Похоже тут летний сезон проводят все жители ближайших кишлаков, поэтому там было пустынно, а здесь так оживленно. Многие скорее всего тут и ночуют.



Дорога резко испортилась. Крупные камни, по таким не то что ехать, толкать велик местами было сложно. Так еще на поляне оказалось много ручьев, а мне очень не хотелось замочить ноги. В общем, место было хоть и без подъема, но противное. В конце поляны стоял Камаз или что-то типа того, и какой то еще внедорожник. Дальше большинство машин самостоятельно заехать не могут, поэтому они предлагают помощь. Я, конечно, отказалась, но подъем впереди подверг меня в уныние, я точно в такой не заеду. Тут как раз сверху шла пара туристов, оказались русские. Они мне сообщили, что дальше до альплагеря почти вся дорога такая, ночевать негде, ущелье узкое, но они стояли рядом с лагерем и им никто ничего не сказал. Еще они сказали, что около лагеря и выше все время дует, их этот ветер достал, поэтому они хотят спуститься ниже, чтобы встать в более теплом месте. Мне же на этой поляне ночевать с местнами совсем не хотелось, соотвественно я решила поднапрячься и дойти до лагеря.Оставалось еще километров 5, но на них еще набор 400 м, и я уже понимала, что засветло я не доберусь.

Я перекусила, оделась ( и вправду стало холодно) и побрела с великом дальше. Навстречу перегоняли стада коров, коз и овец. Кажется, это была единственная женщина на осле, которую я видела за весь поход.



Наверное, местная феминистка. Она и не отвернулась, когда я снимала :-)

Еще в Киргизии я вычислила, что если подъем 100 м на 1 км и если этот подъем равномерный, то по местным горным дорогам я могу ехать. Здесь же на участкие от Яккохоны до альплагеря оказалось, что есть участки очень крутые, такие, что и пешком круто, а есть довольно ровные. Первые 2 км с очень резким набором. Сначала я сняла наплечный рюкзак и толкала вел груженный. Где-то через километр сняла и велорюкзак. Теперь я ходила челноком. В одну ходку с велосипедом и наплечником, во вторую с велорюкзаком. Даже не знаю, какая ходка была тяжелее. Получалось, конечно, очень долго. Быстро стемнело. Я не скажу, что там не было совсем мест под палатку, но на всех подходящих местах стояли местные. Где-то через километр от начала подъема у реки на другой стороне обозначена на картах зона отдыха. Там, действительно, есть навесы со столами, чайхана, возможно есть и ночлег. Во всяком случае это место было освещено и даже висели яркие гирлянды. У меня желание там ночевать не возникло, мне очень хотелось добраться до лагеря. От того что стало темно был один плюс - движение по дороге прекратилось.

До первого моста я добралась уже сильно уставшая, очень надеялась, что далее будет попроще, но дорога и за мостом сразу поползла вверх. Я опять переносила вещи в два захода. Вскоре обнаружила, что вдоль дорогитянется длинное бетонное сооружение, похоже что-то гидротехническое . Главное уклон стал заметно меньше. Я взгромоздила велорюкзак на багажник и с тяжелым наплечником попыталось ехать. Получилось. Крупные камни закончились, я проехала довольно большой кусок, переехала еще через один мост. Даже в темноте было понятно, что долина в этом месте совсем узкая. Потом были где-то еще подъемы, и я толкала велосипед, но были куски,где у меня получалось ехать со слабым фонарем и тяжелым рюкзаком за спиной. Неожиданно встретила большую группу туристов, кажется,это были одни парни, они сосредоточенно молча шагали вниз, я как раз ехала и останавливаться не стала. Был еще один мост на другую сторону реки, я сходила посмотрела, если ли возможность встать, но где-то наверху раздался лай собак, и я решила ехать дальше. Навигатор показывал, что до лагеря осталось метров 500 по прямой, и вскоре я увидела огни. Правда, этот последний участок мне тоже показался длинным. Долина стала шире, появились отдельные дома и участки террасами, где-то выскочили 3 собаки. Хотя на дорогу они не спустились все равно было неприятно. Потом вышел хозяин с фонарем, но я уже благополучно уехала дальше. На последних 200 м перед лагерным мостом было очень сыро, сбоку лилась вода прямо на дорогу. Велотуфли я все же замочила :-(.

На месте я не поняла, где же стояли те туристы. Сплошные участки с этой стороны моста, все огорожено. У реки есть площадка, тоже огороженная, но на виду, по-моему еще и сырая, и тоже скорее всего чья-то. А за мостом сразу ворота и забор прямо вдоль реки. За забором довольно большое не то пастбище, не то место для установки палаток, но никак не оборудовано. Основной корпус светился выше на следующей террасе. А здесь внизу слева от ворот есть какие-то домики, фонарь горел, но никого не было видно. Мне стоять на территории лагеря не хотелось. У них это платная услуга, а за что тут платить я не понимала. Но места вне огороженной территории я не видела. Очень хотелось уже встать, поесть, время было совсем позднее. В результате я решала встать на стороне лагеря, вряд ли меня ночью тут кто-то заметит, а утром с рассветом соберусь и поднимусь к основному корпусу. Так и сделала. По этому пастбищу еще и ручей тек, я воды в нем набрала. Когда ужинала со стороны гор кто-то прошел с фонарем. Видели ли меня, не знаю. Как до сих пор и не знаю, принадлежит ли та поляна лагерю, или это чьё-то пастбище. Утром оказалось, что меня видели в лагере, но об оплате не заикнулись и почему я там стояла, а не в лагере, тоже не спросили. Около главного корпуса есть площадка, где утром стояла палатка. Там же рядом туалет, беседки и розетки (электричества в них не оказалось). Наверное, все же платное только это место наверху. А может быть когда много групп и внизу стоят. В общем, это я не узнала, а переночевала нормально, хотя было довольно прохладно и сыро. Высота, кстати, 2200. Как в Терсколе.

