Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
А длинную сторону сквера - параллельно театру - обрамляют 2 длинных здания. Оно из них, угловое, выходящее торцевой стороной на Большую Покровскую - Торговый дом нижегородских купцов Куприяна Павловича Полушкина и Николая Михайловича Ершова, состоявших в родстве (Полушкин был женат на дочери Ершова), был возведён в 1858 году и реконструирован в нынешнем виде в начале 20 века.
А второе, сразу за ним, где сейчас находится гостиница Sheraton, похоже, полностью современное, хотя и явно старается "попасть в стиль":
...
И сразу, чтобы потом уже не "возвращаться" сюда, хочу показать очень любопытный дом в соседнем, расположенном по другую сторону театра, сквере, носящем имя Е. А. Евстигнеева:
Это тоже современный Бизнес-центр, построенный в середине 1990-х годов главным архитектором Нижнего Новгорода Александром Евгеньевичем Харитоновым (ныне покойным). Судя по тому, что о нём пишут, именно благодаря ему Нижний не превратился во "вторую Казань" и сохранил, хотя бы "в общем и целом", самобытность своего исторического облика. Харитонов считал, что в центре нужно строить не "коробки", не "типовые здания", а только такие, которые вписывались бы в общую стилистику сложившейся нижегородской архитектуры, и дом, который я показал выше, вполне вписывается в такое представление (согласитесь, его вполне можно принять за модерн начала 20 века!).
...........
Для первого обеда в Нижнем Новгороде мы, чтобы далеко не бегать и долго не искать, выбрали довольно антуражное "полуподвальное" кафе "Берлога", расположенное на Покровке недалеко от нашей гостиницы, и не прогадали: впечатления остались самые лучшие, и я смело могу его рекомендовать (если, конечно, за это время оно резко не испортилось, но, судя по отзывам, этого не произошло).
В "верхней" (по карте) части Большой Покровской выделяется зеленоватый трёхэтажный Доходный дом торгового общества "Наследники Фроловы", построенный в 1885-1887 годах для купеческой семьи Фроловых, владевших водочным заводом и винными погребами.
В бывшем Доходно-торговом доме "М. Н. Смирнов с сыновьями" после революции разместилась и проработала почти 40 лет редакция газеты, много раз сменившей название от "Нижегородской коммуны" до "Горьковской правды"; за это время здесь побывала уйма знаменитостей от Горького, Чкалова и Маяковского до Любови Орловой и Леонида Утёсова.
Чуть в глубине расположено здание Окружного суда, возведённое в конце 19 столетия на месте обветшавшего губернаторского дома:
Ещё один проходной двор в уличной фасадной застройке - окно в "другой мир":
Необычную инсталляцию на тему столовых приборов под названием "Ложка вкуса" создали и установили по инициативе Нижегородского масложирового комбината:
А заканчивается (это для нас, а формально как раз начинается) Покровка угловым зданием старой Городской думы начала 20 века, которое своим другим фасадом обращено к кремлёвской стене:
* * * * * * * * * *
От старой Думы мы пройдём вдоль кремлёвской стены по Кремлёвскому бульвару (показывать тут я ничего не буду, потому что писать о Кремле мне пока не хочется) и примерно через полкилометра выйдем на высокий волжский утёс, где рядом с угловой Георгиевской башней Кремля стоит памятник Валерию Чкалову, а сразу за ним начинается Волжская лестница, более известная как Чкаловская (первый снимок сделан после только что прошедшего снега - уже не первого в этой майской поездке).
Волжская лестница была сооружена в 1949 году, причём из-за нехватки средств её первоначальный проект был упрощён - прежде всего, в части "урезания" архитектурно-художественного оформления. Тем не менее лестница не просто "прижилась" и стала одним из любимых мест посещения горожан и туристов, но и де-факто превратилась в чуть ли ни самый главный символ Нижнего Новгорода - уже под "народным" названием Чкаловская. Сейчас мы начнём спускаться по ней, вертя головой во все стороны и делая снимки на разных её ярусах (при этом соответственно меняются и окрестные панорамы) и в разных ракурсах.
