Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Большое достоинство горы Паасо в том, что панорамы окрестностей отсюда открываются на все 360 градусов, поэтому в любое время дня зависимость от положения солнца очень небольшая: если не в одну сторону, так в другую освещённость будет идеальной. А самые красивые виды - на "воду" (те самые озеро Кармаланьярви и река Хелюлянйоки) - практически никогда не бывают в откровенно контровом свете, хотя утро в этом смысле немного более благоприятно, чем вторая половина дня (у меня небольшой засвет в некоторых ракурсах всё же получился).
На многих панорамных снимках видна дамба, по которой проезжает "Рускеальский экспресс" - на мой взгляд, далековато, но для кого-то дополнительным стимулом, чтобы придти сюда, видимо, всё же является (недаром у касс висит его расписание).
...
Сколько времени провести наверху горы? "Единственно правильного" ответа не существует: можно просто минут за 15 обойти её, поглядев во все стороны, а можно "зависнуть" здесь (при условии хорошей погоды, конечно), сидя на "обзорной" скамеечке на скале (кстати, она как раз обращена в направлении железной дороги, так что во время прохождения "Рускеальского экспресса" места на ней, наверное, лучше занимать заранее) или просто на прогретом камушке, на час-другой - в зависимости от настроения и "состояния души": окрестные пейзажи навевают "мысли о вечном":) Так что никаких рекомендаций на этот счёт я давать не стану.
Остановка "Подкова" тоже чисто информационная: она рассказывает о том, что на территории городища были найдены следы нахождения здесь кузницы, а также о том, что древнекарельские мастера выполняли не только обычные утилитарные кузнечные работы, но и владели техникой художественной ковки и инкрустации.
На самом деле между подножием (входом и кассой) и вершиной горы проложены 2 лестницы: одна на подъём, а другая на спуск, что очень грамотно "разводит" потоки посетителей. Так что сейчас, посмотрев всё, что хотелось, нам предстоит направиться именно сюда:
После ухода отсюда древних карел Паасо не пустовала: на рубеже 16-17 столетий на ней находился русский пограничный гарнизон, который в дальнейшем – не скажу только, постоянно или периодически - существовал здесь вплоть до окончания русско-шведской войны 1808-1809 годов, завершившей, наконец, многолетние – и даже многовековые - споры и конфликты между Россией и Швецией. А в 1941 году на горе стоял советский артиллерийский расчёт, державший под контролем переправу через реку Хелюлянйоки.
В целом скажу - и, возможно, повторюсь, что гора Паасо оставила неожиданно приятное впечатление - в том смысле, что ничего "этакого" я от неё не ждал и запланировал её, честно говоря, по причине избытка свободного времени. И не пожалел. Не стану говорить, что посещение Сортавалы без подъёма на Паасо будет неполным - нет, это совсем не так, и если она не вписывается в имеющийся регламент, её вполне можно оставить "за скобками" и не сожалеть об этом, но при наличии времени, сил, хорошей погоды и "лишних" 400 рублей Паасо станет вполне достойной частью вашего путешествия.
Любопытно, что автором одних из первых путевых заметок, в которых упоминаются, хоть и кратко, Ладожские шхеры, был не кто иной, как сам ... Александр Дюма, который изрядно попутешествовал не только по Европе (в частности, его записки, составившие книгу "Из Парижа в Кадис", которую я долго искал на русском языке и только недавно, наконец, нашёл, будет интересна всем любителям Испании), но и по России: по Волге он спустился до самой Астрахани, изрядно поездил по Кавказу, а также совершил вояж по Ладожскому озеру из Санкт-Петербурга до Сердоболя, посетив Шлиссельбург, Коневец и Валаам, а в самом конце, на "телеге" - и Рускеалу. И вернулся назад в Петербург уже "по земле", на лошадях, заехав по дороге в Кексгольм.
Конечно, многие факты российской истории Дюма - вольно или невольно - трактует очень произвольно (справедливости ради надо отметить, что с Францией поступает точно так же - до сих пор помню слова нашей парижской гидши, сказанные 24 года назад о том, что "изучать историю по Александру Дюма строго воспрещается"), но вот "этнографические" эпизоды описывает подробно и красочно. Чего, например, только стоит такой: " На другой день, когда мы отъехали от города (Кексгольма - прим. моё) на расстояние ружейного выстрела, нам встретилось нечто вроде лагун, образованных озером Пихлаявеси; лагуны эти прорезаны проточными водами реки Хаапавеси. Мы с некоторой тревогой стали задавать себе вопрос, каким образом нам удастся преодолеть на телеге водное пространство протяженностью в два километра, и не переставали удивляться, что станционный смотритель не предупредил нас о такой помехе; неожиданно этой тревоге пришел конец, хотя, правда, на смену ей пришла новая. Из какого то сарая вышли шесть человек; четверо ухватили наших лошадей за поводья, двое прыгнули на плот и подогнали его к самому берегу, а затем, не позволив нам, невзирая на наши возражения и даже крики, сойти с телеги, втолкнули ее на плот, и мы оказались на воде. Все было проделано за меньшее время, чем потребовалось, чтобы об этом рассказать. Почти таким же способом Ганнибал переправлял своих слонов через Рону. На какое-то мгновение сходство чуть было не стало еще разительнее, ибо, как и они, мы едва не опрокинулись в воду. Но наши паромщики, разместившись нужным образом, благодаря собственной тяжести восстановили равновесие и, начав отталкиваться от песчаного дна баграми, заставили наш плот двигаться вперед достаточно быстро, несмотря на течение. Когда население России настолько приумножится, чтобы превратить эти лагуны в новую Венецию, сделать такое будет весьма легко, благо начало этому уже положено. На некоторых из бесчисленных островков, разбросанных по этому своеобразному озеру, виднеются дома, амбары, церкви. На других высятся укрепленные замки с массивными башнями по бокам, увенчанными зубцами. Пятнадцати - двадцати минут плавания было достаточно, чтобы перевезти нас из Кексгольма на противоположный берег озера, где мы снова оказались на суше, так ни разу и не сойдя с нашей телеги. Плата за это красочное плавание, оставшееся в моей памяти неким сновидением, составила один рубль. "
Что же касается Ладожских шхер, то они напрямую так не названы, но легко угадываются по описаниям: " Ладожское озеро - самое большое в европейской части России ... Более всего его отличает то, что оно усеяно островами. Нет ничего прелестнее этих крохотных бухт, в воды которых деревья окунают концы своих могучих ветвей: короткое, но буйное русское лето дарит этим ветвям крепость и жизненные силы, поддерживаемые той влагой, какая омывает корни деревьев, и теми испарениями, какие увлажняют их листья. Берег по правую руку от нас принадлежал Олонецкой губернии, а по левую – Финляндии. Мы плыли среди островов небольшого архипелага, показавшихся нам либо вовсе ненаселенными, либо населенными очень слабо; затем наш взгляд остановился на Сердоболе, бедном финском городке, построенном между двумя горами.... Сердоболь, полностью открывшийся нашим взорам, не явил собой ничего привлекательного, и потому у нас возникло желание покинуть его как можно скорее. "
Справедливости ради отметим, что в то время - события происходили в 1858 году (странно, что А. Дюма, рождённый в 1802 году, пишет, что "В пути между Валаамом и Сердоболем мне исполнилось пятьдесят пять лет") - Сердоболь действительно был маленьким (его население составляло около 600 человек) и, видимо, непривлекательным городком с неказистой деревянной застройкой: его расцвет (развитие промышленности, каменное строительство, прокладка железной дороги, благоустройство улиц и тротуаров) начался чуть позже - в последней четверти 19 века.
* * * * * * * * * *
Ладожские шхеры - это название совокупности многочисленных скалистых островков (каждый из них и называется "шхера"), разделённых узкими проливами и заливами причудливых форм, расположенных в северной прибрежной части Ладожского озера. Всего их насчитывается около 650, но надо сказать, что при этом островом считается любая выступающая над поверхностью воды часть суши, даже просто совсем небольшая скала (географически понятие "остров" не ограничивается какими-то "параметрами" типа его размеров и площади); все они относятся к островам материкового типа, так как возникли в результате ледниковой эрозии континентальной части, которая впоследствии была затоплена водой, и на поверхности остались только самые высокие участки бывшей суши или вершины скал. От фьордов шхеры отличаются рельефом и "структурой": фьорды предполагают высокие берега и значительное преобладание длины пролива над его шириной, а шхеры в этом смысле устроены бессистемно - "как бог на душу положил":)
Сегодня Ладожские шхеры - не только природный объект, но и одноимённый Национальный парк ( https://parkladoga.ru/) , официально образованный в 2017 году, посещение которого, строго говоря, производится по специальному разрешению с оплатой "пошлины" ( https://parkladoga.ru/totravel/services/) - как это происходит в реальности, я упомяну чуть позже.
..........
Организовать поездку на Ладожские шхеры не составляет никакого труда: вы можете это сделать прямо на месте, воспользовавшись многочисленными информационно-рекламными табличками на берегах залива или даже в городе, а можете устроить всё заранее, вбив "правильные" слова типа "Сортавала Ладожские шхеры" в поисковике. Особо заморачиваться выбором варианта не стоит: подавляющее большинство типовых предложений совершенно одинаковые и проходят по одному сценарию: 2-часовая (на самом деле, примерно 1.50) поездка на небольшом катере по "шхерным" проливам с 40-минутной остановкой на одном из островов (как правило, таковым является Хонкасало). Цена тоже "притёртая" - 2000 рублей "на месте", а если покупать через экскурсионные "интеграторы", получается на 300-500 рублей дороже.
В этом плане я бы хотел развенчать 3 (один - в "минус", два - в "плюс") сложившихся если не мифа, то стереотипа касательно такого "мини-круиза". Начну, как обычно, с "плохого" - в самом процессе движения по шхерам ничего красивого нет: да, на навигаторе нашего капитана (он же штурман, он же рулевой, он же гид) я видел, что мы действительно плывём по сильно изрезанной "местности", огибая и проходя мимо островов самых разных размеров и форм, но с борта катера всё это превращалось в почти "плоскую" картинку (и в этом смысле напомнило мне водную прогулку вдоль берегов итальянского Чинкве Терре, которое оказалось намного менее живописно, чем при взгляде с побережья). То есть создавалось впечатление, что мы плывём по широкой извилистой реке со скалистым, поросшими деревьями, берегами - где то крутыми и каменистыми, где-то пологими и лесистыми: островов так много, что один ещё не успевает "закончиться", как его "перекрывает" другой, что и создаёт иллюзию сплошного берега.
Но (дальше пойдут сплошные достоинства!): всё это компенсируется и даже с лихвой покрывается видами на самом острове при высадке на него. И здесь я развею 2 других предрассудка:
1. Что, якобы, на острове (поскольку он, напомню, для всех один и тот же, а катеров к нему плюс-минус одновременно может пристать несколько) будет столько людей, что не протолкнуться и "шагу некуда ступить". Ничего подобного: остров достаточно большой, а "троп" (в переносном смысле, поскольку в прямом их здесь нет вообще - просто прыгаете с камня на камень, кто как сможет и кто где сможет) множество, и если вы захотите уединиться, то через пару минут окажетесь "в гордом одиночестве" и пробудете так до отхода катера: в конце концов, судёнышки небольшие, а пригодная для "парковки" островная бухточка "не резиновая".
2. Что 40 минут на острове - слишком мало. Конечно, это так, если вы захотите помедитировать и "позависать" у каждого камушка, но при этом раскладе может не хватить и часа, и двух, и трёх... А чтобы получить представление об островной карельской природе и пофотографировать самые разные живописные пейзажи, времени вполне хватает. Это немного напоминает турецкую Каппадокию с её уникальными потрясающими ландшафтами, на которые сначала смотришь широко раскрытыми от изумления глазами, но потом понимаешь, что "формат" везде примерно одинаковый, и взор начинает "замыливаться", а впечатления "слипаться".
Единственное, о чём мне хотелось бы предупредить - если будете бронировать поездку заранее, старайтесь избегать утренних рейсов - 9- и 10- часового - просто из-за большой (или бОльшей, чем в другое время) вероятности их отмены по причины ненабора группы. Конечно, в этом случае ничего не пропадёт, вам просто предложат другое время (скорее всего, следующее по графику), но тут уже всё зависит от ваших планов на день - насколько вас устроит такая рокировка (конечно, если у вас на Сортавалу выделен весь день - вы легко скорректируете его). Именно так произошло у меня: я записывался на 10, но уже на причале, минут за 15 до предполагаемого отплытия, мне по телефону сообщили об отмене и предложили перенос на любое другое время, начиная с 12. К счастью, мой регламент позволял немного "перетасовать" "маршрутные карты" без какого-либо ущерба (правда, будь Сортавала городом побольше, проблемы могли бы возникнуть), и в итоге получилось всё то же самое, только чуточку в другой последовательности. Но всё равно: любая отмена - всегда плохо, всегда бьёт по планам, и не всегда есть возможность их изменить...
...
Цена любой поездки - что через "агрегатора", что "на месте", не включает разрешения на посещение Национального парка и соответствующую плату. Если вы записываетесь заранее, вам предлагают самостоятельно сделать это на сайте парка, что совсем не сложно и быстро: всё оформляется почти моментально сразу после того, как вы заполните данные и отправите заявку, после чего приходит именной штрих-код, который вы в теории должны предъявить инспектору при гипотетической выборочной проверке (типа контролёра в автобусе). Но если договариваетесь на месте, про разрешение ничего не говорят и никаких дополнительных денег не просят (наверняка все здешние перевозчики - а они, безусловно, всем, "кому надо", известны, решают эти вопросы "оптом"). Так что, думаю, разрешением в любом случае можно не заморачиваться.
Большинство экскурсий по шхерам проводятся на маленьких катерах вместимостью 8-10 человек, которые отправляются с разных, но расположенных "в линию" друг за другом причалов на северной стороне залива напротив старой Ратуши:
Дорога до острова занимает примерно полчаса с небольшой остановкой возле одного острова с обрывистыми скалистыми берегами - это, так сказать, небольшие "экскурсионные хитрости", позволяющие как бы включить этот остров в программу и, таким образом - снова "как бы" - расширить её, чтобы она выглядела более солидно:)
У тех, кто подумывает о такой поездке, наверняка появятся мысли об укачивании на воде. На мой взгляд, те, кто не испытывал подобных трудностей раньше в обычной жизни (в автобусе, машине, самолёте), не испытает и сейчас. А те, кто подвержен этой проблеме, знают, какие лекарства принять перед отбытием - чего-то принципиально нового они вряд ли здесь ощутят: сильных волн, как сказал капитан-гид, в шхерах не бывает, они, если есть на самой Ладоге (а там бывают о-го-го какими!), гасятся в "паутине" проливов.
Пейзажи "в пути", как я уже сказал, не бог весть какие, хотя сперва, "в новинку", всё кажется интересным:
Вода здесь с ярко выраженным рыжевато-коричневатым оттенком, что вообще свойственно для Карелии из-за повышенного содержания соединений железа (недаром названия Рускеалы и протекающей неподалёку от неё реки Русколки происходят от финского "ruskea", что значит коричневый или бурый):
..........
На острове интерес представляют, во-первых, панорамы с двух "высоток" - каменно-скалистых холмов, один из которых расположен прямо над местной "гаванью", куда причаливают туристические катера, а другой, повыше - чуть дальше. А во-вторых - сам остров во всей своей совокупной природной красоте, которая не исчерпывается одними лишь панорамами. Так что 40 минут здесь точно найдётся, чем заняться (никто за вами не смотрит, не контролирует и не направляет - идите на все 4 стороны:)), а больше особо и не требуется, если не "зависать" над каждым камешком и под каждым кустиком...
Нет-нет, это никоим образом не туалет с видом на залив:) Уже не помню, что именно там было, я, конечно, заглянул внутрь и, видимо, ничем не заинтересовался, а потому тут же выкинул из памяти. По-моему, там просто пара маленьких скамеек вдоль стенок, но могу ошибаться.
...
Обратный путь фактически был повтором дороги "туда", но солнце уже было не с моей стороны, а потому удалось немного поснимать. Я, естественно, и близко не назову это операторским шедевром, но будьте снисходительны: тряска действительно была "не детской", и если вестибулярный аппарат, к счастью, никак на неё не отреагировал, то устойчиво держать камеру удавалось с большим трудом (а чаще всего - совсем не удавалось). Тем не менее, я решил включить этот ролик в рассказ - во-первых, он, пусть и топорно, проиллюстрирует, как всё это происходит, а во-вторых, на память для меня самого:)
Кстати, "крейсерская" скорость катера составляет всего 40-42 километра, и если бы я не сидел прямо за капитаном и не видел его навигатор, в жизни бы этому не поверил, потому что ощущается такой ход намного быстрее. И уж точно - опять же, по ощущениям - не сравнится с теми же 40 на машине... А то, как бьётся о воду при каждом подпрыгивании на волне дно катера - это вообще "что-то с чем-то"; я только сейчас по-настоящему понял, сколько сопромата нужно было вложить в эту конструкцию:)
Что ж, мне всё очень понравилось, и меня всё устроило - и сами пейзажи, и формат такой поездки, включая её хронометраж. Честно говоря, я даже думаю, что если бы программа включала посещение ещё какого-то острова, то ничего принципиально нового мы бы там не увидели (опять всплывает ассоциация с Каппадокией), а на третий - чисто гипотетически - уже и выходить не хотелось бы...
* * * * * * * * * *
Ещё одно пейзажное место в Сортавале - парк Ваккосалми, устроенный на горе Кухавуори и у её подножия; для тех, кому "в лом" тащиться на гору Пааса, или жаба душит платить там 400 рублей (что, соглашусь, всё-таки немало) это прекрасный, практически ничем не уступающий "альтернативный" вариант: хоть "дальние" панорамы здесь не такие "пространные", но "ближняя" природа местами даже поживописнее. Идти до парка от платформы "Сортавала Центр" всего минут 5 - если, конечно, "правильно" (точнее, как раз "неправильно", но тс-с-с!) перейти железную дорогу по насыпи, что удобнее всего сделать в самом конце улицы Советских Космонавтов рядом с "моим" домом-отелем.
От входа в парк небольшая тропинка быстро выводит в "дикую природу", где вместо дорожек - только направления:)
Разнообразие местной флоры не ограничивается одними деревьями - под ногами тоже можно увидеть много чего (для любителей "покопаться" во мхах "ассортимент" здесь намного больше того, что я сфотографировал):
"От ангела" открываются виды на ещё одно озеро с финским именем - Айранне и западные "пригороды" (а на самом деле, полноправный городской район под названием Задняя Кюммеля, где раньше жили железнодорожные рабочие) Сортавалы:
Я побывал на горе Кухавуори дважды: сначала вечером в расчёте встретить закат, а потом утром перед отъездом в Рускеалу, когда времени ещё оставалось прилично, а всё вокруг уже было смотрено-пересмотрено. С первым получился откровенный облом: белые ночи, чтоб их... я быстро понял, что "предсумеречное" состояние природы здесь надолго, и "на заход" надо приходить где-то через часок, а то и больше, поэтому, не будучи таким уж фанатом закатов, не стал ничего дожидаться и ограничился этими самыми "предсумерками" (но о том, что пришёл сюда, не пожалел ни капли: здесь было очень приятно, умиротворительно и вообще душевно:)).
...
Ангел расположен не в самом высоком месте горы Кухавуори (её название, кстати, переводится как Судак-гора): после него подъём продолжается, хотя уже чуть заметный...
... и в сотне метрах от скульптуры, теперь уже в наивысшей точке, стоит современная стилизация "дозорной башни", которая смотрится вполне симпатично и обще картины не портит - даже напротив, как мне кажется, украшает пейзаж, формирует "доминанту" и разнообразит впечатления. Похоже, башню ещё достраивают, после чего, наверное, на неё можно будет подняться - возможно, даже бесплатно:)
Кстати, башня хоть и является новоделом, но новоделом с "историческим следом": ещё в "финский период" здесь находилась 10-метровая обзорная вышка, сооружённая в 1896 году по случаю проведения первого в Сортавале Всефинляндского певческого праздника - её разобрали уже в 1953 году.
От башни хорошо просматриваются панорамы уже на другие стороны горы: на залив Вакколахти на востоке и небольшую речку-протоку Вакко, соединяющую залив с озером Айранне, на севере:
Шишек-то на елях сколько... Хотя на фотографиях это видно не так явно.
Оборудованная прямо на скале смотровая площадка на самой северной кромке верхней части Кухавуори:
Как вы, наверное, уже поняли, снимки сделаны в разное время суток: я решил не разделять описание "вечерней" и "утренней" прогулок по парку Ваккосалми и свести их в один "блок".
От смотровой площадки к подножию горы ведёт бетонная лестница, состоящая из 183 ступенек, которая была построена ещё в 1927 году на средства ректора учительской семинарии А. Генеца. По ней мы и будем сейчас спускаться вниз.
Ещё с горы внизу видно традиционное для Финляндии тех времён Певческое поле (оно сохранилось, к примеру, в Выборге, правда, в менее красивом пейзажном антураже), устроенное на большой природной поляне в окружении густого елового леса:
По своим акустическим характеристикам Поле считалось одним из лучших среди себе подобных в Европе. Первый местный певческий праздник состоялся здесь в 1883 году, а спустя 13 лет Сортавала уже стала местом проведения Всефинляндского праздника песни, который впоследствии устраивался здесь ещё трижды - в 1906, 1926 и 1935 годах, причём последний был посвящён 100-летию эпоса "Калевала": в нём приняли участие 148 музыкальных коллективов, а число зрителей достигло 20 тысяч - при том, что в самой Сортавале тогда проживало всего 6000 человек.
Естественно, рукотворные постройки Поля тех времён, включая большую эстрадную сцену, не сохранились...
... зато свидетелем тех времён остаётся отвесная гранитная скала, обрамляющая Певческое поле с задней стороны - как бы в "противовес" сцене:
Сам же парк Ваккосалми был создан в 1874 году по инициативе именитых и авторитетных горожан: уездного судьи К. Берга, окружного врача Х. Хялстрёма и уже упомянутого директора учительской семинарии А. Генеца. Место для него было выбрано не случайно, поскольку вся природа здесь уже имелась: требовалось только проредить лес, местами посадить новые кустарники и проложить дорожки и аллеи - так в Сортавале появился огромный городской ландшафтный парк с живописной карельской природой, да ещё и расположенный недалеко от центра города.
Любопытно, что в 1913 году в парке Ваккосалми открылся один из первых в Финляндии музей деревянного зодчества; правда, состоял он из единственного экспоната - построенной на рубеже 18 и 19 веков курной (топившейся по-чёрному) избы, привезённой из деревни Петроваара, внутри которой был воссоздан типичный интерьер карельской избы. В 1924 году музей пополнился старой рыбацкой лодкой, но дальше дело не пошло, а впоследствии и эти экспонаты пропали: лодка постепенно сгнила, а изба сгорела уже в наше время - в 1983 году.
Разумеется, в парке были отведены места для занятий спортом: проложена лыжная трасса, устроены теннисный корт и площадка для игры в кегельбан, а в 1932 году был сооружён лыжный трамплин. В советское время его реконструировали, но в 2003 году всё же признали опасными для эксплуатации и закрыли по причине ветхости. И лишь совсем недавно на западном склоне горы были построены 2 новых трамплина - большой и малый.
..........
От Певческого поля в сторону центра города ведёт прямая, как линейка, аллея, украшенная ставшими модными в последнее время "музыкальными" фонарями:
* * * * * * * * * *
С вечерней Сортавалой у меня особо не сложилось: уж слишком поздно темнеет здесь в это время года. Я всё же попытался дождаться если не темноты, то хотя бы сумерек, планируя пройтись по недавно построенной набережной озера Ляппяярви (помните симпатичный "горбатый" мостик там?) на южной оконечности исторического центра, но ещё издали увидел, что фонари там не горят - видимо, инфраструктура набережной ещё не вышла "на проектную мощность". А пройти по Карельской улице хотя бы до площади Кирова у меня уже не хватило ни задора, ни мотивации, ни эмоций - слишком богат на впечатления получился этот день. Поэтому я ограничился лишь своим "районом"...
Что ж, Сортавалу я посмотрел от души (во всех смыслах этого слова), всякую-разную, получил огромное удовольствие, и теперь настало время двигаться дальше: следующим, и последним "пунктом" программы этого мини-путешествия был Горный парк Рускеала. Из Сортавалы туда можно добраться автобусом, обычной электричкой или паровозным "Рускеальским экспрессом", но их расписание устроено так, что для 99% туристов подходит лишь последний - самый дорогой - вариант (например, автобус отправляется в 6.20 и прибывает в Рускеалу - причём не к самому парку, а в расположенный на расстоянии пешей ходьбы одноимённый посёлок - в 7, тогда как парк открывается в 10). А потому я утром следующего дня направился на главный вокзал Сортавалы; конечно, просто сесть в поезд я мог и на более близкой к "моему" домику платформе "Сортавала Центр", но мне хотелось посмотреть вокзал и сфотографировать ещё кое-что на пути к нему. Тем более что идти нужно было всего минут 10-12, временем я располагал, а лёгкий рюкзак плечи не тянул.
Первой из этого "кое-что" стала Водонапорная башня, сооружённая ещё в конце 19 века при паровозном депо для заправки паровозов водой. Правда, она была взорвана отступающими советскими войсками в 1941 году, и та башня, что мы видим сегодня, была построена финнами уже в 1942-м, как пишут, в духе ленинградских башен завода "Красный гвоздильщик" и Завода имени Козицкого.
Второе - и более интересное для меня, поскольку конструктивизм абсолютно не мой стиль - деревянное здание Сортавальского центрального лесничества, построенное в 1900 году архитектором с красивым и длинным именем Йохан Алвар Окерман. Изначально оно возводилось в качестве частного особняка, но вскоре стало использоваться как гостиница под названием Paivola, а в подвальчике находился продуктовый магазин, работавший ещё в советское время.
..........
Железнодорожная станция Сортавала (тогда ещё Сердоболь) была открыта в 1894 году на только что построенной линии Выборг - Йоэнсуу, которая сейчас называется Старой Карельской железной дорогой. К сожалению, в отличие от Приозерска, историческое здание вокзала не сохранилось - оно было деревянным и сгорело во время войны, а то, что мы видим сейчас, возвели уже в 1990-2000 годах.
Тем не менее, колорита и антуража хватает и на нынешнем вокзале (за что его устроителям честь и хвала):