За день проехала ( частично прошла) 58 км. Ходовое время - 7 часов. У меня получилось 4 участка, и на всех набор по 400 м, но они очень неравнозначны. Первый самый длинный - по хорошей трассе с плавным набором. Потом асфальт до Мавзолея Рудаки, тут и горочки и спуски и разбитый асфальт, очень жарко было, но ехала нормально. Потом грунтовка приличного качества до Яккохоны. Где-то я ходила пешком, чтобы не перенапрягаться, но в принципе там можно все проехать. Ну и последний участок это жесть для велосипеда. Может и вправду стоило в кишлаке переночевать в гестхаусе, оставить там вещи и стартовать далее уже пешком. Но я настроена было оставить вещи в лагере, тем более мне подтвердили такую возможность. Если бы знала, что будет так тяжело на последнем участке, то стоило припрятать не нужные в ближайшие дни продукты, как я и планировала изначально. А так я затащила наверх все барахло и продукты, что у меня были. Кроме плановой раскладки мама Аскара дала мне несколько яблок, а я купила по дороге 1,5кг помидор. Но мы ж не ищем легких путей :-)

Но легла я спать с сознанием выполненного долга - я же до лагеря добралась, хоть и поздновато.

[СБродяга]

1 пеший день. Пер.Чукурак ( 3150 м) .19 сентября 2023г

Встала еще до расcвета, не завтракая покидала кое-как вещи в рюкзаки ( все равно перебирать) и пошла с велосипедом наверх к главному корпусу.

На фотографии лагерь при ярком дневном фото.



Это я снимала на обратном пути с противоположного берега. На переднем плане виден кусок поляны, я стояла сильно правее прямо у забора. Перепад между рекой и лагерем на самом деле существеннее, чем смотрится на фото, поэтому толкать груженный велосипед было очень тяжело, хотя там всего метров 300 по дороге.

Пока поднялась рассвело, но солнца в лагере нет еще несколько часов после восхода из-за высокого соседнего склона.



Несмотря на ранний час кто-то возился у машины, вышла женщина, явно из обслуживающего персонала, потом появился мужчина, похоже, из гидов или инструкторов. Поинтересовалась насчет возможности оставить велик и вещи. Он ушел, вернулся, сказал, что завсклада пока нет, показал мне, где оставить свое барахло, а они потом занесут. На вопрос о стоимости сказал, что потом. Мне предложили позавтракать, но я не поняла платно или нет, поэтому отказалась, своих продуктов полно.

Расположилась на полянке чуть выше основного корпуса, там еще стояла палатка-однушка. Сварила завтрак, перебрала все вещи. Крайне тщательно отбирала то, что возьму с собой. У меня уже был излишек продуктов, так как меня кормили в семье Аскара, но я решила взять только тот минимум, который планировался.Продукты были на 5 дней без завтрака, плюс несколько помидорок, пару яблок и 4 большие лепешки. Купленные макароны отсчитала кружкой. Из дома привезла копченные колбаски, сыр,батончики всякие, овсяные каши, несколько пакетиков супов, конфеты. Из вещей оставила велошорты, бриджи и рубаху. Все остальное взяла, одежды с собой было и так немного, всегда есть вероятность дождя, да и без него надо что-то под голову ночью класть. Естественно, не брала велотуфли, идти я собиралась как обычно в кроссовках, плюс шлепки для лагеря и бродов. Взяла минимум и батареек, и из умывалки только то, без чего не могу обойтись. В общем, реально каждую вещь оценивала. Но в результате в рюкзак все влезло на пределе, хотя вроде он 60 л. Палатку пришлось подвязывать сбоку, коврик, естественно, тоже.

Я еще в Москве провела эксперименты с разными грузами и поняла, что нормальный вес для меня где-то килограмм 10-12, уже с 15 у меня уставали сильно плечи. Это для меня самая большая проблема. Вообще-то именно с пеше-горного туризма я начинала в далеком 1990 году. И тогда мы еще ходили с "колобками" ( советскими брезентовыми рюкзаками), тяжелыми ватными спальниками и еще более увесистыми палатками. Да, было очень тяжело, но двигались по много часов и очень часто без троп. Плечи у меня болели всегда. И хотя потом вксоре появились более продвинутые модели рюкзаков, проблема ломатой в плечах осталась. При этом я все равно ходила в многодневные пешие походы в горной местности, особенно тяжелым стал груз, когда начала ходить с дочкой. Это был 120 л рюкзак, забитый полностью ( кто понимает, оценит :-). А потом мы перешли в основном на велотуризм и в какой-то степени обленились. Я с ужасом представляла, что куда-то надо идти с тяжелым грузом. Мне очень нравились варианты с однодневными выходами с 20 литровым удобным рюкзаком. За день мне удается пройти более 20 км с очень хорошим набором, и я понимаю, что немалую роль в получении удовольствия играет то, что у меня рюкзак не вызывает боли в плечах.
Но не все интересные маршруты укладывают в 20 -25 км, а больше по горам мне за день не пройти. Вот и в Приэльбрусье мне пришлось таскать большой рюкзак, тот самый 120 л, не полностью набитый , но все равно мне это совсем не понравилось. При первой же возможности я старалась его где-то припрятать. В Киргизии в прошлом году я отлично обошлась однодневными выходами, поэтому и в Фанах я сначала собиралась придерживаться такой тактики - заехать в "Артуч" и походить здесь. Потом переехать в "Вертикаль" и походить в том районе. И если бы не слишком длинный круговой переезд в "Вертикаль", я бы так и сделала. Но по времени получалась, что лучше все соединить в один многодневный поход. Я отвела на него 5 дней. Уже дома приблизительные прикидки меня насторожили - в заветные 10-12 кг я не укладывалась. Весов у меня с собой в горах, конечно, не было, но думаю, что стартовый вес рюкзака был скорее около 15 кг. Смогу ли я с таким идти на перевалы более 3,5 тыс? У меня были сомнения. С таким грузом на такую высоту я еще не ходила.
Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь я предприняла несколько шагов. Во-первых, ходила с палками в горочки в Битцевском лесу в Москве в июле-августе. Во-вторых, раза 3 я это делала с грузом 10-20 кг, и связки на ногах прилично после этого болели, но лучше дома, чем в горах. В-третьих, я сделала дополнительные накладки из коврика под лямки, так как они довольно узкие и со временем промялись. Вообще-то я взяла рюкзак Редфокс, он хорошего качества, куплен был дочке в детстве, и она на него не жаловалось, а у меня его лямки всегда вызывали вопросы. Впрочем, дочка-то ходила с более легким грузом.

В общем, когда я стартовала у меня не было увереннности , что я далеко уйду с этим битком набитым рюкзаком. Но выбора у меня не было, и я зашагала к первому подъему. В 9 часов утра солнечные лучи по прежнему не освещали лагерь.

Первый участок - до озеру Чукурак , это всего 1,2 км, но 250 м по высоте. Подъем начинается прямо от лагеря, тропа отлично набита, но идет долго по лесу, поэтому ничего не видно.



Если посмотреть на первую фотографию , то там выше и чуть левее лагеря виден проход в горах. Вот туда я и поднималась. На этом участке , когда я передевалась, меня обогнала женщина спортивого вида , шла она налегке, по виду иностранка. Кроме этой дамы, за весь день меня никто не догонял, видела всего троих встречных на подъеме к перевалу и слышала вопли в районе Куликалонских озер, больше людей за 12 часов не встретила.

Ближе к проходу лес закончился, и тропа вышла на каменную осыпь.



Время прохождения разных участков маршрута я находила в основном у спортивных групп, кое-что записала себе для ориентирования. По факту ,несмотря на то, что я шла бодро и, как показал дальнейший опыт, не хуже, чем большинство туристов налегке, в эти временные рамки я не укладывалась. Так что если вы не спортсмен-мужчина, и привыкли идти с небольшими привалами, то скорее всего вы пойдете в моем темпе. Где-то читала что до Чукурака 40 мин, я поднималась час с небольшой остановкой.

Вот оно первое озеро на моем пешем маршруте.



Тут я вчера хотела переночевать. Озеро не произвело на меня впечатление, прямо рядом с водой каменисто, если и искать площадку, то чуть в стороне.И с водой тут непонятно, из озера брать явно не лучший вариант. На картах обозначен источник немного выше, но вокруг было так сухо, что у меня возникли сильные сомнения в его наличиии в сентябре. Проверять не стала, литр воды я тащила из лагеря и пока в воде не нуждалась. Было уже 10 часов, солце тут грело хорошо, становилось жарковато. Большинство туристов идет отсюда на перевал Чукурак, но у меня по плану было еще посещение озера Зиёрат, которое расположено в конце этой короткой долины. До него от озера Чукурак 2 км и набор 350 м. Обещали, что за час до него можно дойти бодрым шагом. Но я то с рюкзаком, и он меня уже начал утомлять. И тут меня посетила мысль - а зачем я с ним потащусь вверх, если потом сюда опять возращаться? Надо рюкзак спрятать. Деревья вокруг, но подлеска нет, все просматривается, а рюкзак желтый и довольно большой. Честно говоря, стало очень лень его куда-то далеко тащить, оставила недалеко от дороги в надежде, что все равно никого в долине нет. В общем, так оно и было, я в ней никого не встретила.



Тропа в сторону Зиёрата сначала ищется с трудом. Из-за того что местные гоняют тут скот и ослов, вокруг много тропок, основную я нашла с помощью навигатора. Это вообще местная проблема - указателей и разметки в горах нет, а тропы часто распадаются на мелкие, которые могут привести к обрыву, сыпухе, в кусты, в то время как правильная тропа где-то незаметно вильнула, упустить ее местами очень легко. Но эта тропа к Зиерату в целом набита хорошо . Кажется, это было единственный участок, где я прошла с обещенной скоростью и через час была у озера.

Хотя первая мысль - а где тут озеро?



Спустилась к нему поближе.



Если очень жажда мучает, то, наверное, можно что-то там нацедить, хотя не уверена, возможно это не вода, а соль. За хребтом, которым заперта долина находится озеро Большое Алло, но пройти к нему отсюда очень непросто - перевалы от 2Б. Слева перевал Зиерат, он вроде всего 1А, была мысль перейти через него к Куликалонским озерам.



Нашла всего два отчета по нему, и в обоих упоминались неприятно сыпающиеся камни, решила, что лучше через Чукурак.

У оз.Зиёрата я даже отдыхать не стала, развернулась и пошла быстро вниз.



Так выглядит долина сверху вниз.



Не скажу, что долина совсем не интересная, но если времени совсем в обрез, то всю долину эту можно спокойно пропустить, и не ходить вообще через перевал Чукурак, а сразу идти из лагеря на Куликалон, так многие и делают. Но у меня была цель посмотреть по максимуму в этом районе за 5 дней. Спустилась вниз, забрала рюкзак, перекусила и только в 13.30 начала подъем на перевал Чукурак. Тропа начинается от озера Белое. Почему оно Белое не поняла, по факту такое же зеленое как Чукурак.



Сразу начинается довольно заросший лес, что для этих мест не характерно. Но тропа вначале довольно широкая и хорошо набита.



Из-за lеревьев опять ничего не видно, но зато и не жарко, в начале частично идешь в тени, а потом, когда лес заканчивается, уже высота побольше и прохладнее.



Где-то в середине этого лесного участка в сухом русле ручья, по которому тропа идет наверх, вдруг появилась вода. Как потом оказалось, в Фанах это довольно частое явление - вода может появляться и так же неожиданно уходить. Так что если русло ручья сухое внизу, то это не значит, что он совсем пересох, и через километр может удастся набрать воды.Тропа отлично набита до перевала, хотя и тут были места, где я ее временно теряла. На открытом месте казалось, что перевал уже рядом, но около 3 тыс без хорошей акклиматизации быстро не пойдешь, поэтому там все время приходилось останавливаться, чтобы немного отдышаться.





Солнце уже перестало освещать склон. Встретила троих туристов налегке навстречу, но они срезали мимо тропы, только поздоровались и поспешили вниз.



Последние метров 200 показались совсем долгими



Ну вот и перевал.



Кажется, я взошла на него в 17 часов. То есть подъем занял 3,5 часа. С него обещали офигенный вид. Действительно, обзор интересный, но у меня все было в дымке. Справа на юге Куликалонская стена.



Впереди большая котловина с озерами, самое большое из которых - Куликалон. Гора поменьше в центре - Флюорит. Этот короткий хребет делит Куликалонскую котловину на две части. Там есть одноименный перевал Флюорит , всего 1А, но совершенно бессмысленный, если только в тренировочных целях на него лезть, низом обойти намного проще и логичнее.



Прямо, кстати виден мой следующий перевал, Алаудинский.



А сзади я обнаружила подозрительное затемнение. Неужели погода портится?! Все так любят повторять, что в Фанах дожди редкость. Надо идти побыстрее вниз, тем более наверху холодно, неуютно, хотя сильно ветра не было. Разочаровала плохая видимость, но в тоже время я радовалась, что взошла на перевал с довольно тяжелым рюкзаком и без особой акклиматизации. Высота-то уже 3150. Значит и дальше пройду. Воодушевленная я начала спуск .



Когда спускалась слышала снизу и сбоку крики, видимо какая группа шла в лагерь. Вокруг озер никого не было видно. Интересно было рассматривать сверху то, что до этого столько раз видела на картах.При разработке маршрута я решила, что надо обойти Куликалон с юга, то есть со стороны стены, но сверху и так все было видно и стало очевидно, что в этом нет никакого смысла. Ночевка у меня по плану была на озере Душаха, но я уже понимала, что туда я не успею. В какой-то момент солнце осветило противоположный склон, и хорошо был виден перевал Лаудинский, которым я собиралась возвращаться из Вертикали в Артуч.



Красиво смотрелась и ближайщая гора Уреч



Перевал Чукурак со стороны Куликалона намного проще,подъем в два раза короче и набор высоты более чем в два раза меньше



Но большинство идет с той стороны, так выглядет логичнее в смысле планирования дальнейшего маршрута и в смысле видов.

Природа в районе Куликалона отличается от соседней долины. Арча ( по нашему можжевельник) здесь круглыми аккуратными шариками, либо наоборот очень замысловатой формы, но это не лес, а каждое деревце стоит отдельно. Если посмотреть на карту, то в северной части озера Куликалон есть большой полуостров, там я и решила где-то встать, раз в долине никого не видно. Я то думала, что здесь всегда много туристов и полуостров всегда занят.



Дуло внизу сильно, поэтому я передумала ставить палатку на совсем открытой местности у озера.



Нашла ровную площадку около развесистой арчи, которая меня немного прикрывала от ветра. Рядом был еще большой камень. Я воткнула палатку между ними, и сделала стенку из камней с наветренной стороны, ночь предстояла холодная. Оказалось, что я потеряла винтик от ножки горелки, и она теперь стоять самостоятельно на двух конечностях из трех не могла. Из камней соорудила подставку. В дальнейшем мне приходилось все время искать подходящие камени, но особых проблем не было. Воду взяла из озера. Пока ужинала стемнело, а когда ложилась спать, по палатке зашуршал дождь. Надо же, а вроде прояснилось. Ну да ладно, к утру пройдет.

За день прошла около 10 км с набором 1300м

[катичка]

Какая строгая и сдержанная красота гор! И безлюдно, что здорово. А как там с дикими животными?

[СБродяга]

И безлюдно, что здорово.

Как я поняла, это сезон закончился. Летом намного больше туристов. И с каждым годом популярность растет. Меня поразило как много турфирм предлагали маршруты по Фанам. И это на русском языке. А сколько европейцев? Их в горах Центральной Азии после распада СССР больше, чем россиян. Хотя все ходят по одному маршруту и чуть в сторону в любое время туристов можно и не встретить. Но летом во многих долинах будут пастухи, а во второй половине сентября они уже ушли почти из всех долин.

А как там с дикими животными?

Их там нет. Не знаю как летом, но в сентябре меня поразило отсутствие не столько крупных животных ( их во многих местах трудно встретить), но почти нет мелких зверушек - белок, бурундуков, пищух, мышек. За все время я пару раз по вечерам видела зайцев. Очень удивляло отсутствие пищух ( они же мармоты). этих горных сусликов их в разных модификациях ( иногда сильно разных) мы встречали и в Альпах, и на Алтае и в горах США. Но тут с альпийскими лугами не очень, может поэтому их нет или их мало, поэтому я не встретила. Кажется где-то видела похожие норы но не уверена.

Птицы есть, но тоже немного. Теоретически, если почитать тут есть все те животные, что обычно обитают в горах, даже медведи, и меня ими пугали ( об этом позже). По факту мне не хватало живности. Возможно кто-то живет глубже в горах, где людей меньше. Змей, кстати, за всю поездку не видела, про них никто и не вспоминает.

