Дагестан с Александром Дюма: две поездки в одном рассказе

[luchar]

Тут спорить, конечно, не о чем, тут кто с чем столкнулся и кому чего больше надо

Я не говорю, что там всё хорошо, но хотела сказать, что есть положительные изменения, и не только в Дербенте. Не всё сразу. Разговаривала с местными, они говорят, что кучу лет вообще ничего не делалось. Мне горы и глухие деревни всегда интереснее городов, и я ожидала дорог, как в Грузии, и была приятно удивлена, увидев, что в Дагестане намного лучше. А жилье в горах, что там, что в Грузии, -- частный сектор. Впрочем, в Испании, Франции и Португалии в глуши мы тоже снимали домики. :) А что еще можно найти в деревне? :) Там тоже отели если и были, то скучные и дорогие. Кстати, в Дербенте мы тоже сняли квартиру, т.к. по соотношению цена/качество/расположение это было лучше. Неудачное жилье у нас было только в Дубках (и вообще они произвели удручающее впечатление) и в Каспийске. А в Чохе, к примеру, просто идеальное жилье. :)

[savl1]

...

Где-то здесь, в бывшем пригороде, а ныне полноценном Дербенте, я пообедал:





На первой фотографии - курзе (с ударением на "е") - "дагестанские пельмени" с особым, напоминающим "косичку", защипом, который у некоторых ассоциируется с ползущей змейкой; существует даже легенда (или не легенда), что само название "курзе" произошло от слово "гюрза" - змеи, водящейся в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Закавказье - в частности, в Дагестане. Курзе чаще всего делают с мясом, хотя бывает, что и с картошкой или творогом. Не помню, какие я ел на этот раз, но судя по слегка тёмненькому цвету, наверное, с мясом (хочу сказать, что, по сути, от "обычных" пельменей они ничем не отличаются).

А вот на втором снимке я уже не помню, что, но полагаю, что всё же чуду; только не "стандартные", плоские, а скрученные в виде блинчиков. По крайней мере, какого-то специфического их названия я не помню, а если бы оно было, наверняка запомнил бы...

..........

К Северной стене мы ещё вернёмся, а пока снова пройдём через Кырхляр-капы и опять окажемся в старом городе - теперь в 4 магале...













... квартальной мечетью которого является относительно современная (начала 20 века) Делал мечеть, известная также как Мечеть имени Имама Махди (в исламской традиции Махди, или имам аль-Махди - не конкретная историческая личность, а своего рода Мессия - праведный человек из числа потомков Пророка Мухаммада, который явится в мир перед Судным днем и наведёт порядок: посредством него Аллах привнесёт на землю справедливость):



Она плотно встроена в уличную застройку, а потому заснять её панорамно практически невозможно:

[savl1]

Над входной дверью можно увидеть небольшой барельеф, изображающий льва с мечом, за спиной которого встает солнце. Это древний тюркский символ "Лев и Солнце", получивший широкое распространение в Персии в 12 веке, хотя его корни уходят в ещё более глубокую древность, означая знак Солнца в созвездии Льва, известный ещё со времён вавилонской астрономии. В начале 16 столетия он стал официальным гербом шахской династии сефевидов и с тех пор оставался таковым для всех последующих персидско-иранских государств вплоть до 1979 года. Любопытно, что в 1808 году в Персии даже был учреждён одноимённый Орден Льва и Солнца, просуществовавший до 1939 года, и на эту тему Антон Павлович Чехова написал рассказ, который так и назывался: "Лев и Солнце".



Кстати, многие видели этот символ, только без меча, на пештаке знаменитого Медресе Шердор в Самарканде:



О, вот ещё одна "Рука Фатимы" - всё-таки, по всей видимости, это она и есть:



..........

В этой, отдалённой от цитадели части Дербента, магалы уже не такие скученные, здесь появляются широкие улицы, и главная среди них - улица Мазахира Рзаева (изначально - Ермоловская), названная в честь родившегося в Дербенте дагестанского революционера (любопытно, что до 1980 года она носила имя другого революционера Кази-Магомеда Агасиева):





На ней частично сохранилась старая (не знаю точно, какого времени, но явно не слишком старинная), вполне атмосферная застройка:

[savl1]

..........

Ещё издали в конце улицы Рзаева видны купола армянской церкви Святого Всеспасителя (Сурб Аменапркич), и чем ближе к ней мы походим, тем выше над нами они вырастают и тем больше под ними "выплывает" само "тело" храма:

[savl1]

Церковь была возведена в 1871 году в дальнем (от цитадели) конце "магальной" части старого города - в армянском квартале, граничащим с 1 и 2 магалами. Интересно, что автором её проекта стал известный армянский ... писатель Габриел Мкртичевич Сундукян, отбывавший в 1850-х годах в Дербенте ссылку, куда был отправлен за свои излишне либеральные взгляды. И вдвойне любопытно, что этим его вклад в местное градостроительство не ограничился: Сундукян установил башенные часы в колокольне православной церкви, обустроил парк с водопроводной канавой и даже спроектировал 24 жилых дома, тем самым лишний раз подтвердив, что гениальный человек гениален если не во всём, то во многом.

Окончательный же облик армянского храма сформировался в 1888 году, когда к нему была пристроена колокольня.











Высокий купол под колокольней:



Явно современные постройки на территории церкви:

[savl1]

Вообще здесь хорошо, красиво, уютно, умиротворённо (какие ещё подобные эпитеты можно придумать - все они будут верными), от не очень опрятных (будем уж честны: что есть, то есть) магальных улиц храм отделяет не только ограда, но и ряд высоких сосен, создающих внутри особый "микроклимат", если не телесный, то душевный.

В 1980-х годах здание армянской церкви было отреставрировано (также были восстановленные утраченные за годы советской власти конструкции) и передано Дербентскому музею-заповеднику, сейчас в нём находится Музей ковра и декоративно – прикладного искусства, а потому чтобы зайти внутрь, надо покупать билет. Сколько он стоил, я уже не помню, но точно не много, но дело не в этом: на мой взгляд, ситуация, когда за осмотр исторического памятника, если интересен чисто архитектурный контекст, надо платить деньги под предлогом того, что в нём разместили экспозиции, является, выражаясь "протокольным" языком, навязанной услугой. Тогда уж было бы честнее просто установить плату за посещение самой церкви (тем более что это вполне распространённая практика), чем "прикрываться" очень нишевой экспозицией, интересной далеко не всем, которая при всём при этом ещё и "убивает" колорит внутреннего пространства...

К счастью, церковь Святого Всеспасителя "омузеивали" без фанатизма, экспонатов здесь не много, поэтому внутри все аспекты исторической архитектуры в основном можно увидеть (что не отменяет сказанного выше):







Центральный купол под 12-гранным шатровым барабаном в стиле традиционного армянского зодчества установлен на 4 каменных квадратных массивных столбах и уходит ввысь почти на 25 метров:





Возможно, кому-то будет интересно, какие именно экспозиции здесь находятся:

[savl1]

Самым интересным мне показался макет дербентской крепости, наглядно и цельно демонстрирующий, как она устроена; на нём уже есть храм Сурб Аменапркич, а значит, это примерно конец 19 столетия:





По узкой каменной лестнице, ведущей на хоры, можно подняться на 2 ярус...



... и оттуда осмотреть интерьеры храма "новым взглядом":







Здесь тоже не обошлось без экспонатов:



В целом церковь Святого Всеспасителя оставила очень хорошее впечатление, и я, никоим образом не меняя своего мнения относительно её "музейности", искренне рекомендую её тем, кто окажется в Дербенте - тем более что пройти мимо неё по дороге из "приморской" части города к Нарын-кале (или обратно) практически невозможно

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы окончательно покидаем магалы Дербента и выходим в его "ровную" приморскую часть, где, по словам А. Дюма, "располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги". Сегодня она представляет собой хаотичную смесь исторических зданий и новоделов "в духе Махачкалы", причём последние, к сожалению, если и не преобладают "численно", то "забивают" собой весь ещё местами сохраняемый старинный антураж...

Здесь же находится большой Парк Боевой славы, названный в честь героя Великой Отечественной войны уроженца Дербента Шамсуллы Алиева с красивым мемориалом:





К парку прилегает здание синагоги Келе-Нумаз, что на горско-еврейском языке означает Большая синагога - единственная из 11 синагог, имевшихся в Дербенте до революции. Она была возведена в 1914 году на средства местных купцов Ханукаевых и простояла почти 100 лет, но к началу 21 века обветшала и была перестроена с использованием камней старого здания примерно в том же облике, но "в увеличенном масштабе".







К сожалению, совсем недавно, летом 2024 года, в Дагестане произошёл ряд терактов, в результате которых синагога подверглась нападению и была практически полностью сожжена. Пишут, что еврейская община планирует восстановить её, но...


Среди прочих старых домов, в большинстве довольно неприметных, легко можно проскочить, даже не обратив на него внимание, угловой двухэтажный дом, построенный в 1900 году для купца Шомоила Авшалума Ханукаева - тоже ничем не примечательный, за исключением интересной детали: балкон его мезонина опирается на кронштейны в виде драконов, держащих в передних лапах человеческие головы (немного напоминает скульптуры, которые мы видели у развалин Ханского дворца в Нарын-кале, не так ли?):







Ещё один явно исторический дом в типовом для дореволюционного Дагестана стиле:



И редкий по атмосферности уголок старого Дербента:

[savl1]

...

Проходим мимо находящегося на капитальной реставрации Азербайджанского драматического театра...



... и выходим в небольшой переулок Мирзы Казем-Бека, сегодня больше известный как Улица Счастливых людей. Это сравнительно недавно обустроенная прогулочно-пешеходная зона, которую многие называют ... вы уже наверное, догадались, так что не я это первый сказал:) ... "дербентским Арбатом"; мне всегда неудобно перед жителями разных городов, имеющих пешеходные улицы, за такие сравнения, но, видимо, этот штамп уже не отменить, потому что московский Арбат давно превратился в нарицательное имя, нравится это кому или нет...

















И тут не обошлось без жанровых скульптур (и это хорошо и правильно!):

[savl1]

Фото с девочкой на коленях у бронзовых аксакалов сделано с разрешения её родителей. Потом я переснял памятник уже без людей, но этот снимок показался мне по-своему интересным, и я его оставил.

Надпись "Воспоминание из детства" на каменной книге - не название конкретного литературного произведения; это отражение лейтмотива, заложенного в идею обеих композиций: как это было в "том", оставшемся далеко позади Дербенте. Тем более что именно здесь когда-то находился кинотеатр "Родина", возле которого по вечерам собирались и общались горожане.


В отличие от многих пешеходных улиц в других городах, особо красивой архитектуры на "Счастливой улице" нет, но один дом явно выделяется на общем фоне - это очень атмосферное здание Пассажа первой трети 20 века:



Даже на беглый взгляд неспециалиста заметно, что стиль здания очень неоднороден, и тому есть исторические причины. Строить его начали ещё до революции, когда в 1916 году Собрание городских уполномоченных решило построить "Казе?нныи? крытыи? рынок". Однако вскоре случилась революция, потом началась гражданская война, и работы остановились, не успев толком начаться. Лишь после установления советской? власти строительство возобновили, но из-за нехватки средств конструкция здания была сильно упрощена.

К счастью, не подвергся проектному "сокращению" главный фасад, выходящий как раз на переулок Казем-бека (то есть на Улицу Счастливых людей), а в верхней его части даже имеется надпись на арабском языке; под ней можно увидеть дату завершения строительства - "1927" и название того времени - "Крытый рынок Горсовета".





Боковые же (длинные) фасады сильно проигрывают главному и интересны лишь "арабским" оформлением одного из входов (но он действительно хорош!):





Сейчас, после недавно проведённой реставрации, рынок превратился в Пассаж и продолжает работать по своему изначальному "профилю" - в нём размещаются магазины, торгующие товарами с местной спецификой: изделиями из серебра, национальной одеждой, сувенирами, сладостями и специями.

Как пишут умные источники, Пассаж "формирует историко-культурную среду центральной части города", а переводя это на "человеческий язык", является одним из самых колоритных памятников старого Дербента, которого - надо честно признать это - осталось очень мало.

[savl1]

..........

Своим северным концом Улица Счастливых людей парк упирается в Парк имени Сулеймана Стальского (кто такой Сулейман Стальский (настоящая фамилия - Гасанбеков), я уже писал в "махачкалинской" части рассказа, но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают его "от и до", ещё раз скажу, что это дагестанский поэт конца 19 - первой трети 20 столетий). Совсем недавно он был капитально реконструирован, так что то, что я сейчас покажу, уже можно считать историей:)

















О, а фонтан, оказывается, работающий! Видимо, он включается (смотрю на время снимка) в 10.30.



Неотъемлемой частью пейзажей парка является маяк, знаменитый уже тем, что считается самым южным маяком России (ох уж эти любители "самого-самого"!). В отличие от того, что стоит на набережной в Махачкале (там, напомню, муляж), здешний - самый настоящий, "всамделишный", сооружённый в 1853 году по распоряжению царского наместника на Кавказе князя М. С. Воронцова в рамках программы по обеспечению безопасности судоходства вдоль западного побережья Каспийского моря. Правда, первый маяк был деревянным, но уже через 13 лет вместо него поставили каменный, который мы и видим сегодня. А ещё одна его особенность заключается в том, что он установлен прямо на одной из башен Северной крепостной стены!

[savl1]

Перед маяком находится очень атмосферный китайский ресторан - современный, естественно:







Кстати, крепостная стена является ещё одним "атрибутом" Парка Сулеймана Стальского - она проходит вдоль его северной стороны и отделяет от другого, расположенного "выше" (по карте) парка - имени Низами Гянджеви, где недавно появился светомузыкальный "поющий" фонтан, который называют самым большим в России. Но открылся он только через год после моего посещения Дербента, а потому увидеть его я, сами понимаете, никак не мог и описывать здесь, разумеется, не стану (хотя видеороликов о нём видел достаточно). Так что вернёмся к "парковой" крепостной стене:









А ещё отсюда открываются очередные, правда, "дальние", панорамы нагорной части Дербента и цитадели Нарын-кала:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас я прерву хронологию моего "городского путешествия", и - исключительно ради того, чтобы внести разнообразие в ход этого рассказа - отправлюсь на море. Ведь Дербент, помимо прочего, ещё и приморский город, а значит, в нём есть пляжи, набережная и променад. Вот только купаться здесь знающие люди не рекомендуют из-за отсутствия городских очистных сооружений, строительство которых было начато ещё в 2008 году (правда, их обещали запустить в середине 2024 года, так что, возможно, всё уже изменилось к лучшему)...

Но, как бы то ни было, купаться мы не будет, а просто поедем на пляж. "Поедем" - потому что главная набережная Дербента находится примерно в 4 километрах от его центра, если таковым считать железнодорожный вокзал, а добраться до неё можно на маршрутке. Так что посетить обустроенный приморский променад в Дербенте не так уж и просто, особенно для туриста...

В остальном же дербентская набережная, открытая совсем недавно - в 2017 году, хороша во всех отношениях: здесь и большой и широкий пляж с крупным песком, множеством ракушек и крупными живописными камнями на береговой линии, и парковая зона - правда, с ещё совсем низкими деревьями и кустарниками, и декоративная архитектура с применением традиционного местного жёлтого камня, и прогулочный променад вдоль "полосы прибоя", а также лавочки, фонари, фонтаны... Дополнительным же плюсом является то, что железная дорога в этом месте уже отошла от моря и не вмешивается в единую и цельную планировку всей прибрежной зоны. В общем, это вполне достойное место отдыха и релаксации.

















Центральное место на набережной занимает большая двухъярусная полуротонда (причём на верхний "уровень" ведут атмосферные винтовые лестницы по её краям) с декоративными башенками, которую - хоть и с натяжкой - можно назвать смотровой площадкой.

[savl1]

Длина благоустроенной набережной составляет (пока!) всего 400 метров, а вот широкая полоса пляжа тянется в обе стороны от неё в общей сложности на полтора километра.

[savl1]

phpBB [media]

В относительно близких планах властей Дербента - сделать город ещё более "морским" и продлить набережную до самого центра, создав единую прибрежную зону с "купальной" и туристической инфраструктурой, и даже построить канатную дорогу от пляжа до цитадели Нарын-кала. А если при этом реально заработают очистные сооружения, о чём я писал выше (может, уже заработали), то Дербент превратится в полноценный морской курорт (правда, для этого нужно будет радикально пересмотреть общественную логистику вдоль Каспия и расширить гостиничный сектор, но когда понятно, в какую сторону развиваться - это уже полдела).