Так вот, от аэропорта до Калеичи мы доехали минут за 25. В трамвае объявляют остановки, и на табло высвечивается весь маршрут, так что нужную остановку не пропустишь. В Анталье очень хорошая и удобная сеть трамваев.
До нашего отеля должно было быть 5 минут ходьбы от Исметпаши, но мы немного заплутали. Интернета у нас не было, мы не стали покупать симкарту — в аэропорту она стоила около 2 тысяч лир (около 6 тысяч рублей), и нас задушила жаба. Спрашивали у нескольких человек, никто не знал наш отель, по названию улицы и номеру тоже мало кто ориентировался. Названия улиц почти нигде написаны. 
В конце-концов вышли к нашему Sunrise Hotel. https://sp.booking.com/hotel/tr/sun-rise.ru.html?aid=325219.
Здесь мы и прожили все 17 последующих дней и от души рекомендуем! Мы заранее хотели поселиться именно в Калеичи, старом городе, рассудив, что прогулки по красивым улочкам в это время года актуальнее пляжного отдыха. Недорого (двухместный номер обошелся нам примерно 1700 рублей за сутки), и для нас всё было очень прилично и душевно. Нас сразу заселила дружелюбная хозяйка, хотя у нас вроде бы должно было начинаться с 14.00, а мы приперлись в 8.30. Отель четырехэтажный, мы на втором. Наверху терраса со столиками, где можно посидеть, попить-поесть, с умопомрачительным видом на море и горы.
У нас номер с видом на мечеть, а горы видно, если высунуть голову. В номере туалет и душ, есть открытая лоджия со столиком и стульями, электрочайник. 
Место, когда мы приехали, было спокойное и тихое, но в конце нашего пребывания уже были слышны время от времени крики веселых компаний. И 5 раз в день призывы на молитву из мечети — как же без этого! Согласны со многими отзывами, что если бы еще отель подремонтировать малость — цены бы ему не было. Хозяин Хасан — очень общительный и гостеприимный. Сразу сам подключил вай-фай на мой телефон и скинул локации, где можно поесть недорого и поменять деньги по лучшему курсу. Обменник:https://www.google.com/maps/place/Tolunaylar+D%C3%B6viz/@36.8887696,30.7051446,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x37e2681fe2faab30?sa=X&ved=1t:2428&hl=tr-TR&ictx=111.Это действительно оказались самые бюджетные кафе, где едят местные, но у нас хватило ума до них дойти только через несколько дней, когда мы поняли, что в туристических кафе мы скоро спустим все деньги. Самое замечательное место — Ozkan Kebap, здесь в среднем одно блюдо обходится в 50 лир, причем можно сделать «микс» - в одну тарелку наложить и того, и сего понемножку. https://www.google.com/maps/place/%C3%96zkan+Kebap/@36.8867175,30.7089996,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5d99278234b311f?sa=X&ved=1t:2428&hl=tr-TR&ictx=111. Can Can Pide Yemek Salonu – немного подороже, но разнообразнее. https://www.google.com/maps/place/Can+Can+Pide+Yemek+Salonu/@36.8852239,30.7107555,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x87aa4925e7ef9678?sa=X&ved=1t:2428&hl=tr-TR&ictx=111. В обоих местах система как в столовой — смотришь на выставленные в витрине и командуешь, чего положить в тарелку. Оба заведения находятся недалеко от Адриановых ворот, напротив них через проспект Ататюрка. Самый дешевый магазин сувениров — если идти от остановки Исметпаша налево, перейти проспект Ататюрка и перепендикулярную к нему улицу и почти сразу будет проход с многочисленными лавками (идти на юг, в сторону моря). Рядом с нашим отелем - живописные улочки.
Чем ближе к морю, тем более туристическим становится район, очень много соблазнительных вещей — коврики, посуда, ну и конечно лавки с пряностями и сладостями, и дорогие рестораны.
Ели в кафе мы обычно один раз в день, остальное время питались тем, что покупали в супермаркете. Тоже не сразу до нас дошло, что лучший супермаркет — небольшой, но относительно дешевый — прямо напротив нашего отеля, под маркой А101. Цены на всё примерно как в России, фрукты и овощи дешевле. На них мы и налегали. Очень вкусные и недорогие мандарины, помидоры, огурцы. Мы еще в прошлую поездку в Турцию подсели на айран, и сейчас покупали его в неограниченных количествах — и в стаканчиках, чтобы можно было взять с собой, и в больших бутылках.
Рядом с нашим отелем — остатки непонятного древнего сооружения - в нем есть и фрагмент античной колонны, и фрагмент надписи арабской вязью — смешение всех эпох.
Прямо к нашему отелю примыкает мечеть Imaret Camii (Имарет означает благотворительное учреждение, где получали приют и пищу бедняки и странствующие дервиши).
Из окна видно мечетьTekeli Mehmet Pasa Camii, конца 16 — начала 17 века. Рядом с ней какие-то заброшенные катакомбы и очень странные конструкции, похожие то ли на летающие тарелки, то ли на гигантские мухоморы.
Еще видно Часовую башню — одну из достопримечательностей позднего времени.
Когда мы в первые дни искали то одно, то другое, и спрашивали дорогу у турков, узнали, что они очень дружелюбны, всегда готовы помочь, всё показывают, даже провожают до нужного места.
Конечно, мы пошли к морю в первый же день.
Вышли по узеньким колоритным улочкам, по пологим спускам, затем по лесенке. Выход на пляж Мермерли через ресторан с одноименным названием. Пляж платный,вход стоит 250 лир. Мы не пошли, хотя было довольно тепло и искупаться хотелось. Со стороны посмотрели на этот пляж — он очень маленький, хотя и живописный, окруженный скалами. 
Там рядом был спуск к парапету, заканчивающимся маяком. Около него — памятник женщине, вероятно, смотрительнице маяка. 
Чтобы спуститься к самой воде, надо пройти по большим камням, а они местами скользкие. Но мы их героически преодолели и омыли ноги в Средиземном море. Здесь люди сидят и любуются восходами-закатами, никто не купается. Называется это место Sunset view – точка вида на закат.
Обратный путь моему мужу помог проделать местный турок, вывел его за руки, как ребенка. Душевные люди! Вечером город окрашивается фонарями, похожими на распускающиеся цветы. Фонарики висят и на деревьях. Тоже всё очень красиво. Сезон еще не начался, поэтому во все ресторанчики настойчиво зазывают. Рядом с нашим отелем ресторан Simply, взяли там кебаб один на двоих, за 200 лир, и вполне наелись.
Ночью спать было холодновато. Попросили второе одеяло. Можно было включить кондиционер на теплую температуру, но что-то не захотелось. В-общем, первые дни утром и вечером было нормально гулять в куртке и свитере, а днем раздевались до футболки.
20 марта. На следующий день мы пошли искать Ворота Адриана. Вышли на проспект Аттатюрка, он очень живописный, усажен цветами, посередине канал с водой и очень высокие голые пальмы с шапкой листьев наверху.
Муж всю дорогу не оставлял надежду перевести деньги с карты «Мир» в лиры, но так и не получилось. Пока он там выяснял, я познакомилась с турчанкой, которая говорила на хорошем русском. Потом мы встретили еще двоих таких же турков — оказалось, что это переселенцы из Казахстана, куда их предки были сосланы в сталинское время с Кавказа. Теперь они живут здесь, и очень тому довольны.
Ворота Адриана оказались тоже очень близко от нас. Они прямо выходят на проспект Ататюрка. У старых стен города площадка, где кормят голубей, и даже продают для них корм!
Ворота - это такая тройная арка. Второй век нашей эры, построенные во времена императора Адриана. 
Посередине дорога, также построенная римлянами. Камни глубоко вбиты в землю, с колеями — от езды, или это стоки для воды?] 
Муж сказал, что после того, как он пройдет этот портал, с ним что-то произойдет. Пока ничего особенного, просто чувствует себя лучше обычного и всё время есть просит. А тут всё дорого. В этих местах особенно много европейцев, а также японцев и китайцев. Русских тоже много. От ворот вниз идут тоже старинные улочки, все заставленные лавками, отелями и ресторанами. Один раз мы зашли в местную кафешку спрятаться от мелкого дождика, взяли томатный суп, бутерброд с сыром и пиво — получилось на тысячу рублей. Больше не стали здесь питаться. Спустились к морю по очень живописной лестнице.
Кругом старые стены, поросшие цветами и пронизанные корнями деревьев.
Вдоль спусков смотровые площадки с видом на бухту.
Здесь и в древние времена был порт. И сейчас здесь всё уставлено прогулочными кораблями с самыми экзотичными фигурами на носах. Корабли на любой вкус — с пиратами, Посейдоном, римскими легионерами. Иногда видно отплывающий или приплывающий кораблик. Отплывают они обычно под музыку из фильма «Титаник» - очень вдохновляюще для морской прогулки! Самая короткая прогулка — 45 минут — стоила 350 лир. Мы хотели, но так и не собрались. В районе бухты есть музей игрушек и музей морской биологии. Тоже не сходили. На набережной тоже всё в ресторанах, продаже мороженого, мидий и прочей снеди — всё еще дороже, чем наверху. Есть прозрачный лифт, на котором бесплатно можно подняться или спуститься. 
Наверху тоже шикарная смотровая площадка. Поднявшись на лифте, мы оказываемся уже совсем рядом с нашим отелем, и не надо подниматься в гору. Здесь небольшая зеленая зона — парк Топхане — одно из многочисленных мест кормления кошек. Для них стоят мисочки, люди приходят, подсыпают им еду. 
Очень нравится отношение к животным. Собаки тут тоже есть, довольно большие, вполне упитанные и совершенно беззлобные
. За парком находится площадь Республики с довольно странным памятником Ататюрку — он на коне, окруженный юношами и девушками с обнаженными торсами. Вероятно, символизирует курс на модерн и прогресс после установления турецкой республики. Правильный памятник!
Отсюда также видно минарет Йивли – один из символов Анталии, построенный в 1230 году. 
Анталья со всех сторон окружена стенами, которые строили греки, римляне, византийцы, арабы и османы. Поэтому стены состоят и разных кусков, есть полуразрушенные, из которых выпирают куски, выветрившиеся от времени, а есть гладкие.
Вечером опять гуляли в этом месте. Совершенно пустой ресторан с видом на море, а в нем живая музыка — троек музыкантов, красивая музыка, девушка пела очень мелодичные, самобытные песни. 
На обратном пути видели, как компания молодежи самозабвенно плясала под музыкальный центр с усилителем. Так что вечерняя жизнь кипит. В Анталии часто можно увидеть музыкантов, в основном стариков, которые играют на инструментах какую-то старинную музыку, очень красивую. Я не могу удержаться, чтобы не подать им. Еще бытует такое развлечение — стоят мужики с белыми кроликами, которые за денежку вытаскивают бумажку с пожеланиями. Их я не приветствую — кроликов жалко. Они лежат неподвижно, как будто их чем-то опоили. Есть и немногие просто нищие — старики или женщины с детьми, но их не больше, чем в центре Питера.
21 марта. На третий день решили добраться до бесплатного пляжа Коньяалты
Добираться очень просто: надо сесть на трамвайчик-ретро (Nostalgi – написано на остановках). Это другая ветвь трамвая, у него отдельные остановки, туда не надо входить через турникет, сразу через переднюю дверь и прикладывать карту к терминалу. Остановка недалеко от Адриановых ворот (с противоположной от них стороны). Отсюда трамвай идет вдоль моря, примерно 10-15 минут, приятная дорога, до конечной остановки Muze. Здесь же находится и Археологический музей. Сперва мы посидели в кафешке с видом на море под названием Jolly Eat&Drink.
Сбылась моя мечта - наконец выпила чашечку кофе по-турецки и съела шарик мороженого. Надо сказать, что этот утренний кофе стал у нас традицией, каждый раз, когда мы шли на пляж, мы ударяли по кофе с мороженым — приятная процедура, хотя и стоит, как хороший обед. Затем мы спустились по пологому спуску, где спускаются и автомобили, и мотоциклисты, и велосипедисты.
Отдельно надо сказать про транспорт в Анталье — ходить надо очень осторожно! Мотоциклисты ездят вообще везде — по узким улочкам, по тротуарам, по велосипедным дорожкам, причем быстро. Машины на пешеходном переходе могут вас и не пропустить — надо смотреть. На светофорах останавливаются, где они есть. Но надо сказать, что люди переходят дорогу и на красный свет, и там, где нет переходов. Переходов вообще маловато. На пляж можно также спуститься и подняться на лифте. 
Пляж длиной в десяток километров, но мы далеко не ходили, обосновывались ближе к восточной стороне, к скалам.
Есть бесплатный туалет, кабинки для переодевания, душ. Народу в конце марта было не очень много, купались единицы. Вода примерно как у нас в северных широтах в начале лета — заходить стремно, но привыкаешь и можно поплавать минут 10. Ну, кто к чему привык. Для питерцев нормально. Ходить по крупной гальке босиком больно, но можно. Лучше в тапочках. У самой кромки воды эта галька намыта в гребень, и если войти в воду нетрудно, то выйти из неё и подняться уже тяжело. Ну, тяжело было только в первые дни, потом натренировались. Были небольшие волны, и к берегу прибивало двух здоровенных медуз.
Глубина начинается почти сразу от берега. Вода чистейшая, прозрачная, все камушки видно великолепно. Было не жарко, но камушки прогреваются на солнце моментально, тепло, лежать приятно даже без подстилки. Это плюс в прохладную погоду, но минус в жару, когда камни раскаляются так, что ты лежишь как на сковородке. Но сейчас дул ветер, и мы провели на пляже 1,5 часа, и, как оказалось, сгорели, не почувствовав.Обратно поднялись на лифте и вышли у площади республики, пошли искать ресторан. Муж хотел бараний шашлык, заказал, но был разочарован — это оказался опять не шашлык, а кебаб из рубленого мяса. Потом нам объяснили, что шашлык в нашем понимании, на палочке, здесь существует только куриный. И еще, как выяснилось, турки не умеют делать хорошую колбасу. Пока мы сидели ели, по ресторану прошла компания мужиков в пиджаках, их предводитель жал руки всем работникам. Официант сказал нам, что это мэр Анталии. Правда, Хасан потом поправил, что это был только глава одного района Анталии. Но всё равно понравилось, как власть ходит в народ – пешком, без охраны. И вообще, как тут душой отдыхаешь — за всё время не видели ни одного полицейского (за исключением дня выборов, но об этом впереди), ни одного человека в военной форме.
23 марта. На следующий день мы пошли к воротам Адриана, спустились другой дорогой, в восточном направлении, и попали в парк Каралиоглу. Здесь наконец мы увидели массу детей — в остальном городе их очень мало, только младенцы в колясках. А тут добротные детские площадки с лазалками и горками. Детей очень много, и в основном местные. Я обратила внимание, что они играют без игрушек — просто в песок или бегают и качаются на качелях. На наши площадки обычно приходят с целым арсеналом. Большой четырехэтажный «кошкин дом», в каждом отделении заботливо положены подстилочки. И все кормят этих кошек.
А до этого мы прошли мимо мечети Кесик, где есть остатки греческой и византийской постройки. Сперва тут было языческое святилище, затем христианская церковь, а теперь мечеть с пристроенным минаретом. Вот так меняются религии, а место остается. Мечеть действующая, но одновременно и музей — внутри под стеклом остатки древних раскопок. Мужчины молились, но никто не возражал против нашего присутствия, я пофоткала внутри. На входе есть платки, но никаких претензий к внешнему виду, надо только снять обувь.
24 марта. Народу на пляже в этот раз было много, потому что воскресенье, но купались немногие.
С вершины скалы запускали парапланы. Поднялись на лифте и прошлись по парку по верху в сторону запада. Здесь красиво, маленькие водопадики и пруды с большими рыбами. 
Хотели дойти до колеса обозрения в парке атракционов, но это оказалось нудно. Увидели, что оно не работает, и вернулись обратно уже на автобусе.25 марта. В этот день мы поехали в античный город Перге (Perge)— самый близкий от Анталии, всего в 18 км. От остановки Исметпаша сели на трамвай в сторону Expo. Он идет сначала как в аэропорт, но затем отклоняется. Садиться надо именно на эту ветку. Выходить на предпоследней остановке Аксу (Aksu). Надо было идти пешком 2,5 км, но дорога неинтересная, и с нашей компанией далеко не уйдешь, поэтому тут же взяли такси за 100 лир и проехали. Такси стоят в изобилии на остановке, стоит только спуститься. Здесь 2 входа, один в амфитеатр, другой в сам город. Билет один на обе достопримечательности, и там, и там кассы. Стоит, как оказалось, 11 евро, принимают только в лирах, это получалось примерно 360 на человека. Мы не ожидали, потому что на сайте была указана сумма, по-моему, в 250 лир. К тому же за 9-летнего ребенка запросили полную стоимость. За четверых человек это было внушительной суммой, дочь вышла из себя после безуспешных просьб пропустить ребенка бесплатно, сказала, что они никуда не пойдут, и они остались развлекаться с черепахой, кошками и собаками у входа.
Здесь много собак и кошек, и они более голодные, чем в Анталье. Я всё же пошла — я не могла это пропустить. Народу почти не было. Во многих местах я гуляла одна, и это было незабываемо.
Античных городов на территории Турции гораздо больше, чем в Греции и Италии — больше тысячи по крайней мере, причем многие еще не открыты. Перге - огромный город той эпохи. Большая его часть еще под землей. По легенде, он ведет свою историю с эпохи после Троянской войны. Но на самом деле он еще древнее. Археологические находки начинаются с 5-го тысячелетия до нашей эры. Сейчас сохранились строения эллинистического периода - ворота, а большинство — времен римской империи - 1-2 веков нашей эры, времени расцвета города. Все сохранившиеся статуи отсюда перенесены в музей. У входа выставлена целая галерея обломков с рельефами.
Эллинистические ворота, 3-ий век до нашей эры.
Римские ворота, более поздние, 2-й век нашей эры.
В Перге 2 улицы с колоннами, которые делят город на 4 части, пересекаются и продолжаются в направлении северо-юг и восток-запад. Главная, с севера на юг около 480 м длиной, от Адриановых ворот на юге, до Нимфея Кестроса на севере, к подножию склона Акрополя.
Главная улица города посередине была разделена каналом с водой (Кстати, точно также сейчас устроен проспект Аттатюрка в Анталии — канал с водой разделяет 2 полосы движения). По краям — дороги для прохожих и торговые ряды, от которых остались ряды колонн.
Нимфеум — в конце главной улицы — храм божеству воды возле источника.
Мозаичный пол (как предполагается, изображены здесь сцены Троянской войны).
Римские бани (термы) с южной стороны. Раньше они были снабжены системой труб и подогревались в холодное время.
Остатки водопроводных труб.
Стена амфитеатра, которую можно сфотографировать бесплатно.
Настя прошла в амфитеатр по моему билету, и купила всё же билет и сыну, так что я посмотрела город, а они театр. Они в отместку полазали по стене, где лазать было нельзя. 
В Анталье вовсю готовятся к выборам. Везде висят плакаты, собираются сторонники каких-то партий, а по улицам ездят микроавтобусы с лицом какого-либо кандидата и задорной музыкой со слоганом. Даже корабли, проплывающие мимо пляжа, были увешаны лицами политиков.
27 марта. Мы решили добраться до песчаного пляжа Лара. От Коньялты до Лара ездят все автобусы с буквами KL. Мы сели на автобус KL08, по пути вылезли на остановке Duden Park – у Нижнего Дюденского водопада. До него ехать от центра минут 40. Прошли вдоль реки, по набережной, выложенной каменными плитками.
По мере приближения к морю она ускоряет свое течение и, наконец, падает в море, огибая бамбуковые заросли.
Есть несколько смотровых площадок, с каждой и которых открывается всё более величественный вид. Просмотр бесплатный, слава богу. Затем мы на том же автобусе проехали ещё 20 минут, и вышли у пляжа Лара. Здесь при входе установлена целая галерея печек для барбекю. 
Что тут творится в сезон, можно себе представить. Но сейчас, слава богу, никого не было. Итак, тоже длинный песчаный пляж с крупным песком, по которому ходить приятно. Волны заливают значительную его часть. Заходить и выходить из воды значительно легче, чем на галечном. Ребенку больше понравилось на песчаном — можно свободно бегать.
Но дочери не понравилось — вода, понятно, не такая прозрачная, и вид с пляжа не такой прекрасный, как с Коньяалты — здесь не видно гор и скал.
28 марта. Я проснулась с утра и поняла, что хочу ездить, а не только валяться на пляже. Мы поехали в пещеру Караин (Karain). Путь, конечно, не близкий на общественном транспорте. Доехали от Исметпаша на трамвае — в противоположную от аэропорта сторону до конечной остановки Fatih. Сразу за трамвайной остановкой — остановка автобусов. Я посмотрела по карте, что от других автобусов 3,7 км пешком, а от остановки Yagda маршрута №506 — 1,7 км. Выбрали этот автобус. Он ходит один раз в час, примерно в 10.20, 11.20 и так далее. На трамвае мы ехали полчаса, на автобусе — не меньше часа. Когда он шел по городкам, это было довольно муторно. Он шел таким маршрутом, что заезжал в каждое село, а потом возвращался обратно. Но дорога была красивая. Прямо от остановки трамвая начинался сосновый лес. Затем мы подъезжали всё ближе к горам. По обочинам виднелись фруктовые сады, поля с посадками картофеля и рапса. Наконец мы приехали в деревню Ягджа. Здесь совсем сельская идиллия, ходят петушки и курочки, загончик с козочками и барашками.
У остановки уютные столики, хозяин подает чай-кофе, есть небольшой супермаркет. Пешком идти было все равно тяжело, здесь стояли машины, и мы попросили нас подвезти к входу. Подвезли опять за 100 лир к самым кассам. Билет на вход стоит 5 евро, около 170 лир получилось. Дети бесплатно только до 7 лет. К пещерам ведет полукаменная, полудеревянная лестница с удобными деревянными перилами, за которые можно держаться обеими руками.
Благодаря этому даже было не очень сложно подниматься. По пути скамеечки для отдыха и наслаждения видами. Виды действительно очень приятные. Много цветущего молочая по дороге. В саму пещеру — один вход, второй закрыт решеткой. Температура была примерно одинакова что снаружи, что внутри — 18-20 градусов. Поэтому холода мы не ощутили, ходили по пещере в футболках. Очень красиво. Причудливые каменные столбы. Везде освещение. Таких ответвлений, чтобы пойти и заблудиться, нет. Можно заглянуть в маленькие черные дыры, но в них не пролезть. Пол глиняный, неровный, местами скользкий. Передвигаться надо осторожно, чтобы не упасть. 
Самое трогательное развлечение — послушать писк летучих мышей. Сразу у входа высокий свод, вверху подсветки нет, их не увидеть, зато можно услышать и даже записать. Сперва, когда мы вошли, было тихо, но потом, услышав наши голоса, они забеспокоились и начали верещать. Сначала в пещере мы были одни, затем стали подходить немногочисленные посетители. Спускаться вниз по лестнице было совсем легко. Часто снуют по ней маленькие ящерки. Одна очень долго бежала впереди нас, как будто показывала дорогу. Кроме ящериц, спускались и люди. В общем-то, в пещере больше получаса делать нечего. На обратный путь мы напросились к одной паре в машину, они подвезли нас до остановки. В кафе не торопясь попили чаю, дождались автобуса. Обратно он уже не так петлял. Возможно, у него разные маршруты в разное время?
30 марта. Мы пошли вечером в парк Каралиоглу. Была суббота.Там творилось нечто невообразимое. Запустили аттракционы, и толпа была такая , что трудно было сквозь неё пройти. В основном местные. Потом мы узнали, что у турок 6-дневная рабочая неделя, так что субботний вечер у многих — единственный, когда можно как следует расслабиться. Здесь далеко не только дети, много молодежи и совсем взрослых мужиков. В кассах продают жетончики, каждое катание стоит 60 лир. Пара аттракционов реально страшные — например, огромный корабль с черепами, который сильно раскачивается и замирает на высоте. Или тарелка, где отдельные стульчики крутятся во всех направлениях и одновременно вращается всё колесо. Много лотерейных аттракционов — где-то надо попасть пинг-понговым шариком в стаканчик с купюрой от 50 до 200 лир, если попадешь — получаешь денежку. Попадают немногие. Очень азартный конный тотализатор — люди кидают бильярдные шарики в лунки, и, в зависимости от этого, игрушечные лошадки двигаются, кто придет первым — получает приз. В заключение посмотрели фаер-шоу с очень приятной девушкой.
31 марта. После долгих разговоров, куда бы поехать, но чтобы не устать, я предложила зоопарк, так как видела там красивый сосновый лес, когда мы ехали с пещер. И легко добираться — опять на трамвае полчаса до станции Фатих, дальше перейти через эстакаду по эскалатору вверх-вниз и с 1 км пешком. Ворота с вывеской видно издалеко, но до самого зоопарка еще пилить и пилить — по красивой дороге. Затем кассы — билет стоит 7 лир, дети бесплатно. После атомных цен на исторические памятники мы не могли поверить, что это всё! Но после кассы мы шли и шли, а звери тоже еще долго не начинались. Зато кругом живописные дорожки, беседки со столиками, чтобы отдохнуть и перекусить.
Но ребенок хотел зверей, поэтому молодежь побежала быстрее, и мы разделились. Потом выяснилось, что мы ходили по разным местам. Мы посмотрели павильон со змеями — большие удавы и питоны, один очень красивый питон-альбинос желтого цвета.
Посмотрели огромную африканскую черепаху, которая рыла себе нору, из-под лап её вылетали комья земли. 
Очень симпатичные лемуры, мартышки, много птиц, особенно павлинов. Зебры, верблюды, олени. Наши дети дошли до львов и медведей. Каких-то крупных экзотических животных, вроде слонов-носорогов-бегемотов нет, но может, это и к лучшему, для остальных вполне приемлемые условия созданы. Обратно мы проехали на такси до трамвайной остановки — там всё же километра 2 получается от зверей, маломобильным гражданам тяжело.
В этот день в Турции завершались муниципальные выборы, на которых победила оппозиция. Радости жителей не было предела! Я ждала, когда можно будет уснуть, но так и не дождалась — непрерывно гудели машины, вроде бы даже пароходы, хотя я их поблизости не видела, стреляли, то ли салют, то ли из ружей. Всё это продолжалось часов до 2 ночи, и я уснула под эту какафонию.
1 апреля. Я бросила всех своих родных и близких и поехала туда, где мечтала оказаться еще до приезда в Турцию — в затерянный в горах древний город Термессос (Termessos). Гугл сказал мне, что, что в 7.17 отходит 506 автобус от трамвайной остановки Фатих. По идее, он должен был подъехать к входу в парк. Но я опоздала на него, а следующего надо было ждать еще час. Я села на автобус DC15A –он вроде тоже должен был двигаться в этом направлении. Стала спрашивать у народа, затем у водителя – где мне выйти ближе ко входу в национальный парк и античный город Термессос. Показала водителю на карте название. Мужик на переднем сидении сказал, что знает, где это. Несколько раз еще спросила у водителя, он сказал мне, где выходить. Я была несколько в недоумении, потому что это было где-то в районе Дёшемеалты. Вышла на какой-то улице и не понимаю, где я нахожусь. Потом смотрю – большое здание с вывеской Ozel Termessos. Это оказалась больница! Почему-то турки решили, что мне нужна больница, а не античный город на горе. Неужели я так плохо выгляжу? Спрашиваю мужика, который толчется возле госпиталя, он смотрит в телефоне – говорит: да, там красиво. Это в 11 км. Но я там не был. Поржали с ним, что перепутали античный город с госпиталем. Говорит: можно на такси, это будет по счетчику, примерно 300 лир. Вызвал мне такси, но ехали мы явно больше 11 км, и по счетчику вышло 520 лир. Дорога была очень красивая, серпантин по горам. На дорогу выскакивали белки, и водитель заботливо ждал, когда они перебегут. На въезде в парк взяли за вход 110 лир (ну хоть по-божески). Водитель предлагал меня подождать до какого-то времени, но я отказалась, хотя понятия не имела, как буду выбираться обратно. Но за 500 лир не хотелось совсем, и так дорогое удовольствие получилось. Я была первой, кто вошел в этот парк. Сфоткала план.
Мне указали тропу, по которой подниматься. Тропа каменистая, местами крутая. 
Еще была тень от деревьев и прохлада, но, несмотря на это, в некоторых местах я задыхалась после подъема. Это, конечно, для тренированных. Хотя скоро меня догнала группа иностранцев, среди которых были и старички с палочками для ходьбы.
Термессос - древний город на высоте 1050 метров. По Геродоту, был основан солимами, коренным населением этих мест. В 1 тысячелетии до н.э. они уже сменились другим народом – ликийцами. А ликийцев затем вбирали в себя и греки, и персы – те, кто в разные времена завоевывал эти земли. Это один из немногих городов, который не удалось захватить Александру Македонскому – из-за сопротивления населения и из-за труднодоступности. Сколько труда требовалось, чтобы на такой крутой горе построить довольно большой город со зданиями, площадью, амфитеатром, системой водоснабжения – сложно себе представить. Но всё это разрушалось губительными землетрясениями. Вероятно, в основном из-за нарушения системы доставки воды, жители покинули город примерно в 3 веке нашей эры. С тех пор здесь не было никаких реставрационных работ, и можно увидеть город - разрушенный, но первозданный, без позднего вмешательства.
Город мало того что в горах, еще и был окружен неприступными стенами на разных уровнях. Минут через 15 я дошла до нижней стены, затем до ворот города.
Если бы не надписи, трудно было бы догадаться, где что находится. Осталась хорошо сохранившаяся стена Гимнасия. Гимназией первоначально называли не учебное заведение, а зал для физических упражнений, и только потом в этих стенах стали добавляться другие предметы для изучения.
От системы проведения воды остались нагромождения камней и кое-где туннели.
Центральная улица с колоннами, какими-то постаментами с многочисленными надписями.
Коринфский храм. Кажется, что с него сейчас свалятся блоки.
Дошла до главной достопримечательности – амфитеатра. Я еще ни разу в жизни не видела настоящего римского амфитеатра. И мне очень повезло, что я подошла к нему одна.
Потом уже появилось трое японцев, с которыми мы перекинулись парой восторженных комментариев. Вдоволь насладившись окрестными видами, я начала спускаться. Недалеко от театра находится Агора – большая площадь, где раньше собирались все знатные жители города. Но от нее почти ничего не осталось. На одной из ровных поверхностей находится сразу 5 цистерн – глубоких ям для хранения воды. Они закрыты решетками, чтобы в них не падали. 
Недалеко от театра – стены храма Артемиды. Поскольку это был единственный храм с указателем, который я нашла, и Артемида всё же покровительница дикой фауны, я оставила ей пожертвование – печеньку.
Потом я дошла до указателя «Tombs of Alkitos», не зная, что это такое, но подозревая, что это гробница, и вышла к барельефу с конем, которого видела раньше на фото. Уже по приезде прочитала о нем информацию. Алкет (Алкетос) был одним из полководцев Александра Македонского. После его смерти у бывших сподвижников пошли распри и войны. Алкет укрылся в Термессосе от преследовавших его Антигона и Аттала. Старейшины решили его выдать, а молодежь была против. Чтобы не достаться живым врагам, Алкет совершил самоубийство. Достойные юноши Термессоса похоронили его с почестями и воздвигли памятник.
Можно было спуститься тем же путем, но я решила пройти по левой стороне ущелья.Там был только знак с нарисованным человечком, падающим в пропасть и предупреждение об опасности. Конечно же, мне туда и надо было. Особой опасности там не было, кроме крутых в некоторых местах троп вниз, по которым надо было спускаться не торопясь.
Только одну молодую пару увидела я на этой тропе (и услышала, разумеется, русскую речь). Не могла не высказаться, что только русские ходят по тем тропам, по которым остальные не ходят. Моя бесшабашность была вознаграждена – с этой стороны ущелья были ликийские гробницы, которые поразили моё воображение еще когда я смотрела фото из города Миры. Но Мира находится в 3 часах езды от Анталии, а здесь всё же поближе, а гробницы того же типа. На некоторых выступах стоят саркофаги – с закрытыми крышками, и с открытыми. 
Все они были разграблены уже давно, хотя трудно представить, как отодвинуть эти каменные крышки. А главное, выдолбленные в скалах подобия домиков – смотрятся сказочно, хотя по сути это нерадостные сооружения.
Ликийские гробницы располагались высоко в скалах, чтобы умершие могли быстрее превратиться в сирен и попасть на небеса. Ликийцы не закапывали своих мертвых и не сжигали, а оставляли их как можно выше. Это имеет, возможно, общие корни с обычаями зороастрийцев – они тоже оставляли мертвых на высоких башнях. Я не всё посмотрела. До юго-западного некрополя я не дошла, а зря. Как потом видела на фото, там очень интересные рельефы на гробницах. По этой тропе я вышла прямо к стоянке машин. Там стояло их уже с десяток. Я спокойно села на скамеечке внизу и стала ждать. Не прошло и 10 минут, как я увидела людей, направлявшихся к машине. Я к ним – а не возьмете ли меня до ближайшей остановки автобуса. Они легко согласились. Оказались – поляки, необыкновенно милая семья – мама с сыном и дочкой с зятем. Несмотря на то, что я сразу призналась, что из России, и на то, что им пришлось сесть втроем на заднее сиденье (они посадили меня, как королевскую особу, на переднее), они были со мной очень приветливы. Мы разговаривали на смеси английского, польского и русского (парень-водитель немного знал русский). Поскольку остановку искать им было не так удобно – они ехали по трассе, они предложили ехать с ними до аэропорта. Они сегодня уже улетали, побыв всего 4 дня в местечке под названием Чирали. Я всё же вышла раньше, когда увидела трамвайную остановку и поняла, что отсюда без проблем доберусь до дома. От денег они отказались. Вот пусть мне кто-нибудь расскажет про «русофобию». За всю свою достаточно долгую жизнь, включая полтора года в Германии и несколько месяцев командировок в других европейских странах, я ни разу с ней не сталкивалась. По-моему, отношение к тебе зависит от того, как ты себя ведешь, а не от того, из какой ты страны. В общем, я была полностью удовлетворена поездкой, несмотря на то, что не разведала дешевый путь туда добраться.
2 апреля. Все последующие дни мы провели на пляже Коньяалты, наслаждаясь морем. Всё больше становится народу на пляже, и всё больше русских. Настроение напрочь испортила одна женщина, которая начала вместе с девочкой лет 6 кидать камни в медузу. Я сделала ей замечание, попросила не истреблять местных существ, которые здесь живут и не должны умирать от того, что кто-то их боится. В прозрачной воде медуз прекрасно видно, и никаких проблем не представляет зайти там, где их нет. Но, несмотря на мои аргументы, через некоторое время они проткнули несчастную медузу палками и вытащили на берег. К счастью, в последующие дни медузоубийцы не появлялись, и мы спокойно плавали между медузами. Вечером мы опять были в парке, и ребенок наконец попрыгал на батуте на веревочках. Хотели найти за парком ещё один выход к морю, но не дошли. Теоретически (по карте) он должен быть.
Напоследок накормили кошек двумя пачками вкусной ветчины. К сухому корму они относятся спокойно, но на ветчину сбегаются со всех сторон, как голуби на семечки.
5 апреля, наш последний день.
На пляже становится всё больше местных. Они довольно крикливые, едят-пьют (безалкогольные напитки), и здорово мусорят. В начале нашего пребывания мусора вообще было не видно. Судя по всему, пора уезжать. Еще становится всё более шумно по ночам. Сегодня радостные громкие голоса проходивших мимо были слышны на нашей улице и в 2 часа ночи.Так что, от всей души рекомендую лучшее время для отдыха в Анталье- это конец марта и начало апреля, до начала высокого сезона. В это время можно ухватить все удовольствия - и прогулки по городу, и поездки по достопримечательностям, и спокойный отдых на пляже без скопления народа. Конечно, если вам нужна вода температуры теплой ванны, то это время не подойдет.