Ну вот и всё: лестница, конечно, длинная (560 ступеней, длина 150 метров, перепад высот около 70 метров), но спускаться - оно всё равно не подниматься:)
Внизу, на Нижневолжской набережной, установлен катер ("по рождению" - буксир) "Герой", проплававший на Волге почти 100 лет; он участвовал в гражданской войне, во время Великой Отечественной перевозил боеприпасы, продовольствие и раненых и даже принял участие в битве при Сталинграде.
savl1 писал(а) 09 мар 2025, 16:46:А второе, сразу за ним, где сейчас находится гостиница Sheraton, похоже, полностью современное, хотя и явно старается "попасть в стиль"
Здание полностью новое, на месте старой гостиницы "Москва"
С тем, что я сейчас скажу, возможно, многие не согласятся, но всё, что я показывал до сих пор (и даже отчасти ещё не показанный Кремль) - всего лишь "кулисы", а точнее - занавес (я, не будучи театралом, почему-то считал, что это примерно одно и то же, но сейчас понял, что ошибался). Красивый, яркий, но занавес. И сейчас мы откроем его, "шагнём" на "сцену" и отправимся в "настоящий" Нижний Новгород (надеюсь, все понимают, что это лишь авторское видение, и он его никому не навязывает), ради которого мы и приехали сюда.
До сих пор мы ходили по более-менее ровной местности, но с другой стороны от нашего отеля начинаются "горки", что очень характерно для центральной части Нижнего Новгорода, особенно той, что расположена к западу от Большой Покровской. Фактически уже сразу "за порогом" гостиницы начинается склон Почаинского оврага - одного из самых больших в городе (когда-то по нему протекала река Почайна, но её "заточили" в коллектор ещё в 1839 году). Вдоль склона проходит очень короткая - всего около 300 метров - улица под названием Лыкова Дамба (на ней, собственно, и стоит отель), и если пройти по ней буквально 50 метров, то можно выйти к красивому усадебному дому 1838 года, принадлежавшего семье священника Александра Ивановича Добролюбова - отца известного нам ещё со школы литературного критика Николая Александровича Добролюбова (помните памятник ему возле Драматического театра?).
Именно здесь провёл своё детство сам Николай Александрович; правда, жили Добролюбовы не в этом "большом" доме, который они сдавали внаём, а в "маленьком" двухэтажном флигеле по соседству; сейчас (с 1971 года) в бывшей усадьбе работает Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова.
...
Но нам нужно не сюда, а "вниз" - на расходящуюся с Лыковой Дамбой Октябрьскую улицу, которая до революции именовалась Дворянской (да, вот так: прозвище "дворянская" было у Покровки, а официально так называлась другая, пересекающая её улица); она быстро спускается на дно Почаинского оврага, чтобы пересечь его и вновь подняться уже с другой его стороны. А наш отель, музей Н. А. Добролюбова и вообще улица Лыкова Дамба остаются вверху:
"Там вдали, за рекой" (от которой остался только овраг) просматриваются кремлёвские укрепления, но туда нам ещё рано:
А впереди, на другой стороне Почаинского оврага, показалась церковь Жён-Мироносиц (полное название - Жён-Мироносиц на Верхнем посаде); "наш" берег оврага выше противоположного, поэтому храм видится немного "сверху вниз":
Насколько глубок овраг, можно судить по высоте ведущей от проходящего вдоль него Зеленского съезда к "верхней" улице Лыкова Дамба Театральной лестнице (названной так вследствие близости к Драмтеатру), построенной в 1945-1946 годах немецкими военнопленными:
Пишут, что по своей конструкции Театральная лестница схожа со знаменитой Чкаловской, хотя, конечно, она намного меньше и всё же попроще.
Тут самое время (на мой взгляд!) сказать несколько слов о структуре Нижнего Новгорода, чтобы сразу "застолбить" некоторую терминологию: он состоит из двух частей, на которые его делит река Ока в месте своего впадения в Волгу. Та, что находится на левом берегу (на ней, в частности, расположены вокзал, Нижегородская ярмарка и район Сормово) - низинная и носит название Заречная, а та, что на правой (с которой и начинался Нижний Новгород; Заречная фактически стала "городской" только в 19 веке) именуется Нагорной, поскольку находится на высоком берегу, а точнее, на семи холмах, называемых Дятловыми горами (касательно такого "птичьего" имени существует несколько гипотез и даже легенд, из которых каждый может выбрать наиболее ему понравившуюся). В свою очередь, в этой "верхней" части исторически существовали Верхний посад (районы к югу и юго-востоку от Кремля), сформировавшийся в 14-16 столетиях, и Нижний, располагавшийся в устье реки Почайны у подножья Дятловых гор в месте слияния Волги и Оки (сегодня, если укрупнённо, это район площади Народного Единства и Рождественской и Кожевенной улиц), оформившийся в конце 16 - начале 17 столетий.
..........
Но вернёмся на бывшую Дворянскую, а ныне, напомню, Октябрьскую улицу (впрочем, по эту сторону оврага она уже носит имя Добролюбова), по которой мы благополучно пересекли, "не замочив ног", Почаинский овраг, и посмотрим - теперь уже вблизи - церковь Жён-Мироносиц.
Мироносицкий храм - очень старый, практически древний: впервые он был возведён (тогда, естественно, из дерева) ещё в 13 веке, а после перестройки в камне в 1649 году стал первой приходской каменной церковью в Верхнем посаде. И, кстати, как пишут некоторые источники, первым в истории русского зодчества храмом типа "корабль" - когда основной зал, трапезная и колокольня размещаются на одной линии "друг за другом" (середина 17 века? Впервые? Ну не знааааю...).
С того времени церковь подверглась небольшим реконструкциям (в 19 веке к ней были пристроены несколько приделов), но в целом сохранила свой исторический облик той "первой верхнепосадской каменной церкви" (снесённые в советский период верхние ярусы колокольни и купола впоследствии воссоздали в первоначальном виде на основании старых фотографий).
Внутри церкви мне понравилось: вроде, и стиль декора не мой, и пастельную цветовую гамму я не люблю, а вот что-то тронуло...
Сразу за церковью Жён-Мироносиц от улицы Добролюбова отходит Почаинская улица, и мы сейчас свернём на неё, чтобы посмотреть одну из старых старинных достопримечательностей Нижнего - так называемый Домик Петра I, в котором, по местным легендам, российский император в 1695 году останавливался во время своего первого приезда в Нижний Новгород перед Азовским походом.
На самом деле, Пётр I тогда действительно провёл неделю в Нижнем, но никаких документальных свидетельств о том, где именно он жил, не осталось, и ещё в 19 веке признавали, что "этот дом существует давно ... но о подлинности пребывания в нем Петра Великого нет никаких доказательств, кроме предания".
"Домик Петра I" был предположительно - точная дата неизвестна - построен в 1680-х годах и принадлежал купцу Ефиму Чатыгину (потому его второе, менее "громкое", но волне равноправное название - Палаты Чатыгина), в дальнейшем несколько раз менял владельцев, в середине 19 века использовался в качестве винного склада, потом в нём открылся ночлежный дом, а в 1888 году его выкупил известный нижегородский купец Николай Александрович Бугров, отец которого основал самую известную в России ночлежку, описанную А. М. Горьким в пьесе "На дне" (она тоже находится в Нижнем, и до неё мы обязательно дойдём). Причём выкупил, руководствуясь самыми что ни на есть высокими помыслами - дабы сохранить дом как архитектурный памятник; сначала в нём разместилась учёная архивная комиссия Нижегородской губернии, а в дальнейшем в "Домике Петра" планировалось открыть исторический музей. Но тут-то и начались "перегибы": при реставрации облик - как внешний, так и внутренний - палат был сильно изменён: к ним пристроили крыльцо в стиле "17 века", окна расширили и прорубили новые, частично разобрали изразцовые печи и сделали деревянную пристройку с металлической лестницей, ведущей на верхние этажи.
В 1895 году в Палатах Чатыгина открылась историческая экспозиция, но уже через год её перевели в Дмитриевскую башню Кремля, а в "домике" остались хранилище древностей и бесплатная библиотека-читальня для всех желающих. Однако по причине нехватки средств долго она не "прожила", и вскоре на её место перебрался один из классов городского речного училища.
В советское время, уже после войны, были проведены несколько реставраций, в ходе которых "Домику Петра I" постарались по максимуму вернуть его исторический вид конца 17 столетия, убрав всё "лишнее" (но сохранив при этом "русское" крыльцо, пристроенное в 19 веке), а в 2015 году внутри восстановили изразцовую печь, чугунную лестницу и старинный лепной декор. Правда, общая "устойчивость" здания оставляет желать много лучшего, поэтому во избежание возможных неприятных инцидентов доступ в него для туристов был закрыт, и сегодня Палаты Чатыгина доступны лишь для внешнего осмотра. Что тоже немало, поскольку они считаются одной из самых древних из сохранившихся до наших дней жилых построек во всём Нижнем Новгороде.
Напротив Палат Чатыгина стоит какая-то ограда тоже в "старорусском" стиле, но про неё я почему-то ничего не нашёл, и в перечне нижегородского культурного наследия она не значится...
Последний раз редактировалось savl1 20 мар 2025, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Мы идём дальше по Почаинской улице; она вполне патриархальная, местами уютная, но здесь довольно много новостроя, который снимать не хотелось, поэтому все основные взгляды были устремлены направо - в сторону Кремля, к которому Почаинская улица всё больше приближается, хотя и остаётся отделённой от него одноимённым оврагом.
Отсюда, с кромки Почаинского оврага, хорошо просматривается западное прясло кремлёвской стены между Тайницкой ...
... и Коромысловой башнями:
А при небольшом изменении угла обзора слева от Тайницкой уже показалась Северная (она же Ильинская) башня:
Заканчивается (точнее, "впадает" в Зеленский съезд) Почаинская улица возле Казанской церкви, возведённой из кирпича в 1687 году купцом Афанасием Олисовым на месте прежней деревянной. Правда, она была разрушена в годы советской власти и отстроена заново уже в наше время - в 2012 году, и это тот случай, когда новодел ощущается, что называется, "невооружённым" глазом, и дело даже не в том, что её новый облик не имеет ничего общего с "той самой" старинной церковью. Нет, это, конечно, не самый худший "духовный новострой", где-то её даже можно назвать красивой, но вот что хотите делайте, но душу она не задевает, такой храм выглядел бы более уместно в новом "спальном" районе, но не в самом сердце исторического центра...
Внутри оказался очень красивый деревянный иконостас:
А сейчас мы ненадолго отклонимся от нашего "базового" маршрута и полезем на очередной холм - Ильинскую гору, названную по имени расположенной на ней (но не самой её вершине) церкви, к которой от центра - то есть со стороны Кремля - ведёт, естественно, тоже Ильинская улица ("в народе" - просто Ильинка). Начинается она аккурат возле Казанского храма:
Ильинская улица (сейчас мы пройдём только незначительную её часть, а потом вернёмся на неё уже в другом месте) - одна из старейших в Нижнем, а одноимённая церковь на ней была сооружена в 1506 году; правда, это следует лишь из преданий, которые связывают её строительство с избавлением Нижнего Новгорода от нашествия объединённого войска Казанского ханства и Ногайской орды: якобы на её месте стоял шатёр ногайского мурзы, убитого защитниками города выстрелом из пушки, после чего ногайцы отступили, а позднее за ними последовали и казанцы.
Но легенды всегда несколько приукрашивают действительность (в противном случае они зовутся хрониками:)), а достоверная история Ильинского храма начинается в 1621 году, когда он был впервые упомянут в Писцовой книге. В 1655 году церковь была перестроена в камне, в дальнейшем несколько раз горела и каждый раз восстанавливалась, в 19 веке её расширили, а вместо изначально единственного купола появилось пятиглавие; словом, её исторический облик сильно поменялся. В годы советской власти храмовое здание использовалось, мягко говоря, не по назначению, но благодаря этому хоть как-то, но уцелело (разумеется, "по традиции" были снесены купола и верхние ярусы колокольни), а в 2010-х годах отреставрировано и восстановлено в дореволюционном виде.
Территория возле церкви - одна большая естественная "обзорная площадка", коих в этой холмистой части "нагорного" Нижнего Новгорода множество:
За храмом Ильинская улица поворачивает сначала на юго-запад, потом на юг и ведёт к так называемой Ильинской решётке, где раньше находилась городская застава, откуда начиналась дорога на Владимир и Москву. Но туда мы пока на пойдём, а спустимся с холма по лестнице, переходящей в крутой старинный переулок который когда-то назывался Троицким (а до того - Малым Ильинским съездом), в первые годы после революции стал ... Мужицким, а с конца 1830-х годов и по сей день носит имя Вахитова - татарского революционера и председателя Центрального мусульманского комиссариата.
Переулок Вахитова выводит на одну из главных улиц Нижнего посада - Рождественскую, но нам туда пока не надо, поэтому мы снова вернёмся на Почаинскую улицу к Казанской церкви, а сразу за ней находится одно из самых живописных мест Нижнего Новгорода - площадь Народного Единства, в центре которой стоит памятник Минину и Пожарскому. Она раскинулась у подножия "кремлёвского" холма (он же Часовая гора) вблизи Ивановской башни и сформировалась примерно в 16 веке, когда стала центром Нижнего посада. Правда, ещё раньше здесь находился Нижегородский торг, который впервые упоминается в "Рогожском летописце" под 1343 годом, но он, как и вообще весь Нижний Новгород, был сожжён золотоордынским правителем Едигеем в 1408 году; потом, только восстановившись, этот район сильно пострадал от крупного пожара 1531 года и начал вновь благоустраиваться - теперь уже окончательно - лишь в конце 16 - начале 17 столетий. Здесь вновь заработал Торг (теперь он назывался Нижепосадским, а основные ряды располагались на современной улице Широкой, отходящей от площади Народного Единства в сторону Волги), а на берегу снова появились многочисленные пристани и причалы, где разгружали привозимые на продажу товары. Главным же храмом ещё со времён древнего Нижегородского торга считалась церковь Иоанна Предтечи "в торгу" (именно она дала имя ближайшей - Ивановской - башне Кремля); по преданию, с её паперти посадский староста Козьма Минин призвал нижегородцев к созданию ополчению для борьбы против польских интервентов, но, как признают историки, это всего лишь легенда (которая, кстати, отразилась в картине К. Е. Маковского "Воззвание Минина к нижегородцам"), поскольку в действительности не сохранилось достоверных сведений о том, где и когда Минин обратился к народу. Тем не менее именно здесь уже в нашем веке был установлен памятник Минину и Пожарскому - так сказать, в порядке "восстановления исторической справедливости": ведь известный всем по московской Красной площади монумент Ивана Петровича Мартоса изначально предполагалось поставить в Нижнем Новгороде, но в конце концов передумали (тут сведения расходятся: где-то пишут, что так решил Александр I, а где-то - что на этом настоял сам скульптор) и установили его в Москве (тогда ещё - в самом центре Красной площади перед Верхними торговыми рядами, которые мы сегодня зовём ГУМом).
А Нижнему пришлось дожидаться "своих" Минина и Пожарского ещё почти 200 лет: лишь в ноябре 2005 года на площади Народного Единства (кстати, своё нынешнее название она получила тогда же, только на месяц позже, в декабре) перед церковью Иоанна Предтечи появилась изготовленная вездесущим Зурабом Церетели копия - правда, высотой на 5 сантиметров меньше оригинала - знаменитого монумента. И, честно говоря - как будто всегда здесь стояла, так хорошо она вписалась в исторический ансамбль площади.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (изначально к этому названию добавлялось "в торгу", то есть на Нижегородском торге) впервые упомянута в Писцовой книге 1621-1622 годов, хотя считают, что появилась она намного раньше, поскольку торг существовал, как минимум, с середины 14 столетия. В 1683 году её перестроили в камне, но впоследствии облик храма менялся ещё не раз: в середине 19 века, когда подземные родники стали размывать фундамент, а вода заливать подвалы, под храм подвели похожую на пьедестал террасу, а конце того же столетия церковь "по частям" была почти полностью реконструирована: сначала колокольня, затем трапезная, и в конце концов, сам основной молельный зал; в довершение слева от главного входа (он расположен под колокольней) поставили небольшую часовню Александра Невского в неорусском стиле, а справа, "в тон" ей - сторожку.
Интерьеры храма:
От площади Народного Единства отходит и проходит мимо бокового фасада церкви улица под названием Ивановский съезд, ведущая к одноимённой Ивановской башне (после которой она продолжается на территории Кремля):
На ней, примерно посередине между Предтеченским храмом и башней, расположена Спасо-Преображенская часовня, сооружённая из дерева ещё в 1694 году, перестроенная в камне в начале 19 века и вскоре снова перестроенная - по личному указанию императора Николая I - в 1849 году (справа на следующем снимке).
Здесь же, на площади Народного Единства, находится ещё одно любопытное здание - ночлежный дом Бугровых (в просторечии - Бугровская ночлежка), построенный в начале 1880-х годов купцами Бугровыми в качестве приюта для низших слоёв общества (так называемых "бывших людей"); именно в нём происходили события повести "На дне" Максима Горького (кстати, он же написал и биографический очерк о жизни одного из Бугровых - Николая Александровича, который так и назывался: "Н. А. Бугров").
Как видите, "Бугровская ночлежка" - не какая-то затрапезная "хибара", а вполне респектабельный трёхэтажный дом, рассчитанный на 700 мест, однако в действительности он вмещал намного больше: к примеру, в 1891 году приютом воспользовались почти 460000 человек, то есть примерно 1259 человек в день! Она, в полном соответствии со свои названием, была именно ночной: открывалась в 6 вечера, а в 5 утра все постояльцы должны были "очистить территорию" до вечера, поскольку днём проходила санитарная обработка помещений; от жильцов требовалось соблюдение нехитрых правил, написанных при входе на фасаде здания: "Водки не пить, Песен не петь, Вести себя тихо". А ещё каждому "постояльцу", помимо "койко-места", бесплатно выдавали фунт хлеба и кипяток.
Ночлежка просуществовала до 1920-х годов, после чего была "распущена" и "перепрофилирована" в жилой дом с коммунальными квартирами, а в конце 20 века в нём после реставрации разместились госорганы: сначала Отдел виз и регистрации, а потом - Управление Федеральной миграционной службы.
Не откажу себе в удовольствии привести ещё один снимок "Бугровской ночлежки" на фоне памятника Минину и Пожарскому (хотя композиционно правильнее сказать наоборот) - уж больно "сочные" фото отсюда получаются:)
К востоку от площади Народного Единства отходит небольшая - менее 400 метров - Кожевенная улица - один из самых хорошо сохранившихся уголков дореволюционного Нижнего Новгорода. Несмотря на близость к Кремлю (который, впрочем, в то время не имел того "парадного значения", как сейчас, и вовсю разваливался; можно сказать, что именно на 19 век пришёлся "пик" его упадка), она, тогда ещё Живоносновская - в честь располагавшейся на ней и не сохранившейся церкви Живоносного Источника, считалась "босяцкой": здесь обитали те самые "бывшие люди", которых описал М. Горький - их было так много, что в народе этот район прозвали "Миллиошкой".
Вплоть до начала 19 столетия почти все дома на улице были деревянными, но после пожара 1819 года её начали отстраивать в камне, здесь появились доходные и ночлежные дома, бани, ремесленные мастерские, купеческие склады и торговые лавки. Любопытно, что нынешнее название Кожевенная, кажущееся историческим, улица получила уже в советское время, причём сначала ей присвоили имя поэта Демьяна Бедного, но оно как-то не прижилось, и в итоге улица стала Кожевенной.
Начинается она вот здесь. правее салатового здания с кучей мезонинных окошек (по правую руку остаётся Ивановский съезд):
В 2021 году, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, Кожевенную улицу капитально отреставрировали, дорогу выложили атмосферной брусчаткой в стиле 19 - начала 20 веков, отремонтировали фасады домов, установили декоративные светильники, убрали наружные провода. И улица превратилась во вполне аутентичный уголок старого города:)
Последний раз редактировалось savl1 18 мар 2025, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Среди прочих построек на Кожевенной выделяется большой особняк в стиле ампир с шестью колоннами, построенное в конце 1830-х годов купцом Фёдором Петровичем Переплётчиковым; его проект, посланный по тогдашнему обыкновению на утверждение в столицу, удостоился похвалы самого Николая I, предписавшего Кизеветтеру* "объявить монаршее удовольствие за красоту сего фасада" (* Георг Иванович Кизеветтер - первый городской архитектор Нижнего Новгорода). В 1901 году дом приобрёл купец-судовладелец Дмитрий Васильевич Сироткин, который отремонтировал его и по инициативе Максима Горького открыл в нём чайную для бедняков с небольшой библиотекой, что было очень актуально, поскольку многие ночлежки закрывались рано утром на дневную "санобработку", и их постояльцам, особенно в плохую погоду, была "прямая дорога" в чайную. где они могли провести день в тепле и, естественно, попить недорогого чаю. Примечательно, что в народе чайную прозвали "Столбы" - за 6 монументальных колонн на её фасаде.
..........
На другом (относительно площади Народного Единства) конце Кожевенной улицы, где она подходит к кремлёвской стене и её самой северной башне - Зачатьевской, устроена "пешеходная" площадь, на которой в 2011 году - к предстоящему 300-летию образования Нижегородской губернии - установили памятник Петру I, побывавшему в Нижнем дважды: в 1695 году перед Азовским походом и в 1722-м - перед Персидским. Кстати, именно в Нижнем Новгороде Пётр отметил свой 50-летний юбилей.
На постаменте выбит текст петровского указа о создании Нижегородской губернии (то этого Нижний Новгород и весь Нижегородский уезд входили в состав Казанской губернии):
* * * * * * * * * *
С другой стороны площади Народного Единства "босяцкую" Кожевенную улицу как бы продолжает респектабельная Рождественская улица - одна из древнейших в Нижнем Новгороде (историки считают, что она заселялась примерно в одно время с Кремлём, то есть начиная с 13 столетия), вокруг которой формировался Нижний посад. Поскольку улица проходила (и, естественно, проходит и поныне) вдоль волжского берега на расстоянии всего квартала от него, а значит, в непосредственной близости от речных пристаней, Рождественская всегда являлась главным торгово-коммерческим центром города; правда, это имело и "обратную сторону", поскольку строившиеся здесь многочисленные деревянные склады часто горели. В конце концов, после очередного крупного пожара 1819 года архитектор-инженер Августин Августинович Бетанкур, присланный в Нижний для постройки ярмарочного комплекса после переноса сюда Макарьевской ярмарки, разработал проект реконструкции нижней части города, и в том числе - новый план застройки Рождественской улицы, который, в частности, предполагал её расширение, единую для всех зданий "красную линию" и запрет на строительство деревянных домов.
Улица быстро застраивалась, а поскольку на ней селились далеко не бедные люди (дворяне, богатые купцы, владельцы судоходных компаний), то и дома здесь возводились "не простые", и уже в середине 19 столетия историк и издатель Михаил Погодин написал, что Рождественская улица "принадлежит теперь к числу лучших улиц не только в России, но и в Европе". Окончательно её архитектурный облик сложился к концу 19 века (очередной импульс её развитию дала проведённая в Нижнем в 1896 году Всероссийская промышленная и художественная выставка, к открытию которой, в числе прочего, был пущен электрический трамвай), и во многом он сохранился до наших дней: на протяжении всей Рождественской улицы полностью или почти полностью уцелела дореволюционная застройка, которую мы сейчас и посмотрим. Комментировать каждый дом я не стану, да это, наверное, и не нужно, но общую "картину" постараюсь передать, благо это не сложно: практически любой кадр на "Рождественке" будет своего рода "взглядом в прошлое":)
Что касается отдельных зданий, то я бы отметил несколько. Например, Доходный дом, не вполне корректно называемый "Банком Рукавишниковых": дело в том, что сами купцы Рукавишниковы банком не владели, а помещения в этом доме сдавали внаём, и одним из арендаторов являлся Русский торгово-промышленный банк, занимавший второй и третий этажи. Доходный дом был возведён в 1913-1916 годах по проекту Фёдора Осиповича Шехтеля, а украшающие портал главного входа фигуры рабочего и крестьянки, олицетворяющие промышленность и земледелие, выполнены по эскизам тогда ещё относительно молодого скульптора С. Т. Коненкова.
Дом казанского купца Ивана Николаевича Соболева середины 19 столетия:
Дом его однофамильца - купца-виноторговца, в течение 10 лет занимавшего пост нижегородского городского головы Василия Алексеевича Соболева:
