Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Аланья сама по себе меня никогда не привлекала и уж, тем более, никогда не "звала". Но она очень заманчиво смотрелась географически с учётом двух мест, куда я, напротив, хотел очень давно - Коньи и Анамура, а точнее, расположенной в окрестностях последнего крепости Мамуре. Несколько лет я "искоса" поглядывал на цены, которые выставляли по принципу "кто больше" их относительный лоукостер "Пегасус" и наша ни разу не лоукостер "Победа", и ... всё как-то не складывалось. Нет, той же "Победой" вполне можно было долететь довольно бюджетно даже по нынешним временам, но ... только если покупать билеты чуть ли ни накануне. Здорово, конечно, но это совсем не мой метод: и психологически, и с точки зрения подготовки прочей "инфраструктуры" типа отелей и билетов на местные автобусы. В общем, "дощёлкал" я до состояния "а пофиг" и в итоге полетел за почём давали (да, как и предполагалось, за 2-3 дня до вылета можно было закупиться почти вдвое дешевле, но, с другой стороны, этого никто не гарантировал, и синичка, как обычно, выглядела надёжнее журавлика).
Зато у меня теперь рюкзак "Победы" есть, и он на удивление оказался очень удобным, так что летать на ней я теперь не боюсь:)
...
Для тех, кто сразу хочет определиться, продолжать ли тратить на меня время, приведу краткое содержание последующих "серий":
Аланья встретила дымкой на небе, плотными облаками на горах, зрелой (но кислой, как во всём Средиземноморье) мушмулой и полузрелой шелковицей, умопомрачительными запахами и ... отсутствием якобы обещанного (Shuttle service is available for all flights arriving at Gazipasa Airport) автобуса "Хаваш" до города. Как потом выяснилось, "олл"-то оно "олл", да только относится оно исключительно к внутренним рейсам из Стамбула и Анкары... Ну а чё, умные туристы трансфер заранее закажут, не очень умные такси возьмут, зачем им автобус?!
Правда, как оказалось, "третий путь" всё же есть, но подходит он только лёгким на подъём, не обременённым чадами и домочадцами, а также тем, кто не сдавал в багаж "диван, чемодан, саквояж": пройти "ногами" от аэропорта минут 15-20 по единственной ведущей отсюда дороге до приморской трассы и сесть в долмуш (маршрутку), которая ходит между Аланьей и Газипашой (не аэропортом, а городом) каждые 20 минут. Цена такого "удовольствия" - всего 80 лир (для сравнения: "Хаваш" - 175, а такси - около 1300), правда, есть ещё одно "но": в Аланье маршрутки приходят неудобно, куда-то на восточную окраину, откуда до нужного места ещё пилить и пилить, но уже можно взять то же такси относительно задёшево (для тех, кто "в теме", на всякий случай скажу, что эти маршрутки больше не отходят от "джума-пазар долмуш отогар", что на проспекте Ататюрка в самом центре).
В общем, добрался без особых потерь - во всех значениях этого слова. Первое и самое сильное впечатление от Аланьи я уже описал: это запахи. Пахнет всё, везде и всем (в хорошем смысле, естественно). Даже то, что не цветёт - например, листья инжира (и ещё не известно, что приятнее: они или цветы).
Цены на еду в Турции выросли ещё больше по сравнению с осенью - хотя тогда казалось, куда уж выше, если порция простенького блюда стоила, самое малое, около 600 рублей в переводе на наши (170-180 лир)... Оказалось, есть куда: теперь цена на те же "минималки" составляла уже 230-250 лир, и это в немногочисленных в центре "кафе для местных", а так, по беглому взгляду на уличные меню, некий "средний" уровень блюд оценивался в 300-400, что, на мой взгляд, уже полный "запредел" для Турции... Я за "разносолами" гоняться не стал и взял самый беспроигрышный и относительно бюджетный вариант:
Хлеб, кстати, был обалденным! Вот что точно "таяло" во рту, так это он:)
...
Удивительно, но в этот раз я погрузился в Турцию сильнее, чем во всех предыдущих поездках. Она всегда мне нравилась, но до сих пор я привозил оттуда впечатления, а сейчас, кроме них, ещё и "кусочек" самой Турции. Это немного похоже на мою греческую историю, которая, к сожалению, прервалась на самом излёте: в какой-то момент я почувствовал, что в качестве "страны души" она полноценно заменила мне Испанию, и в Греции мне не только интересно, но и внутренне легко. И вот теперь примерно то же самое происходит с Турцией. Я чувствовал себя там более своим, что ли, больше контактировал с людьми (хотя турецкий язык, как и греческий, неподьёмен в принципе, и особых перспектив развить его дальше моих 20-30 слов я не вижу; впрочем, с греческим было то же самое, и это мне совсем не мешало), и увёз о них самые лучшие воспоминания. В общем, что-то такое произошло внутри, хоть на небольшую "ступеньку" в своих отношениях с Турцией, но я всё же поднялся...
Аланья сама по себе для "познавательного" туриста город не слишком интересный: немного достопримечательностей здесь имеется (в том числе и "супертопового" уровня), но, за их исключением, смотреть больше не на что: никакого даже подобия старого города здесь нет, а все улицы и дома - совершенно обычные, утилитарные, "по-турецки" абсолютно "типовые". Вот, к примеру, на что здесь смотреть? Только на пальмы:)
Единственное место, обращающее на себя внимание - это длинный парк, протянувшийся примерно на километр вдоль пляжа Клеопатры:
Это растение я вижу впервые (естественно, речь не идёт о пальмах на заднем фоне):
Как обычно, помогло одно из главных достижений нашего времени - поиск по картинке. Оказалось, что это - хлопковое дерево, известное также как капоковое. В естественных условиях оно растёт в Центральной Америке, Мексике, в северных регионах Южной Америки, на Карибских островах и в тропиках западной Африки. И вот нашло своё место и в турецком Средиземноморье:)
Длина этих зелёных "яиц", из которых потом "вылупляются" волокна - около 20 сантиметров (то есть если такое на голову шлёпнется - мало не покажется), а волокна широко использовались (в прошедшем времени, потому что сейчас они заменяются искусственными материалами) для набивки мягкой мебели, спасательных жилетов, мягких игрушек, а также в качестве теплоизоляционного материала.
...
По легенде, древнеримский военачальник Марк Антоний подарил это побережье своей возлюбленной Клеопатре, а чтоб ещё больше впечатлить египетскую царицу, приказал засыпать его песком, привезённым из самого Египта. Скорее всего, это лишь красивое предание, но, тем не менее, современные исследования показали, что по своей структуре песок на пляже Клеопатры соответствует песку на берегах дельты Нила...
Как бы то ни было, имя легендарной царицы древнего Египта эксплуатируется в нынешней Аланье по полной программе, что называется, "в хвост и гриву": её именем названы не только несколько отелей (как раз в двух из них я останавливался), но и рестораны, магазины, хамамы и даже парикмахерские. Пожалуй, во всём этом "оклеопатривании" есть даже откровенный "зашкал" за рамки разумности и чувства меры...
Но памятник самой царице здесь очень к месту: кому ж ещё быть на пляже Клеопатры, как ни самой Клеопатре? Тем более с такими привлекательными формами - хоть спереди, хоть как:)
От самого хвалёного пляжа я остался не в восторге: возможно, загорать и купаться здесь и хорошо (в частности, пишут, что из-за довольно крупного песка вода у берега остаётся прозрачной даже при волнах), а вот просто погулять или посидеть с видом на море практически невозможно: во многих местах пляж застроен теннисными кортами и прочими спортивными и тренажёрными площадками, а подойти к воде по песку, не снимая обуви, удовольствие тоже так себе...
Зато море здесь великолепное - прежде всего, по своему цвету. Пожалуй, такой палитры зелёного, изумрудного, лазурного и того, что принято называть "цветом морской волны", я ещё нигде не встречал, даже на "балканских" берегах Адриатики (цветопередачу на фотографиях я бы оценил на "так себе")...
Береговая линия пляжа Клеопатры незатейливая и неживописная: ровную "полоску" скрашивают только подступающая к самому берегу скалистая гряда в южной части пляжа и невысокие горы вдали с другой стороны:
В ясную погоду в этом направлении получались виды в контровом свете. Зато яркие. А вот в день прилёта солнце "ложилось" хорошо, но небо было в дымке:
Над головами "проплывают" кабинки (впрочем, внутри них скорость кажется больше, чем снаружи) канатной дороги, ведущей к расположенной на скалистой горе крепости:
А сама крепость пока в дымке. Я хотел подняться к ней уже в день прилёта, благо время позволяло, но решил, что такая "непрозрачная" видимость не для панорамных съёмок на окрестности с вершины горы...
На продолговатой "поляне" прямо под канатами установлена скульптурная композиция на тему "Первомая в Турции". Шутка, конечно, но ведь похоже?!
Пожалуй, самое красивое в "припляжном" парке (кроме, конечно, фигуристой Клеопатры:)) - это 2 декоративных водоёма с фонтанами и мостиками. Один - с извилистыми "берегами", побольше и поинтереснее:
А другой привлекает симпатичным "тройным" мостиком с деревянными перилами-балюстрадами, выполненным в виде трёхлучевой "звезды" (наподобие логотипа "Мерседеса"), центр которой находится посреди круглого бассейна:
Ну да ладно, всё это было так, в порядке "послеприлётного релакса", а теперь займёмся "делом" и отправимся к реальным достопримечательностям. Честно говоря, я долго прикидывал, в каком порядке расположить их в рассказе: по настроению? по хронологии? по древности? по интересности? если последнее - то по нарастающей или, напротив, начать с самого "крутого"?
В общем, признаюсь, ничего логично-креативного я так и не придумал и почему-то решил начать с Крепости Аланьи, которая не произвела на меня никакого впечатления: в своём "рейтинге" здешних достопримечательностей я бы оценил её на "троечку", и при этом не уверен, что по 5-балльной системе; может, потому мне и захотелось побыстрее "разделаться" с ней...
Крепость занимает большую часть гористого полуострова - выступающей в море части Аланьи: недаром в древние времена она называлась "Выступающий город" (Корацесиум на латыни или Коракесион на греческом). Населено это место было с совсем уж незапамятных пор, первые укрепления появились в эллинистический период (примерно от 6-го до 2-го века до нашей эры), во время господства Римской Империи и в Византийскую эпоху (тогда Аланья носила имя Калонорос, что по-гречески означает "Хорошая гора") крепостной периметр был расширен, а свои нынешние очертания крепость приобрела в 1220-х годах после того, как Аланьей завладели сельджуки, возглавляемые султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом, чьё имя и легло в основу нового названия города: Алайе, или Алайя. Оно, кстати, сохранялось до 1933 года, когда, по легенде, в присланной первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку телеграмме вкралась ошибка: вместо "Алайя" было написано "Аланья". Ататюрку якобы этот вариант понравился, и он повелел переименовать город на новый лад.
Захватив после двухмесячной осады Аланью (тогда ещё, напомню, Калонорос), Кей-Кубад, понимая стратегическую важность её расположения, приказал перестроить крепость, существенно увеличив её размеры и возведя новые оборонительные сооружения, одним из которых и стала знаменитая Красная башня (Кызыл Куле), сохранившаяся до наших дней и считающаяся сегодня "визитной карточкой" Аланьи. Тогда же был полностью реконструирован и укреплён порт и сооружена вторая в государстве сельджуков верфь (первая находилась в черноморском Синопе), благодаря чему Кей-Кубад получил титул "Султана двух морей".
Длина стен новой крепости составляла 6.5 километров, её укрепляли 83 башни разных размеров и 140 бастионов, а для обеспечения потребностей в воде было построено 400 цистерн. К тому же, на самом высоком месте полуострова, на вершине скалы, была возведена внутренняя крепость - Ичкале, или Цитадель, где находился дворец султана Ала-ад-дина Кей-Кубада (иногда именно её имеют в виду, говоря о крепости, но это неправильно, потому что Цитадель - только относительно небольшая часть огромной сельджукской крепости и, строго говоря, даже просто зайдя за Красную башню, вы уже оказываетесь на её территории). Однако в большинстве случаев Крепостью Аланьи называют ту её часть, что находится в верхней части горы, и я тоже буду придерживаться этой не вполне исторически корректной, но устоявшейся терминологии.
...
Сегодня добраться в крепость (в том её понимании, как мы "договорились") можно тремя способами: пешком, на автобусе (правда, не знаю, на каком именно, но на карте остановки вдоль улиц Кале и Кале Йолу отмечены) и посредством канатной дороги, нижняя станция которой расположена рядом с пляжем Клеопатры недалеко от Археологического музея - она хорошо помечена на карте, поэтому давать более детальное "целерасположение" смысла нет (ну и, конечно, на такси, но это столь очевидно, что даже не нуждается в отдельном уточнении). Всё, что нужно знать о "канатке", можно увидеть на её сайте, который имеет даже русскоязычную версию: https://alanyateleferik.com.tr/ru/прейскурант-билетов/
Главные недостатки канатной дороги (кроме цены) - это позднее начало работы (при том, что сама крепость летом открывается в 8 часов) и отсутствие билетов в один конец (раньше они были, но всё равно стоили всего % на 3 дешевле, чем туда и обратно, так что считайте, что и не были), которые позволяли бы подняться на гору в вагончике, а спуститься уже пешком, благо дорога там хорошая. И не только и даже не столько ради денежной выгоды, сколько для того, чтобы посетить 2 интересных, на мой взгляд, места, которые практически "отрезаются" в случае использования "канатки". Вот они:
Правда, в самый сезон канатная дорога наверняка имеет ещё один серьёзный минус - очереди на неё (если они хотя бы наполовину такие, как летом на "канатку" на Ай-Петри, то это "ужас ужасный"). Но сейчас никаких толп не было, максимум - это 1-2 человека в кассу на нижней станции, после чего в первую же подошедшую кабинку можно запрыгивать, не ожидая ни минуты (они не останавливаются, просто немного притормаживают у "перрона").
"Воздушная" дорога занимает минут 5, виды при этом открываются действительно красивые, причём на все стороны: на море, на побережье, на саму Аланью с горами вдалеке. Жаль только, что фото, как это часто бывает, не передают "живой" красоты этих панорам...
Первый шок, когда вы наверху выходите из кабинки - просто умопомрачительный запах сосен. Он тем более "ударяет по мозгам", что в самом городе сосен практически нет, там пахнет, чем угодно, но только не ними, и тут вдруг сразу такой контраст...
Однако доехать сюда - еще не значит попасть в крепость: до неё надо ещё прилично пройти по многопролётной деревянной лестнице. Правда, тут уже всё проще: в любой момент вы можете остановиться, чтобы передохнуть и "помедитировать" на приморские виды Аланьи. А если повезёт - даже присесть на одну из скамеечек на "лестничных площадках" между маршами (хотя "летним" туристам, думаю, такая роскошь не "грозит").
"Хлеб? Серьёзно?! Ну вы, блин, даёте..."
"Долго ли, коротко ли шли они", а вверху уже показались крепостные стены...
Посещение самой крепости бесплатно, билеты надо покупать только в Цитадель (касса находится перед входом в неё). А так можно сколько угодно ходить рядом с уцелевшими, правда, не в лучшем состоянии, крепостными сооружениями, гулять по полностью отреставрированным и осовремененным улочками бывшего города, посмотреть мечеть Сулеймание, старый рынок, ещё одну небольшую мечеть; в общем, что найдёте - то Ваше:)
Мечеть Сулеймание была сооружена сельджуками в 1231 году, однако впоследствии разрушилась от удара молнии. А в 16 веке, уже при османском владычестве, перестроена и названа в честь правящего тогда султана Сулеймана Великолепного:
В мечеть можно зайти (точнее, заглянуть, поскольку большая часть зала от туристов отгорожена), но ничего особо интересного там нет:
...
Годом раньше, в 1230 году, была построена другая, не столь большая и не такая "парадная" мечеть Акшебе Султана, названная в честь первого (или одного из первых) сельджукского коменданта крепости Аланьи:
В каменно-кирпичной стене мечети установлены несколько больших камней, на которых выбита надпись на арабском языке:
"Аллах знает сокровенное небес и земли. Поистине, оживляют мечети Аллаха те, которые веруют в Аллаха и в Последний день. В 1230 году, во времена великого султана Алааддина, её построил Акшебе, его ничтожный слуга, нуждающийся в милости Аллаха"
Рядом с мечетью частично сохранился круглый минарет из красного кирпича на каменном основании:
Внутри мечеть состоит из двух помещений (им соответствуют два купола, видимые снаружи): одно - собственно мечеть (молельный зал), а в другом находится гробница самого Акшебе Султана. К сожалению, дверь мечети заперта, и осмотреть её невозможно...
...
Заросший травой Османский базар Араста находится не в лучшем состоянии, но именно таким смотрится очень колоритно и атмосферно (не приведи бог, его решат "восстановить"...):
