Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле, Таиланде и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В самих "пещерах" я много снимать не стал, потому что внутри они смотрятся примерно одинаково - как маленькие оранжевые скальные "комнатки", а все интересные "архитектурные" детали я уже показал на дневных фотографиях. Всё-таки главная прелесть вечернего некрополя - это общие планы с ярко "горящими" "окнами".
Фотографии этого, конечно, не передают, но вечером тут было особенно уютно и душевно, прямо уходить не хотелось...
..........
Прочие места предсказуемо оказались не слишком интересными; нет, местами опустевшие старые каменные улочки в оранжевом освещении выглядели вполне колоритно, но очень уж однообразно: это как раз тот случай, когда прогуляться по ним приятно (главное - не заблудиться, потому что они порой изгибаются - причём не особо заметно - очень сильно, и то направление, в котором ты шёл, оказывается уже противоположным тому, куда ты направлялся изначально), а вот фотографии получаются совсем не эффектными и похожими друг на друга.
Этот особняк с открытым на улицу двором с террасами - абсолютный новодел, его поставили "с нуля" совсем недавно (процесс строительства был виден на каком-то ролике не такой уж большой давности).
Уже знакомая "Площадь 58" (хотя я, честно говоря, как раз сначала вышел на неё вечером, а уже потом, постаравшись по максимуму запомнить "опознавательные знаки" на пути к ней - утром при свете):
И снова "мой" отель (его название ещё заковыристее, чем в Тарсусе: Hanımağa Konağı Butik Otel), теперь уже с подсветкой:
* * * * * * * * * *
Вот, пожалуй, и всё, что я хотел и мог показать о Шанлыурфе. Впечатления она, конечно, оставила потрясающие, я давно не помню, чтобы город настолько пронимал "до костей". Да, для мусульман "город пророков", как издавна называют Урфу (по преданиям, кроме Авраама здесь жил ещё Иов), остаётся одним из самых религиозных в Турции (чего, кстати, по общей атмосфере не скажешь: к примеру, в отличие от Коньи, женщин в никабах здесь очень мало) и даже является, если верить английской "Википедии", "центром фундаменталистских исламских верований", но на туристах это никак не отражается, и такая "аура" ни в коем случае не должна быть причиной не ехать сюда. Тем более что нынешняя Шанлыурфа достаточно (я бы даже написал абсолютно, но не хочу выглядеть излишне категоричным) безопасна; если изначально я планировал ходить только по людным - а вечером ещё и по хорошо освещаемым - местам, то уже будучи в самом городе, естественным образом пересмотрел своё мнение относительно здешней безопасности и осмелел настолько, что "шарился" и по наполовину заброшенным караван-сараям, и по старым кварталам, и по вечерним опустевшим улочкам (и мой внутренний сигнал тревоги - а он очень беспокойный - при этом ни разу даже не пискнул, не говоря уже о каких-то реальных проявлениях гипотетической опасности). Так что бдительность, конечно, терять не нужно, быть чрезмерно безрассудным тоже, но в целом бояться чего-либо в этой части восточной Анатолии (забегая вперёд, то же самое скажу и о Мардине) нужно не более, чем в том же Стамбуле...
И теперь мы едем дальше, ещё восточнее и ещё южнее - в Мардин.
В целом ситуация с междугородними автобусами в этом путешествии сложилась благоприятно - особенно по сравнению с прошлой "Аланьей", когда почти в каждой поездке случался какой-то неприятный форс-мажор, приводивший к приличным опозданиям и внеплановому расходу нервных клеток. Но, как известно, "в семье не без ..." этого самого, и тут "ложечка дёгтя" всё же нашлась: когда я приехал на автостанцию Шанлыурфы и радостно подошёл к стойке, где среди прочих, значилась компания моего рейса в Мардин, то узнал новое турецкое слово, которого теперь боюсь, как огня - iptal. Что означает то же самое, что более известное cancel. К счастью, ситуация разрешилась так быстро, что я даже толком испугаться не успел: на соседней "стойке" мне предложили аналогичный рейс от компании Mardin Seyahat, причём в итоге получились сплошные плюсы: он должен был отправиться минут на 10 раньше (как хорошо, что я всегда приезжаю на вокзалы и автостанции загодя!), а билет стоил на полтинник (50 лир) дешевле. И даже - по-моему, впервые в моей практике в Турции - в автобусе оказался полноценный и довольно неплохой вайфай. Правда, деньги за "тот" билет мне сразу не вернули, потому что он покупался на сайте, и за новый пришлось платить, но проблемы это не составило, поскольку - и снова как хорошо! - лировой налички я в достатке прикупил ещё в Москве. Ну а возврат автоматически произошёл буквально через несколько дней, мне не пришлось никому ничего доказывать и обосновывать. Так что в конечном счёте я "приобрёл" многое, а "в пассиве" оказалось только то, что моё новое место было не впереди, как я выбирал при покупке билета на сайте, а где-то в середине салона, но всё равно в "одиночном" ряду.
На всякий случай я оглашу имя "героя" несостоявшегося рейса - компанию Cizre timat - и буду рекомендовать обходить её стороной И даже не из-за этой конкретной отмены: в конце концов, от подобных "обломов" никто никогда не застрахован, и в предыдущий раз меня подвели как раз хорошо известные Metro и Akdeniz. Но всё же лучше ориентироваться на более крупные фирмы, а об этом, как я уже сейчас понимаю, можно судить по офисным стендам на отогарах: большие компании "с именем" обычно имеют свои - и, как правило, тоже большие - стенды с собственным персоналом. И наоборот: если на вывеске на стенде мелкими буквами значатся сразу несколько компаний - то они небольшие. Конечно, однозначной гарантии ни в ту, ни в другую сторону это не даёт, маленькая компания тоже может прекрасно проехать 9 рейсов из 10, но, согласитесь, в большую (как и в авиации) мы всё же верим больше:)
Кстати, по этому условному (хотя всё же, на мой взгляд, вполне реалистичному) критерию основными "игроками" на автобусном "рынке" в этой части восточной Турции являются уже названная Mardin Seyahat, а также Mardin Vif, Cizre Vif и Hidayet, на которой я ехал сюда из Аданы. И вот эту "четвёрку" вы можете смело выбирать, где бы то ни было, поскольку из-за длинных рейсов их можно встретить практически в любом регионе Турции (например, "мой" обратный автобус из Мардина шёл через Анкару аж до Стамбула).
* * * * * * * * * *
А тем временем Восточная Анатолия (кстати, это название происходит от греческого слова, означающего "восход" или "восток" - фактически это вся часть современной Турции за исключением приморских областей) становится всё восточнее, а пейзажи - всё более пустынными (в смысле отсутствия хоть какой-то растительности), холмистыми, гористыми и каменистыми... Оно, конечно, "и на камнях растут деревья", но, видимо, тот, кто придумал эту поговорку, не бывал в Восточной Анатолии:)
Пути от Шанлыурфы до Мардина было всего ничего в масштабах этого путешествия: каких-то 3 часа, за которые мы сделали 2 плановые остановки; последняя, уже перед поворотом на ведущую в Мардин "финишную прямую" (так-то большая часть дороги проходила по "базовой" в этом регионе трассе D400) - в городе Кызылтепе:
Выйдя из автобуса на здешнем отогаре, я увидел небольшую арбу, с которой продавали нечто странное:
Не знаю, зачем (потому что ответ я бы всё равно не понял), я спросил у продавца, что это (вопрос-то звучит элементарно: бу недир?). Он что-то ответил, я, естественно, не понял и обозначил это "на пальцах". Тогда он, видимо, понимая, что с этим "нетурком" всё равно каши не сваришь (а может, чтобы побыстрее отделаться от "неверного"; впрочем, одно не исключает другого), он дал мне одну штучку, потёр её пальцами с одного конца, наверное, посчитав, что таким образом "помыл", и жестом показал, что её надо есть - так, наверное, умный Робинзон учил "тёмного" Пятницу:) Разумеется, есть я не стал - хотя бы потому, что плод был наполовину в земле, а наполовину в пыли, но чтобы не показаться невежливым, поблагодарил, сделал вид, что откусываю и быстренько отошёл к автобусу, спрятав незаметно "добычу" в карман. Уже потом, в гостинице, я по-настоящему помыл его и съел - на вкус он оказался практически огурцом (соответственно, естся с кожурой), причём очень вкусным огурцом - из тех, что называют "сладкими", без малейшей горчинки.
А после возвращения, применив волшебный "поиск по фото", я узнал, что этот плод называется шеленго (şelengo) и является местным специалитетом, выращиваемым в районе города Вираншехир (там была наша предыдущая остановка), хотя его исторической родиной считается Армения. "Собратьев" у него много: шеленго относится к семейству тыквенных, внешне похож на арбуз, внутри - на дыню (как пишут, я бы так не сказал), а на вкус, как я уже говорил, напоминает огурец - иногда даже отмечают, что нечто среднее между огурцом и манго, за что его прозвали "манго Вираншехира", но я ничего похожего на манго и близко не уловил.
Из шеленго делают салаты, соленья, фаршированные блюда и известный греческий соус-подливку цацики, где они как раз заменяют огурцы, их также маринуют вместе с огурцами или сами по себе; ко всему прочему, шеленго обладают лечебными свойствами: они содержат много витаминов, понижают уровень сахара и очищают кровь от токсинов. Однако являются и очень капризными, поскольку, будучи сорванными, быстро портятся и теряют свои вкусовые качества, поэтому их рекомендуют "употребить" в том или ином виде в течение 2-3 дней после сбора.
..........
Как и Шанлыурфе, автостанция в Мардине находится в северо-восточной, то есть дальней при движении с запада (как мы и ехали) части города, поэтому нам пришлось сначала проехать по новому городу со всеми его светофорами и переходами:
Сам же отогар расположен, как водится, на окраине - на всякий случай скажу, что то, что карта Гугла показывает по поиску "Mardin Otogar", им и близко не является, более того, автобусы там даже не проходят; нам нужен Mardin Şehirler Arası Otobü Terminali. Вообще от него до исторического центра можно доехать на маршрутке N 12 - ходит она часто и стоит копейки (то ли 21, то ли 22 лиры), но об этом я узнал уже там, хотя до поездки много и долго пытался "отрыть" эту информацию, но безуспешно. Поэтому пришлось снова потратить 200 лир (как и в Шанлыурфе) на такси, зато на обратном пути я уже был умным и поехал на долмуше (в старом городе на главной и, по сути, единственной проезжей улице - именно по ней едут все маршрутки, делая частые остановки - устроено одностороннее движение "слева направо", поэтому до автостанции дорога получается в 2-3 раза короче, чем от неё).
С отелями в Мардине тоже ситуация примерно такая же, как в Шанлыурфе (разве что стоят они заметно дороже, поэтому бронировать их лучше хорошо заранее): в историческом центре (а жить здесь надо именно там и только там) есть пара-тройка крутых "нормальных" гостиниц по заоблачным ценам, а в остальном это всё те же "бутик-отели", устроенные в исторических особняках. Долго выбирать мне не пришлось: "моя" гостиница, которая так и называлась "Merdin butik otel" (Мердин - курдское название Мардина; кстати, в обоих случаях ударение делается на первый слог - ни в коем случае не МардИн) была практически единственной из нормально расположенных за приемлемые деньги с завтраком. Но она же оказалась и самой неудачной из всех "бутиковых" гостиниц этой поездки: во-первых, от главной улицы к ней надо было спускаться (ладно спускаться, так потом ещё и с чемоданами - слава богу, у меня их не было - подниматься) по раздолбанным каменным ступенькам - ну вот не совсем так, но что-то плюс-минус близко к этому:
Но это ещё полбеды: я хоть и старый лось, но ещё лось, ступеньками меня не напугать, но сам отель устроен на склоне горы на нескольких ярусах, поэтому от ресепшена ещё надо спускаться по узким каменным лестницам на 1-2 уровня - кому как повезёт - вниз (и тоже с сумками), и тут уже без матерка никак не обойтись:)
Во-вторых (до сих пор всё было "во-первых"), номера (по крайней мере, эконом-категории) здесь были ну очень маленькими, по сравнению с которыми "бутики" в Тарсусе и Шанлыурфе выглядят просто дворцами. Да, на первый взгляд они смотрятся очень колоритно, но колорит колоритом, а "нам здесь жить", пусть и недолго. Так что первые минут 10 ты восторгаешься - и совершенно по делу! - таким антуражем ...
Я нечасто пользуюсь кондиционерами в отелях, но здесь он не просто роскошь... Пока я ходил по городу - всего-то несколько часов, комната прогрелась так, что не передать словами - камень же... И никакой открытой дверью (про окно-"оконце" я вообще молчу) и относительной вечерней прохладой снаружи она бы не проветрилась даже за всю ночь. И вот тут кондиционер реально выручил...
Нет, жить здесь, конечно, можно, особенно одному, но ... недолго:)
А вот здешний завтрак можно смело записать отелю в плюс: хоть он был и порционным, но оказался самым вкусным, разнообразным и обильным среди всех "континентальных", что мне когда-либо встречались:
А какой хлеб был свежий и вкусный, ммм....
Одно плохо - слишком поздно завтраки начинаются во всех этих бутик-отелях - в 8.30, ни к селу, ни к городу, пока поел - полдня, считай, прошло, а в полдень-то уже и уезжать.... Лично я решал эту проблему тем, что выходил на небольшую прогулку на час-полтора до завтрака, благо гостиница находилась в центре, так сказать, "в самой гуще", и за это время посмотреть можно было много чего. А после завтрака "развивал тему" уже в новых и более отдалённых местах.
Главное достоинство этого отеля в том, что он находится на крутой части склона горы, где расположена древняя цитадель, который спускается к простирающейся до самого горизонта Месопотамской равнине, и с его открытых террас открываются панорамы этой самой равнины - сначала "турецкой", а затем - "сирийской" (граница проходит всего в 15 километрах от Мардина):
Несколько фрагментов с увеличением:
Внешне это не самые живописные панорамы, что я когда-либо видел, но вот смотришь - и оторваться не можешь... Есть что-то завораживающее (и словами это не передать) в этом ближневосточном "безвременье", где "дух вечности" ощущается не меньше, чем при взгляде на египетские пирамиды... Я помню, как когда-то я смотрел на красивейшие пейзажи северного побережья итальянского озера Гарды и периодически поглядывал на часы: так, сколько положено любоваться этой красотой? 5 минут - нормально или "надо" ещё? :) То есть умом понимал, что это красиво, но не "пробирало". А тут глянул - и "утонул", и время исчезло насовсем... Нет, не зря здесь сформировалась одна из древнейших цивилизаций на нашей планете, видимо. "зов" этих мест "услышал" не я один:)
А это взгляд (с увеличением) "вдоль", на соседнюю с нами часть склона, застроенного так плотно, что и земли не увидать, только каменные стены, крыши, купола...
Собственно, таков и есть весь Мардин, "облепивший" "с ног до головы" южную часть горы от вершины до подножия, а потому тоже устроенный "ярусами": основой его планировки являются протянувшиеся "слева направо" на разных уровнях главные улицы, между которыми "как бог на душу положит" разбросаны хаотично расположенные и причудливо извивающиеся улочки, многие из которых являются каменными лестницам, порой довольно крутыми. В общем, Мардин - это город, построенный на камне из камня:)
Мардин - пожалуй, самый "нетурецкий" город из тех, что я видел в Турции. Он находится в центральной части исторической области (и так не состоявшегося государства) под названием Курдистан, а большую часть его населения составляют курды и арабы; когда-то здесь проживало много ассирийцев, но они были частично уничтожены, а частично депортированы в период Первой мировой войны (нечто похожее произошло и с местными армянами, которых в 16 веке, когда Мардин стал османским, насчитывалось более половины всех городских жителей). Но дело даже не в этом, а в его внешнем антураже: то, что в Шанлыурфе зримыми, но ещё робкими "ростками" "пробивалось" на фоне преобладающей чисто турецкой архитектуры, здесь "проросло" со всей силой и местами приобрело характерные "каирские" (и прочие ближневосточные) черты. Хотя мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы их было ещё больше - всё-таки если выбирать между арабским и османским зодчеством, я "двумя руками" предпочитаю первое:)
В отличие от Аданы и Шанлыурфы, в Мардине нет ярко выраженных "супертоповых" достопримечательностей (хотя, естественно, одни всё равно интереснее других), которые "понуждали" бы меня начать именно с них, а потому я могу позволить себе ничего не систематизировать, не копаться в фотографиях в поисках неких "приоритетов" и "авторитетов", а описывать свои впечатления примерно в том же порядке, как это было "на натуре" (что для автора всегда проще).
А потому мы (точнее, я) просто выйдем из отеля и направимся на главную улицу Мардина, но быстро на неё не попадём, потому что фотографировать здесь можно буквально на каждом шагу, особенно вначале (потом глаз немножко "замыливается" и перестаёт отлавливать все детали).
Zebra21 писал(а) 16 дек 2024, 21:55:Мидьят даже интереснее Мардина, именно архитектурой.
Спорить не буду, всё индивидуально и субъективно. Сначала я "загорелся" им и включил в программу "первой" (не состоявшейся) поездки, но когда верстал "вторую" при уже изменившемся общем формате, пригляделся к Мидьяту ещё раз и поплотнее и в конце концов "перехотел" и без особых сожалений исключил его. При этом я, конечно, отнюдь не хочу сказать, что он не интересен, даже наоборот. Но "вот прям хочу-хочу" при взгляде "под микроскопом" как-то "рассосалось"...
Как раз здесь проходят все маршрутки, идущие через Эски Мардин (старый Мардин); их довольно много, и порой они едут буквально одна за другой (но если кому нужно на автостанцию, подходит всего одна - 12-я).
Но не долмушами едиными - встречается и такая экзотика (что в этих краях уже совсем не экзотика, а "правда жизни"):
При взгляде наверх видны укрепления цитадели, прозванной за своё расположение на скале "Орлиным гнездом", корни которой уходят во времена шумеров, Вавилона и Ассирии. Считают, что нынешняя крепость была сооружена в 10 столетии правившей тогда в северной Месопотамии арабской династией Хамданидов, а в 15-16 веках реконструирована сначала племенной конфедерацией Ак-Коюнлу, а затем уже Османской империей, которая захватила Мардин в 1517 году. В последнее время в рамках соглашения с НАТО в крепости находится военная база с радиолокационной станцией; городские власти не раз ставили вопрос о её выводе и превращении цитадели в туристический объект (появился даже лозунг "Крепость Мардина принадлежит жителям Мардина"), но "воз" пока с места не сдвигается...
...
А сейчас обилие вывесок и указателей говорит о том, что мы вышли на центральную улицу Мардина, которая так и называется: Первая (1 Caddesi):
..........
Практически сразу на другой стороне улицы мы видим двухэтажный особняк, сооружённый в 1890 году для семьи Шатана (в некоторых источниках - Шахтана) армянским архитектором Саркисом Лоле, который в конце 19 - начале 20 столетий занимал пост главного архитектора (по турецки - мимарбаши) Мардина (кстати сказать, сменив на этой должности своего отца) и за это время построил много зданий как здесь, так и в Диярбакыре, а также занимался реставрацией старинных мечетей и медресе; именно ему принадлежит большая заслуга в формировании, как пишут умные издания, "архитектурного ландшафта Мардина", и с его именем мы ещё встретимся в этом рассказе.
Разумеется, тут не обошлось без легенды: якобы молодой человек из семьи Шатана полюбил девушку из расположенного неподалёку города Омерли и предложил её руку и сердце. Она согласилась, но при условии, что для неё построят самый большой дом в Мардине - так появился особняк, являющийся сегодня одним из крупнейших домов П-образной планировки (с открытым в сторону улицы двором) в нынешнем Мардине.
В конце 1930-х годов в нём располагалась больница, потом - Палас-отель, а с 1950 года сюда переехало отделение Почты Турции (полное название - Почтово-телеграфное агенство, PTT - Posta ve Telgraf Teşkilatı), и в 2011 году бывший особняк Шатана занял 7-е место в списке самых красивых почтовых отделений мира. Правда, сейчас почта здесь временно не работает, поскольку PTT сдало здание в аренду Школе туризма и гостиничного менеджмента, открытого при местном Университете Артуклу; тем не менее, особняк открыт для туристов в дневные часы (с 10.30 до 17) за символическую плату в 20 лир.
Кстати, все эти пертурбации отразились на главном входе, который виден на предыдущем снимке: изначально он примерно таким и был, потом, когда особняк стал отелем, проход расширили и приспособили для въезда автомобилей, а после перехода здания к PTT его снова уменьшили.
Главной "изюминкой" Особняка Шатана (будем называть его историческим именем) является парадная лестница, объединяющая в себе черты исламской архитектуры и европейского Возрождения, дух которого Саркис Лоле часто выражал в своих творениях. Лестница начинается в середине центрального двора и после первого пролёта "раздваивается" в обе стороны, выводя на открытые террасы второго этажа с балюстрадами "в тон" лестничному ограждению. И это самое "инстаграмное", как сейчас говорят, место в Мардине, "поймать" которое пустым очень сложно :)
Со стороны двора первый этаж украшен высокими арочными портиками (на которых и располагаются "верхние" террасы), а второй - нишами-айванами, открывающими проход внутрь здания, и декоративными высокими ложными (глухими) арками, обрамляющими окна. И везде можно увидеть чудесный резной каменный узор тонкой работы.
С террас второго яруса хорошо виден возвышающийся напротив изящный, намного более "каирский", нежели османский, минарет мечети и медресе Шехидие (к нему мы ещё подойдём поближе) на фоне просторов Месопотамской равнины:
Комплекс Шехидие (Şehidiye), состоящий из мечети, медресе и небольшого кладбища, был построен в начале 13 века, однако после многочисленных реконструкций, переделок и ремонтов от его первоначального вида почти ничего не сохранилось (разве что после последней реставрации была воссоздана аутентичная общая планировка). И даже суператмосферный минарет, который сегодня во многом определяет тот самый "архитектурный ландшафт Мардина", был построен в уже в 1916-1917 годах вместо прежнего разрушенного. Кстати, его автором является всё тот же архитектор Саркис Эльяс Лоле.
Как ни странно, возможно, это прозвучит, но в Мардине нет зданий, которые были бы настолько узнаваемы, что считались бы его "лицом", этакой "визитной карточкой". Поэтому за "городские пейзажи" здесь "отвечают" минареты, возвышающиеся, как это представляется отсюда, над всей Месопотамской равниной. Поэтому не удивительно, что главным "брендом" Мардина считаются именно они, и одним из них, конечно же, то, что принадлежит комплексу Шехидие:
И он, честно говоря, заслуживает этого, даром, что новодел (но одновременно снимем шляпу и перед талантом создавшего его Саркиса Лоле). Шедевр, одно слово!
Боюсь кого-то удивить или даже разочаровать, но правда в том, что искать особый колорит на периферийных "каменных улочках" Мардина бесполезно: большинство из них весьма невзрачны и представляют собой чисто утилитарные проходы между домами. Зато "вверх-вниз" по ним набегаться можно так, что мало не покажется, поэтому я быстро понял, что схема типа посмотреть "а что там, за углом в конце улочки?" здесь не работает. Точнее, работает, но себе дороже: спуститься или подняться по неровным, а порой и откровенно раздолбанным ступенькам на десяток метров (по высоте, а не в длину!) лишь для того, чтобы увидеть, что ничего интересного там нет, а потом снова подняться или спуститься назад (а иначе можно быстро потерять ориентировку и банально заплутать; ничего особо страшного при этом не произойдёт, но чтобы вернуться в привычные места придётся, возможно, хорошенько "побегать", в том числе, и по новым лестницам, и в итоге не увидеть ничего стоящего, но изрядно "убить" ноги). В общем, переходить с одного "уровня" на другой в Мардине надо лишь тогда, когда наверняка знаешь, куда и зачем идти.
Одним из таковых "понятных" мест является Медресе Зинджирие (Zinciriye Madrasa), известное также как Медресе султана Исы, которое расположено значительно выше Первой улицы, а потому к нему надо серьёзно подниматься, причём в несколько приёмов; сначала - по широкой, но всё равно довольно крутой улочке-лестнице:
Воооон туда нам нужно:
Снова местная "экзотика", но теперь уже туристическая:
Подъём длинный и крутой, но, как известно, "глаза страшат, а ноги идут", и вот мы уже прошли больше половины пути:
И, наконец, выходим к зданию медресе:
Медресе Зинджирие, которое ещё издали выделяется высоким монументальным порталом в стиле среднеазиатского пештака и двумя рифлёными куполами, было построено в 1385 году правителем Мардина из династии артукидов (артукогулларов) Медждуддином Исой, а потому иногда называется его именем - Медресе султана Исы, или Иса-бея; на самом деле это не просто медресе, а целый комплекс (так называемое кюллие), включающий в себя также мечеть и мавзолей.
Здание стоит на склоне горы и имеет сложную структуру с двумя несимметрично расположенными внутренним дворами, находящимися на разных уровнях. Его внешней доминантой является портал высотой около 12 метров с нишей, верхняя часть которой украшена "сталактитовым" сводом (мукарнасом), а задняя стенка - большим медальоном в форме слезы с вырезанной на ней каллиграфической надписью "Уповаю на Аллаха, Пречист Он и Возвышен":
Два соединённых между собой внутренними коридорами двора комплекса, как и два его купола, соответствуют мечети и медресе, и сейчас мы находимся в маленьком дворе перед входом в мечеть:
Очень атмосферно выполнен михраб, декорированный разноцветными камнями:
Большой двор с фонтаном посередине расположен в центре комплекса ...
... и лучше всего просматривается с верхних ярусов:
С одной из длинных сторон двор ограничен арочной галереей (она видна на снимках выше), а на обоих коротких находятся ведущие в другие части здания входы, украшенные сводами-мукарнасами с резными каллиграфиями под ними:
Один их этих входов ведёт к лестнице, по которой можно подняться на второй этаж ...
... а оттуда - и на третий ярус - фактически, на крышу, откуда можно вплотную полюбоваться прекрасными рифлёными куполами, абсолютно не характерными для западной части Турции, но вполне типичными для этого почти ближневосточного региона:
Если "ренессансная" лестница в Особняке Шатана - главная "точка притяжения" для туристических "селфи-дамочек", то верхние ярусы Медресе Зинджирие - основная площадка для свадебных фотосессий и семейных фотографий местных жителей:
Отсюда же открываются виды на крепость, ограждённую ещё издали по принципу "Стой, кто ползёт!? Запретная зона // Здесь не разрешается черту переползать // Ползать здесь не хорошо и даже не законно":
А внизу - на Большую мечеть Мардина, минарет которой является ещё одной "градообразующей" конструкцией "архитектурного ландшафта" этого необычного города:
..........
Вообще живописно оформленные "по-гречески" улочки здесь всё же попадаются, но лишь в самом центре города, и даже там их очень немного. Но пройтись по ним приятно:
Теперь мы возвращаемся на главную (напомню - Первую) улицу Мардина, где, судя по её людности, проходит значительная часть жизни местных жителей и основная - туристов. К слову сказать, нынешний Мардин - очень туристический город; по всей видимости, насладившись (и даже слегка "наевшись") западной Турцией, туристы хлынули - пока ещё не массово, но уже довольно явно - на восток. Причём из самых разных мест: я слышал здесь и французскую речь, и испанскую, и итальянскую, и, естественно, английскую. А в дневные часы количество народа на Первой улице сопоставимо если не с Площадью Сан-Марко в Венеции, то уж с какой-нибудь мадридской Гран Виа - точно. Что, впрочем, не удивительно, поскольку в силу названных выше причин слишком "расползаться" по другим кварталам Мардина под силу далеко не каждому...
savl1 » 14 дек 2024, 15:54 
