Анталья - это состояние души. Фаселис и каньон Гёйнюк

[Caesar888]

всё конечно хорошо, только картинок не видно :)

я так понимаю фото вы загружаете через mail.ru, который заблокирован в Украине.
ваши отчеты можно смотреть только через VPN.

отчеты других россиян видно без проблем, они видно используют другие сервисы.

[savl1]

я так понимаю фото вы загружаете через mail.ru, который заблокирован в Украине.
ваши отчеты можно смотреть только через VPN

Да, именно так. И не от хорошей жизни.

К сожалению, после закрытия Пикаса, Яндекс-фоток и некоторых других традиционных фото-серверов (да ещё и Flickr стал платным), хорошего во всех отношения файлохранилища просто не осталось. Я иногда использую postimages.org, но он не очень удобен при работе с большим кол-вом фотографий и сильно проигрывает в этом Мэйлу.В общем, вопрос остаётся актуальным...

[Вермут]

хорошего во всех отношения файлохранилища просто не осталось

Я вставляю с google photo+blogger.com. Хорошим во всех отношениях тоже не назовешь из-за трудоемкости процесса.

[savl1]

google photo

Да, он всем хорош, кроме одного: там ссылки на фото - просто километровой длины, и если в рассказе фотографий много, то они просто "забивают" основной текст рабочего текста, и в нём становится очень трудно ориентироваться...

Что касается "блоггеровских" сайтов (равно как и социальных сетей), то мне не хочется связываться с ними, поскольку я не уверен, сохранятся ли в них фотографии лет так через 10-15 (а мне хотелось бы иметь возможность перечитать их на старости лет:))

[savl1]

..........

В средние века мечеть с минаретом были частью большого мусульманского комплекса (в Турции таковые назывались кюле: külliye). От большинства его сооружений мало что осталось, один из самых цельных фрагментов - портал бывшего медресе (сегодня за ним расположен один из многочисленных базарчиков):



Со стороны бокового фасада мечети находится другой комплекс старых зданий: суфийская обитель мистического ордена Мевлеви (который и породил столь любимый ныне туристами танец кружащихся дервишей), хамам и две гробницы-мавзолея (тюрбе по-турецки), одна из которых принадлежит умершей в 1503 году Нигяр-хатун - первой жене султана Баязида II (наиболее известным его деянием было то, что когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде. Тогда же он сказал знаменитую фразу (я сам несколько раз цитировал её в своих испанских рассказах): "Вы называете Фернандо (католического короля, мужа Изабеллы Кастильской) мудрым правителем - но он обедняет свою собственную страну и обогащает мою!").

Сегодня в комплексе находится Музей Мевлеви (Mevlevihane Müzesi), в который я почему-то не зашёл и теперь жалею об этом... А сами здания и снаружи смотрятся очень красиво и колоритно:







..........

С севера старый город огибает большая улица Республики - Джумхуриет (Cumhuriyet), по которой ходит ретро-трамвай (на нём удобно ехать в Музей Антальи и на пляж Коньялты). На одноимённой площади на высоком каменном постаменте стоит памятник, точнее, целая скульптурная композиция, посвящённая отцу всех турок - Ататюрку. Но это - на любителя (я таковым не являюсь), а меня больше привлекла терраса рядом с ним, откуда открываются прекрасные "восточные" панорамы Калеичи: минареты, купола, пальмы...









Улица Джумхуриет проложена там, где в византийский период стояли крепостные стены старого города. И без того высокие и мощные, они были дополнительно защищены 80-ю башнями, из которых до наших дней сохранилась только одна, точнее - её нижняя часть, датируемая 9 веком. В 1901 году турецкий султан Абдул-Хамид II, после того как германский император Вильгельм II подарил ему несколько фасадных часов, распорядился строить для них по всей стране часовые башни - самой красивой среди них стала башня в Измире. А вот в Анталье новую башню возводить не стали, а нарастили ту самую уцелевшую древнюю башню крепостной стены. Так в городе появилась одна из самых известных ныне достопримечательностей - Саат Кулеси (Saat Kulesi), как по-турецки называется Часовая башня.



Башня имеет в своей истории и тёмную сторону: когда-то на площадке в её верхней части привязывали осуждённых на смерть, где они в течение дня дожидались казни... А сегодня, как видите, она стала "ареной" для выражения политических пристрастий - поддержки Азербайджана в понятно каком контексте.



Напротив Часовой башни, с другой стороны улицы Республики, можно увидеть ещё одно старинное здание - Пазар Хамам (Рыночный хамам), построенный ещё во времена Османской империи, ориентировочно - в начале 16 века. Интересно, что хамам работал по своему прямому назначению вплоть до 1980 года и был самым большим в Анталье. Потом в нём размещались ресторан, кофейня, а сегодня - недешёвый салон сувениров и ремесленных изделий.



.....

В самом начале улицы с французским именем Шарамполь (Şarampol), отходящей от Джумхуриет в противоположную центру сторону, стоит памятник пергамскому царю Атталу II, который во 2 веке до нашей эры основал Анталью и назвал её своим именем - Атталия:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если пройти по этой улице метров 100, то с левой стороны, напротив непримечательной в силу отсутствия минарета мечети Аянага, будет не особо выделяющееся едальное заведение ( https://www.google.com/maps/@36.8879892 ... 312!8i6656 ) Topçu Kebap, которое я просто со страшной силой рекомендую. Это одно из так называемых "кафе для местных", которые так любят многие туристы. Внутри - совершенно обычные деревянные столы без скатерти, привычного меню нет - вы можете выбрать что-то либо на слух, благо названия основных блюд турецкой кухни в переводе не нуждаются, либо просто подойти к расположенному в углу зала кухонному уголку и показать на витрине, что именно вы хотите.

Чтобы слишком "не растекаться мыслью по древу" и не потонуть в потоках комплиментов, которые мне так и хочется делать в адрес Topçu Kebap, я скажу коротко и самое главное: здесь обалденно вкусно и обалденно дёшево!



На фотографии виден очень вкусный бобовый салат - либо из нута, либо с большим присутствием оного, потому что по вкусу он напоминает хумус, и искендер-кебаб (Iskender Kebab), названный, кстати, в честь Александра Македонского, которому, по преданию, он сильно полюбился (Искендер - это как раз и есть искажённое на турецкий лад имя Александр). Представляет он из себя мясную "струганину", которую мы привыкли видеть в шаурме, политую соусом на основе томатов, подаваемую с йогуртом (несладким, разумеется).

А рядом - обычный кебаб - "колбаска" из рубленого мяса, на вид - ничего особенного, но по вкусу... даже "кебаб Македонского" рядом не стоит...




Коль уж я затронул тему еды (а турецкой - равно как и арабской - кухней, с которой, на мой взгляд, не сравнятся ни испанские паэлья с фабадой, ни итальянские лазанья с равиоли, ни даже мои любимые немецкие - прежде всего, конечно, нюрнбергские! - колбаски, я могу не просто много и долго восторгаться, но и оды сочинять и тут же петь их!), я коротко дам небольшой обзор местных кафе, в которых побывал сам. Естественно, он никоим образом не претендует на полноту и всеобъемлемость, а вошли в него те заведения, которые, во-первых, привлекли меня по отзывам Гугла и Трипэдвайсора, во-вторых, удобно располагались относительно моих маршрутов (то есть в старом городе и к востоку от него в районе отеля) - я всё же не такой гурман, чтобы специально ехать ради конкретного ресторанчика, каким бы он ни был, на другой конец города, и, наконец, не слишком дорогие - когда радостно пишут "мы потратили на двоих всего 300 лир", я недоумённо пожимаю плечами: для Турции это всё-таки слишком много.

Итак, мой не претендующий ни на что обзор (без всякого рейтинга и не в порядке предпочтений-антипатий):

1. Fatma Sultan Restauran ( https://www.google.com/maps/@36.8833893 ... 384!8i8192 , но сам вид старый, на нём кафе ещё не появилось) - заведение "для своих", хорошее меню, хорошие цены, но к вечеру из этого меню уже мало что остаётся, видимо, в кафе уже сформировался регламент "кого и когда кормить", и на ужин местные сюда уже практически не ходят. Так что обедать сюда можно смело приходить, а вечером я бы советовал подыскать что-то другое.

2. Grand Friends Fish and Steak ( https://www.google.com/maps/@36.8844827 ... 312!8i6656 ) - туристический ресторан (даже название английское!), часто позиционируемый как рыбный, с хорошими отзывами, которые лично я разделить не могу: меню небольшое, цены "выше средних". Но еда вкусная, обстановка приятная, этого не отнять.

На фото - порция кёфте (по-нашему - котлетки) с грибным соусом:



3. Dikkat Et ( https://yandex.ru/maps/11511/antalya/?l ... earch&z=20 ) - ещё одно "кафе для местных": не пафосно, но комфортно, небольшое меню турецкой "классики", невысокие цены. Сильно рекомендовать не стал бы, но если голод застанет где-то в этих краях, зайти можно.

4. Can Ciğer ( https://www.google.com/maps/@36.8822648 ... 312!8i6656 ) - совсем рядом с отелем, изначально "в списках не значилось", но после позднего приезда из Фаселиса идти далеко уже не хотелось, а меню на выставленной на улочке "раскладушке" привлекло. Несмотря на близость старого города и людной улицы Ататюрка, кафе не туристическое, в основном "для своих", выбрать есть из чего, цены невысокие, обстановка - как будто пришли на вечеринку, где собираются компании хорошо знакомых людей, а главной фишкой заведения является местный "акын", поющий и играющий по вечерам:

phpBB [media]

В общем, весело и душевно и, если только вы этим вечером не предпочитаете тишину и покой, зайти стоит!





(фотографии сделаны утром, когда кафе ещё толком не открылось)

5. И, наконец, абсолютный победитель моего "кулинарного конкурса", 100%-й "хит" Антальи - кафе с немудрённым названием Rokka (полностью - Rokka Pizza Falafel) прямо напротив Ворот Адриана ( https://www.google.com/maps/@36.8852832 ... 312!8i6656 ). И пусть то, что порой его называют чуть ли ни пиццерией, вас не смущает. Да, пиццу там действительно делают, и местные за ней активно приходят (что тоже показательно!), но главное то, что это - чуть ли ни единственное заведение с настоящей арабской кухней в Анталье. Если вы хотите поесть настоящего хумуса (а его здесь несколько видов), вкусной фалафели и тому подобного - прямая дорога сюда!

Вот она, настоящая арабская классика: хумус (потрясающий, можете поверить мне, как любителю арабского Востока!), фалафель - не сухая, как порой в уличных точках быстрой еды, бабагануш - блюдо из баклажан (его турецкое подобие - patlıcan salatası), похожее, но только в самых общих чертах, на "нашу" баклажанную икру. Из "своего" - просто зелёный овощной салат, политый очень вкусной кисло-сладкой (но не азиатской!) заправкой и украшенный сверху чем-то средним между несолёными чипсами и тончайшими ломтиками-сухариками, и - внимание, не падайте! - кебаб по-киевски (что-то вроде kebab a la Kiev, дословно не скажу, как это в меню значится)! Сказать, что он вкусный - это ничего не сказать, он - божественный! Не, ну что вы, какая там итальянская или, тем паче, испанская кухня в сравнении со всем ЭТИМ!





Антураж и меню этого то ли кафе, то ли ресторана - не в названии дело, он выше всех "ярлыков"! - просто требовали закончить ужин турецким кофе, которое я, в общем-то, не особо и люблю: для меня он слишком горький и слишком крепкий, вот тут я как раз предпочитаю испанский café con leche. Но в таком месте и после такой еды он сам напрашивался:)



..........

На всякий случай отмечу ещё несколько мест, тоже вошедшие в мой предварительный перечень, но до которых ноги так и не дошли: Restaurant Hasanaga, Can Can Pide Yemek Salonu и Paşa Bey Kebap (последний, правда, уже далековато от центра, за парком Караалиоглу).


Ну и чтоб уже совсем закончить тему еды, упомяну ещё пару связанных с ней моментов. Я практически никогда не привожу из своих путешествий ничего съестного (редкие исключения - кофейный флан из Испании и нюрнбергские колбаски из Германии), но в Турции всегда покупаю "волосатую халву" (Pişmaniye). В этот раз я для разнообразия попробовал "со вкусом граната" - и она мне очень понравилась, лёгкая кислинка очень приятно оттеняет сладкий по определению вкус пишмание:



А это обычная, "классико" (хотя она типа как фисташковая, но фисташки в ней совершенно не чувствуется):




И ещё, может, это и банально, но я всегда везу из Турции печенье с шоколадной начинкой, которое продаётся там в супермаркетах Bim. Несколько лет назад я наудачу, польстившись на низкую цену - просто для вечернего чая - купил пачку в каппадокийском Гёреме, распробовал - и теперь всегда беру его, в том числе, и для дома (правда, кроме меня, его больше никто не ест, но оно и к лучшему:)) Оно действительно очень вкусное, бисквит с небольшой хрустинкой, начинки много, а стоит - смешно сказать: 7 с половиной рублей (75 курушей в местных). Да, пачка небольшая. но её хватает на несколько "заходов", а цена, согласитесь, копеечная.

[Мэйс]

Тоже из стран , где есть , привожу халву с фисташками , самую дешевую нашел в Sok , как ни странно , т.к. ценники bim/a101/sok , обычно , если не акции , то мало чем отличаются , по памяти Taskale около 12 тл за полкило получилась , и фисташки , вроде , есть в разрезе . А то ,часто , только сверху красиво , а внутри пусто .
Также , для себя отметил большой сетевой tahtakale spot с хорошим ценником на сладости , правда, халвы с фисташками там не нашел .

[sergeyf73]

Да, он всем хорош, кроме одного: там ссылки на фото - просто километровой длины, и если в рассказе фотографий много, то они просто "забивают" основной текст рабочего текста, и в нём становится очень трудно ориентироваться...

Я выкладываю на google photo, а ссылки беру через get.google.com/albumarchive. Так ссылки получаются достаточно короткими и долгоживущими.
Только надо не забывать опубликовать альбом.
Ещё знаю некоторые пользуются imgsrc.ru

когда в 1492 году испанская королева под влиянием инквизиции изгнала из страны евреев и мусульман, султан послал флот, чтобы перевезти их в османские земли, разослав по всей империи приказы помогать беженцам и пригрозив смертью всем, кто откажет евреям во въезде.

Удивительной мудрости человек, даже не верится. Вот бы некоторым современным правителям мусульманских стран позаимствовать у него хоть капельку.

[savl1]

Я выкладываю на google photo, а ссылки беру через get.google.com/albumarchive. Так ссылки получаются достаточно короткими и долгоживущими.

Сергей, я помню Ваш "рецепт", сам детально опробовал его, но там требуется ручная правка каждой ссылки, а когда много фото (а в моих рассказах всегда так), этот процесс становится слишком длительным и трудоёмким...

Вот бы некоторым современным правителям мусульманских стран позаимствовать у него хоть капельку.

Ну почему только мусульманских? Христианских не меньше, а порой даже больше;))

[drbashlachev]

Продолжая тему фотографий - Вы какую технику используете? И если это зеркалка с набором оптики, то как Вы ее в самолете провезли, с учетом ограничений по ручной клади?

[savl1]

Вы какую технику используете? И если это зеркалка с набором оптики

Да упаси боже... Обычная мыльница Canon....


* * * * * * * * * *

Мы прервались "на еду", напомню, на "французской" улице Шарамполь, а теперь, прежде чем вернуться в Калеичи, посмотрим расположенную неподалёку, рядом с остановкой İsmetpaşa трамвая AntRay, Мечеть Бали-бея (или Балбея) Balbey Camii, возведённую в 15 столетии (табличка на мечети уточняет: в 1485 году) османским военачальником Малкочоглу Бали-беем. Кстати, городской район, где она находится, является первым в Анталье, появившимся за пределами крепостных стен Калеичи.



Мечеть действительно выглядит старинной, да и вообще она очень колоритная и красивая - именно такая, как я люблю на Востоке: каменная, с оранжевой черепичной крышей, на фоне пальм:)



Внутри мечеть не столь интересна - вполне типовые, думаю, современные, интерьеры без особых украшений.



Правда, очень любопытен маленький ажурный деревянный минбар, похожий на плетёную корзинку:

[url][/url]

Под куполом висят традиционные для мечетей "медальоны" с арабскими надписями. К примеру, на одном (фото слева) написано "Аллах", но другом (справа) - имя Мухаммад, а рядом с ним - фраза "Мир ему и благословение Аллаха":

[savl1]

..........

Ещё одна красивая, типично турецкая мечеть Текели Мехмет-Паши (Tekeli Mehmet Paşa Camii) находится уже в старом городе рядом с Часовой башней. Точной даты её сооружения не сохранилось, но считают, что это произошло в начале 17 века по распоряжению великого визиря (главного министра) Мехмет-Паши, именем которого мечеть и была названа. В 18 столетии она являлась главной в городе (то есть Большой мечетью, Улу-Джами по-турецки).



К сожалению, посмотреть мечеть удалось только со стороны, и то через металлический забор: в 2018 году её начали капитально реставрировать, сначала планировалось завершить работы в этом году, но потом сроки передвинулись на январь будущего, 2021 года. Кстати, в процессе реставрации во дворе мечети были обнаружены мозаики римского периода, которые планируют застеклить и открыть для обозрения для всех желающих.




В сотне метров отсюда начинается очень симпатичная улочка с зелёной ковровой дорожкой и множеством кафе и ресторанов на всём её протяжении. Но известна она не ими, а разноцветными зонтиками (всего их целых 600!) над ней, её так и прозвали: Улица зонтиков. Идея, собственно, не нова - подобные существуют во многих странах мира, в том числе, и у нас, в Адлере, но это не убавляет её красоты и, что тоже немаловажно, практичности: в жаркой Анталье летом тени много не бывает:)







Многие турки - большие дети (в хорошем смысле слова, близком к тому, что имел в виду Иисус, говоря "если ... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное"): они умеют ценить жизненные радости и радоваться текущему моменту, порой забывая условности. Вот и сейчас - увидев, что я фотографирую зонтики, молодой ресторанный зазывала выскочил на улицу передо мной, чтобы попозировать, а когда я сделал снимок, тут же убежал на своё рабочее место. Я поймал себя на мысли, что араб, скорее всего, стал бы просить бакшиш, а для турка это была всего лишь игра, маленький эпизод, разнообразящий его день. Он, естественно, понимал, что сам никогда не увидит себя на этом фото, но получал удовольствие не от результата, а от процесса. Чтоб нам уметь так жить! Ведь мы обычно ждём, что будет, когда и если, при этом упуская жизнь здесь и сейчас.



..........

Недалеко от "зонтиков" находится одна из главных - и исторических, и вообще - достопримечательностей Антальи: Ворота Адриана.



Адриановы Ворота - действительно шедевр, способный украсить любой город мира, включая Рим. Они были построены в 130 году перед приездом в Анталью римского императора Адриана и являлись одними (а сегодня - единственными сохранившимися) из ворот в крепостной стене, окружавшей старый город и порт. Ворота изготовлены из мрамора и состоят из трёх въездных арок (отсюда - их другое название: Üç kapılar, то есть Трое ворот), обрамлённых гранитными колоннами. Учёные считают, что изначально они были двухъярусными и на верхнем, возможно, стояли статуи императора и членов его семьи.



Несмотря на утерю второго "этажа", сохранность Ворот Адриана считается очень хорошей - во многом благодаря тому, что более поздние городские стены сельджукского периода долгое время закрывали ворота снаружи, и они не использовались. Конечно, сейчас мы видим их полностью отреставрированными, что называется - "от хвоста до кончиков ушей", это заметно даже взгляду неспециалиста. Но всё равно, строение впечатляет.

[savl1]

***

Во время раскопок и реставрации возле ворот был полностью снят двухметровый культурный слой, чтобы показать дорогу римской эпохи, на которой хорошо видны глубокие борозды от проезжавших здесь повозок:



Очень красиво оформлен фриз в верхней части ворот. Настоящее каменное кружево!



Другая деталь оформления ворот - головы "неизвестных науке" существ, тупыми носами напоминающие египетские статуи:







Большой исторический интерес представляют и две каменные башни по обе стороны от ворот. Южная башня (слева, если стоять спиной к улице Ататюрка), известная как Юлия Санкта (святой Юлии), также относится к древнеримскому периоду (и, возможно, старее самих ворот):



Сегодня её очень любят местные голуби:



Что касается другой, северной башни, то её нижняя часть тоже римская, а верхняя была перестроена в первой половине 13 века (о чём говорит памятная надпись на арабском языке на башне) во время правления упомянутого мной выше сельджукского султана Аладдина Кейкубада.





Небольшой скверик у древней стены, идущей от башни святой Юлии - место отдыха турецких мужчин и ... опять же, голубей, которые в основном кучкуются у лужиц, натекающих из фонтанчика:

[Рассвет]

Сергей, рада, что Вы добрались до Анталии. Предвкушаю новый занимательный отчёт. С погодой Вам повезло очень!
А нас в эту субботу в Анталии дождь поливал ((( и из двух отведенных дней, у нас остался только один. Каньон Гейнюк и старый город со свистом мимо нас пролетели ((( Мне Анталия показалась одним большим базаром...

[savl1]

Рассвет, спасибо за Ваш комментарий!
Я тоже в последний день словил дождь, правда, он был недолгим и несильным, но с обеда было хмуро и пасмурно...

рада, что Вы добрались до Анталии

Надеюсь, что это поездка положит начало целой серии более детальных путешествий по Турции, планы которых я уже давно вынашиваю...

Мне Анталия показалась одним большим базаром...

Очень хочется надеяться. что мой рассказ опровергнет это или хотя бы покажет, что это не совсем так:)

[Рассвет]

savl1, с огромным нетерпением жду рассказ про каньон))) и хочется сравнить впечатления от Фаселиса.
У Вас очень симпатичный старый город на фотографиях)))) уже начинаю сожалеть, что мимо проехали...

[savl1]

хочется сравнить впечатления от Фаселиса

Сразу скажу, что Фаселис - чудо! И дело даже не в древностях, хотя практически нетронутый театр великолепен. Здесь гармонично сложились и переплелись 3 составляющих: античные развалины, потрясающая природа с сосновым ароматом и море (да ещё и купаться разрешается!) - такое "в одном" бывает очень редко. Скажем, и Перге, и Аспендос с точки зрения зрелищности развалин будут поинтереснее, но они находятся "в чистом поле", и прогулка по ним, особенно в жару, не доставляет такого удовольствия. Недаром в Фаселис - я, конечно, ещё скажу это в основной части рассказа - местные приезжают на машинах на отдых и пикник на целый день: я был там в субботу, и столько машин, сколько в Фаселисе, я мало где видел:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас я - в качестве небольшого антракта и вообще разнообразия ради - предлагаю небольшую прогулку по улицам вечерней Антальи. Подобные города с подсветкой, как правило, очень хороши (попутно с теплотой вспоминаю недавнюю Ялту), и Анталья - не исключение: если днём она разноцветная, то вечером - яркая, нарядная и праздничная:





















На такое "вечернее настроение" очень хорошо ложится одна из моих любимых песен турецкого певца Мустафы Сандала:

phpBB [media]

..........

А утром, когда солнце уже встало, но ещё прячется за домами, на улице Ататюрка, где ещё всё закрыто, кроме лотков, продающих симиты - обсыпанные кунжутом турецкие бублики...

[savl1]

... появляются зелёные человечки:



Этот товарищ - совсем не анталийская версия писающего мальчика, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, он стоит перед сложным выбором, думая, какую кнопку на терминале банкомата ему нажать - доллар или евро...






* * * * * * * * * *

Тем временем солнце всё выше поднимается над горизонтом, наступает очередной ясный день и ... прогулки по Анталье продолжаются.

Одно из самых живописных мест города - существовавший ещё до нашей эры Старый порт, где сегодня стоят прогулочные кораблики, небольшие яхты и рыбацкие лодки. Я уже показывал его с террасы кафе возле входа на пляж Мермерли, но недалеко от него и ещё выше есть другая смотровая площадка в небольшом парке-сквере Kecili Park, где попутно можно посмотреть скульптуры животных из плетёного дерева ( https://www.google.com/maps/@36.8828495 ... 000!8i5000 ):



Эта площадка – лучшее место для встречи заката в Анталье, но зрелище это слишком романтическое, и приходить сюда "на закат" нужно парой...

А теперь пора спуститься и в сам порт:

[savl1]

Гавань, конечно, красива, а самым интересным сооружением здесь является мечеть Искеле (Iskele Camii), что по смыслу переводится, как "у причала":



Эта мечеть небольшая (более того, она - самая маленькая в Анталье) и не очень старая - казалось бы, что в ней особенного? А очень много.

Нынешнее здание необычной шестиугольной формы было построено в 1903 году, как считают - на том месте, где многие века стояла старинная сельджукская мечеть, которая, в свою очередь, в домусульманские времена была христианской базиликой. Очень любопытна его структура: мечеть состоит из двух ярусов-этажей, нижний из которых представляет собой замкнутую аркаду - 4 угловые каменные "ножки", разделённые арками, а в самом центре находится бьющий из-под земли родник, который используется в качестве традиционного фонтана для омовения:



Второй этаж - это и есть собственно мечеть, молельный зал, на который ведёт внешняя боковая лестница, закрытая узкой верандой. Внутри зал выглядит так:



Очень интересна конструкция "навесного" минарета: как и лестница, он прикреплён к внешней стене мечети и выглядит, как большая труба в обычном доме (справедливости ради отметим, что сегодняшний минарет - результат реставрации нашего времени, а каким он был изначально, и был ли вообще, мне узнать не удалось).



А главная историческая достопримечательность Старого порта (кроме него самого, как данности) - это ведущая к нему сверху, из Калеичи, каменная средневековая лестница, сооружённая в 11 столетии (!!) венецианцами и прозванная Kırkmerdiven, что означает "40 лестниц" (то есть ступенек):



Ступенек на самом деле на 40, а 44, и они не только очень высокие, но и хорошо отполированные и не слишком ровные (похоже, что лестница реставрировалась либо очень давно, либо вообще никогда, что с исторической точки зрения, конечно, ценно), а потому - довольно скользкие, так что ходить по ним надо с осторожностью: мне встретились турецкие блоги, в которых пишут о случаях падения с лестницы с получением серьёзных травм и даже призывают установить с обоих сторон предупреждающие знаки. Сейчас лестница разделена по всей своей длине современным металлическим парапетом, но вряд ли он полностью решит эту проблему, особенно при большом количестве людей.


* * * * * * * * * *

В любом восточном городе самое интересное для меня - это мечети. Поэтому их оказалось так много и в моих маршрутах по Анталье (хотя, честно говоря, не так много, как я хотел), и, соответственно, в этом рассказе. И если допустить, что на земле мог бы существовать "дом бога", что, конечно же, невозможно, ибо Господь "не в рукотворённых храмах живет", как предупреждал самый мудрый из апостолов (который, кстати, был в Анталье: "проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию"), когда живое учение Христа ещё не было искажено до неузнаваемости и не стало застывшей в догмах религией, по иронии истории названной его именем, а золотые купола и многочисленные иконы ещё не заменили любовь и прощение, которые и проповедовал Иисус; но всё же - только допустить это, то для меня таким домом является мечеть, и только в мечетях я сильнее всего ощущал величие мироздания и то, что условно можно назвать "божественным присутствием". Не во всех, конечно, и в разной степени, но во многих... А утренний - особенно утренний, когда наша душа ещё чиста, еще не омрачена измышлениями эго-разума - азан - это та музыка, которая возносит эту саму душу к небесам.

Очередная мечеть в Аналье, которую я хочу показать - Каракаш (Karakaş Camii), расположенная напротив Ворот Адриана по другую сторону улицы Ататюрка. Несмотря на то, что она выглядит вполне древней, мечеть была возведена лишь в 1990-х годах известным турецким архитектором Тургутом Джансевером, которого прозвали "мудрым архитектором" (впрочем, нет: в детали я не буду углубляться, чтобы не утяжелять рассказ, скажу лишь, что главным принципом его проектов было придерживаться "родных корней", основ традиционного анатолийского зодчества, так что не удивительно, что и эта мечеть кажется "старенькой").