Главное кого надо опасаться - собак. Бродячих в горах нет, они передвигаются с кем -нибудь. В отчетах туристов иногда упоминаются неприятные встречи. Трудно понять , что там именно было, люди часто сами провоцируют или преувеличивают опасноть. У меня наоборот долго было впечатление что таджикские собаки на удивление не агрессивны. Так как я хорошо разбираюсь в поведении собак, то меня даже удивляло уже как они спокойно ко мне относятся, когда можно было ожидать повышенное внимание или агрессию. Но потом у меня был один очень-очень неприятный инцендент, и тут я могу точно сказать - я его не провоцировала, сделала все, чтобы избежать, но напугали меня очень сильно. Хотя от этого вообще-то мы не застрахованы и в городах. Но надо иметь ввиду , что пастушечья собака большого размера - это реальная опасность, большинство из них абсолютно нормально относятся к туристам, но надо быть на всякий случай начеку. Что там произошло расскажу , когда дойдет дело.

Основное животное в горах - ослик. Но они такие милые :-). Только надо помнить, что вечером и на рассвете они могут орать дикими голосами, не надо пугаться :-)

[СБродяга]

2 пеший день. Куликалонские озера. 20 сентября 2023г

Ночью я вышла из палатки в туалет и поняла, что с животом что-то не то. Дождя не было, но в свете фонаря я увидела отдельно падающие снежинки. М-да, это нехорошо, если тут так холодно, то что на перевале? Но меня в этот момент больше беспокоило моё состояние. До утра я еще пару раз выходила на прогулку, а на рассвете опять пошел дождь. Я решила переждать немного.

К 9 утра дождь прекратился.



Ветра не было, и вокруг клубился туман, поэтому сначала было непонятно это временное прекращение дождя, или погода налаживается



Вскоре, как это часто бывает в горах, облака резко пошли вверх, и появилось солнце.



За моей палаткой первое углубление рядом с вершинкой - это перевал Чукурак, пройденный мною накануне.



Мои худшие опасения подтвердились - впереди на перевалах лег снег.





Ну ладно, первый раз что ли? Надо идти. В Фанах, к сожалению, альтернативных маршрутов практически нет, из этой Куликалонской долины варианты- или дальше через перевалы, или назад в Артуч ( можно и минуя Чукурак). Сама котловина небольшая - за 3-4 часа можно все обойти. Я неспешно начала собираться. Что-то поела даже, выпила смекту. Решила сходить к основной части озера Куликалон, так как стояла не совсем рядом с ним, а оеоло одного из его заливов. В сентябре озеро сильно пересыхает и имеет несколько другую форму, чем на картах. Надо ли говорить, что вода из озера после проблем с животом вызывала у меня с утра еще большее подозрение, чем накануне. Не она ли причина? Да, я ее кипятила тщательно, но не всегда этого бывает достаточно. Но другой воды нет, и это тоже стимул уйти дальше, где может есть вода понадежнее.

Как я и предполагала, снег на солнце стал таить, это было видно даже издалека.



Но со стороны Куликалонской стены по-прежнему было подозрительно мрачно.



Дошла до таблички, которую видела еще вчера издалека. Озеро находится на высоте 2800.



Казалось бы немного, но мне было так хреново. Пока я шла до озера ( налегке и всего-то 5-10 минут), я осознала, что у меня не только проблемы с животом, но и жуткая слабость, а еще я задыхаюсь. Похоже, наложились две проблемы - отравление плюс акклиматизация. Да, вчера я без особых проблем прошла перевал 3150м с грузом, но со мной такое уже было, и я знаю, что в первый день организм еще не понимает куда попал и на свежих силах идет нормально. Но потом начинает чувствовать, что кислорода не хватает, и появляется сильная отдышка. Первый раз со мной случилось такое в Киргизском походе в 2007г. Тогда мы за день поднялись без акклиматизации до 3 тыс , переночевали и на следующий день я вот также не могла идти даже без рюкзака, но уже к вечеру организм аклиматизировался, и я пошла в горку под тяжелым рюкзаком. Позже я еще пару раз оказывалась в горах без должной акклиматизации и вычислила, что мой порог - 2600-2800. На этой высоте, если набор был резкий, начинаются заметные проблемы с дыханием при движении вверх. Что же делать? Я понимала, что в таком состоянии на перевал , высота которого более 3700 м, я не взойду. Вообще было одно желание после этой небольшой прогулки - лечь спать. А тут опять дождь пошел! Я вытащила обратно спальник, завернулась в него и заснула. Далее просыпалась, иногда ходила в туалет, смотрела на тучи вокруг и обратно лезла в палатку в очень мрачном настроении. Я совершенно была не готова к плохой погоде. У меня один теплый комплект вещей. Если я намокну в нем днем, то в чем буду спать, когда температура ночью опускается ближе к нулю. А идти в легкой одежде не получится - на перевале в такую погоду очень холодно. Да и сколько снега там ляжет? Я уже сталкивалась с этим в Сванетии, когда количество свежего снега было такое, что я побоялась лавин и не дошла до перевала всего полкилометра. Но тогда у меня был радиальный выход, я просто развернулась и пошла вниз, а тут всего 2 перевала в сторону Алаудинских озер и оба выше 3,5 тыс. А если я перейду туда, а вернуться-то смогу? И прогноз не знаю, насколько эта непогода. У меня же время ограничено, и продуктов всего на 5 дней. В общем, в тот момент мне казалось, что вся пешая часть летит к черту, а именно она была основной в походе. Поэтому настроение у меня было крайне депрессивное.

В очередной раз выйдя из палатки увидела вдали большую группу туристов налегке, похожи на иностранцев. Шли в куртках, дождь то начинался, то прекращался. Нашла в аптечке таблетки Стопдиар. Я даже не знаю откуда они, я точно не покупала. Название говорит само за себя, но сколько надо пить я не знала, решила выпить одну днем, потом еще вечером. Проверенной мною многократно Смекты у меня было всего два пакетика, и один я уже выпила, поэтому решила пока поэкономить. В целом отравление не сильное, хотя все равно крайне неприятно. Я к проблемам подобного рода склонна. Очень часто из всей семьи только я и травилась. Поэтому, когда мы ездили в Азию, и Центральную и Юго-восточную, я набирала много средств от растройства кишечника, воду старались кипятить, ложками и палочками пользоваться только своими, естественно, мыли фрукты тщательно и тд. В результате именно в Азии у меня ни разу до этого не травилась. Я расслабилась, поэтому в этот раз у меня был такой минимум лекарств, что осталось от предыдущих поездок с тем и поехала. И вот когда понадобилось, лечиться было нечем :-(.

Я уже смирилась с тем, что весь день так и пройдет, но к 16 часам опять распогодилось. Я вышла из палатки и поняла, что мне стало намного лучше. На другом берегу озера перегоняли большое стадо овец. Это гора Флюорит.



По-прежнему мне слегка не хватало воздуха, но не было той слабости, что была в 10 утра, и я почувствовала, что могу идти. Но до темноты осталось всего 3 часа. Я решила, что собиру лагерь, прогуляюсь вдоль остальных Куликалонских озер и встану на оз. Душаха, до него по короткой тропе около 3 км, но с осмотром других озер получится немного больше. Несмотря на то, что я здесь неплохо переночевала и переждала дождь от этого места меня уже по понятным причинам воротило , аура у него для меня была нехорошая, хотелось передвинуться уже куда-нибудь. Да и завтра до перевала будет ближе. Я быстро собрала лагерь , вышла на тропу и пошла в сторону озера Кулисиёх. С восточной стороны озера стоит довольно большой дом, около него никого не было, близко я подходить не стала. Спрашивала потом гидов, чей он , сказали, что чья-то дача. Центр котоловины более лесистый, чем около озера Куликалон, и тут мне понравилось больше. До Кулисиёха я дошла быстрее, чем думала, около него на полуострове увидела палатки.



Рядом какая-то хибарка, позже оказалось, что это закрытая на зиму чайхана. В озеро впадает ручей, его надо перейти, но там достаточно камней. Здесь и родник есть. Пока я размышляла мне от хибарки начали настойчиво махать таджики, отказываться было неудобно. Оказалось, что палатки французских туристов, коммерческий тур, таджики их ведут. У них там было несколько погонщиков ослов, гид, повар и переводчик. Со всеми я сразу познакомилась. Меня пригласили поужинать. Я сказала, что траванулась. Повар мне дал таблетку ( не знаю какую) и полную тарелку супа. У них кроме жилых небольших палаток-двоек была еще отдельная большая палатка-столовая со столом и стульями, где ели французы с гидом, и палатка- кухня, где питальсь таджики и я, а также спал повар. Таджики уговорили меня остаться с ними, сказали, что завтра должна быть хорошая погода, и они тоже планируют идти на Алаудинский перевал. Я согласилась, поставила палатку рядом с французами, посидела с таджиками в сарайчике, где они развели костер, вечер был очень холодный. Сначала удивлялась, чего они так оживились, когда меня увидели. А потом поняла - им с французами скучно. С ними общается только переводчик, а со мной можно поговорить. Погонщики ушли ночевать в какой-то домик, который где-то недалеко, гид остался спать у костра в сарае и дал мне свой легкий спальник. Под двумя спальниками мне ночью было очень комфортно.

За день прошла 2 км. До оз.Душаха не дошла, но гид уверял меня, что там намного холоднее, поэтому нет смысла туда идти вечером. Уверена, что он прав - там рядом снежная стена, наверняка от нее холодом веет.

[СБродяга]

3 пеший день. Перевал Алаудинский. 3721м. 21 сентября 2023г

Температура ночью упала до нуля, на палатках у французов появился иней, на моей почему-то его не было.



Но утро было прекрасно во всех отношения. Во-первых, небо было абсолютно голубое, и я наконец-таки увидела нормально Куликалонскую стену, правда, только половину, так как горой Флюорит она делится на 2 части и от озера Кулисиёх видна только восточная половина, но и она впечатляет.



Во-вторых, я почувствовала, что не только оправилась от отравления, но и акклиматизировалась к высоте окончательно. Вечером гид спрашивал, что я так часто вздыхаю, а у меня еще были проблемы с дыханием. После двух ночевок на 2800 м отдышка прошла, и я почувствовала, что теперь могу идти в горку. Меня пригласили на кухню позавтракать. Надо сказать, что у клиентов и у погонщиков меню разное. Французы на завтрак ели каши, яйца, омлеты, сыры, сосиски, джемы и шоколадную пасту. На ужин повар им готовил голубцы, плов, картошку и тд. В общем, их питание максимально было приближено к привычному меню, но с вкраплениями местной кухни.. Таджики ели в основном густые супы, иногда каши и быстро завариваемые макароны. Пили чай с лепешками, сахаром, никаких других сладостей. Меня кормили с погонщиками, но и из клиентского меню мне порой повар что-то подкладывал - сосиску, яйцо, голубец. Честно говоря, несмотря на то, что все парня все нахваливали, мне его стряпня казалось какой-то недоделанной, хотя он вроде работал поваром в Москве. Но грех было жаловаться - отношение ко мне было самым доброжелательным, мне сразу протягивали полную миску, я ела на теплой кухне, что при температуре утром и вечером было существенно. Правда мои собственные запасы продуктов сокращались медленее, чем я планировала, но было непонятно, когда я закончу маршрут, поэтому пока это было даже хорошо.


Тем утром я быстро позавтракала, собралась и решила не дожидаясь группу выйти на маршрут - они налегке, а я нет, догонят. Порядок в группе был такой. Французы собирали еще до завтрака свои вещи в рюкзаки, которые паковали в специальные мешки, завтракали и с гидом и переводчиком стартовали. Погонщики и повар сворачивали весь лагерь, грузили на ослов и догоняли группу. Если перевал можно обойти, то караван, естественно, идет более простой тропой. Но в этот день они шли тем же маршрутом, что и группа, должны были догнать ее, потом пройти вперед и к приходу клиентов уже разбить лагерь на Алаудинских озерах. Обед повар французам выдавал утром, они его несли сами, кажется, у них были термосы, перекусывали где-то на маршруте. Я спросила у гида пойдут ли они на Душаху, он сказал, что да, но по факту они начали подъем на перевал раньше и озеро видели только сверху, а я решила максимально придерживаться своего маршрута.

С погонщиками шел большой пес. Как потом я убедилась, с большинством групп идет собака, они цепляются еще от аула и так идут несколько дней, иногда правда меняя группы по ходу. Мне все время давали большую порцию еды, я не доедала, но с этим отлично справлялся алабай. Они не привередливы, готовы есть любую пищу, все очень худые. Обычно халат накидывают поверх современной куртки.



А погонщики в горах ходят в халатах, которые не застегиваются и не имеют пояса, надевают их поверх обычных курток.

Вышла я в 7 утра. Тропа хорошо набита.



В котловине солнце еще будет нескоро, а все окрестные горы хорошо уже освещены



Озеро Бибижонат на картах обозначено как заболоченное, на самом деле симпатичное озеро, хоть и мелкое.



Рядом тоже есть стоянки, но Кулисиёх , пожалуй, все же красивее Где-то рядом видела надпись "чайхана", но вокруг никого.



В сентябре ни одной работающей чайханы в горах я не видела, даже домик Али открывался буквально на полчаса. Чем ближе к Душахе, тем больше попадается закрученной арчи.







На местности троп вроде побольше, но я старалась придерживаться нарисованных на картах и поднималась к озеру по западному берегу ручья Биоба. За 45 минут я дошла от Кулисиёха до Душахи.



Наверное позже, когда солнечные лучи достигают и озера, этот пейзаж будет смотреться еще лучше, но у меня времени ждать не было. В целом и так неплохо.






Хорошо, что я не пришла сюда ночевать - уютных стоянок здесь не увидела. У озера я провела всего несколько минут и полезла вверх без тропы, пытаясь подсечь основную на перевал. К моему удивлению впереди я увидела французов, они к озеру не пошли, поэтому оказались выше меня. Ну ладно, зато я теперь знаю точно, где тропа. Если оглянуться назад отлично виден перевал Флюорит, только в чем его смысл, мне непонятно, если по долине обойти его может даже ребенок.



Помнится, раньше при защите туристического маршрута надо было еще убедить комиссию в его логичности. Возможно, сейчас это не так. Вообще, тут в Фанах с этой точки зрения мне многое показалось нелогичным, но об этом позже.

Отсюда со склона отличный вид на Душаху, и хорошо видно, что озеро состоит из двух частей.



А когда поднимаешься еще выше, то открывается частично озеро Куликалон и хребет, где перевал Чукурак. Можно даже рассмотреть тропу с перевала, издалека она кажется круче, чем на самом деле.



Но хватит оглядываться, надо догонять французов! Деревья быстро закончились, впереди каменистый склон.



Тропа одна, набита здесь хорошо, иди себе и иди, хотя я не люблю такие подъемы, так как идешь как по каменному полю и картинка меняется медленно.





Сначала меня догнали погонщики с ослами.





Потом "наша" собака



Пес остался со мной и какое-то время шел впереди, потом ложился, ждал меня, пропускал вперед, потом легко обгонял опять. С ним мы догнали и обогнали французов.



Потом он побежал за караваном.



Несмотря на то, что Алаудинский перевал почти на 600 м выше Чукурака, дался он мне легче. Возможно чисто морально было проще- вокруг была движуха, группа, караван, собака, да виды интереснее. Взошла на перевал я 11.30, то есть через 4,5 часа после выхода с Кулисиёха и через 3,5 от Душахи. На перевале я вначале была одна.



Потом взобрались французы.



В группе судя по всему, народ был с неким горным опытом. Как обычно, женщин больше, чем мужчин, возраст разный, но в целом не молодежь. Одна женщина, с которой я разговорилась, сказала, что она на пенсии, хотя она-то как раз шла лучше всех, а тормозили группу как всегда самые молодые. Мне показалось, что тяжелее всех маршрут давался таджику-переводчику. Это немолодой дядечка из Душанбе, много лет проработавший в франкоязычных странах, бывавший уже ни раз на этих маршрутах, но устал он уже и от этих подъемов и от холода. Кажется, он сильно пожалел, что согласился вести эту группу, хотя она была у него единственная. Но мне с ним было интересно разговаривать, он меня понимал, видимо, хорошо, я его не всегда, но у него я переспрашивала часто то, что сказал гид, которого понимала еще хуже, да и вообще мне было интересно мнение переводчика по многим вопросам.

Группа французов на перевале, гид - таджик с деревянной палкой.



На Алаудинском перевале есть мобильная связь, в долинах ее нет, поэтому все, кто в курсе начинают звонить. Виды в обе стороны супер.

На запад



На восток



На спуске встретили несколько небольших групп. Кажется, я одна преодолевала этот перевал с большим рюкзаком. Ну и ослы еще :-)



Со стороны Алаудинских озер подъем на перевал вроде более крутой. Оглядываюсь назад



Спуск несложный, выпавший накануне снег стаял, склон уже успел просохнуть, поэтому хорошо набитая тропа была не скользкая, но палки очень желательны здесь везде.



Французы остановились на обед. А я планировала в этот день еще сходить к Мутным, поэтому гид мне посоветовал идти одной вперед, погонщики должны были разбить лагерь около домика Али, зеленая крыша которого уже была видна. Правда, гид утверждал, что пройти перевал и еще сходить к Мутным - нереально, у них это разбито на 2 дня, но я ж упрямая, поэтому решила, что попробую.



К чайхане Али я спустилась где-то в 14.30. Здесь стояли "чужие" палатки и около домика небольшая компания из двух русских и двух таджиков пила чай. Я подошла и спросила куда ушли погонщики французской группы. Мне с удивлением ответили, что я первая, кто сегодня спустился с перевала, а там, действительно, хорошо виден последний участок, поэтому мимо Али пройти трудно. Я вспомнила, что где-то на склоне была развилка, но так как мне гид сказал, что стоять они будут у домика, то я даже не задумалась куда идти. Здесь стояла тоже коммерческая группа, но русская. Меня спросили о моих планах. Я сказала, что хочу до вечера сходить на Мутные, а стоять где-то около этих озер. Оказалось, что группа основным составом ушла налегке в 9 утра на Мутные и еще не вернулась. Я задумалась, время-то до темноты немного. Там еще был парень-одиночка, который свой маршрут закончил, он поднялся выше Мутных, ночевал на озерах и дико замерз. Эта коммерческая группа тоже должна была идти самый популярный маршрут через Чимтаргу, но там уже лег снег, и гид отказался от этого маршрута. Вечером сверху спустился старый таджик, который должен был быть портером, и он сказал, что перевал покрылся не только снегом, но и льдом. В общем, в это время планировать классический маршрут по Фанам не рекомендуется - вероятность того, что перевал Чимтарга станет слишком опасным очень велика.

Но что мне делать? Я спешила , надеялась сходить на Мутные, а завтра идти дальше. Если я пойду наверх только утром, то отстану от графика еще больше. Но и пойти сейчас, и не дойти из-за темноты или идти потом ночью, тоже не хотелось. Температура ощутимо падала прямо на глазах. Я пришла все сидели в футболках, а потом задул ледяной ветер. Тут как раз пришел гид русской группы. Он сказал, что надо минимум 5 часов, чтобы сходить до Мутных и вернуться. У меня столько времени не было, темнеет около 7 часов. Они предложили мне переночевать с ними. А где французы? Гид сказал, что стоят они в верхней части Алаудинского озера. С русской группой мне было конечно, интереснее. Тут как раз и они спустились с Мутных. Очень приятная компания, они все друг друга знают много лет, туристы со стажем, не совсем поняла зачем они тур покупали. И гид у них был классный. Говорил он намного лучше, чем гид французов, поэтому я с ним решила посоветоваться, как мне дальше спланировать маршрут, так как уже понимала, что надо его капитально перекраивать. После долгих обсуждений оказалось, что вариантов-то особо и нет. Гид сообщил, что они пойдут на перевал Бодхана завтра, так как они не пошли через Чимтаргу, а дни остались. Советовал и мне через этот перевал идти в долину Иммата, а у меня по плану было спуститься до а/л Вертикаль и идти к Иммату по дороге. Я задумалась. Про Большое Алло и поход от Газзы туда он пожимал плечами, типа ради чего туда тащиться? Озеро, конечно, красивое, но только ради него идти туда? Признаюсь и меня этот момент смущал, но альтернативу он мне не мог предложить. Получалось, что либо слишком сложные перевалы, которые я не пойду, либо неинтересное. А так чтобы что-то красивое добавить в районе Вертикали или Артуча, не получалось. После долгих раздумий я решила, что утром оставлю им вещи рвану на Мутные налегке и рвану на Мутные налегке, а после обеда и пойду на перевал Байхона, как он советует, а там дальше как получится. Если все сложиться удачно, то мое отставание от графика будет всего 1 день, что вполне допустимо.

Самого Али весь день не было, домик был закрыт, но он должен был приехать и увезти парня-одиночку. Парень рассказал, что Али взял с него 10 сомони за посещение озер. Об этом все предупреждали, даже на карте написано. После пяти он приехал. И хотя я еще сидела со своим рюкзаком, он видимо решил, что я с группой и ничего мне не сказал. Взял папочку и пошел обилечивать всех, кто стоял выше. А там были отдельные палатки иностранцев. К вечеру стало очень холодно. Солнце здесь тоже уходит очень рано, а сверху дул ледяной ветер, хотя до Мутных снега нет. Мне предложили палатку, у них стояла лишняя двойка, даже спальник дали. Конечно, я не могла отказаться от такого классного варианта. Ночевала в зелененькой. Кстати, палатки для коммерческих туров во всю используются Red Fox ( это питерская фирма)



Где-то после 18 часов я сходила к стоянке своих знакомых.



Меня там встретили радостно уже не только таджики, но и французы, я теперь и для них стала своя :-). Поговорила с гидом и переводчиком. Все уверяли, что надо идти через Бодхану, перевал красивый. Его видно со стоянки, так что в целом очевидно направление, но трека у меня не было, а карты в навигаторе оказались дурацкие, поэтому я всех расспрашивала, даже повара. Кое как по крупицам собрала инфу и о Бодхане и об Иммате. Кстати, о Бол.Алло и том районе почти никто ничего не знал, они туда не ходят. Никак не могла понять откуда взялся перевал Бодхана и почему дома я на него не обратила внимание. Оказалось, что на наших картах он обозначен как Талбас, его я дома разглядывала, но потом прочитала, что перевал скучный, а набор большой ( 3450м высота), поэтому решила силы и время не тратить. Таджики называют его Бодхона, так как он ведет в долину этой реки и считают красивым. Французы должны были перейти туда послезавтра, договорились, что я попробую их найти после Иммата. Меня накормили ужином. Когда вернулась к русским там меня тоже пытальсь покормить, но я с ними только чай попила. В темноте мимо вниз прошло несколько человек. Я подумала, что может, и я бы могла сходить до Мутных? Зря зависла тут с ребятами. С другой стороны, а вдруг не успела бы? Ладно, утром надежнее.
Вечер был жутко холодный, хотя ветер в темноте стих. Все быстро разошлись по палаткам. За день прошла 10 км с набором 950 м