Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
"Западный" Рим сменился "восточным" (Византией), потом провинция оказалась под властью мусульман-омейядов, а затем турок-сельджуков, в дальнейшем была частью Киликийского армянского царства (в результате чего к началу 20 века армяне составляли около 40% всего населения Аданы, а христиан было и вовсе больше половины всех жителей) и Мамлюкского султаната, а в 1517 году включена в состав Османской империи.
Нынешний Археологический музей - лишь часть большого музейного комплекса (Adana Muze Kompleksi), включающего в себя также и другие музеи: традиционный Городской, сельского хозяйства, промышленности, этнографии и даже детский. Все они доступны по единому входному билету, но расположены в разных частях и корпусах бывшей фабрики, что создаёт определённые неудобства: выйдя пару раз "на улицу", ты вскоре теряешь "путеводную нить", а поскольку навигация комплекса, как я уже говорил, оставляет желать много лучшего, приходится прибегать к помощи здешних служителей.
Так поневоле я оказался в сельскохозяйственном и промышленном музеях (и, похоже, отчасти в Городском, потому что не всегда понятны границы, где заканчивается один и начинается другой), но быстро сбежал оттуда, поскольку это было совсем не то, зачем я пришёл сюда. Хотя должен признать, что здесь можно увидеть любопытные вещи:
Аааа, значит, это всё же был хлопок! По дороге в Шанлыурфу - уже после Газиантепа - за окном всё чаще стали встречаться небольшие поля с какой-то растительностью коричневатого цвета с небольшими белыми "шариками" (как это выглядело издалека). Я сразу подумал про хлопок, но поскольку до сих пор никогда его не видел "живьём" (муляжи на ВДНХ не в счёт), сомневался; к тому же связи между Турцией и хлопком в моём ассоциативном ряду не было. И вот теперь всё прояснилось:
Во второй половине 19 века, когда из-за начавшейся в США Гражданской войны поставка хлопка из Америки в Европу приостановилась, европейские торговцы и производители огляделись в поисках новых рынков и остановили свой взор на турецкой Киликии. После этого Адана превратилась в крупный центр торговли хлопком и стала одним из самых процветающих османских городов.
Макеты старинных красилен:
Ещё одно "мультимедиа" - простенько, но в общем антураже довольно эффектное:
Неотъемлемая часть любого путешествия (а для кого-то и вовсе главная) - самые разные уличные сюжеты и "картинки с улицы". И я, прежде чем продолжить рассказ о достопримечательностях Аданы, покажу некоторые из таковых:
Фрагмент католической церкви Святого Павла, прозванной горожанами церковью Бебекли (Bebekli Kilise, то есть церковь с младенцем) из-за того, что установленная на ней 2-метровая статуя Девы Марии напоминает маленького ребёнка:
Церковь была возведена в 1880-х годах армянской общиной и, соответственно, являлась армянской, но после печальной памяти геноцида армян начала 20 столетия и последующей в 1915 году депортации большей части армянского населения Аданы была передана католикам (которые "делятся" храмом с протестантами).
Местный "белый" инжир, который мне попробовать, к сожалению, не удалось:
А это мой классический "продуктовый набор", который я покупаю всякий раз, когда приезжаю в Турцию, а печенье - конкретно такое - даже везу с собой в Москву):
* * * * * * * * *
Ещё одна яркая достопримечательность Аданы - Масляная мечеть (Yağ Cami), являющаяся сегодня самым древним зданием (и вторым по древности сооружением после Каменного моста) в городе. Она была возведена во второй половине 13 века, когда Адана входила в состав Киликийского армянского царства, и первоначально являлась армянской церковью Сурп Акоп (то есть Святого Иакова), а мечетью стала в 1501 году, ещё до османов, когда в регионе правила династия Рамазаногуллары (я писал об ней чуть раньше). Однако в этом качестве она оказалась слишком тесной, и вскоре рядом с ней построили новую мечеть, объединив оба здания в одно, а также минарет (до наших дней он не сохранился, а тот, что мы видим сегодня, был сооружён в 1941 году). А ещё позднее в ограде перед мечетью был поставлен величественный портал высотой 8.5 метров в стиле сельджукской архитектуры.
В своей верхней части портал завершается декоративными зубцами оригинальной формы с интересным декором:
Сначала мечеть называли просто Старой (поскольку уже через несколько лет появилась "новая" Большая мечеть Улу Джами), но в 19 столетии её прозвали Масляной, потому что напротив неё был открыт рынок, где продавали масло; это название и сохранилось до наших дней (более того, проведённые при реставрации начала 2000 годов исследования показали, что во дворе мечети имелся подземный склад, где хранили масло, и он, скорее всего, существовал ещё до появления рынка).
Пройдя через ворота в монументальном портале, мы попадаем в открытый внутренний двор, совершенно не симметричный ни по форме, ни по его "обрамлению", что не удивительно, поскольку вся мечеть является "симбиозом" разных строений разного времени - и в этом как раз и заключается её историческая ценность: появление новых построек не затрагивало старые, которые оставались в своём изначальном виде, то есть Масляная мечеть не перестраивалась, а как бы "наращивалась".
Одну из "стен" двора образует медресе середины 16 века:
Каменный декор где-то:
Разноцветные коврики в отведённых для молитвы местах внутри портиков:
На заднем плане видна, хоть и не очень хорошо (солнце уже уходило за дома, и тени плавно превращались в сумерки), самая старая часть Масляной мечети - бывшая церковь Сурп Акоп, имеющая классическую христианскую структуру небольшой базилики с черепичной крышей и уцелевшей апсидой:
Ещё фрагменты старого армянского храма:
Но главное богатство Масляной мечети и настоящее "пиршество" для ценителей подобного (вроде меня!) - её интерьеры, которым с точки зрения "антуража древности" может позавидовать даже Улу Джами. А уж как я люблю такие "романские" конструкции с приземистыми арками из грубого камня и старинными - отчасти, возможно, даже античными - колоннами!
Отдельные фрагменты старины (одна кладка чего стоит!):
Михраб чисто символический, просто обозначенный, но не декорированный:
А вот минбар - затрудняюсь сказать что-то о его возрасте, тут, как говорится, "возможны варианты" - очень красивый:
И обратите внимание, вход на лестницу тоже предваряет небольшой "портал", как в Улу Джами. Возможно, это особенность конкретного региона, свойственная конкретной исторической эпохе.
А как местные (например, инфостенды) объясняют исчезновение христианского большинства Аданы? Меня непрестанно изумляет, с какой ловкостью турки обходят этот вопрос в своих рассказах. Вот жили-были христиане, вот их бывшие церкви и дома, а потом р-р-раз! и они исчезли...
В центре проходящей вдоль Масляной мечети улицы возвышается традиционная для турецких городов Большая часовая башня, построенная в 1882 году, которая считается самой высокой в Турции: её высота составляет 32 метра (занимающая в этом "рейтинге" 2 место Часовая башня Долмабахче в Стамбуле имеет "лишь" 27 метров). Башня сложена из тёсаных камней, а её фундамент для пущей прочности уходит на глубину 35 метров! А часовой механизм был изготовлен в Германии.
В основании башни имеется сквозной проход (уж не знаю, в чём его глубокий смысл):
На самом деле башня не является настолько оранжевой, как на предыдущих фотографиях: в рыжий цвет её окрашивает предзакатное солнце. А днём она выглядит совершенно нейтрально, разве что с очень лёгкой желтизной:
И ещё мне понравился снимок, сделанные на закате против уходящего солнца. Сначала он показался мне излишне темноватым, но потом я пригляделся и ... оставил его:)
Рядом с Большой часовой башней находится древний базар Казанджилар: на турецком языке слово kazancılar означает котельщиков, то есть изготовителей котлов и вообще металлической (в основном из меди и олова) посуды, которая здесь продавалась; пишут, что в Адане насчитывалось более сотни только известных мастеров этого дела! Конечно, базар жил не одними котлами: здесь можно было купить резные деревянные изделия, одежду с искусной вышивкой, ножи, обувь и многое другое.
Сейчас рынок продолжает существовать, хотя он сильно - или даже почти полностью - изменился: и внешне, и по ассортименту продукции. О его старинном прошлом напоминают лишь стены некоторых зданий и большие ворота, выходящие на одну из центральных городских улиц Али Мюниф:
Sibeaster писал(а) 01 ноя 2024, 21:02:А как местные (например, инфостенды) объясняют исчезновение христианского большинства Аданы?
Если Вы имеете в виду армянских христиан (ну не византийских же?!), которых к началу 20 века в Адане было очень много, то никакой тайны в этом нет (и я выше вкратце упомянул об этом, просто не стал развивать тему, чтобы не превращать туристический рассказ в "политический памфлет"). С ними случилось то же самое, что и с греческими (и отчасти тоже армянскими) христианами Измира примерно в то же самое время (несколькими годами позднее) - в историю эти события вошли как "Резня в Смирне". О "событиях" в Адане подробно рассказывает английская "Википедия" (турецкая по понятным причинам обходит их стороной) в разделе Adana massacre of 1909 и Armenian genocide (https://en.wikipedia.org/wiki/Adana)
В тот вечер, когда я сделал этот снимок, я уже поужинал, и целый лоток инжира точно не съел бы (да и не надо было в контексте завтрашнего раннего и длинного переезда). А когда вернулся в Адану через пару дней, уже не видел его в продаже. Правда, и жил немного в другом месте и идти по "старым тропкам" только ради инжира мотивации уже не хватало, тем более что парой неделей раньше привёз его (конечно, другого сорта) из Дагестана и в целом инжира наелся.
Несмотря на наличие достопримечательностей разных эпох, старый город Аданы практически не сохранился (о нём в основном напоминает только запутанная уличная планировка), и сегодня лишь местами можно увидеть его "отголоски"; одним из таковых является квартал в историческом районе Тепебаг, расположенный к западу от реки Сейхан. "Наружу" - на оживлённую автомобильную улицу - он обращён капитально отреставрированными домами в классическом османском стиле, которые выглядят хоть и совсем "новенькими", но всё равно красивыми и атмосферными (на самом деле они построены во второй половине 19 века, когда Адана переживала "хлопковый расцвет"):
Но если зайти внутрь квартала и "заблудиться" в нём (что, в общем-то, вполне реально, поскольку здешние улицы только что спиралями не заворачиваются), то старого колорита явно становится больше (впрочем, как и общей неухоженности, которую я не фотографировал):
Зелёная мечеть Ешиль Месджид (Yeşil Mescit), возведённая в 1751 году, когда-то была частью комплекса, в который, кроме неё, входило несохранившееся медресе. Сначала она называлась по имени построившего её Генджизаде эс-Сейида эль-Хака Махмута бея, но, видимо, даже местным жителям произнести столь длинное наименование было проблемой, поэтому со временем её прозвали просто Зелёной - по цвету покрывающей купол черепицы.
Изумительное каменное "кружево" обрамляет окно на боковом фасаде:
К сожалению, ворота, ведущие во двор мечети, были закрыты (видимо, в силу относительно раннего утреннего времени), поэтому удалось заснять только его маленькую часть:
Постепенно в старом квартале "вырастают" новые дома, и стены некоторых украшены большими "тематическими" панно. Например, изображающим сапожника (Адана издавна являлась крупным центром по изготовлению обуви):
Или помолодевшего и посвежевшего под турецким солнцем Микки Рурка (шутка, конечно, но правда же, некоторое сходство есть?!):
Что-то очень историческое:
А это считающийся одной из достопримечательностей провинции Адана железнодорожный мост-виадук Варда, построенный в 1912 году, по которому проходила железная дорога Стамбул - Багдад (он расположен в 60 километрах от самой Аданы):
И просто тема турецких домов, ставших своего рода брендом:
В центре Аданы расположены ещё несколько интересных исторических мечетей. Новая мечеть (Yeni Camii) считается "новой" лишь по отношению к более древним, а так она была возведена в первой трети 18 столетия.
Главной её особенностью является рифлёный (помимо "чистого" декора это создавало особую "игру" света и тени) минарет с открытым деревянным балконом.
...
Мечеть Кемералты относится к числу самых старых в Адане: она была построена во времена династии Рамазаногуллары (не позднее 1548 года), но уже после того, как регион Чукурова вошёл в состав Османской империи. К сожалению, она "теряется" на фоне стоящих рядом высоких современных зданий, которые только что не "съели" её окончательно...
"Гастрономическую" тему продолжает очередной кебаб (всего-то мой второй в Адане; согласитесь, что если где и пробовать адана-кебаб, то на его исторической родине:)).
По вкусу он оказался примерно таким же, как "первый" (то есть не менее вкусным и столь же не острым), а "прилагающиеся" к нему салаты и нарезки понравились мне даже больше. Что же касается самого заведения, то это снова была классическая "локанта" - кафе для местных (с очень хорошими отзывами на картах Гугла):
* * * * * * * * *
Благодаря "братским" рекам Сейхан и Джейхан (названным, напомню, в честь мифологических братьев - внуков бога Урана) расположенные на их берегах земли издревле являлись одними из самых плодородных в Турции. Однако, помогая людям в одном, те же реки несли в себе и смертельную опасность: во время таяния снега в горах или при сильных ливнях они выходили из берегов (в среднем такое происходило примерно раз в 5-6 лет, а порой и чаще) и затапливали окрестные территории, не только ломая дома и нанося большой хозяйственный ущерб, но и приводя к человеческим жертвам.
До поры до времени люди были вынуждены мириться с буйством рек, но в 1940 годах было решено построить комплекс плотины и гидроэлектростанции, который не только решал бы проблему наводнений, но и снабжал регион электроэнергией, а также помогал бороться с засухами. Так в 1956 году на северной окраине Аданы была сооружена земляная дамба (её называют крупнейшей в Европе и Азии земляной плотиной), приведшая к образованию огромного Сейханского водохранилища площадью 80 тысяч квадратных километров, ставшего самым большим в Турции (а построенная на ней ГЭС входит в "пятёрку" крупнейших в стране).
Не удивительно, что "городские" - то есть прилегающие к Адане юго-восточные берега водохранилища со временем стали использоваться в качестве зон отдыха. Вдоль них был проложен бульвар с велосипедной дорожкой, устроены парковочные места для автомобилей и места для пикников, открыты множество кафе, кебабных и рыбных ресторанов, а также лодочные станции с вёсельными лодками и водными велосипедами. Добавим сюда живописные панорамы "озера" с водой небесно-голубого цвета и яхтами - и получим практически идеальный "городской курорт".
В интернете "картинки" водохранилища выглядели очень "лакомо", к примеру:
А потому я, поскольку времени в Адане у меня было больше, чем планов (благодаря "Аэрофлоту", отменившему мой рейс и "подарившего" лишний день, который по факту действительно получался лишним), соблазнился и решил съездить на "озеро", тем более что сделать это было не так сложно, если использовать "правильную" маршрутку ("за всё про всё" от отеля до берега выходило минут 40-45, а весь выезд я оценил в 3-3.5 часа).
Логистических проблем действительно не возникло, "теория" полностью совпала с "практикой", но "облом" случился там, где я ожидал его меньше всего: выяснилось, что "озеро" банально обмелело, причём обмелело сильно. Когда именно это произошло, сколь сезонный или временный характер носит это явление, я не знаю; возможно, причиной стал жаркий засушливый год (+34 в середине октября - перебор даже для этого региона), хотя дело явно не только в нём, поскольку то, что когда-то было дном, местами поросло не только травой (что могло случиться и за пару месяцев), но и кустарником, для чего времени требуется намного больше...
Посмотрите ещё раз, каким было водохранилище "глазами" Яндекса и Гула (выше), а вот каким увидел его я:
Больше всего пострадали рельефные "выпуклости" береговой линии - мысы, полуостровки и прочие "канины носы", которые выглядели особенно живописно во время "полноводья" и вдвойне удручающе сейчас, в окружении обмелевшей суши, которая когда-то была дном небольших бухточек... Вот ещё одно "было - стало": https://yandex.uz/maps/11501/adana/?l=s ... 2a2ce&z=16
Тоскливый вид имеют и каркасы причалов и "надводных" смотровых площадок с полностью обнажёнными столбами, на которых они установлены. И, конечно, ни о каких лодках и катамаранах речи не идёт, потому что от причалов лодочных станций вода отошла на многие десятки метров, и "судёнышки" сиротливо "отстаиваются" на отмели в небольшой "бухточке" близ берега...
Хотя, похоже (если посмотреть с увеличением масштаба), всё не так плохо, и местные "судовладельцы" приспособились к новым условиям и перенесли свои пристани на новое место, просто желающих поплавать в это время не было...
Верным признаком того, что всё это случилось не "вчера" и даже не в этом году, служит состояние подавляющего большинства "едальных" точек на берегу, которые находятся в явном запустении и, похоже, уже давно - многие просто откровенно заброшены. Но набережная ещё держится:
Здесь даже встречаются любопытные инсталляции, в суть которых я особо не вникал (кроме "стопки книг", с которой и так всё ясно):
"Пустырь" слева на последней фотографии - это тоже бывшая часть "озера"...
Но местные жители до сих пор приходят и приезжают сюда, многие - со своими стульчиками, столиками и едой. Возможно, просто по привычке, а может, потому что в суматошной Адане с более чем 2-миллионным населением не так много мест для тихого отдыха на природе (хотя Городской парк в целом тоже пустует). Или - и даже скорее всего - это те, кто живёт неподалёку, на этой окраине Аданы, и ехать в центральный парк (и ещё искать, где там припарковаться) им нет никакого резона...
В Адане у меня было 3 вечера, но вечерних прогулок получилось мало, и в основном - в день прилёта. Правда, тоже "криво": сумерки застали меня, как я и планировал, возле Каменного моста, когда огоньки под ним уже зажглись, но небо ещё не потемнело, а потому подсветка выглядела не слишком эффектно:
Смеркаться не спешило, и тут я понял, что "сломался": сказался и ранний утренний подъём, и долгая дорога, и довольно насыщенная прогулка по Адане, да ещё есть захотелось со страшной силой... Решив, что вечера у меня ещё будут, поэтому ждать не понятно сколько (считается, что "на югах" темнеет быстро, но Адана в этом смысле оказалась "неправильным югом") смысла нет, я отправился в сторону отеля, где присмотрел несколько потенциальных мест для ужина (с них я и начал свой рассказ).
Второй вечер был чисто номинальный: я приехал в Адану из Мардина поздновато, да ещё и автобус, как водится, припоздал, хотя и не так фатально, как весной в Аланье, а если ещё добавить "в расклад" 9-часовую дорогу (которая, кстати, перенеслась легче, чем я ожидал), то станет понятно, что как только я вошёл в номер, то сразу осознал, что оттуда меня уже никакими "плюшками" (как в прямом, так и в образном смысле) не вытащить...
А следующий (и последний в Адане) вечер я решил посвятить Городскому парку, который, во-первых, мне очень понравился днём, во-вторых, находился совсем "под носом" - буквально напротив отеля через дорогу, а в-третьих, польстившись на красивую подсветку пешеходных мостов и Часовой башни (не исторической в "городе", а новодельной в парке).
В парке оказалось действительно приятно и умиротворительно - особенно после дневной жары, которая в этот день, наконец-то, "накрыла" меня по полной программе...
... а вот в башней и ведущим к ней мостом Синанпаша случилcя "облом": они никак не хотели загораться. Уже, вроде, и стемнело, и вокруг зажглось всё, что могло зажечься, а фонарики на мосту оставались без света, да и башня постепенно погрузилась "во мрак", никак не желая выделяться из него...
Видит бог, я ждал "до последнего", а уходя, ещё много раз оглядывался, будучи готовым вернуться, если подсветка включится, но...
А вот мечеть Сабанджи освещалась хорошо, особенно её минареты:
И рассказ об Адане я закончу небольшим "вечерним" роликом: