От Арала до Ташкента или наш джаз-бэнд в Узбекистане (октябрь 2024)

[Chegem]

*****
Кубла-Устюрт и советские испытательные полигоны на Арале

Плато Устюрт — огромная безводная пустыня с жёстким климатом. Кажется, что жить тут невозможно, но люди живут. Вторая наша остановка на обратном пути — поселок Кубла-Устюрт.

В 1964 году его построили посреди «ничего» для обслуживания газопровода, дали задорное название Комсомольск-на-Устюрте, провели водопровод и электричество, открыли школу, клуб, магазин, завезли специалистов и предложили работать, жить и радоваться. Ну а что не радоваться? Море в 10 км, посаженные сады разрастаются, и есть даже свой небольшой аэродром, куда прилетают «кукурузники» со всем необходимым и даже больше, снабжение шло «из Москвы».

Представляете, в советских сборниках диктантов даже текст про него был:

Было у Пыльной Бури своё царство-государство. Оно отмечено на картах жёлтым цветом пустынь. Но больше всего, как утверждают легенды, любила Буря каменистое ровное плато Устюрт в Каракалпакии. Было ей, конечно, где разгуляться. Ни кустика, ни деревца, только пыль, пыль, пыль. Без следа, говорят, пропадали в ней караваны.

Несколько лет назад появился на плато город. Большинству жителей его нет ещё, наверное, и тридцати лет. Вот и назвали город Комсомольск-на-Устюрте. В этом городе дети ещё, конечно, очень маленькие. И в школе пока не так уж много учеников. Но недавно они вместе с родителями вышли на решительный бой с Пыльной Бурей. На одиннадцати гектарах посадили сад. Одиннадцать тысяч деревьев, пятьсот кустов роз, две тысячи корней винограда! Теперь, без сомнения, можно закрасить зелёным цветом ещё один маленький кусочек на карте Устюрта. Берегись, Пыльная Буря!
(По Н. Пижуриной)


Собственно, так в СССР родилось много городков с вполне благополучной биографией.

Но нашему поселку не повезло, в 90е он сменил название и начал быстро загибаться. Любимое море уходило всё дальше и дальше, а пустыня снова заглядывала в каждое окно. Люди уезжали.


фото из интернета, мы почему-то не стали фотографировать

Сейчас тут несколько домов, школа и магазин. Местные жители работают на газораспределительной подстанции и разводят верблюдов.

Вид посёлка не назовешь открыточным, но возможно мы не разглядели его как следует, потому что сейчас на гугл-картах я обнаружила там поле для американского футбола и бар). Правда, бар обозначен в том месте, где мы общались с верблюжонком в загоне.





Заброшенная взлетная полоса на краю поселка поражает и выбивает из колеи



Наши блогеры, которые в отличие от меня брешут коротко и за деньги, любят рассказывать, что сюда прилетали военно-транспортные самолеты и привозили опасные грузы для расположенного в 60 км химического полигона Жаслык, а то и еще хуже — материалы и животных для испытаний бактериологического оружия на Острове Возрождения.

Но это не так.


Поселок Кубла-Устюрт со спутника, взлетная полоса прекрасно видна

Я не поленилась померить длину взлетной полосы в Кубла-Устюрте — 650 м: короткая, годится только для кукурузников (Ан-2) и гражданских и военных Ил-14. Ну это ладно, допустим, для таких грузов больших самолетов не нужно.

Но дело в том, что не было никакой необходимости везти опасный груз сюда, а потом транспортировать его дальше по пустыне и по морю: в Жаслыке был свой аэродром с полосой длиной 3,5 км, а на Острове Возрождения — свой с несколькими большими взлётками в виде розы ветров.


Аэродром и военный городок Аральск-7 на бывшем острове Возрождения

Ни к Жаслыку, ни на Остров Возрождения нас не возили, и вас, скорее всего, не повезут, но шума вокруг них много, я коротко расскажу.

Полигон Жаслык был создан в 80-е годы, тут проводились испытания химического оружия (вроде бы прогремевший «новичок» как раз детище нукусского или жаслыкского полигонов).

Случайно наткнулась на чат, где общались бывшие солдаты, проходившие службу в Жаслыке, они вспоминают, что поселок выглядел как обычный советский военный городок: пятиэтажки, кино, танцы, детские сады, школы...

В 1992 году полигон закрыли, военнослужащих вывезли в Россию.

Но на этом печальная история этого места не закончилась.
В 1999 году на его территории была организована тюрьма для особо опасных «политических» и пожизненно осужденных. Она «прославилась» на весь мир своими зверствами, пытками и нечеловеческими условиями содержания. После огласки узбекские власти долго всё отрицали, но в 2019 объявили, что тюрьма «Жаслык» будет ликвидирована.

Вроде бы на данный момент заключенных там больше нет, всех перевели куда-то, но объект закрыт и охраняется.

С Островом Возрождения всё еще страшнее, поскольку речь о бактериологическом оружии.

Когда-то на острове были богатые охотничьи и рыболовные угодья: паслись стада сайгаков, в море плескалась рыба. Но в 1948 году решили, что именно тут подходящее по всем признакам (удаленность, труднодоступность, роза ветров, высокие температуры летом) место для военного биохимического полигона и приступили к строительству.



Охотников и рыбаков выселили и запретили подплывать ближе, чем на 40 км к острову, потом перевели сюда войсковую часть и специализированный НИИ из Саратова, расквартировав военных, учёных и их семьи в специально выстроенном городке Аральск-7.


Фотография из обычной жизни Аральска-7. Стандартный военный городок, 1500 населения примерно

А в нескольких километрах от поселка расположили аэродром, электростанцию, лабораторный корпус и рядом полигон.

Всё, как в страшных фильмах: люди в костюмах химзащиты, опыты на животных, случайные заражения... Представляете, обезьян из Африки специально привозили сюда самолетами для экспериментов, потому что дыхательные пути обезьян похожи на человеческие.
Эта машина смерти работала 40 лет. Препараты для испытаний привозили со всего Союза, из всех секретных лабораторий, разбросанных равномерно по стране.

Опять же те, кому довелось там жить и служить, вспоминают это время как обычную жизнь.
500 обезьян уморили разными способами, лошадей, собак без счету, распыляли штаммы всякие прямо с воздуха в 3 км от жилья, а всё равно жизнь шла своим чередом. В море по выходным плавали и шашлыки на берегу жарили.

После подписания в 1972 году Конвенции о запрещении биологического оружия активность на острове начала снижаться. В 1988 году тут захоронили контейнеры с дезактивированными штаммами сибирской язвы. В 1992 году полигон закрыли, что могли, демонтировали и вывезли.

Когда Арал высох, остров перестал быть островом и туда стало возможно доехать по земле, американцы по приглашению Узбекистана провели дополнительные работы по обеззараживанию и периодически мониторят состояние могильников и почвы. По официальным данным, там безопасно.

Странно, но никто зону бывшего полигона не охраняет. Туристы там бывают.

Грустный вышел пост, но в компенсацию в конце даю ссылку на отчет одной экспедиции, изучавшей животных Аралкума (так теперь называется пустыня на месте бывшего моря) в районе острова Возрождения. Там всё неплохо, почитайте: сайгаки, зайцы, лисы, кабаны, шакалы, барсуки и даже каракал в объективе фотоловушки

[Кинель]

Действительно, грустно. В копилку всеобщей грусти. Неординарное у вас, однако, начало путешествия по Узбекистану.

[Chegem]

Неординарное у вас, однако, начало путешествия по Узбекистану.

Двигались от сложного к простому, так правильнее и физически, и эмоционально.

*****
Собираем хлопок и ищем фламинго

На обратном пути мы попросили остановиться около хлопкового поля, хотелось поближе разглядеть, как он растет. Водители скептически пожали плечами, им этот хлопок поперек горла).



Зафар и Ирина рассказывали, что их отправляли на уборку хлопка с начальной школы. На поля выходили все, от мала до велика, на целый месяц.

— Хлопкоробы мы, правда, были так себе, — смеется Ирина, - я максимум 12 кг могла собрать в день, мой рекорд. Это мало, норма была больше.

— Я тоже 15 кг максимум, — признаётся Зафар, — но зато я жену на хлопке выбрал!

— Как? Почему?

— Сразу характер виден: терпеливая, работящая, аккуратная. На хлопке ничего не скроешь! Все умные там жен выбирали!

Берите на заметку!







Еще одна остановка на обратном пути в Нукус — озеро Судочье.



Раньше Судочье подпитывалось Амударьёй и соединялось протокой с Аральским морем. Рыбы было столько, что ее можно было ловить руками.



А еще это был и есть рай для орнитологов. В 2014 году тут обнаружили популяцию фламинго, а уж о всяких бакланах, лебедях, цаплях, колпицах и говорить нечего, их много. Кудрявые и розовые пеликаны тоже любят это озеро (а точнее, систему озер, потому что большое озеро теперь распалось на несколько маленьких).

Так что если вы любите пернатых, запаситесь биноклем и приезжайте сюда.

Мы, как обычно, остались без фламинго. Нам с ними везет примерно так же, как с китами — как только им сообщают, что мы едем, всё — поминай как звали.

В Мексике, в заповеднике Селестун, где бывает тысяча фламинго разом, нас встретила жалкая кучка розовых неудачников, которым просто лень было куда-то улетать. Эх.

Берег озера — всё тот же чинк Устюрта







Заброшенный посёлок Урга прямо на берегу



Как и Муйнак, Урга был одним из основных центров рыболовного промысла. Для хранения рыбы тут построили специальные склады, помещения для засолки и копчения.



Интересно, что раньше в Урге жили поляки. В 1919-1920 годах в Приаралье депортировали несколько сотен военнопленных, часть поселилась в этом поселке. В 50е годы большинство из них вернулось в Польшу.



У берега озеро заросло болотной травой, мы пытались пройти по тропе до воды, но в какой-то момент стало страшно провалиться.

Уже ближе к цивилизации по дороге встретили важно шествующих самостоятельных верблюдов.





Гордые, как жирафы, даже не посмотрели в нашу сторону)



Поездка на Арал — номер один в списке наших впечатлений от Узбекистана, несмотря на долгую непростую дорогу, ночевку на морозе и немаленькую стоимость. Оно того стоило.

В Нукус вернулись вечером, заселились в ту же гостиницу, поужинали снова в ресторане «Нео», но провели работу над ошибками, заказали в два раза меньше!

Теперь полезная информация о туре.

Заказывали его в агентстве besqala.com. Как я уже говорила, предоплаты не требовалось, оплатили в день начала тура. В стоимость входило всё: обеды, ужин, завтрак, юрты, гид. Нас нигде не торопили, терпеливо ждали, пока мы сто раз подпрыгнем для фото, снимем видео и т д.

Ребята сработали хорошо, и мы договорились, что они нас отвезут на следующий день в Хиву с заездом во все интересные места по дороге.

Ирину мы сосватали ехать с нами до Хивы, так что с ней еще не прощаемся.

[Chegem]

*****
Загадочная башня на берегу Амударьи

Про утро следующего дня я вам уже рассказывала. Мы хорошо позавтракали в отеле, пешком дошли до музея Савицкого и зависли там часа на два — три. Водитель и Ирина нас терпеливо ждали, а мы никак не могли выковыряться наружу. Музей поглощает, отводите на него полдня.

В конце концов мы погрузились всё-таки в автобус, забрали вещи из гостиницы, пообедали (где этот смайлик: тётка, закрывающая рукой лицо, он тут нужен:-)) и только потом поехали в Хиву через несколько точек интереса по дороге.

Как вы думаете, что это?





Я бы решила, что крепость, дозорная башня, обсерватория, на худой конец.



Но это совершенно неожиданная вещь — зороастрийская башня молчания!

Когда Ромул строил Рим, а Гомер сочинял «Илиаду», в древнем Иране пророк Заратустра начал проповедовать новую религию*.

Он говорил, что бог один, что не следует поклоняться идолам и приносить кровавые жертвы, что человек должен выбрать сторону добра и следовать праведному пути, тогда его душа после смерти попадет в место вечного блаженства, где будет наслаждаться покоем и счастьем.

Пока вроде бы всё знакомо, ничего необычного. Что за башни молчания тогда?

Маленький нюанс: огонь, земля, вода и воздух в зороастризме священны, их ни в коем случае нельзя осквернять. Нельзя сжигать или закапывать нечистое, загрязнять воду. Как же тогда хоронить умерших?

Придумали вот что:

строим вот такую башню, стены есть, крыши нет, туда приносим тела и оставляем. Время и птицы сделают свое дело, плоти, оскверняющей священные стихии, через некоторое время не останется, тогда нужно будет забрать кости, сложить их в специальные ящички из камня, глины или металла (оссуарии), захоронить их в склепе, пещере или другом специальном месте и забыть о них.


Оссуарий VIII века. Музей Савицкого

Вот такая башня перед нами. Чилпык — одна из самых известных зороастрийских башен в Узбекистане. Стены были 15 м высотой и снаружи укреплены кирпичной кладкой. Это очень древняя по меркам Средней Азии постройка — IV — II век до н.э.

В наших головах Средняя Азия прочно связана с исламом. Но ислам — молодая религия, он родился только VII веке и еще какое-то время сюда добирался. А до него много веков здесь исповедовали зороастризм.

Со стен видна Амударья



Внутри башни пусто, ровная площадка диаметром 65 м. Археологи нашли тут фрагменты человеческих костей, обломки керамических сосудов и следы многократных ремонтов стен. За 800 лет эксплуатации их конечно приходилось подновлять.

Впечатлённые спускаемся



Меня, как человека дотошного и нудного, многое смущает в таком обряде погребения. Не могу понять, как они обходились такими небольшими башнями в период войн или эпидемий, например. Ответа не знаю.

Зороастризм не мертвая религия, в Иране, Ираке (Курдистане), Индии остались довольно большие общины последователей Заратустры, а в остальном мире по чуть-чуть.

*сноска

Человеку, до сих пор ведущему ЖЖ, смешно говорить о прогрессе, но я скажу. Я только недавно научилась общаться с искусственным интеллектом (ИИ). Пересела, так сказать, с ишака на феррари)

Я вот такие вещи затираю

Когда Ромул строил Рим, а Гомер сочинял «Илиаду», в древнем Иране пророк Заратустра начал проповедовать...

чтобы просто обозначить эпоху, типа после динозавров, но до прихода к власти большевиков. Это как декорации в театре, никто же не думает, что эта фанера — настоящий замок, вот так и у меня.

Но тут решила спросить ИИ, мог ли Гомер быть современником Заратустры. (Вариант, что их вообще не существовало, отбросим). Он мне разложил по полочкам все возможные датировки жизни обоих и сделал вывод:

Однозначно утверждать, что Заратустра и Гомер были современниками, нельзя из-за отсутствия точных данных. Однако, если принять ранние датировки жизни Заратустры (XII–X века до н. э.) и Гомера (IX–VIII века до н. э.), можно предположить, что их эпохи могли частично пересекаться. Тем не менее, большинство исследователей склоняются к тому, что Заратустра жил раньше Гомера.

Ну, а я как сказала?)

[Амстердамка]

Грустный вышел пост

Марина, какой материал, такой и пост. Постапокалипсис. Ужас. Наверняка многие жители и работники заболели. А урон, нанесенный природе и представить трудно. Вернее, после твоего рассказа хорошо представляется.
Спасибо тебе, как всегда информативно, лаконично и эмоционально. Я и знать не знала об этих полигонах.

Про хлопок.) Во времена СССР в ВУЗы по квоте брали представителей окраин. Они по-русски едва говорили, но преподы тянули их изо всех сил.
Сокурсница рассказывала мне байку, как узбекский студент не мог назвать дату Великой Октябрьской революции. Доцент ему и так намекнул, и этак - все никак. - Когда ты демонстрации ходишь, спросил доцент. - Первого мая!, радостно воскликнул студент. А еще когда?
Студент впал в ступор. - В ноябре, какого ноября ты на демонстрацию ходишь? - Не ходим мы в ноябре, мы в ноябре хлопок собираем.
И смех, и грех.)

[Амстердамка]

Не могу понять, как они обходились такими небольшими башнями в период войн или эпидемий, например. Ответа не знаю.

Может, населения было мало и нескольких башен хватало? И птицы и жара быстро делали свое дело.
Меня вопрос запаха волнует.)) Надеюсь, башни стояли на приличном расстоянии от населенных пунктов.

Человеку, до сих пор ведущему ЖЖ

Очень любила ЖЖ и регулярно читала. Столько ярких, глубоких авторов. Это тебе не селфи в Инсту пилить с хештегами.
Жаль, что ресурс пришел в упадок из-за скверной техподдержки и измельчения времен.)

Ну, а я как сказала?)

Вот и я говорю: не нужен тебе искусственный интеллект - тебя естественным Бог не обделил.

[Chegem]

- Когда ты демонстрации ходишь, спросил доцент. - Первого мая!, радостно воскликнул студент. А еще когда?
Студент впал в ступор. - В ноябре, какого ноября ты на демонстрацию ходишь? - Не ходим мы в ноябре, мы в ноябре хлопок собираем.

История супер! Ну так всё и было в мелких городках и селах. В Ташкенте, думаю, демонстрации не пропускали всё-таки, но там и вузы были свои очень хорошие. Предпоследний директор музея Савицкого (был до декабря 24 года), Тигран Мкртычев, рассказывал, что хотя он родился в Твери, учиться поехал в Ташкент, потому что там был очень сильный археологический факультет в университете.

[Амстердамка]

В Ташкенте, думаю, демонстрации не пропускали всё-таки, но там и вузы были свои очень хорошие.

[Chegem]

*****
Продолжаю

Кызыл-кала. Групповой портрет как повод

В Узбекистан мы прибыли с нулевыми знаниями о том, что увидим, и поначалу было очень сложно въехать в исторический контекст.
Башня молчания показала нам буквально несколько кадров из прошлого этого региона, сразу захотелось вникнуть в детали.
Странное дело, но в Бухаре и Самарканде все гиды (даже музейные специалисты) признавались, что никогда своими глазами башен молчания не видели. Не доезжали, не добирались, не долетали, хотя история — их хлеб.

Такое ощущение, что Каракалпакия для них на другом конце света. Возможно, тут виноваты политические разногласия, которые есть между каракалпаками и узбеками.

Но вернёмся в микроавтобус, который везет нас из Нукуса в Хиву.

Водитель от чистого сердца, чтобы нам не было скучно, включил на мониторе узбекскую попсу) Так мы почувствовали себя попаданцами в 90-е. Яркие кислотные наряды, лады-девятки, пританцовывающие клавишники в спортивных костюмах. Слава богу, хоть слов не понимали.

Звук ему, правда, пришлось приглушить, потому что то Ирина нам, то мы ей всю дорогу что-то рассказывали. Так весело доехали до следующей остановки.


Табор уходит)

Я говорила, что Савицкий сначала работал художником на археологических раскопках в Каракалпакии и так увлекся, что решил остаться тут насовсем. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла личность руководителя экспедиции — археолога Толстова.

Знаете, это та история, когда чей-то бешеный энтузиазм заражает и подчиняет всех вокруг. А Толстов был гениальным учёным, первооткрывателем древнего Хорезма, у него было чему поучиться.

Из дневника одной его студентки, И.В.Пташниковой:

Второй курс был решающим в выборе специализации. Я твердо решила стать археологом. Решение это возникло под впечатлением от лекции С. П. Толстова, прочитанной им в Комаудитории (МГУ) осенью 1938 года, вскope после его возвращения из первой экспедиции в Хорезм.
Поразила воображение явная одержимость, увлеченность лектора, не совсем обычный для профессора внешний вид - что-то стихийное, диковатое проглядывало: буйная шевелюра, курение одной папиросы от другой прямо тут же, за кафедрой, яркие краски описания пустыни и оживающих в лучах заходящего солнца бесчисленных развалин древних замков - все это не могло не встревожить мою мятущуюся душу. Очень тогда любила повторять поэтические строки: "Душу номада даль зовет". Ну и позвала она меня в Хорезм...

Нынешние студенты совсем другие, мне кажется... Ну это я к слову.

Всё, что мы увидели в Каракалпакии, было найдено, откопано и изучено экспедициями Толстова в в 30е — 50е годы.

Кызыл-Кала



Даты постройки этой крепости разнятся, разброс от IV века до н.э. до II века н.э. То, что сейчас на поверхности, — средневековые переделки и современная реконструкция. А внизу, под слоем глины, античные слои.

Кирпич-сырец, из которого тут строили (и строят), материал прочный. Но за столько лет дождь, ветер и перепады температур сделали свое дело, стены поплыли и теперь их яростно «реставрируют»


Торчащие палки — что-то вроде строительных лесов, их, по идее, надо спиливать в конце или вытаскивать.

Говорят, что стараются использовать те технологии, что были раньше, но вопросов очень много. После Толстова тут по-моему никто особо не копал. А теперь туризм на подъеме и узбеки взялись за дело, да не с той стороны.



Это была одна из крепостей в оборонительной системе Хорезма. Ее окружала двойная стена, причем внутренняя часть была массивнее и выше внешней. Вполне логично, не пойму, почему все так не строили. Залез на внутреннюю стену и наблюдаешь сверху за врагами.

Внутри существовало небольшое поселение и, возможно, зороастрийский храм (не точно).

Сейчас внутри вот так:





Либо, всё, что было раскопано, засыпали обратно для консервации. Либо оно само. Дожди тут бывают, размывают глину, и всё плывет.





На выходе из крепости мы решили сделать групповое фото на ступеньках. Построились. Нет, кого-то не видно. Перестроились. Нет, по цветам фигня, все в черном в одной куче. Поменяли местами. Снимаем. Кто там не улыбается?! Ну имейте совесть, подумают же, что я вас силой за собой таскаю! Еще раз снимаем. Ну вот так легко и непринужденно проходит минут 10 :-)



Всё равно ерунда получается, но тут процесс важнее результата)

[Chegem]

*****
Топрак-кала и Аяз-кала

В этом отчете я почти не занимаюсь своим основным делом — мифотворчеством) Пора!

Давным-давно Амударья и Сырдарья соединялись и несли свои воды в Каспий, а Аральского моря не было! На его месте жил народ — адагы, которым правил жестокий и вероломный Фасыл-хан.
Влюбился Фасыл-хан в дочь одного святого, но не ответила девушка ему взаимностью. Тогда Фасыл-хан выкрал ее и

сделал своей наложницей. Девушка не смирилась с такой участью, бросилась с башни и погибла, а ее отец в отчаянии стал просить высшие силы о каре для Фасыл-хана за все его преступления. Бог услышал святого, развернул реки Амударью и Сырдарью, и все земли адагов затопило водой. Так образовалось Аральское море.

А на месте старого высохшего русла Амударьи и Сырдарьи поселилось другое племя во главе с добрым, сильным и справедливым воином Аязом.

Когда-то он был рабом, но за бесстрашие и подвиги народ избрал его своим вождем.

Есть легенда о том, что он полюбил царевну, предводительницу сорока азиатских амазонок, не знающих мужчин и прекрасно владеющих оружием. Повелительница грозных воительниц не смогла побороть своих чувств и ответила ему взаимностью, а дальше история теряется во мраке.

То ли ее подруги не пережили такого предательства и убили ее, то ли хотели убить, а Аяз их всех победил, но так или иначе, он выстроил крепость, которую потом назвали его именем — Аяз-кала.

Согласитесь, про русла рек и отсутствие воды в море любопытно. Аяз-калу покажу в конце сегодняшнего поста.

Никаких хорезмийских крепостей мы, быть может, сегодня не знали бы, если бы археолог Толстов не принял однажды самого верного решения в своей жизни.

Представьте, 1937 год, вокруг постоянно пропадают люди. Атмосфера напряженная, никто не может быть уверен, что завтра не настанет его очередь. Кажется, что археолог — профессия безопасная, ну какие из археологов враги народа? Но реальность говорит о другом.

Что делать? Солженицын потом написал очень правильную вещь: люди не догадывались, что можно просто уехать, сбежать от системы. Отлаженному механизму в принципе было все равно, кого сожрать. Пришли за Ивановым, а Иванова нет, где он, никто не знает, ну и взяли соседа. Какая разница, там разберутся, сосед наверняка тоже вражина.

Однако мы всегда думаем, что всё плохое происходит с кем-то другим, а уж нас-то это не коснется. И шепчет тебе уборщица, тетя Маня, что слышала: придут за тобой ночью! А ты думаешь «да нет, не может быть, меня-то за что». И пропадаешь.


Фрагмент картины М.Курзина "Капитал", музей Савицкого. Курзин провел в лагерях 13 лет

Но были те, кто брал чемоданчик и уезжал в глухую провинцию, в дальние республики, к черту на кулички. И так спасались.

В 1937 году Сергей Павлович Толстов уехал в экспедицию в пустыню Кызыл-Кум, нашел там россыпь древних крепостей, несколько городищ, в том числе столицу Хорезма — Топрак-калу, изучил и описал подробно хорезмийскую цивилизацию и прославился этим на весь мир.

При этом он обладал литературным талантом, его книги — полноценные археологические романы.

Мы, как вы догадались, приехали в Топрак-калу.



Если в трех словах, это было богатое поселение с мощными стенами и квадратными башнями, в угловой части города возвышался трехэтажный замок правителя с цветными фресками на стенах, главная улица вела к Храму Огня, а вокруг были жилые массивы.

В принципе, достаточно знать только это, чтобы прослыть эрудированным человеком )

Вы посмотрите на фото и скажете: опять та же самая глина!


Ирина добросовестно выполняет роль нашего фотографа





Та, да не та.

Стоит чуть-чуть углубиться в тему, и вы будете смотреть на эту «глину» совсем по-другому. Если соберетесь тут побывать, почитайте историю открытия этого города, там столько романтики, я вряд ли расскажу лучше...

Толстов «По следам древнехорезмийской цивилизации»:

"В ясный октябрьский вечер 1938 года, когда наша маленькая разведочная группа поднялась на стены кушанской крепости Аяз-кала, с шестидесятиметровой высоты перед нами открылась широкая панорама пройденного и предстоявшего пути...


Мы тоже стояли на стенах Аяз-калы ясным октябрьским вечером только на 86 лет позже.

Далеко на западе, за гладкой равниной бесплодных такыров, песков и солончаков, на горизонте возник контур огромных развалин, увенчанных на северном крае могучими очертаниями трехбашенной цитадели.

"Что это за крепость?" - спросил я нашего проводника. - "Это Топрак-кала. Там нет ничего интересного", - был лаконичный ответ. На следующий день наш караван подходил к "неинтересной крепости"...

Солнце садилось, когда мы приблизились к северной стене крепости, повернутой к близким здесь горам, поднимавшимся выше и выше рядами параллельных, то серых, то черно-зеленых обрывов и хребтов, увенчанных зазубренными скалистыми вершинами. Наскоро выбрав место для ночлега и предоставив проводникам развьючивать верблюдов и готовить ужин, мы отправились на развалины.



Вблизи вздымающаяся на двадцатиметровую высоту серая громада трехбашенного замка производила подавляющее впечатление. Мы вскарабкались вверх по осыпи. Справа от нас в южном срезе северо-восточной башни зиял ряд раскрытых сводчатых помещений, могучие полуразрушенные арки, угрожающе нависали над головой громадные античные кирпичи...



С южной башни открывалась панорама города: прямоугольник грандиозных, поднимающихся на высоту 10-15 метров стен, превращенных временем в вал, со следами многочисленных башен.



Как и на окружающей городище местности, местами на внутреннем пространстве крепости торчали странные конические бугры, увенчанные султанами корявых сухих сучьев.
И вдруг в косых лучах заходящего солнца на серой поверхности городища четко выступил рисунок древней планировки: от ворот в южной стене протянулась узкая темная полоса главной улицы; в стороны от нее разошлись симметричные переулки, очертившие четким контуром дома-кварталы, распадающиеся на бесчисленные прямоугольники комнат.

Перед нами в причудливой игре вечернего света предстал нарисованный на поверхности солончака план античного хорезмийского города".


Замок Топрак-калы, средняя часть еще не раскопана
Рисунок был сделан братом Толстова, тоже работающим в экспедиции.



Я, честно говоря, только сейчас осознала, что всё, что у меня на фото, — это руины только самого замка, а не городских кварталов. Кто поедет, распечатайте с собой вот этот план



Залы названы по росписи стен. Фрески из Топрак-калы сейчас в Эрмитаже (кто-нибудь их видел? я планирую летом доехать, проверить наличие)).

Аяз-кала

Но вернемся к воину, построившему крепость для своей амазонки.

Наши суматошные фотосессии привели к тому, что к Аяз-кале мы подъехали уже на закате. И это отлично!



Пустыня окрасилась лучами солнца в насыщенный желтый, гибкие мягкие тени, струящийся песок...



Кызыл-кум — «красный песок»



Идти по нему трудно, но мы останавливаемся не от усталости



Аяз-кала — это на самом деле комплекс из нескольких крепостей и сельских поселений. Мы успели только в Аяз-калу-1 — военную цитадель.









Мы фотографируем каждую секунду, потому что солнце садится и пейзаж окрашивается нежными розовыми лучами - картина не передаваемая фотографиями, но мы все равно снимаем.




Появилась луна



Со стены Аяз-калы-1 видна маленькая, но эффектная Аяз-кала-2, перестроенная в V — VII веках.

Солнце почти зашло.





Тут тоже есть юртовый лагерь, так что если захотите провести ночь в пустыне рядом с древними руинами, — есть все условия.



Вы наверно уже забыли, но вообще-то мы едем в Хиву)

Утром был музей Савицкого, днем зороастрийская башня, Кызыл-кала и Топрак-кала, а на закате Аяз-кала. Ну а вот теперь, уже в полной темноте, мы несемся без остановок дальше, в наш отель в Хиве!

Как только выехали из Каракалпакии, дорога превратилась из стиральной доски с ямами в практически ровную хорошую магистраль.

Значит, не зря каракалпаки обижаются на недостаток финансирования и игнорирование их проблем узбекской властью.

Вместе с ямами на дороге закончилась память нашего водителя. Он не знал, куда ехать. Тогда мы все включили навигаторы и стали ему помогать. Но он совсем не понимал по-русски! Поэтому мы под руководством Ирины кричали ему «унга», «чапга» и «тугрига»! (ну или что-то такое). И это была задача со звёздочкой. Потому что кое-кто и так путает право-лево, а уж когда надо воспроизвести это быстро и в виде произвольного набора звуков...

Но коллективный разум победил, и в 8 часов вечера наш вопящий автобус подкатил к гостинице в Хиве.

[Brrys]

Марина, я догнала!
Непередаваемый восторг!
Во-первых, слог как всегда прекрасен! Совершенно захватывающее чтиво.
Во-вторых, в своей поездке по Узбекистану до Каракалпакии мы не добрались, хотя по крепостям Хорезма прогулялись. С радостью и интересном почитала и посмотрела у тебя про места, где мы не побывали. Круть!
В-третьих, как же увлекательно смотреть на места, которые знакомы!
Ой, этот лаз я знаю! Сама лезла.
Ой, на этой стене я тоже стояла!
Ну и т.д. Сплошное удовольствие!

[Chegem]

Марина, я догнала!
Непередаваемый восторг!

Света, привет! Я тебя ждала и дождалась!)) Спасибо!

*****

Хива!

Если бы я писала женский роман, он бы начинался так:

«В древней Хиве, где узкие улочки петляют, как запутанные мысли влюбленных, а минареты тянутся к небу, будто пытаются дотянуться до солнца, жизнь текла своим чередом.

Город, окружённый мощными стенами, хранил в себе не только тайны веков, но и истории любви, которые, казалось, витали в самом воздухе. Ворота Ичан-Калы, величественные и гордые, словно говорили каждому путнику: "Добро пожаловать, но береги своё сердце — здесь легко потерять его навсегда".


Палван-Дарваза — восточные ворота Ичан-Калы
Хорошо, что я не пишу романов, правда?))
Но что-то очень поэтичное есть в старой части Хивы...

Хоть и советуют туристам жить только внутри стен Ичан-Калы - исторической части города, мы поселились за ее пределами, около вокзала. И в этом были свои преимущества. Во-первых, к нашей гостинице спокойно подъехал автобус и выгрузил нас практически в двери. А во-вторых, потом, когда уезжали в Бухару, до вокзала с чемоданами шли буквально два шага.

От отеля до ворот Ичан-Калы вела широкая благоустроенная пешеходная аллея.



По обеим сторонам гостиницы, стилизованные под старину




Аллея, вид в обратную сторону, от Ичан-Калы к вокзалу.

Хива — один из древнейших городов Центральной Азии. И вряд ли я напишу про нее что-то новое, но не постить же просто фото без подписей, чай не инстаграм)

Согласно преданию, город получил своё название от колодца. То ли его выкопал Сим — сын Ноя, то ли он появился гораздо позже в месте отдыха караванов, но версии сходятся в одном: вода в этом колодце была настолько вкусной, что путники, попробовав её, восклицали: «Хей вах!» («Как прекрасно!»), это восклицание трансформировалось в название города — Хива.

Сейчас колодец в частном дворе, хозяин дома умер, двор заперт, так что увидеть его затруднительно.

Подойдя к восточным воротам, мы не стали входить в старый город, а двинулись обходить его вдоль стен по часовой стрелке.

Стены выглядят очень внушительно. Конечно, они много раз разрушались и восстанавливались. Последняя реконструкция проводилась в советский период и закончилась в аккурат к развалу СССР.


фото из интернета, у нас не нашлось
Вообще-то вход в Ичан-Калу платный, но дойдя до южных ворот, мы обнаружили, что тут турникетов и проверяющих нет, и вошли в старый город без билетов.

Попетляв по узким улочкам,



оказались на главной артерии крепости, у визитной карточки города — бирюзового минарета Кальта-Минар,



а затем вышли из западных ворот наружу и встали в очередь в кассу за входными билетами)

Звучит неправдоподобно и заставляет усомниться в нашем здравом уме? Но из песни слов не выкинешь, мы так сделали!


Старинные ворота

Всё просто: за западными воротами нас ждал гид, и экскурсия с ним предполагала посещение нескольких музеев внутри старой части города, так что билеты всё равно понадобились бы (по-моему, купить их отдельно на входе в каждую локацию нельзя, только в воротах, но могу ошибаться).

В очереди в кассу стояла группа греков из Афин, я не смогла сделать вид, что меня это не касается), поэтому немного пообщались. (Ну надо ж всё-таки как-то практиковать мои ясас и эвхаристо)

Выяснилось, что греки прошаренные, бывали и в Москве, и в Питере, а у одной из них — невестка из Мурманска!

В хорошем настроении вместе с нашим молодым гидом снова идем петлять по Ичан-Кале.


Торговля на каждом шагу, немного раздражает

Располагаясь на Великом шёлковом пути, Хива имела все преимущества важного торгового города, соединявшего Восток и Запад. В XIII веке, как и весь Хорезм, была разрушена войсками Чингисхана, но к XV веку отстроилась вновь.



Толстый и короткий минарет Кальта-Минар немного удивляет своей основательностью в ущерб изяществу, зато полностью облицован глазурованной плиткой и майоликой и этим отличается от всех остальных.

Его «малый рост» объясняется просто: не достроили. Так-то он должен был стать самым высоким минаретом в мире на тот момент (80м). Заказчик — хивинский хан Мухаммад Амин-хан - умер раньше времени, и в 1855 году проект замер на отметке 29 м.

(По другой версии, архитектор тянул резину, а потом и вовсе сбежал, потому что узнал, что хан собирается его убить после окончания строительства).

Минарет этот — часть архитектурного комплекса Медресе Мухаммада Амин-Хана и соединен с ним мостиком






Вход в Медресе

Не знаю, что бы сказал Мухаммад Аман-Хан, но в медресе с 1979 года располагается гостиница.

Вот ее внутренний двор



Поскольку туристы в Узбекистане так или иначе перемещаются от медресе к медресе, есть смысл разобраться, что это собственно такое.

По сути, это средняя школа + университет, полный курс обучения делился на три этапа:

1. Начальный уровень (5–7 лет) (~наша средняя и старшая школа)Изучение арабского языка (грамматика, письмо, чтение).
Основы исламских наук.
Арифметика и другие базовые дисциплины.
2. Средний уровень (5–7 лет) (~ наше высшее образование)Углубленное изучение исламских дисциплин.
Логика, риторика и философия, медицина, астрономия, история, литература и поэзия.
3. Высший уровень (5–10 лет) (~ аспирантура)Специализация в конкретных областях, таких как исламская юриспруденция, теология или наука о хадисах.
Написание научных трудов, участие в диспутах и преподавание.

Обучение в медресе было индивидуальным: каждый ученик (талиб) продвигался в своем темпе, и срок обучения зависел от его способностей и усердия. После завершения обучения студент получал иджазу (свидетельство), которое подтверждало его квалификацию и давало право преподавать или занимать религиозные и административные должности.

Девушки тоже получали образование, поскольку «стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина и мусульманки», но чаще их обучали дома или в отдельных женских медресе.

С образованием разобрались, теперь пойдемте посмотрим, как жили хивинские ханы.



Цитадель Куня-Арк — крепость в крепости, ее построили в XVII веке.

Тут был монетный двор, приемная хана, канцелярия, гарем, мечеть и арсенал. И всё это выглядит совсем не так, как мы привыкли видеть в европейских дворцах.



Айван — открытый зал приемов, в жарком климате такое решение имело преимущества: с трех сторон стены, одна открыта во внутренний двор, солнце не попадает, а ветерок залетает.


Расписной резной потолок



Из айвана вход в тронный зал



Не думаю, что есть смысл тут выкладывать фото каждого помещения, иначе мы с вами до зимы не разойдёмся), поедете — увидите сами.

Буду рассказывать только про самое важное или любопытное.

В 2008 году в Хиву приехала группа немцев. Они сообщили властям города, что хотят посетить свою родину — село Ак-мечеть. «Какие немцы? Какая родина?» — мэрия Хивы зачесала в затылке. Но нашлись люди, которые помнили, что сто с лишним лет в этих местах существовала колония немцев-меннонитов. Подняли документы, нашли много интересного и решили сделать небольшой музей немцев-меннонитов в Ичан-Кале.



Если в двух словах, меннониты — это ветвь баптистов. По убеждениям они не могут держать оружие в руках, поэтому, когда в 1855 — 1881 годах в России прошла реформа и их начали призывать на общих основаниях в армию, они предпочли переселиться в Среднюю Азию. То есть это немцы из Российской империи, приехавшие в Хиву в поисках лучшей доли.

Весной 1882 года они двинулись в Хорезм по приглашению хана Хивы. В 15 км от Хивы была основана колония — 40 семей. Позднее к ним присоединились единоверцы из Киргизии, Поволжья, Украины.
Хан велел отвести чужестранцам участок земли площадью около 50 га в селении Ак-мечеть.

Занимались переселенцы тем же, чем всегда, — земледелием и животноводством. Но в то же время, почта, телеграф и электрическая станция появились здесь благодаря их помощи. С местным населением не смешивались, вере не изменяли.

Потом пришла советская власть, какое-то время удавалось отсидеться, но постепенно потянулась цепочка в Европу, США, Южную Америку, кто мог — стали уезжать. В 1930-е годы многих репрессировали. В 40-е депортировали в Казахстан. Остальные уехали сами.

[Chegem]

*****
Если ты родился хивинским ханом...

Начала писать про мечеть в Хиве и вспомнила одну абхазскую байку.

После того, как Абхазия окончательно уверилась в своей независимости, турки очень там активизировались, хотели уголь добывать дармовой и всячески усилить свое влияние.

Чтобы этого добиться, решили построить мечеть, но не учли местных реалий.

Тогдашнее правительство республики пошло навстречу турецким инициативам и выделило участок земли, хотя абхазы христиане (55%) и мусульмане (17%) только на бумаге во время переписи.

Турки, как нормальные, поставили забор, завезли стройматериалы. Строители пришли с утра — ни забора, ни стройматериалов. След простыл. «Про что спрашиваешь? Какой цемент-мемент? Не видели»

Завезли еще раз, охранника поставили из местных, — тот же результат. Наутро пустая ровная стройплощадка и сторожа тоже нет. Следы его, правда, нашлись, они вели в соседнее кафе, где он отмечал внезапную шабашку.

Кончилось тем, что и трактор турецкий, который там туда-сюда что-то возил, угнали)

Так и не построили ничего.


Джума-мечеть в Хиве

В отличие от абхазов, узбеки даже в советский период были достаточно религиозны, особенно в провинции.

Джума-мечеть

В полдень пятницы мусульмане собираются на коллективную молитву, для этого строят особенно просторные «пятничные мечети», «джума-мечети».

В Хиве она не похожа на другие: нет куполов, арочных входов и внутреннего двора. Это прямоугольное здание 55 на 46 метров с плоской крышей, которую поддерживает лес из 213 колонн.

Пожалуй, этой колоннадой она напоминает мечеть в испанской Кордове, но там повычурнее.

Многие колонны были привезены из более древних сооружений X–XII веков, то есть они старше самой мечети





По мере необходимости старые колонны заменяют





Эта совсем древняя





Позже, гуляя по Ичан-кале, набрели на мастерскую, где их украшают резьбой



Резчики — совсем мальчишки, из взрослых никого не увидели

За мечетью — красивое строение с бирюзовыми куполами — мавзолей Пахлавана Махмуда




Вид на него с минарета Ислам Ходжа

Когда в семье простого скорняка родился мальчик, никто не думал, что он прославится на весь восточный мир и станет национальным героем Хорезма.

С рождения малыш был очень сильным, за это прозвали его Пахлаваном — богатырем. Не растрачивая свой дар понапрасну, он стал борцом и побеждал на всех соревнованиях от Хорезма до Индии. Его популярность была такой, что однажды, чтобы не пропустить его поединок, два воюющих султана заключили на один день перемирие.

Но этого разве достаточно, чтобы прославиться в веках? Нет, чтут его за другое.

Например, говорят, он за ночь вырыл колодец в Хиве, вода которого считается целебной, однажды в одиночку отразил нападение врагов на город, спас из плена соплеменников, был мудр, добр, скромен, зарабатывал на жизнь ремеслом отца — шил шапки, выделывал кожу, мех, хотя, наверно, мог себе позволить жить на «спонсорские деньги», но помнил, что это недостойно правоверного мусульманина.

Кроме этого он еще философские стихи писал (рубаи).

***

Сто раз я клятву повторю такую:
Сто лет в темнице лучше протоскую,
Сто гор в домашней ступе растолку —
Чем истину тупице растолкую.

***
Когда б мы этот мир могли исправить силой —
Обрушило б добро все тропы злобы хилой!
Но мир — подобье нард: всего один бросок —
И жалкое грозит великому могилой…*

Когда Пахлаван Махмуд умер (1326 г), его похоронили в скорняжной мастерской, доставшейся ему от отца, он так хотел. Место это стали почитать как святое, а в XIX веке построили мавзолей в стиле домонгольской хорезмийской архитектуры.



Дворец Таш-Хаули


В то время, когда в России гремело дело декабристов, а Пушкин пытался заработать своим пером, в Хиве у власти был весьма просвещенный хан.
Он знал несколько иностранных языков, в том числе русский, поддерживал дипломатические отношения с европейскими государствами, старался на благо своих подданных, много строил, ну и решил, что пора заодно обновить свой дворец. Ну как обновить — построить новый.

Самая выдающаяся часть этого дворца — гарем. Просвещенный хан или нет, а гарем, само собой, имелся.
Все как положено, большой двор, из него направо четыре айвана жён, а налево балконы общаги наложниц.



Из каждого айвана две двери, одна в комнату жены, другая в коридор, ведущий к другим помещениям.

Комнаты небольшие



Но роскошная деревянная и каменная резьба повсюду





Изразцы делал известный мастер Джинн Абдулла. (В википедии написано «таджикский мастер-плиточник»:-)



Через сто лет после строительства этого дворца последний хивинский хан, Саид Абдулла-хан, умер от голода и дизентерии в криворожской больнице.

В феврале 1920 года большевики справились со всеми ханами Хорезма. Хивинский хан добровольно-принудительно отрекся от престола, но всё равно был арестован и отправлен в Россию. А с ним заодно и все его близкие родственники мужского пола, чтоб не вздумали чего.

Два года их мурыжили по тюрьмам и лагерям, но в 1922 вдруг неожиданно отпустили и велели «искать работу». Понимаете? Работу! Хан, который по-русски ни бельмес и никакого ремесла в руках не имел, должен был найти работу в голодной разоренной стране.

Скитаясь в поиске хоть какого-то заработка, он и его взрослые сыновья добрались до Кривого Рога. Тут им удалось устроиться на рудник «Большевик»: хана взяли сторожем, а остальных конюхами.

Интересно, что племянник хана, откололся от них чуть раньше, потому что смог поступить в школу милиции). Собственно он и рассказал позже всю эту историю. В 1926 году он ушел из милиции и уже с женой тоже приехал в Кривой Рог, и дальше они жили все вместе в одном из бараков на руднике.

Знаете, какое прозвище было у бывшего хивинского правителя, а нынче сторожа рудника? «Хан».

Но большинство барачных жильцов, называвших его так в насмешку, не догадывались, что перед ними действительно последний хан Государства Хорезм из династии Кунгратов.


Впереди слева — высокие стены дворца Таш-Хаули

Ну вот. Буду закругляться с Хивой, там рассказов на 1001 ночь.

Прогулка по Ичан-кале с гидом — испытание для шопоголиков. Поскольку каждый метр центральных улиц превращен в восточный базар, не отвлекаться на это могут только самые зануды)

У нас с Димой обычно с сувенирной продукцией разговор короткий, ей уделяется какой-нибудь один час в поездке, где-то после музея, экскурсии, 20-километровой прогулки по пересеченной местности и перед ужином.

В этот раз было ясно, что так не получится, потому что «коллективное бессознательное» победит).



После экскурсии разделились. Кто хотел — пошел по прилавкам, другие гулять, а самые спортивные рванули на минарет Ислам Ходжа. Подниматься туда непросто, ступени крутые, перил нет, поэтому из нашей семьи отправился только один, а пару ему составила Оксана («знак ГТО на груди у нее»)


Минарет Ислам Ходжа


Лестница для наглядности


"Чаепитие в Хивищах")


"И шагает караван"

На Хиву у нас был только один день. В этот же день вечером — поезд в Бухару. Так делать не советую, дайте Хиве два дня.

Время поджимало, поэтому традиционное развлечение туристов — прогулка по стенам Хивы — была нами превращена в пробежку.

[Brrys]

Марина, восторг! Чистый, кристаллизованный восторг.
Много читала после путешествия в Узбекистан, но твой вариант изложения событий даст фору банде историков и писателей. Триллер и детектив в одном флаконе.
Апплодирую стоя. (хотя там ещё столько впереди!)

Можно влезу? С маленькими уточнениями.
Про эти бревна/палки, которые торчат из глиняных стен. Они меня тоже дико интересовали.
Они не только в крепостных стенах, из стен обычных старых домов тоже знатно торчат. Иногда совершенно разной длины.
Может "строительные леса" тоже одна из функций. Но нам рассказали про другую.
Дожди шли всегда. И 7 веков назад, и 27 веков назад тоже. И в глиняные стены вставляли бревнышки. Дерево хорошо впитывало влагу из стены (после дождя), а торчащий конец качественно её испарял. Так стена быстрее сохла и кирпич не плыл.
Имеет место быть.

[Chegem]

Свет, идея хорошая про палки, но не бьётся с оборонным назначением стен крепостей. Эти палки если оставить, нафига тогда вообще стены строить от врагов? По ним же как по лестнице подняться можно. Поэтому, думаю, что их не только должны были убирать, а ещё и неровности заделывать , чтоб вообще не зацепиться.
Но не настаиваю. Наверняка где-то точный ответ есть, надо поискать!

[Brrys]

идея хорошая про палки, но не бьётся с оборонным назначением стен крепостей

По ним же как по лестнице подняться можно

Можно. Но если делать этажи между палками высокие, можно и не подняться.
Это сейчас пытаются реставрировать и соблюдать старые условия. А вот расположение бревнышек могут и не соблюдать.

Наверняка где-то точный ответ есть, надо поискать!

Марина, возможно.
Но! Дела давно минувших дней. Преданья старины глубокой. Можно предполагать, но невозможно быть уверенным.
А байки и прочее - дело весьма интересное!

[Chegem]

*****

Бухара. Ляби-Хауз

Давно я не ездила на поезде. Не на модном скоростном, где чувствуешь себя деловым человеком, спешащим по неотложной надобности, а на обычном «лежачем», чтоб успевать разглядывать пейзажи за окном, чтоб чай и подстаканники, постель и время подумать и почитать.

В Узбекистане туризм развивается семимильными шагами и самые топовые туристические города связали скоростными комфортными поездами. Но до Хивы такие пока не ходят, поэтому оттуда в Бухару взяли два обычных купе.

Билеты все покупали заранее на нашем сайте РЖД.

Как вы заметили, в Хиве программа была насыщенной и пообедать мы не успели, поэтому перед поездом заскочили в кафе напротив вокзала. Хозяин обещал нам очень-очень быстро что-то приготовить, принял заказ и скрылся на кухне. Минут через семь выяснилось, что такую ораву они не прокормят, нет нужных продуктов и они «сейчас сбегают в магазин»

Катастрофа. Ждать мы не могли. У меня перед глазами нарисовалась картина «голодный бунт», надо было срочно что-то придумать. Хозяин, опасаясь расправы, пообещал мигом сделать на всех чебуреки с собой. Это спасло и меня, и его.

В поезде ехали весело: набились в одно купе и развлекали друг друга разными историями. Комедийный сериал о знакомстве и женитьбе наших друзей, действие которого разворачивалось на фоне реалий 90-х в городе Иваново, безоговорочно победил в номинации «начнет выпытывать купе курящее»! Хохотали так, что узбеки в вагоне впервые в жизни пожалели, что в школе плохо учили русский язык.

Из Хивы выехали в 5 часов вечера, а в Бухару прибыли в полночь. Имейте в виду, что вокзал хоть и называется «Бухара 1», но находится в городе Каган, это минут 20-30 езды на такси от Бухары.

Чтобы не ковыряться ночью с вызовом такси, мы заказали трансфер из отеля. Нас встретили две машины. 8 чел : 2=4 чел. Вроде сходится.

Люди в машины влезли, а вот чемоданы с трудом. Почти все багажники узбекских машин выполняют одну почетную функцию — возят газовый баллон. Поэтому запихнуть туда 3-4 дорожных сумки, пусть и маленьких, нереально. ДВБ отчаянно боролся со своим чемоданом за место в салоне, и в результате уехали оба, но каждый из них считал себя потерпевшей стороной)

В гостиницу заселились без приключений и утром проснулись в центре старого города. Гостиница «Asia Central» - маленький, семейный гостевой дом, есть на букинге. Единственное, у них один номер есть без окна, а в описании, по-моему, это не указано, уточните заранее.

В советские годы существовал туристический поезд: из Москвы через Оренбург в Среднюю Азию. Вся поездка занимала примерно три недели, моя бабушка ездила на таком. Днем экскурсии в разных городах, а ночью едешь. Бухара, Самарканд... помню, что в детстве меня эти названия завораживали, представляла себе что-то вроде декораций к «1001 ночи».

И, ставшее уже рефреном в моих рассказах: «прошло 40 лет, и вот я...» на сей раз в Бухаре.

Площадь Ляби-хауз («У пруда»)

Это был первый теплый день в нашей поездке. А мы же, привыкшие уже к октябрьским узбекским холодам, изрядно накутались. Пришлось раздеваться и самых быстрых отправлять обратно в гостиницу, сбросить лишние вещи.


Внутренний дворик гостиницы

С нашим гидом по Бухаре, Ларисой, встретились около одного из главных туристических «порталов» в прошлое — площадью Ляби-Хауз.

Медресе Диван-Беги



Если вам, как мне, все детство рассказывали, что изображение живых существ в исламе запрещено, то вы удивитесь, увидев птиц на медресе Диван-Беги.

Но, во-первых, это птицы не настоящие, а мифические, Симурги — символ мудрости и бессмертия.

Над ними солнце с человеческим лицом, ну вроде тоже не живое существо.

Кто-то видит там ещё пасущихся ланей, но, по-моему, это какие-то животные, бессильно повисшие в когтях Симургов, ну, может и лани...



Вообще-то визирь, и по совместительству дядя правителя, Нодир Диван-Беги, строил караван-сарай. Место проходимое, думал заработать на этом. Но перестарался. Правитель Бухары, Имамкули-хан, решил, что здание слишком красиво для гостиницы, и превратил его в медресе. Это всё происходило в XVII веке.

К началу XX века от мозаик на медресе мало что осталось, как мы можем увидеть на фото Прокудина-Горского


Отреставрированное фото. С. М. Прокудин-Горский. Медресе Надир-Диван-Беги. Ансамбль Ляби-Хауз. Бухара 1911г


1926 год

И это во-вторых: реставраторы в 1970-е годы включали воображение. Надеюсь, они этих птиц не выдумали.


В Бухаре появились первые большие деревья на нашем маршруте, сквер перед Медресе

Ханака Надир-Диван-Беги

Напротив медресе тот же визирь построил ханаку — общежитие для дервишей.

Дервиши — аскеты, странствующие или живущие в обителях (ханаках), посвятившие себя духовным практикам, поиску единения с Богом и отречению от мирских благ.

Есть версия, что Диван-Беги переживал, что у них с женой нет детей и ничего они после себя не оставят, поэтому столько сделал для преображения Бухары, вкладывая в это собственные деньги.

Ханака тоже была изрядно «зареставрирована» в советский период


С. М. Прокудин-Горский. [Ханака Надир-]Диван-Беги (в Лабихаузе). Бухара.

Я уверена, что больше всего бухарцы были благодарны визирю за водоем на площади между ханакой и медресе.


Пруд (хауз — это и есть пруд) в центре площади, слева Медресе Кукельдаш

Прохладная вода, тень тутовых деревьев... Здесь обсуждали дела и новости, торговали, пили чай. В общем, это был аналог греческой агоры на узбекский лад.



Вода в пруд поступала из реки Зарафшан по каналу, который и сейчас есть. Отсюда же воду брали для питья и полива.

С третьей стороны площадь замыкает медресе Кукельдаш.

Оно было построено на 50 лет раньше своих соседей, в XVI веке.


из интернета




Фотография инженера Дмитрия Пожарищенского, 1926 г

Если вы оказались молочным братом (кукельдашем) хана, вам повезло. У вас будет хорошая должность при дворе и доверие хана. Кукельдаш Кулбаба был человеком образованным и все эти выгоды пустил на благое дело: построил медресе и много еще чего для процветания Бухары.

Значит, вы поняли, с трех сторон от пруда красивые монументальные исламские здания. А что с четвертой?



Торговля, веселье, еда, музыка!) Что ж еще! И так было и раньше, с четвертой стороны был рынок.

Тут можно посмотреть больше старых фотографий Прокудина-Горского.

[Chegem]

*****
Каждый раз удивляюсь: организовать поездку и съездить занимает меньше времени, чем написать про это)

От Ляби-Хауз мы пошли в сторону археологических раскопок и мечети Магоки-Аттари.

Эта маленькая, очень старая, мечеть лишена мозаик и эффектной лазури, но произвела на меня большее впечатление, чем ансамбль Ляби-Хауз.


Мечеть Магоки-Аттари — древнейшая из сохранившихся в Бухаре.

Фасад украшен резным кирпичом и напомнил мне постройки индейцев майя в Чичен-Ице. Но у майя декор более грубый, а здесь тонкая работа



Мечеть была построена на месте зороастрийского храма, а ее нынешнее название переводится как «яма торговцев лечебными снадобьями», потому что раньше она располагалась на территории базара и неподалеку торговали лечебными травами.



А почему «яма»?

Эту мечеть пришлось буквально откапывать, к ХХ веку на поверхности оставались только купола, так сильно поднялся вокруг нее культурный слой.

Из-за этого в XVI веке старый вход забросили, а с восточной стороны прорубили новый. Сейчас её основание находится на 4,5 м ниже уровня современной Бухары.


Южный резной портал — старый, XII век


"Новый" портал XVI века, реконструирован в наше время.
Внутри мечети сейчас музей ковров.

Дальше по улице Хакикат



через восстановленный старый крытый рынок номер — Токи Тельпакфурушон («Купол торговцев головными уборами») мы идем к
Медресе Улугбека (XV век)



Когда я готовилась к поездке в Узбекистан, подключилась к паре туристических чатов про это направление, думала, почерпну там что-нибудь ценное. Ценное, конечно, попадалось, но 80% времени чатлане обсуждали плов). Я «ела» этот плов на завтрак, обед и ужин! Самаркандский, ташкентский, хивинский, свадебный, на таком масле, на сяком... Я знала особенности каждого и была свидетелем драк на почве кулинарной розни))

Ох, в конце концов, когда меня еще до поездки при слове «плов» начало мутить, я удалилась из всех этих полезных групп.

Плов мы ели, но без фанатизма, не могу сказать, что он произвел какое-то уникальное впечатление, да простят меня узбеки. Постепенно начали ему изменять и делали это всё с большим азартом ближе к концу поездки. В результате, в последний вечер вообще были застуканы у грузин. (Ну, кто меня знает, тот не удивлён))

Если лететь в Узбекистан не только за банковской картой и пловом, то обязательно услышишь имя Улугбека (А скорее всего, и в первом случае услышишь)

Улугбек был внуком Тамерлана, но в отличие от своего воинственного и властного деда, предпочитал занятия мирные: астрономию, математику, просвещение своих граждан. А как граждан просвещать? (показывать по всем каналам «Лебединое озеро) Строить качественные учебные заведения. Вот этим и занимался. Медресе в Бухаре — одно из них.

Напротив него Медресе Абдулазиз-хана



Племянник того самого хана, при котором появилось медресе с птицами, решил не отставать от дяди, и тоже много строил.



Над входом мукарнасы — сотовый свод в исламской архитектуре. Форма мукарнасов, напоминающая соты или сталактиты, ассоциируется с небом, звездами и божественным порядком, а с практической точки зрения они тоже полезны: рассеивают яркий солнечный свет и улучшают акустику.

В этом медресе, как почти везде, сейчас рынок-базар, ковры, одежда, сувениры, всё что хотите, но можно посмотреть бывшие комнаты (худжры) студентов.


Внутренний двор




Вход в худжру

По площади комнаты были небольшими, но двухуровневыми.


Вид с верхнего уровня на лесенку и выход


Верхний уровень

Верхний уровень использовали для занятий и сна, нижний для приготовления пищи и каких-то хозяйственных нужд, насколько я запомнила. В середине отверстие для обогрева, наверно, туда клали горячие угли. Конечно, пол был застлан коврами, стояли низкие лежанки для сна и столик. Жили по двое.


В одном из залов медресе

Следующий смертельный номер нашей программы — пройти без покупок через вон тот (на фото ниже) крытый рынок номер 2 — Токи Заргарон (Купол Ювелиров)


Скопление куполов разных размеров — Токи Заргарон

Цены тут кусачие, так что быстро остужают пыл.

После медресе мы заходили в Мавзолей Чашма Аюб, но как-то так вышло, что ни одной фотографии оттуда нет.

Это одно из самых почитаемых мест Бухары, связанное с библейским пророком Иовом (Аюб у мусульман). Согласно легенде, от удара посохом Иова здесь забил святой источник, вода которого считается целебной.

Гид, правда, не советовала нам налегать на воду из него, предупредив, что последствия могут быть не очень для животов с непривычки. Сама она эту воду пьёт. Из нас только ДВБ рискнул, вроде обошлось)
Почему-то в мавзолее сейчас работает музей водоснабжения. Весьма странное соседство, честно говоря. Фото не сделали, потому что была суета вокруг и очень много народу, такое ощущение, что прям автобусами привозят, все выстраиваются, чинно пьют воду и уезжают. Кошмар)

[JamKit]

почти не занимаюсь своим основным делом — мифотворчеством) Пора!

Ах! Как же мне нравится это мифотворчество. Новая история - новый шедевр.

Хива!

Прекрасна!

[Brrys]

Люди в машины влезли, а вот чемоданы с трудом.

Марина, уже на этом месте радостно ржала. Нахлынули воспоминания.
Нам ребята из отеля в Хиве вызвали такси до вокзала. Ну очевидно же - 3 бабы, у каждой рюкзак и чемодан. Приезжает милипиздрическая машинка вроде Оки. Багажник размером с театральную сумочку, внутри пресловутый баллон. Менять машину времени нет. Как мы туда трамбовались вместе с чемоданами! Пришлось открыть окна для увеличения пространства. Из окон торчали углы чемоданов, наши руки и ноги, всё вперемешку. Ржали до слёз всю дорогу до вокзала.

Твоя Бухара прекрасна!